Бк 1500 кондиционер ремонт
Обновлено: 02.05.2024
Притащил как то дамой кондер БК-1500, производства СССР. Вытащил из него компрессор, проверил вроде рабочий. Ну и закинул его в гараж на верхнюю полку. Два года его перекладывал из угла в угол, а вчера что назваеться загорелась в ж..е лампочка. Решил довести его до ума. После недолгого поиска эл. схемы в инете, и её сборки, пыльный старичок ожил. После двадцатиминутного издевательства над ним была найдена трубка выхода (На фото верхняя тонкая). Две боковые тонкие как я понял нужны для смазки компрессора. Залил значит я в него масла пару стаканов, соединил боковые трубки между сабой, подцепил его к огнетушителю и завел.После пятиминутной накачки манометр огнетушителя показал 6 атмасфер, дальше качать побоялся из за огнетушителя, уж больно он старенький. как бы не рванул. Сижу терь и думаю какой ресивер на него поставить, да и под че собственно его можно преспособить? Выкидывать то жалко.
штука очень полезная, легко запускается при любом давлении, качает он до 12атм, стойкий к долговременным работам. Да качает он долго, но уверенно. Приспособить на продувки (карбюратор к примеру) на подкачку колёс ( с нуля надувает 4 колеса на паджеро).
Novi4ok , Седня собрай все в кучу, подключил в боковые трубки радиатор с винтелятором для охлаждения масла. При запуски заметил что в масленном трубопроводе начинает расти давление (при накачке ресивера) причем приличное. Если отцепить ресивер оно исчезает (падает до минимума). Может ли оно как то повлиять на работу компрессора, и все ли я правельно сделал.
давление масла растёт по одной простой причине, изношеная поршневая, воздух попадающий из поршневой в картер создаёт избыточное масляное давление. Подумай как сделать сапун (к примеру любой двс). Если давление не мешает работе агрегата то пусть работает дальше. У меня где то волялся расширительный бачок и радиатор с похожего агрегата, на бачке стоял внушающий штуцер-клапан или вообще какой то не понятный кран, я думаю если бы там небыло такого давление ставить такую махину бы не стали.
Если избыточное давление мешает работе компрессора и сапуна нет, скоро это будит металолом.
Ресивер для этого компрессора нужен большой, так как качает он медленно, а балон от огнетушителя сдуется быстро.
Так же с увеличением давления в картере, воздух на выходе будет с излишком масла. Есть такая проблема.Без ресивера работает норм, с ресивером и давлением в нем 6 кг начинает сильно плевать маслом.
Использую в гарваже компрессор от холодильника. Сделал ему раму с хомутом для крепления рессивера и поставил на колеса. В качестве рессивера использую 13ти литровый балон от фреона для заправки холодильников и конденцианеров. Поскольку компрессор устроен таки образом, что его корпус (горшок) не является рессивером, заглушил патрубки заправочный и принимающий. выточил резбовую втулку для фильтра (масляный автомобильный) приварил ее к горшку сверху и слегка пройдя горшок сквозь резьбовую втулку сверлом, пробил горшок бородком, чтобы стружка не попала внутрь, иначе можно повредить обмотку электродвигателя. Если использовать как компрессор, использую филльтр, без него глупо было бы, еще можно им откачивать тормозную жидкость из системы, на пример. В место фильтра, накручивается штуцерок со шлангом который оборудован краном и разделительной емкостью, и прокачивай себе тормозную систему, успевай доливать да кран перекрывать.
Стоит на разборке БК1500, букашка рабочая, но морально устарела.
Какие детали можно использовать в домашней системе вентиляции-кондиционирования? Букашки еще не разбирал.
eXelenz написал :
Какие детали можно использовать в домашней системе вентиляции-кондиционирования?
Т.е. Вы хотите разделить его и сделать сплит? Тут такая тема была.
eXelenz написал :
Какие детали можно использовать в домашней системе вентиляции-кондиционирования?
любые которые подойдут, от задачи зависит.
если человек задает такой вопрос, то ему нужно его просто выбросить
В вентиляции, подогреве воздуха, измерении влажности, воздухоочистке, теплообмене, аэродинамике воздуха в воздуховодах немного разобрался, до кондиционеров руки еще не дошли. Т.е. кроме общего принципа о кондиционерах нечего не знаю. Поэтому и прошу совета, что, кроме двигателей, можно использовать? Наверное, реанимировать, заправив хладогентом, смысла нет, из-за моральной старости (габариты, дизайн, энергопотребление, эффективность)?
Может быть, прав Михайлыч?
Ожидал ответа типа - знаю я эту технику, недостатки такие-то, можно использовать так и так, либо - знаю я эту технику, кроме как на лом цветных металлов не годится, нет смысла даже возиться.
Снимаю вопрос. Немного прочитал про кондиционеры, понял, что нужно разбирать и глядеть.
Если только кто хорошо знает эту модель, киньте совет.
обычный оконник, только старый, компресора там кстати Hitachi стоят.
совет - какой?, вы ничего не спросили конкретно!
2eXelenz может пригодится инфа по БК
БОЛЬШОЕ спасибо, ломастер.
Во человечище, такую ценную инфу дал. Даже драгметаллы, которые надо сдать.
Кстати, с праздником нашего с Вами единения (сегодня день единения Белоруссии и России). Сначала разъединяли, потом сделали праздник единения.
Посмотрю возможность разделения и изготовления сплита. По шуму, наверное, придется принимать меры. Плюс трубки медные паять. Благо хладогент R22, меньше давление.
На какие моменты обратить внимание в ходе обследования (износ)? По движкам понятно, компрессор не разбирал еще, да и скорее всего, он не разборный, прокладки там посмотреть, фильтры заменить на более современные материалы? Поставить на движок регулятор скорости с плавным пуском, изменить автоматику, это мы смогем. А сделать реверсивным? Добавить приточку? Возможно ли, как по Вашему мнению, уважаемый ломастер?
А какое масло для смазки? Как обслужить компрессор? В мануалке не нашел, а опыта обслуживания не имею.
Статьи данного раздела:
Кондиционер БК-1800, БК-2300, БК-2900, устройство, характеристики, ремонт
Инструкция по эксплуатации:
Кондиционер БК-1800,БК-2300,БК-2900 используются для создания комфортных условий в помещениях площадью до 25кв.м, 25-30кв.м, 25-35кв.м -соответственно.
В режиме охлаждения происходит:
-охлаждение воздуха помещения, степень охлаждения устанавливается по желанию и автоматически поддерживается
-уменьшается влагосодержание воздуха при повышенной влажности
-обеспечивается циркуляция воздуха, воздухообмен с наружной средой, очистка воздуха от пыли
-по желанию устанавливается высокая или низкая (для ночного времени) скорости воздушного потока, а также изменяется его направление
ВАЖНО ПОМНИТЬ, что:
1. Подключение кондиционера к электросети осуществляется при помощи вилки, вставляемой в специальную двухполюсную розетку с заземляющим контактом.
2. Пуск кондиционера осуществляется толко поворотом ручки переключателя режима работ.
3. Перед повторным пуском кондиционера в режиме охлаждения необходим перерыв не менее 3 минут.
4. Кондиционер работает нормально при отклонениях напряжения питающей сети от номинального значения(220в) на плюс минус 10%; при температуре наружного воздуха от +21 до 43*С.
5. Наиболее благоприятна для здоровья человека разность температур наружного воздуха и воздуха внутрипомещения не более 10*С. Для предотвращения простудных заболеваний нерекомендуется направлять охлаждённый воздух в сторону людей, находящихся в непосредственной близости от кондиционера.
6. Для обеспечения энерго-экономичного режима работы не рекомендуется держать открытой заслонку при работе кондиционера в режиме охлаждения, т.к. через неё охлаждённый воздух помещения выбрасывается наружу; загораживать посторонними предметами переднюю панель(40см), боковые решётки(15см) и заднюю стенку; держать открытыми окна и двери при работе кондиционера; включать источник тепла при работе кондиционера в режиме охлаждения; неоходимо следить за чистотой фильтра, поверхностей теплообменников; держать закрытой дренажную трубку; помнить, что северная и восточная стороны для установки кондиционера предпочтительнее южной или западной.
Требования по технике безопасности и пожарной безопасности:
Подключать кондиционер к электросети только при наличии заземления. Использование отопительных, газовых и водопроводных труб в качестве заземления не допускается. Сечение проводов. подводимых к розетке, должно быть не менее1,5мм2(медного) или 2,5мм2(алюминеевого)
Для защиты электропроводки от перегрузок применять плавкие предохранители или автоматические выключатели (с трёхкратным током отсечки), расчитанные на номинальный ток 16А.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ! Снимать переднюю или декоративную панели при включенном кондиционере.
Устройство кондиционера:
Кондиционер состоит из хладоагрегата с вентиляторной группой, закреплённых на металическом основании корпуса и передней панели.
Хладоагрегат включает в себя теплообменники наружный и внутренний, компрессор, образующие вместе с соединительными трубками замкнутую герметичную систему. Перед внутренним теплообменником помещается воздушный фильтр.
Вентиляторная группа состоит из осевого и центробежного вентиляторов, закреплённых на валу электродвигателя.
Металлической перегородкой, приваренной к основанию, кондиционер разделяется на два отсека -наружный и внутренний. На перегородке предусмотренно отверстие, перекрываемое заслонкой, с помощью которой регулируется воздухообмен с наружной средой, при работе кондиционера на охлаждение должна быть закрыта.
На передней панели имеются декоративная и поворотная решётки для прохода воздуха и окно для панели пульта управления,имеющей три ручки: ручку переключателя режимов работ, ручку регулятора температуры и ручку привода заслонки.
Воздух помещения поступает в кондиционер через прорези передней панели, проходит через фильтр и внутренний теплообменник и охлаждённый подаётся центробежным вентилятором через поворотную решётку обратно в помещение.
Теплообменник(наружный) охлаждается наружным воздухом который поступает в кондиционер через прорези в корпусе, осевым вентилятором подаётся на теплообменник(наружный) и выбрасывается наружу. Воздушное охлаждение теплообменника дополняется(интенсифицируется) разбрызгиваемым на него влаги, сконденсированной на поверхности внутреннего теплообменника.
Причины неудовлетворительной работы кондиционеров:
Как правило, после покупки и монтажа кондиционера, его начинают использовать как и любую другую бытовую технику: телевизор, утюг, тостер, действуя по принципу-пусть работает, пока работает. По отношению к телевизору или тостеру такой подход оправдывает себя-до первой неисправности может пройти много лет (качественная техника может работать без сервисного обслуживания и ремонта 6-8, или даже 10лет). Но для кондиционера такая эксплуатация скорее всего приведёт к серьёзной неисправности уже через 2-3 года. Наиболее распространённые причины выхода из строя, -это загрязнение фильтров внутреннего блока. Эти фильтры представляют собой обычную мелкую сетку и расположены под передней панелью, через которую засасывается воздух. Они предназначены для задержания пыли, находящейся в воздухе и защищают от неё не только обитателей комнаты, но и радиатор внутреннего блока. По сути , кондиционер работает как пылесос, а фильтры играют роль пылесборника. Мыть фильтры, как правило, необходимо один раз в 2-3 недели. Если фильтры долгое время не мыть, то в первую очередь уменьшится обдув радиатора внутреннего блока, как следствие, воздух в помещении будет хуже охлаждаться. Кроме этого нарушится режим работы холодильной системы, что может привести к обмерзанию медных трубопроводов. В этом случае, при выключении кондиционера лёд начнёт таять, и из кондиционера будет капать вода.
Напряжение сети всегда должно соответствовать тому номиналу который указан в технических характеристиках кондиционера, обычно у нас это ~220вольт плюс минус 10%. При уменьшении напряжения в сети ток потребления компрессора может возрасти до такой величины, что сработает реле защиты по току и соответственно отключит компрессор хотя двигатель вентиляторов при этом будет работать. Кондиционер холодить не будет.
Ремонт:
1.Проверить загрязнённость фильтра решётки. Мыть фильтры, как правило, необходимо один раз в 2-3 недели.
2.Проверить загрязнённость внешнего и внутреннего радиаторов (приложить лист бумаги к радиатору). При необходимости почистить их специальной "гребёнкой", промыть водой.
3.Проверить целостность герметичной системы, не должно быть подтёков хладогена.
4.Проверить работу компрессора, его ток потребления токовыми клещами, он должен соответствовать тому току который указан в характеристике кондиционера( в шильдике на корпусе), при пониженном напряжении сети может не соответствовать!
5.Компрессор может не запускаться при неисправности датчика-реле температуры, реле температурно-токового, реле напряжения пускового, переключателя, нарушения проводки, изменилась ёмкость(высохли) конденсаторы.
6.Если все условия перечисленные выше выполнены, а кондиционер не холодит или холодит недостаточно, то необходимо проверить количество хладогена в системе и довести его до должного уровня, количества(внимание делается опытным специалистом имеющим соответственное оборудование и разрешение на выполнение таких работ).
Играю в шахматы. Куда чего приколхозить.
Вот жту кучку нужно разместить и соединить.
Гибрид-колхоз из кондиционеров
Классно сделано.
А какая автоматика стоит на выключение по давлению?
У меня есть подобный компрессор, но без автоматики. Только комрессор и рессивер. Колёса им качаю. Всё хочу большой рессивер приделать и автоматику.
Гибрид-колхоз из кондиционеров
Тут немного посложнее по отключению. Сам датчик давления самопальный полностью. Только микрик присобачил на него. Позже покажу устройство. Там просто поршень с пружиной. Я просто рассчитал его диаметр исходя из имеющейся пружины, чтобы он срабатывал на нужном мне давлении. Регулировка тоже присутствует. А по отключению так. Эти компрессор не запускается если давление на выходе более 4 бар. Поэтому пришлось ставить клапан, чтобы по достижению нужного давления, вход и выход компрессора соединялись, а всос отсекался. Так это и работало. Сейчас возникла другая мысль. На всос поставить обратный клапан и по достижению давления просто соединять вход и выход компрессора. Обратный клапан не даст воздуху уйти в атмосферу. При снижении давления компрессора включатся при равнозначном давлении на входе и выходе. Тоесть без нагрузки. Ну а затем откачают воздух из впускной магистрали и далее откроется обратный клапан всоса.
Гибрид-колхоз из кондиционеров
вообще-то "классика" - это обратный клапан перед ресивером,
и разгрузочный-сбросной электромагнитный клапан перед обратным - чтобы пуск компрессора происходил без нагрузки на поршня давлением в ресивере, ну этот же клапан используется для сброса давления над поршнями после выключения компрессора.
вотЪ как-то так.
Гибрид-колхоз из кондиционеров
L0ki писал(а): Источник цитаты вообще-то "классика" - это обратный клапан перед ресивером,
и разгрузочный-сбросной электромагнитный клапан перед обратным
Мне так невыгодно. Объем ресивера меньше, чем общий внутренний объем самих компрессоров. Что касается "классики", то сейчас на винтовых мощных компрессорах применяется обратный клапан на всосе. Разгрузка компрессора осуществляется электромагнитным клапаном соединяющим вход и выход компрессора. При этом давление относительно атмосферы в контуре сохраняется. Именно так как я выше описал и собираюсь сделать. Так сделано потому, что винтовая пара работает вместе с потоком масла и сброс давления в атмосферу сопровождается выбросом масла. Масло же отделяется от воздуха в специальном контуре.
Гибрид-колхоз из кондиционеров
Читайте также: