Аутлендер ремонт компрессора кондиционера

Обновлено: 17.05.2024

Одной из причин, по которой автокондиционер выходит из строя - это поломка электромагнитной муфты. Этот узел выполняет функцию выключателя, запуская съём мощности с двигателя и отключая привод. Соответственно, если муфта выходит из строя, то кондиционер не запускается, даже будучи полностью исправным. Рассмотрим, как определить и устранить поломку, а главное – стоит ли тратить силы и средства на ремонт или лучше заменить узел целиком.

Как устроена муфта кондиционера

Прежде, чем приступать к ремонту, следует разобраться в конструкции муфты. Начнём с выяснения её типа. В настоящее время в автокондиционерах используется два вида устройств:
электромагнитные, срабатывающие при включении и отключении электромагнитной катушки;
муфты постоянного привода, которые вообще не отключают компрессор от привода двигателя.

Отличить, с какой разновидностью вы имеете дело, очень легко. В корпус электромагнитной муфты заходят провода питания, а узел постоянного вращения является исключительно механическим устройством, и провода ему не нужны.

Конструкция муфты постоянного вращения включает три основных элемента:

электромагнитную катушку, которая при подаче тока создаёт электромагнитное поле;
шкив, снабжённый подшипником, для передачи вращения на вал компрессора;
прижимная пластина, жёстко посаженная на вал через резьбовое или шлицевое соединение.

При отсутствии напряжения на катушке между прижимным диском и шкивом сохраняется небольшой зазор. После подачи тока создаваемое катушкой электромагнитное поле притягивает прижимной диск к шкиву, тем самым приводя вал компрессора в движение. Начинается нагнетание давления в системе, климатическая система приводится в действие.

Как снять муфту для диагностики

Чтобы оценить состояние электромагнитной муфты, необходимо демонтировать её с компрессора.

открутите фиксирующий болт прижимного диска, расположенный в центре;
аккуратно выньте прижимной диск, используя специальные съёмники, чтобы не деформировать прикипевшую деталь;
вытащите шайбы в посадочном колодце диска, при помощи которых регулируется расстояние до шкива;
снимите стопорное кольцо, которое закрепляет шкив на компрессоре;
снимите шкив с подшипником;
снимите стопорное кольцо, которое удерживает электромагнитную катушку;
демонтируйте электромагнитную катушку.

Теперь можно приступать к проверке.

Диагностика катушки

В большинстве случаев поломка муфты происходит по причине выхода из строя электромагнитной катушки. Проверить её исправность несложно, если у вас есть тестер (мультиметр).

Прозвоните катушку, чтобы выявить обрыв провода.
Замерьте сопротивление. При коротком замыкании этот показатель будет меньше 2 Ом.
Подайте напряжение 12 В (проще всего – от автомобильного аккумулятора). Исправная катушка генерирует электромагнитное поле и притягивает металлические детали.

Если электромагнит действительно неисправен, проще всего отказаться от дальнейших поисков и заменить на новый, благо эти детали не относятся к дорогим или редким.

Однако выход катушки из строя сам по себе является тревожным симптомом: наиболее часто причиной перегорания становится перегрев, который не возникает сам по себе. Если не устранить его причину, то новый электромагнит тоже сгорит очень быстро.

Перегорание электромагнитной катушки наиболее часто связано:

с износом подшипника, который греется в процессе вращения и передаёт часть тепловой энергии на муфту;
с заклиниванием компрессора, из-за чего перестаёт вращаться прижимный диск, а вращающийся шкив нагревает его до тех пор, пока не происходит перегорание катушки;
с повышением давления в охладительном контуре, из-за чего муфта вынуждена работать в режиме максимальной нагрузки.

Давление в системе охлаждения возрастает при загрязнении конденсора и радиатора, выходе из строя вентилятора, утечке хладагента. Как видим, неисправность электромагнитной муфты может быть симптомом более серьёзных неприятностей.

Если катушка исправна, следует обратить внимание на подшипник и на прижимной диск.

Изношенный или разбитый подшипник издаёт гудение во время вращения.
Из-за разболтанного крепления теряется необходимая жёсткость сцепки прижимного диска и шкива. Возможен вариант отсутствия прижимной пластины из-за вибраций и ослабления крепежа.

Ремонт муфты

Если неисправная электромагнитная катушка не выглядит оплавленной или обгоревшей, либо обгорела только торцевая часть (что случается при повреждении изоляции), достаточно заменить её на новую.

При выявлении на катушке потёртостей из-за соприкосновения с шкивом и\или сильного оплавления изоляции высока вероятность повреждения подшипника, а возможно, и прижимной пластины. В этом случае проще заменить всю муфту целиком.

Исправная катушка при вышедшем из строя подшипнике – тоже не слишком весомый повод затевать ремонт. Замена подшипника может быть оправданной при пробеге не более 70 тысяч километров. Стотысячный пробег – однозначный аргумент в пользу замены всей муфты. Если этого не сделать и ограничиться новым подшипником, то очень быстро проблемы с кондиционером возникнут снова.

Наиболее простая и лёгкая в ремонте поломка – утеря или неисправность прижимного диска. Для установки новой детали даже не придётся демонтировать электромагнитную муфту. Но стоит помнить, что при замене прижимного диска на новый отдельно от шкива, площадь сцепления этих элементов будет хуже, чем со старым прижимным диском. Это происходит из-за того, что, старый диск имел выработку аналогичную со шкивом. Поверхность нового диска абсолютно ровная и для корректной работы необходимо проточить поверхность контакта на шкиве.

В остальных случаях более надёжным и долговечным вариантом служит установка новой муфты. Она позволит не менее чем на 7-8 лет полностью забыть о проблемах с этим узлом.

Компрессор для кондиционера – это один из важных элементов в механизме любого автомобиля, в том числе и Mitsubishi Outlander. Он представлен в виде своеобразного насоса, обеспечивающего циркуляцию хладагента по системе кондиционирования. Задача этой системы заключается в создании наиболее комфортной температуры в салоне автомобиля в жаркое время года. Любой автовладелец может подобрать для себя наиболее подходящий режим, чтобы хорошо себя чувствовать во время передвижения на машине.

Компрессор кондиционера Митсубиси Аутлендер – это наиболее важный агрегат в системе кондиционирования, ведь именно он обеспечивает ее работоспособность. При выходе компрессора из строя или при его неполадках система не будет работать в полную силу либо даже перестанет функционировать вообще. Это станет причиной дискомфорта для водителя и пассажиров.

Основные признаки неисправностей

Существует несколько основных признаков, по которым можно определить наличие неисправностей в системе кондиционирования. Сюда относятся следующие негативные проявления:

несоответствие выставленной температуры и реального климата в салоне;
появление свиста в подкапотном пространстве при запуске кондиционера;
возникновение гула в подкапотном пространстве;
невозможность включения кондиционера;
появление неприятного запаха, который может ощущаться как в пространстве под капотом, так и в салоне;
наличие масляных пятен под машиной в районе расположения двигателя.

Неисправности могут быть связаны как с самим компрессором, так и с сопутствующими деталями.

Причины возникновения неисправностей

Можно выявить следующие причины, которые негативным образом влияют на состояние системы кондиционирования:

потеря свойств хладагента, что приводит к невозможности поддержания нужной температуры;
ослабление натяжения ремня компрессора кондиционера;
порча ремня компрессора;
неисправность предохранителей либо электродатчиков в системе кондиционирования;
механическое повреждение магистралей или основного радиатора, из-за которого происходит утечка хладагента;
заклинивание подшипников.

В автосервисе проводится подробная диагностика системы при помощи специального оборудования. Оно позволяет с максимальной точностью выявить место повреждения или другой неисправности.

Также такое оборудование дает информацию о типе хладагента и его характеристиках. При необходимости производится замена компрессора кондиционера либо его ремонт.

Диагностика проблем и их устранение

Неисправности компрессора обычно проявляются наличием шума или заклинивания. Также часто встречается проблема с герметичностью сальника компрессора. Если она нарушена, то происходят протечки. Необходимо поменять поврежденный сальник, предварительно сняв компрессор. По-другому провести замену не получится.

Также утечки жидкости могут возникать не только из-за сальника. Причина может скрываться в отсутствии достаточной герметичности между деталями компрессора в месте, где присутствует металлизированная прокладка. Для устранения проблемы компрессор разбирается, после чего нужное соединение заменяется на целое.

Часто проблема кроется в подшипнике шкива компрессора. Если его вовремя не заменить, то возникнут и последующие неисправности. В частности, муфта компрессора кондиционера Аутлендер заклинивает, вследствие чего может сгореть электромагнит и прижимная пластина. В результате потребуется замена муфты и других поврежденных деталей.

Если в подкапотном пространстве возникает грохот, шум и прочие лишние звуки, то это говорит о неправильном положении частей во внутренней части компрессора. Подобный симптом в большинстве случаев проявляется после активной эксплуатации системы и самого автомобиля. Люфты и перекосы деталей приводят к их износу, поэтому ситуацию до критической доводить не следует. Необходимо заменить компрессор в сборе, чтобы полностью устранить проблему. Если это не сделать вовремя, то из-за изношенных деталей в систему будет попадать большое количество мусора, стружек, пыли. Все это в итоге приведет к быстрой порче и нового компрессора тоже. На компрессор кондиционера цена выставляется обычно немаленькая, поэтому следует сначала промыть систему, а затем уже заниматься установкой нового агрегата. В противном случае новый компрессор быстро выйдет из строя и придется снова тратить финансы в немалом количестве.

Заключение

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что кондиционер является одним из самых важных агрегатов в машине. Поэтому за системой кондиционирования необходимо следить внимательно, вовремя производить обслуживание кондиционера автомобиля. Если возникают признаки неисправностей, то следует сразу обращаться в автосервис для устранения проблемы. Если там предлагают сделать полную промывку системы, то от нее не стоит отказываться. Очистка позволит избежать дальнейших проблем из-за продуктов износа, которые постоянно накапливаются в системе в случае неисправностей компрессора.

Если зашумел подшипник кондиционера, не спешите менять его целиком, выпуская фреон, тем самым разрушая озоновый слой атмосферы.И не слушайте "спецоф" с исузу центра г.Вл-ка, что заменить подшипник даже на снятом компрессоре практически нереально и стоит это оёё денег! Изготовив оч простой съемник это легко делается. С 6VE1 снялся с помощью такой то матери, группы поддержки, и WD-40. Cледующим был паджеро ИО там просто сам в руки выпал.
Прилагаю фотоотчет.

Миниатюры

На нашей модели не надо съемника, там надо просто вкручивать три болтика на 6, если мне не изменяет память. короче ничего сложного.

Без сьемника сдернуть шкив мне не удалось.Вот завтра Мау дау если заскочит на работу,я его натравлю на компрессор.Он-маньяк,у него все получается.

Епть! Память то девичья! Точно, делал такой же съемник с тремя болтиками по краям и одним по центру, без него точно никак.

Отодрали за 10минут.Разобрали и собрали сравнительно легко.Один минус:нового подшипника небыло,поставили старый,И шкив,конечно страдает.Оказывается,мягкий,зараза.
Кстати,о бодшипнике.Ведь он целый,гад.Просто смазка в нем кончилась.Но люфтов нет.Возможно,в моем конкретно случае,появилась уже выработка-я с прошлого лета с шумом катался.Если найти способ смазку в него нашпиговать,он бы еще поработал.Так мы раньше делали:разогреваешь до состояния кипения литол и варишь в нем подшипник.Потом как новый катится.Не знаю,правда,как долго-проверить небыло возможности.

Тонкая, я б сказал нежная работа кувалдой,творит чудеса!:-) Плюс технология замены подшипника была знакома. Ведь за всем процессом ,ранее наблюдал в уютном гараже Бригадира.

Вопрос в студию. На днях заметил что на холостых при включенном кондее подклинивает шкив кондея и ремень подсвистывает скользя по нему какие то секунды, потом опять начинает вращаться. Ремень вроде натянут. Боюсь перетянуть. Или это подшипник, умирает?

Засвистел родной. Мастеровые берутся заменить подшипник, только со съемом компрессора. А это попадалово еще и на заправку фреоном.
Думаю менять сам, снимал компрессор не раз. Съемник шкивов одолжу.
А со съемником крышки нужна помощь. Если его сделать заранее, то можно компрессор не снимать вообще.
Если не в лом, дайте размеры съемника.

Вопрос в студию. На днях заметил что на холостых при включенном кондее подклинивает шкив кондея и ремень подсвистывает скользя по нему какие то секунды, потом опять начинает вращаться. Ремень вроде натянут. Боюсь перетянуть. Или это подшипник, умирает?

Снимается муфта без съема кондиционера.
Чертеж съемника на рисунке. вытачить его - 15 минут работы.
В самой муфте есть отверстия под болтики М4.
Центральный болт муфты выкручиваешь, но не вынимаешь, а оставляешь полувыкрученным, упираешь в него головку болта на который кладешь съемник. В прорези съемника прдеваешь болты, которые вкручиваешь в отверстия в муфте и крутишь их по очереди пока муфта не слезет. Там шайбы есть регулировочные. смотри их не потеряй. Зазор ими выставляется 0,3-0,4 мм.

Я менял, потом брегодиру помогал менять, в тот-же день поменяли на паджеро-ио. Принцип стандартен. Только на пыжике пришлось радиатор вынуть. А все остальное одинаково даже подшипник 1х1

ну теперь я по порядку расскажу как снимал подшипник кондея.
Снимаем акб, далее откручиваем пластиковую крышку интеркулера и часть воздуховода от банки воздухана до турбины. Это все для удобства.

Далее ослабляем болты на ГУРе чтобы ослабить ремни и снять их со шкива компрессора кондея. Откручиваем сам компрессор он на 4 болтах, задний нижний будет тяжеловато и вытаскиваем компрессор. (сверху один провод надо разъединить)

Получаеться такая картина. Никаких съемников изготавливать не надо, просто три длинных болтика вкручиваем пока не упруться и дальше по пол оборота их вкручиваем. Этот шкив сам слезет.(болтов таких много во внутренностях автоматов подлине около 5 см) Получаеться такая картина.

Дальше снимаем стопорное кольцо и шкивасъемником снимаем шкив. В нем и есть наш "свистяший" подшипник, его номер NSK406 35BD219 DUK, кстати он закернен. Выпресовываем и меняем.

Но я его менять не стал. Подшипник закрытого типа, закрывашка резиновая, аккуратно снял закрывашку, посмотреть. А там просто тупо высохла смазка, промыл его в ванночке с бензином и напресовал новой смазкой, закрыл резиновую закрывашку поставил все на место. Собрал в обратном порябке. Полет нормальный ничего не свистит. ( это же ролик ГРМ, те только менять.)

Весна. лето. на улице становиться жарко, мы поднимаем стекла и включаем кондиционер в наших Аутлендерах. Но из дефлекторов обдува идет теплый воздух в салон. Кондиционер перестал холодить. Что же делать и какие могут быть причины неработающего кондиционера. Начнем с причин.

Основные причины неработающего кондиционера Аутлендера и методы их решения:

Утечка фреона.
Недостаточное количество фреона в системе кондиционирования приводит к низкому давлению в системе и как следствие компрессор кондиционера Аута уходит в аварийный режим и перестает включаться. Зачастую причиной недостаточного количества фреона является утечки через трубки систему кондиционера, уплотнительные кольца либо через сам радиатор кондиционера.
Метод устранения поломки: перезаправка кондиционера (в фреон добавляется краска). После этого необходимо поездить 5-10 дней с включенным кондиционером и затем приехать на повторную диагностику утечки: Аутлендер необходимо поднять на подъемнике, после чего мастер в специальных очках выявит места утечки по пятнам краски. Далее выполняется ремонт или замена поврежденного участка/элемента.
Возраст авто.
Все Аутлендеры попавшие на рынок Украины оборудованы кондиционерам либо климат контролем (по крайней мере нам не попадались иные)). Как показывает наш опыт, примерно через 4-6 лет уровень фреона в системе снижается (за счет микроутечек). Такой вариант является "естественным" возрастным явлением.
Метод устранения поломки: перезаправка кондиционера. В этом случае в фреон также добавляется краска, чтоб точно выявить размер утечки. Диагностика кондиционера в даном случае не покажет утечку фреона - соответсвенно на этом процесс ремонта окончен.
Поломка компрессора.
Даная поломка одна из самых одрогостящих. Компрессор кондиционера Аутлендера может выйти из строя, когда на его поршнях собирается грязь и коррозия (ржавчина). Поршни подклинивает, компрессор выходит из строя.
Метод устранения поломки: обычно это замена компрессора. Цена нового компрессора на аут порядка 500-800 уе, купить бу компрессор можно за 200-300 долларов.Замена компрессора кондиционера так же сопровождается перезаправкой фреона.

Что делать, если не работает кондиционер в Аутлендере?

Позвонить на outlander-service и записаться на удобное для вас время на диагностику кондиционера
Во время диагностики мастер выявит причину неработающего кондиционера и предложит варианты решения
Мы выполним ремонт или перезаправку кондиционера
Вы ездите 5-10 дней, тестируете и приезжаете на повторную диагностику (бесплатная). Если утечка не обнаружена - процесс ремонта кондиционера считаем оконченым.

Стоимость заправки кондиционера Аутлендер

Стоимость услуги перезаправки кондиционера в Киеве в среднем составляет 25-50уе (650-1250 грн при курсе 25). Мы делаем перезаправку в среднем за 25-40 уе (в зависимости от количества фреона, который необходимо будет долить). В эту цену входит диагностика, перезаправка (работа + фреон + смазочное масло + краска), повторная диагностика через 5-10 дней.

Обслуживание и ремонт кондиционера Outlander проводится по предварительной записи.

SSh

Перейти к блогу пользователя

Репутация: 262

Исходя из описанного - пара советов при выявлении дефекта кондиционера, надо начинать с малого
Во-первых для того чтобы исключить возможные проблемы с давлением в магистрали просто вытащите разъем датчика давления и закоротите контакты (разъема а не датчика ) проволочкой.
Если при включении вентилляторы вертятся а муфта не срабатывает - очень внимательно посмотрите на ход пластины - пусть кто-нибуть в это время включает/выключает кондиционер. Даже при совершенно огрубевших резинках небольшой толчок чувствуется.

sanche29

Репутация: 49

SSh

Перейти к блогу пользователя

Репутация: 262

Не получится. Как раз когда пытались снять думая что это заглушки полили керосином, отстоялось - хоть-бы что
Да и вряд-ли керосин проникнет вовнутрь, максимум размягчится верх, а это ничего не даст.

Titus

Перейти к блогу пользователя

Перейти к альбомам пользователя

Репутация: 459

Engender

Перейти к блогу пользователя

Перейти к альбомам пользователя

Музыкальный JDM маньяк

Репутация: 190

Бессменный председатель "общества по борьбе с трезвостью" - Егорыч!

Titus

Перейти к блогу пользователя

Перейти к альбомам пользователя

Репутация: 459

Georg

Репутация: 43

это не резина, это фторопластовые фишки, которые смягчают удар пластины при срабатывании электромагнита. отдельно не купить =((. у самого такая же проблема, только мне немного хуже, у меня нет ни одной. муфта в сборе - по ценам космас, с развала - муфт нет, только компрессор в сборе, цена - в 4ре раза меньше нового, но тоже не рупь.. щя снег сойдет - перемотаю муфту, так в прошлом году и не сподобился.. а вместо второпласта попробую сделать заглушки из поксипола, вдруг, как говорится, получится..

SSh

Перейти к блогу пользователя

Репутация: 262

Мои резиновые Я-ж одну из них раскурочил, так, что была возможность "пощупать"
И, после удаления одной из них, мощи электромагнита стало хватать
Но, Георг, я более чем уверен что это не демпфера а именно пружинистые элементы, перед тем как выковыривать я как следует повертел диск в руках, поддевал отверткой - ясно было видно как "ходит" центральная часть резинки, после удаления остался торчать ранее запрессованный (вернее - залитый) в этом месте штырек.

Georg

Репутация: 43

возможно, я спорить не буду, просто когда озаботился данным вопросом - их у меня уже не было ни одной =(( , но мне говорили, что они фторопластовые. При их отсутствии стоит весьма принеприятный звон, когда от вибрации пластина бьет по шкиву, по этому после некоторого размышления пришел к выводу, что они служат демпфером.

SSh

Перейти к блогу пользователя

Репутация: 262

Оттягивающие пружинки-резинки само-собой одновременно являются и демпферами, так, что все верно Насчет материала - возможно со резину временем сменили на что-нибуть более современное (у меня машина 2003 года), значит тоже возможно

Но фторопластовые - вряд-ли, этот материал обладает текучестью, в открытую его не используют.

Georg

Репутация: 43

Но фторопластовые - вряд-ли, этот материал обладает текучестью, в открытую его не используют.

у меня галант 2002го, так что сомнительно, что мои чем то отличаются.. в мае займусь , пока холодновато под машиной куковать

SSh

Перейти к блогу пользователя

Репутация: 262

А, точно, я как-то зпамятовал И насчет Галанта не знаю, сподручно-ли будет подлезть спереди, мне, как уже говорил достаточно было снять передний бампер и чуток отогнуть защиту.
P.S. Позавчера пока менял - чуть не сопрел от жары, было где-то +25

Georg

Репутация: 43

при снятом подкрылке - доступ без проблем, даже бампер не нужно снимать, достаточно поддомкратить и снять колесо. чет мне в голову приходит мысль поискать убитый компрессор от ланса и попробовать поставить сию фиговину от него

SSh

Перейти к блогу пользователя

Репутация: 262

Georg

Репутация: 43

смотрел компрессоры по партномерам, не взаимозаменяемые, как не бил.. но возможно, железка подойдет, надо пробовать

gtm

Начинающий Технический Маньяк

Репутация: 0

привет маньякам! приговорили компрессор после утечки фреона. но есть альтернативное мнение, что будет достаточно поменять сальник на шейке вала, а комп живой. что-то никак не разыщу партнамбер, везде только комп-р. кто нибудь сталкивался?

Серый82

Супер Технический Маньяк

Репутация: 36

Снять бы размеры с вала и отверстия под сальник (диаметр и глубину). Зная размеры, подобрать сальник, я думаю, труда не составит.

gtm

Начинающий Технический Маньяк

Репутация: 0

по-идее что на гидрач например, что на этот же компрессор ремкомплекты должны присутствовать. ведь если сальник буду менять, то попутно и прокладка под сопряжение крышки(в ней сальник) к корпусу, тоже попросится на замену.
не факт, что она легонько отойдёт. (проточка под резиновое кольцо, или вообще герметик как вариант. или медь. )
предполагаю что и стопорные кольца могут там иметься, может быть и с 2 сторон. сальник может и в меткорпусе оказаться и становиться на буртике между проточками. в общем это вероятные предположения.
поэтому например по аналогии с рычагом, ниже в экзисте том же по списку аналоги шаровых. хотя и везде утверждается что замена целиком в сборе. вот так же и с компрессором может быть, предполагаю.
вот где бы подыскать это всё?
а так конечно снял комп и за лето можно что нибудь подобрать и собрать по замерам. пешком. не. это не выход.
где то есть по-ходу место где по VINу можно деталировку и ремкомплекты найти.

gtm

Начинающий Технический Маньяк

Репутация: 0

хотя есть ещё один выход.
снять компрессор, а по навесной ремнь подставить конструкцию ..что-нибудь типа вал вращения с подобных шкивом на небольшой станинке сварить по отверстиям крепёжным, и пусть себе крутится пока я комп делать буду.
да?

Серый82

Супер Технический Маньяк

Читайте также: