А6 с4 не включается кондиционер

Обновлено: 13.05.2024

Не работает вентилятор кондиционера! ⇐ Sprinter W901-W905. Кондиционер

Модераторы: ka750, Эдисон

Подскажите кто в курсе. Не включается вентилятор кондиционера, может кто сталкивался, как проверить его напрямую. Я так понимаю за его работу отвечает датчик который на сепараторе стоит? если снять фишку с него и запитать от аккумулятора, получится?

Читай соседнюю тему, там всё написано Не работает кондиционер
По поводу проверки вентилятора, сними фишку с датчика, который стоит на трубке кондиционера, рядом с аккумулятором, и включи зажигание не заводя, при этом вентилятор должен заработать или на вилку вентилятора подай напрямую + и -.
Если вентилятор не включается при работающем кондиционере, это не значит, что он не рабочий, просто не созданы условия для его включения, а именно, не поднялось давление фреона в нагнетающей магистрали до критического.
Я на днях менял радиатор кондиционера на новый (конденсатор), так после полной заправки, на холостых при включенном кондиционере проработал 15мин. вентилятор так и не включился, а в кабине было холодно, я уже и газовал на холостых, а он так и не включился, при этом вентилятор исправный , на прямую крутит, и когда снимаешь фишку с датчика, тоже крутит (смотри выше).
У нас стоит основной вентилятор на виско-муфте (термо-муфта), который дует постоянно при работающем двигателе, вот он и выполняет основную работу, а электро-вентилятор работает как дополнительный и включается только в особых (критических) случаях. Как-то так

D.A.D, фишку снимал, ничего не работает. Если напрямую запитать, там 3 контакта, куда + а куда -. Кондер на ходу работает хорошо, а как станешь на светофоре, перестает холодить и начинает шипеть. а может на фишке попробовать замкнуть контакты между собой, датчик я так понимаю работает на замыкание/размыкание контактов, или нет?

И еще вопрос: На ходу с включенным кондером при включении нейтральной двигатель глохнет. т. е. при падении резком падении оборотов они падают ниже холостых и глохнет. чуть чуть подгазнешь тогда держит на холостых.

За решёткой радиатора, возле сигнала, есть штекер, к которому подключается вентилятор, там всего два контакта + и -, вот там и можно проверить исправность вентилятора, но если при снятии фишки, вентилятор не работает , значит : или вентилятор накрылся, либо провода к нему повреждена

realibex: И еще вопрос: На ходу с включенным кондёром при включении нейтральной двигатель глохнет. т. е. при падении резком падении оборотов они падают ниже холостых и глохнет, чуть чуть подгазнешь тогда держит на холостых.

Могу с уверенностью сказать, что так не должно быть, у меня не глохнет не при каких обстоятельствах. Надо искать причину, почему он глохнет (почему обороты падают ниже минимума).

Летние поездки на авто с высунутым левым локтем в окно и распахнутые остальные окна для тотального проветривания салона уходят в прошлое. Большинство водителей сегодня обзаводится системами кондиционирования в своих автомобилях, делающими поездки в жару комфортными. Однако автомобильные климатические установки представляют собой сложные и уязвимые в непростых условиях дорожного передвижения устройства. Возможно ли быстро установить возникшие в автокондиционере неисправности и стоит ли пытаться самостоятельно их устранить?

Не работает кондиционер в машине — причины и их устранение

Не включающийся или всё же включившийся, но не охлаждающий салон автокондиционер приводит к одинаково печальному результату, хотя причины этого могут существенно розниться. Наиболее часто неисправности в системе автомобильного кондиционирования вызываются:

дефицитом хладагента;
загрязнением кондиционера;
магистральной непроходимостью;
проблемой с компрессором;
выходом из строя конденсатора;
поломкой испарителя;
отказом ресивера;
выходом из строя терморегулирующего вентиля;
проблемами с вентилятором;
поломкой датчика давления;
сбоями в функционировании электрической системы.

Не хватает хладагента

При недостатке хладагента в виде фреона в системе она автоматически блокируется. В этом случае бесполезно пытаться включить кондиционер посредством блока управления. Не менее проблематичны и попытки самостоятельно восполнить дефицит фреона в системе. Специалисты утверждают, что осуществить данную операцию в условиях гаража технологически грамотно нельзя. Особенно если в системе имеется утечка хладагента, самостоятельно обнаружить которую невозможно. Попытки некоторых автомобилистов самостоятельно заполнить систему фреоном R134 с помощью баллончика зачастую заканчивается гидроударом, выводящим кондиционер из строя. Профессионалы на СТО заправляют систему кондиционирования фреоном посредством специальной установки и берут за услугу в пределах 700–1200 руб.

Специалисты не рекомендуют заправлять климатическую систему фреоном самостоятельно, хотя некоторые автолюбители делают это с разной степенью успеха

Загрязнение кондиционера

Данная проблема является самой частой причиной выхода из строя системы автокодиционирования. Скапливающиеся грязь и влага провоцируют образование коррозии на трубках магистрали и конденсаторе, что в итоге приводит к разгерметизации охлаждающего контура. В качестве профилактики данного явления следует чаще мыть машину с помощью автомойки или же самому при помывке авто не забывать про моторный отсек. Симптомами чрезмерного загрязнения кондиционера служат:

отказ системы включаться;
самопроизвольное выключение во время простаивания в автомобильной пробке;
выключение при движении на низкой скорости.

Это явление объясняется перегревом устройства, который приводит к повышению давления в контуре и последующему автоматическому отключению системы. При движении с высокой скоростью интенсивный обдув воздухом составных частей системы кондиционирования позволяет им охладиться, и кондиционер снова включается. Данная ситуация является чётким сигналом к тщательной мойке авто.

Непроходимость контура

Это обстоятельство является продолжением вышеизложенного и служит одной из наиболее частых причин отказа в функционировании системы кондиционирования. Скапливающаяся в процессе эксплуатации авто грязь в изгибах магистрали и на участках с низким давлением приводит к образованию пробок, которые препятствуют циркуляции хладагента и превращают кондиционер в бесполезное устройство. Кроме того, под угрозу ставится работоспособность компрессора, который начинает испытывать нехватку смазки, поступающей вместе с фреоном. А отсюда уже недалеко и до заклинивания компрессора — весьма дорогостоящей поломки. Чтобы ликвидировать непроходимость контура, придётся разобрать часть кондиционера и под давлением промыть магистраль.

Ещё одной проблемой, которая может иметь место в функционировании контура, нередко становится его разгерметизация. Чаще всего к ней приводит деформация сальников и прокладок под воздействием климатических и внешних факторов. То же самое может произойти и с магистральными шлангами. Для ликвидации проблемы необходимо заменить пришедшие в негодность части магистрального контура, что целесообразно сделать в условиях СТО. А в качестве профилактики следует и зимой не реже 2 раз в месяц включать кондиционер и давать ему поработать в течение 10 мин. Но при этом необходимо помнить, что зимой кондиционер можно включать только при прогретом салоне.

Поломка компрессора

К счастью, данная проблема возникает редко, поскольку её решение, как уже говорилось, затратно. А приводит к ней либо износ агрегата от долгой эксплуатации, либо дефицит смазки. Последний фактор выступает основным и является следствием причин, о которых речь шла выше. Кроме того, заклинивание компрессора может вызвать чрезмерно долгое пребывание кондиционера без его включения. В большинстве случаев заклинивание компрессора требует его замены, что можно осуществить только с помощью специалистов.

Гораздо проще решается проблема, связанная с отказом компрессора работать из-за состояния приводного ремня. Если он ослаблен или вовсе порван, то его необходим натянуть или заменить на новый. Обе операции вполне под силу любому автомобилисту. В качестве профилактики рекомендуется регулярно осматривать приводной ремень. Даже если он нормально натянут, незначительные повреждения на нём уже должны служить сигналом к его замене.

Поломка конденсатора

Расположенный перед радиатором автомобиля конденсатор системы кондиционирования во время движения подвергается воздействию встречного воздуха, несущего с собой влагу, грязь, пыль, мусор, насекомых. Всё это забивает соты конденсатора и значительно тормозит теплообменные процессы, в результате чего устройство перегревается. Это сразу же сказывается во время нахождения машины в пробках или при движении на низкой скорости, о чём уже говорилось выше.

Этот элемент климатической системы авто стоит перед радиатором и принимает на себя весь сор, приносимый встречным воздухом

Для устранения проблемы следует продуть конденсатор сжатым воздухом или промыть его водой под высоким давлением. При этом рекомендуется снять на авто радиаторную решётку, отвернуть крепёжные болты на конденсаторе и получить доступ к обратной его стороне. Нанесённое средство для удаления насекомых способно в течение получаса качественно очистить конденсатор, а бензином можно удалить с него масляный налёт и прочие загрязнения.

Поломка испарителя

Зачастую включение кондиционера сопровождается появлением в салоне неприятных запахов. Их источником выступает испаритель, находящийся под приборной панелью и представляющий собой радиатор. В процессе эксплуатации он способен забиваться пылью и накапливать влагу, что создаёт благоприятные условия для размножения микроорганизмов, которые и выделяют неприятные запахи.

Неисправность фильтра-осушителя

Если если система автомобильного кондиционирования грешит частыми самопроизвольными отключениями, а системные шланги при этом покрываются инеем, то это указывает на неисправность ресивера, именуемого также фильтром-осушителем. Его задача состоит в удалении жидкости из системы и в фильтрации хладагента. Фильтр освобождает фреон от отработанных продуктов, которые поступают из компрессора.

Зачастую виновником разгерметизации ресивера, из-за чего он перестаёт выполнять свои функции, является сам фреон, например, марок R12 и 134a. Содержа в себе фтор и хлор, хладагент при соединении с водой образует кислоты, корродирующие элементы кондиционера. Поэтому производители кондиционеров рекомендуют потребителям менять фильтр-осушитель не реже 1 раза в 2 года.

Разгерметизация ресивера и утечка из него фреона сопровождается образованием на поверхности устройства взвеси белого цвета. Заметив это, необходимо тотчас же обратиться к специалистам, которые заполнят систему газом с красителем и с помощью ультрафиолетового света быстро обнаружат место утечки. В условиях любительского гаража самостоятельно сделать это проблематично.

Неисправность, связанная с терморегулирующим вентилем

Данный элемент кондиционера предназначен для оптимизации температурного режима и сопряжения его с величиной давления в системе, что необходимо для нормального состояния хладагента. При выходе терморегулирующего вентиля из строя появляются перебои в подаче холодного воздуха. Чаще всего при этом наблюдается обмерзание магистральных шлангов.

Основной причиной выхода данной детали кондиционера из строя являются механические повреждения или неправильная его регулировка. В последнем случае требуется откорректировать регулировку, а механические повреждения требуют замены устройства. Также возможны случаи, когда загрязнение системы провоцирует заклинивание терморегулирующего вентиля, что тоже требует его замены.

Отказ вентилятора

Этот элемент автомобильной системы кондиционирования присутствует не во всех кондиционерах, а там, где он есть, выходит из строя редко. Тем не менее если это происходит, ощущается это посредством менее эффективного охлаждением салона, а то и вовсе выключением устройства. Функции вентилятора заключаются в дополнительном охлаждении фреона и в стимулировании поступления холодного воздуха в салон. При поломке вентилятора хладагент перегревается, поднимая давление в системе, из-за чего автоматически блокируется её работа. Выйти из строя вентилятор может из-за:

обрыва в цепи электропитания;
поломки электродвигателя;
износа подшипников;
неисправности датчиков давления;
механических дефектов в лопастях.

Обычно автомобилисты легко обнаруживают ненадёжные контакты в электрической сети и ликвидируют неисправность. Что касается, внутренних дефектов вентилятора, то здесь чаще всего приходится обращаться к специалистам или полностью заменять агрегат.

Отказ датчика давления

Необходимо заглушить двигатель, поскольку замена осуществляется только при выключенном зажигании.
Затем нужно слегка отодвинуть защиту бампера из пластика и получить доступ к расположенному справа датчику давления.
Для его демонтажа следует освободить защёлку на штекере и отсоединить подведённые провода.
Теперь гаечным ключом необходимо выкрутить датчик, не боясь утечки фреона, поскольку в системе имеется специальный предохранительны клапан.
После этого остаётся только вкрутить на это место новое устройство и произвести предыдущие действия в обратном порядке.

Другие возможные причины, почему не работает кондиционер

Если в большинстве автомобилей со временем обязательно обнаруживаются те или иные проблемные места в электрической части, то, по свидетельству специалистов, процент некачественной пайки и слабых контактов в разъёмах в электрических цепях климатических установок ещё выше.

Достаточно часто выходит из строя электромагнитная муфта компрессора. На СТО её обычно заменяют целиком. Деталь эта дорогостоящая, но ремонтировать её по частям и самостоятельно, как показывает практика, нецелесообразно. Во-первых, отдельные её детали в сумме будут стоить примерно столько же, сколько стоит новая муфта, а, во-вторых, ремонт своими руками сложен и отнимает много времени и нервной энергии.

Целесообразен ли ремонт своими руками

Пример с электронной муфтой компрессора показывает, что самостоятельный ремонт вышедших из строя элементов системы кондиционирования авто далеко не всегда оправдан. Хотя при должном уровне квалификации автолюбителя он допустим и нередко практикуется. О соотношении стоимости отдельных элементов климатической установки автомобиля (в зависимости от его класса и марки) и цены за ремонт на СТО можно судить по следующим цифрам:

электронная муфта компрессора стоит в пределах 1500–6000 руб.;
сам компрессор — 12000–23000 руб.;
испаритель — 1500–7000 руб.;
расширительный клапан — 2000–3000 руб.;
радиатор кондиционера — 3500–9000 руб.;
салонный фильтр — 200–800 руб.;
заправка системы фреоном, компрессорным маслом — 700–1200 руб.

Стоимость ремонта зависит от его сложности, марки автомобиля, типа его кондиционера и репутационного уровня СТО. Если исходить из средних показателей, то полный ремонт компрессора, например, обходится в пределах 2000–2500 руб., а промывка одноконтурной системы кондиционирования (+промывочная жидкость) может вылиться в 10000 руб. Замена шкива компрессора, которую легко осуществить самостоятельно, стоит (без стоимости самого ремня) не менее 500 руб. Если взять за условный потолок цены за комплексный ремонт автокондиционера на автомобиле премиум-класса с заменой хладагента, масла и компрессора, то сумма может достичь 40000 руб.

Как предотвратить выход из строя кондиционера

Исправно функционирующий кондиционер на новом авто всё равно требует осмотра через каждые 2–3 года. Это требование объясняется тем, что даже отлично загерметизированная система ежегодно неизбежно теряет до 15% циркулирующего в ней фреона. Автомобиль, достигший 6-летнего возраста, подлежит уже ежегодному осмотру своей климатической системы, поскольку в процессе эксплуатации изнашиваются прокладки в соединениях, а на магистральных трубках появляются мелкие трещины. Кроме того, в качестве профилактики специалисты рекомендуют:

Устанавливать на бампере дополнительную сетку для предохранения радиатора кондиционера от мусора и мелких камней. Особенно это актуально для автомобилей с крупноячеистыми радиаторными решётками.
Регулярно включать кондиционер и при долгих простоях авто, и даже в зимний период. 10-минутная работа устройства пару раз в месяц поможет избежать пересыхания магистральных элементов.
Выключать климатическое устройство незадолго до окончания поездки при работающей печке, что позволяет тёплому воздуху просушить воздуховоды, не оставляя шансов микроорганизмам на размножение в них.

Видео: как быстро самому проверить работоспособность автокондиционера

Отказ в работе климатической системы автомобиля может быть вызван как глубинными проблемами в устройстве, связанными с некорректным функционированием отдельных его элементов, так и с элементарным дефицитом хладагента. Но в любом случае профилактические действия, выражающиеся прежде всего в заботе о чистоте своего авто, многократно окупаются в свете возможных последующих расходов на ремонт.

В стремлении к совершенству выбираешь лучшее. AS8 Клуб - сделавшие свой выбор.

Кондиционер, то работает, то нет.

Просмотрел весь форум, похожего не нашел. Непонятка полная, все работает, муфта включается, вентилятор тоже, кондей заправлен, а не морозит. Вернее морозит иногда, логики нет.
Система идентична, обычным авоськам, кроме муфты, но ее видно, муфта включается. Ошибок нет, в первом канале базовых "0", все должно работать.
Знаю, Ауди не ломаются, ищи где ковырялся Прошлым летом развалилась муфта, был запасной компрессор с целой, его и поставил, заправил систему и вроде как все работало, правда почти всю зиму проездил с не заправленной системой.
Подкиньте мыслей, что ковырнуть

Посмотри показания термодатчиков всех, забортного, моторного.

Когда не морозит, то трубки тоже не "инеют" или как?

Когда заправлял, показания давления комрессора смотрели?

Когда не морозит и трубки теплые, только вернее когда морозит они в инее , т.к. это редко происходит
В базовых установках показывает "0", а не цифры ошибок, т.е. как компрессор включен и работает, по системе Вовы Питерского , получается что датчики не причем. Заправляли еще в холод, подумали, что по этому термометр заправщика не показал работу кондея, заправляли как положено, апарат импортный, стандартный. Осенью заправлял им-же, проверяли, все работало .
Вопрос наверное в том, может-ли сам компрессор, то качать фрион, то нет, при работающей, включенной муфте?

Хороший вопрос, Слав
Я пока сталкивался либо с недостаточным давлением, либо вообще не работал. Так, чтобы то работал, то нет, не сталкивался.

Да вот тоже не вериться, что так может делать компресор. Могут так глючить мозги климата? Ехали с Вовой (vovvw), попали в пробку, начали помирать от жары, клима стояла на LO, поставил 18, попер холод, ну все думаю, очухался, заработал, после остановки и следующего запуска трюк не повторился, после делал адаптацию климы, опять заработал и опять до следущего пуска Следущая адаптация не помогла. А вот такие симптомы не припоминаются ?

У меня как то был перезаправлен кондей.
Он включался и сразу отключался по датчику давления. Может, тебе перелили фреона.
Попробуй закоротить фишку от верхнего датчика, вдруг, заработает. Тогда думать будем.

1. По какой причине ездил зимой не заправленным?
2. При перезаправке сисемы газ не может нормально испарятся и как следствие не морозит почти совсем, а компресор при этом будет сильно греться.
3. Как вариант - при высокой температуре компресор отключается чтоб двигатель не перегреть, но у тебя я понял он чаще не морозит чем морозит поэтому наверное отпадает.

Так хорошо видно, как муфта включается, а когда выключается, плохо видно.

Еще был непонятный глюк - так и не пофиксил его. Как-то раз перестал работать кондей, фуфта при включении щелкала, но сразу обратно отключалась. Скрепка в фишку тогда не помогла.
На улице было +40 и выше, без кондея жизни не было вообще. Я кинул плюс прямо на муфту и, о чудо, кондей заработал. На стоянке плюс отсоединял вручную, через кнопочку. Потом вдруг все само наладилось и потребность в кнопочке отпала. С год её не демонтировал, так и ездил, потом снял, лишние провода все-же.

Akin писал(а): У меня как то был перезаправлен кондей.
Он включался и сразу отключался по датчику давления. Может, тебе перелили фреона.
Попробуй закоротить фишку от верхнего датчика, вдруг, заработает. Тогда думать будем.

Стыдно сказать, но не видел верхнего датчика(скорее не знаю где смотреть ) Ну и опять-же, компресор должен выключиться от большого, как и от малого давления( в базовых было-бы "1"), а он крутит .

sevengt писал(а): 2. При перезаправке сисемы газ не может нормально испарятся и как следствие не морозит почти совсем, а компресор при этом будет сильно греться.

sevengt писал(а): 3. Как вариант - при высокой температуре компресор отключается чтоб двигатель не перегреть, но у тебя я понял он чаще не морозит чем морозит поэтому наверное отпадает.

Ну при температуре +40 все может быть, и скорее всего по причине того что температура самого автомобиля была завышена и для избежания перегрева машинка его и не давала включить

Тогда добавляем еще вариант: в системе может находится некоторое количество влаги, кторое улавливает фильтр осушитель, если ее много и всю поймать он не может, то она подмерзает в том узком месте где газ из жидкой формы переходит в газообразную и нарушает всю работу.

Проверить наличие лишнего газа можно только со стендом, скачав все и взвесив, или просто начав спускать через нипель давление. Варианта два - если предположени верное заработает, если не верное то на заправку

И еще, если компрессор крутится а трубки при этом теплые обе, то вся неисправность полюбому в компрессоре-газе, другого не дано.

Какая влага, перед заправкой система вакумируется, даже масло с низу высасовает, ну х.з.
Сбегал посмотрел, так и не нашел датчик выокого

dmc писал(а): Какая влага, перед заправкой система вакумируется, даже масло с низу высасовает, ну х.з.
Сбегал посмотрел, так и не нашел датчик выокого

По правилам так и должно быть, но всякое ж бывает, может не делали вакум, я ж не знаю Но если ты ваидел то тогда отпадает, самое простое и наиболее вероятное перезаправка.

Может поможет, а может нет. Информация к размышлению так сказать. Был у меня случай похожий, на А6/45, меняли подшипник компрессора кондиционера. Поменяли, собрали, вроде все нормально. Но стал я замечать, что климат иногда не холодит. Причем может быть так, включился, отработал 2-3 минуты и все, больше не запускается. Муфта не включается. Ох, чего я только не делал, и датчики все смотрел, и систему заправлял, и аккумулятор поменял, всю массу везде почистил. Параллельно конечно с пристрастием изучал АК. Ничего. А тут как то на глаза попалась тема, где человек описывал похожую проблему и говорил о том, что между компрессором и муфтой должен быть определенный зазор, который выставляется специальными шайбами. Я к своим мастерам, так мол и так. Они говорят, ну да, типа были там какие-то, какие не помним, одну поставили, а две помоему выкинули. Я на разбор, нашел разбитый компрессор, забрал практически бесплатно, разобрал, вынул три шайбы разной толщины и отвез в сервис. Разобрали, поставили и вуаля, все работает. Потом где то нашел точную цифру в мм, помоему 4, не помню точно, врать не буду.

В результате работы получался неправильный зазор из-за перепада температуры, после нескольким минут работы просто выключался, а иногда не включался. Включался кстати чаще на холодную.

Не включается вентилятор кондиционера

Сильно не пинайте, вопрос избитый и изжеванный. Форум курил, но похоже не сильно внимательно.

В выходные заметил, что климат воздух еле холодный дует, при 18 градусах установленных. Залез под капот. Не крутится вентилятор кондея.
Первым делом проверил сам вентилятор, кинул напряжение напрямую - работает.
При включенном климате на фишку не приходит напряжение.

Заранее спасибо)))
Если пнете в нужную тему которую пропустил с ответами на мои вопросы, тоже спасибо)

Спасибо, сегодня залезу проверю. Я правильно понимаю, что он только за этот вентилятор отвечает?

Смотрим предохранитель. Если в норме едем на СТО для замера давления в системе. Если всё впорядке думаем уже дальше

Не крутится вентилятор кондея.

когда он включается, электромагнитная муфта на нем издает характерный щелчек. и обороты холостого хода несколько выше при включенном кондеее(читай компрессор работает), а так вагком помоему умеет весело шелкать муфтой компрессора в тесте исполнителей (сам никогда не пробовал, как-то так всегда заметно было что срабатывает)

Спасибо, сегодня залезу проверю. Я правильно понимаю, что он только за этот вентилятор отвечает?

Спасибо.
Тоже не включался вентилятор, пока не заправил кондей?

когда он включается, электромагнитная муфта на нем издает характерный щелчек. и обороты холостого хода несколько выше при включенном кондеее(читай компрессор работает), а так вагком помоему умеет весело шелкать муфтой компрессора в тесте исполнителей (сам никогда не пробовал, как-то так всегда заметно было что срабатывает)

Вентилятор включается вместе с муфтой. В данном случае цепь карлсона проверена, далее удобно посмотреть в контроллере климы идет ли сигнал на включение муфты, если нет, то смотреть цифру в первом окне первой группы

1,0,Основные параметры
1,1,Муфта компрессора,Причина отключения см.lbl файл
; 0 = Муфта подключена
; 1 = Отключена (Манометрический выключатель(F129) слишком высокое давление хладагента в контуре)
; 2 = Отключена (Приточной вентилятор V2 с БУ J126 - неисправны)
; 3 = Отключена (Манометрический выключатель(F129) слишком высокое давление хладагента в контуре)
; 4 = Неиспользуется
; 5 = Отключена (Отключена на 4 сек.(не является неисправностью))
; 6 = Отключена (Нажата кнопка ECON (не является неисправностью))
; 7 = Отключена (Отключена ввиду многократного нажатия кнопки "Понизить обороты вентилятора" до появления на дисплее Climatronic значения OFF - система выключена (не является неисправностью))
; 8 = Отключена (Температура на улице 3 °C или ниже (предотвращение обледенения, не является неисправностью))
; 9 = Неиспользуется
; 10 = Отключена (Напряжение в бортсети упало ниже 9.5 В)
; 11 = Отключена (Слишком высокая температура охлаждающей жидкости)
; 12 = Отключена (Муфта отключена по сигналу с БУ Автомат. Коробкой передач либо двигате

Читайте также: