Датчик блокировки электромагнитной муфты компрессора кондиционера

Обновлено: 13.05.2024

Устранение неполадок электромуфты компрессора кондиционера

Как понять, что муфта кондиционера автомобиля вышла из строя?

Чтобы понять, что муфта автокондиционера неисправна, следует обратить внимание на то, что воздух становится горелым и при вращении муфты возникают какие-либо посторонние шумы. Кстати, последний признак указывает на повреждение подшипника. Стоит упомянуть, что муфта кондиционера автомобиля при начале своей работы издаёт характерный щелчок, свидетельствующий о её сцеплении и начале движения. В связи с этим, если муфта не издала характерный щелчок сцепления, проблема, скорее всего, кроется не в ней.

Чаще всего неисправным является именно подшипник, так как он является самой уязвимой частью кондиционера.

Связано это с тем, что он постоянно находится в работе, с момента включения двигателя авто. Из-за этого, подшипники изнашивается. В результате изнашивания, подшипник часто издаёт шум, который водитель может услышать в подкапотном пространстве. Однако, стоит сказать, что шум может быть различным, иногда может даже напоминать вой. Неисправность лучше заметить и устранить сразу, так как чем запущеннее она будет, тем больше окружающих её механизмов будет поражаться, например, испаритель кондиционера автомобиля. Так что, неисправные и изношенные детали лучше всего менять сразу же после момента их обнаружения. Сделать это вы можете в нашей мастерской

Устройство электромагнитной муфты

Муфта компрессора на автомобильном кондиционере – это довольно простое устройство, состоящее всего из трех основных частей:

катушка электромагнита;
шкив ременной передачи;
прижимная пластина (ведомый диск).

К этому списку можно также добавить крепежные элементы (болты, стопорные кольца) и регулировочные шайбы.

Типичные неисправности и их признаки

Чаще всего приходится сталкиваться с двумя основными поломками: износ подшипника шкива и неисправность электромагнита. О разрушении подшипника говорит характерный гул, который слышится постоянно, независимо от того, включен кондиционер или нет.

Если подшипник вовремя не заменить, может возникнуть люфт шкива. В этом случае он будет касаться прижимной пластины, издавая неприятный скрежет и запах сгоревшего сцепления.

Если же вышел из строя электромагнит, то пластина не прижимается к шкиву и, соответственно, вал компрессора не вращается. Иногда это сопровождается дымом и запахом горелой изоляции, при этом перегорает предохранитель.

Нужен ли демонтаж

Как правило, чтобы отремонтировать компрессор, его приходится
демонтировать. При этом, естественно, фреон из кондиционера сливается. После ремонта кондиционер снова нужно заправлять, а это дополнительные деньги. Можно ли снять муфту компрессора, не снимая сам компрессор и не нарушая герметичность системы?

Ремонт муфты компрессора кондиционера на авто без демонтажа, но не на всех моделях автомобилей. Некоторые производители размещают компрессор так, что снять ремень, шкив и катушку электромагнита достаточно просто. В других случаях придется снимать колеса, бампер или другие детали, но сам компрессор можно оставить на месте. Ну, и наконец, в третьем случае без полного демонтажа не обойтись. Как обстоит дело на вашем автомобиле, можете уточнить у сотрудника автосервиса. Заодно он скажет, сколько времени займет процедура, и сколько это будет стоить.

Как работает муфта компрессора кондиционера

Главное предназначение муфты компрессора кондиционера – обеспечивать силовую связь между компрессором и двигателем.

Основные элементы муфты таковы:

ременной шкив;
подпружиненный диск со ступицей;
электромагнитная катушка.

В работе они взаимодействуют между собой так:

Вы нажимаете кнопку, чтобы включить кондиционер;
на электромагнитную катушку подаётся питание;
магнитное поле, созданное катушкой, к шкиву притягивает прижимную пластину;
крутящий момент передаётся от двигателя валу компрессора;
компрессор, включаясь в работу, нагнетает фреон;
в салоне автомобиля становится свежо и прохладно.

То есть всё просто: включение-притяжение-работа. Всё обстоит гораздо сложнее, когда нужно определить, где в этой цепочке произошёл сбой.

Устраняем неполадки

Для начала нужно убедиться в том, что поломка заключается именно в компрессоре кондиционера. Требуется проведение проверки предохранителей. Если всё же требуется их замена, то выполните её и после этого не забудьте подтянуть крепёжные болты. В ряде случаев только этого хватает для возобновления нормальной работы компрессора. Проверив предохранители, вы поняли, что они в норме? Продолжаем искать причину поломки.
Приступаем к следующему шагу, который состоит в диагностике проводов, идущих напрямую к компрессору. Кроме того, не забудьте проверить контакты. Поломка также может заключаться в повреждении ремня привода компрессора. При необходимости замените данную деталь.
С этой целью смотрим на наличие смазки на нажимном диске и роторе. После этого с особой внимательностью нужно провести осмотр такой детали, как подшипник муфты компрессора кондиционера, здесь может иметь место утечка смазки или посторонний шум. Посредством омметра следует установить сопротивление катушки. В тех случаях, когда оно отличается от допустимого, необходима замена.
Когда компрессор издаёт слишком много шума во время своей работы, это является, скорее всего, признаком неисправности подшипника приводного шкива. При возникновении необходимости следует выполнить его замену. Помните о том, что требуется использовать специальную смазку, без этого никак. Аналогично тому, что следует проверить подшипник муфты кондиционера, нужно провести диагностику и при необходимости заменить неисправные детали.
Проверяем компрессор на наличие хладагента. Кроме того, продиагностировать нужно потенциальные места протечки этого вещества. Для выполнения этого действия необходима флуоресцентная краска. Вы можете купить её практически в каждом автомобильном магазине.

При своевременном обнаружении неисправностей и повреждений следует оценить их характер, масштаб и возможность исправления. Иногда прокол или трещина может поддаваться латанию, но для этой цели необходимо иметь специальное сварочное оборудование. После выполнения ремонта компрессор заправляют специальным веществом, предназначенным для этих целей.

В том случае, если ремонт муфты кондиционера не помог, либо неисправность состоит несколько в другом, то лучше обратиться к профильному мастеру. Он поможет в решении проблемы. Таким образом, нормальная работа кондиционера будет возобновлена.

Наполняем кондиционер фреоном

После окончания процесса сборки системы нужно будет поставить обратно его компрессор. Далее требуется произвести проверку на герметичность. Таким образом, вы столкнётесь с первой трудной задачей. В холодильники воздух может быть закачен вовнутрь довольно-таки просто, так как внутри должны оставаться некоторые остатки фреона. А вот в случае с автомобильным кондиционером, здесь хладагент успел разложиться. Конечно же, озоновому слою вред он не нанесёт, но вот необходимость в проверке герметичности системы только лишь в очередной раз доказывается. Следует также знать о том, как снять муфту компрессора кондиционера.

Необходимо найти сервисный клапан, после чего можно подключить коллектор. Затем следует закачивать воздух вовнутрь в том случае, если имеет место пониженное давление. После всего этого можно приступать к использованию течеискателя. Следует помнить, что далеко не все марки фреона могут подойти к тому или иному устройству. Чтобы обеспечить успешные поиски давление должно быть около пятнадцати атмосфер. Это актуально в том случае, если имеют место медные трубки. Не забывайте сверяться с руководством.

Далее приступаем к диагностике и ремонту компрессора. После этого можно ставить его на место и собирать систему. В этом случае также необходимо проведение его проверки на герметичность. Необходимо соблюдать все правила.

Система подвергается процессу продувки азотом или вакуумированию с целью устранения остатков фреона, а также влаги и/или воздуха. Обязательно необходимо то, чтобы ресивер-осушитель был работоспособен. Объясняется это тем, что именно он должен будет поглотить влагу в ходе вакуумирования. Что касается азотной составляющей, то она нашла своё применение не только с целью предотвращения возможности возгорания. Она занимается не поглощением влаги, а её переносом. В процессе прохода через ресивер-осушитель вся вода будет поглощена.
Процесс вакуумирования, в свою очередь, происходит посредством коллектора. Что касается контроля, то его необходимо осуществлять по манометру. Для более эффективного и, в то же время, надёжного устранения влаги крайне рекомендуется подождать некоторый отрезок времени с работающим насосом.
Также и электромагнитная муфта компрессора кондиционера может быть причиной, приведшей компрессор к поломке. В связи с этим не лишним будет проведение диагностики этой составляющей.
По завершению вышеописанных процессов можно приступить к перекрытию коллекторных кранов. Касаемо того, какая берётся заправочная масса, необходимо сверяться с тем, что указано на страницах инструкции. Контролирование выполняют по весу. Что касается хладагента, то он заходит вовнутрь под своим же давлением. После окончания хода заправки не забудьте перекрыть кран.

На этом можно окончательно закончить процесс ремонта. В то же время, не следует забывать и про возможные утечки. Как вариант, можно накачать вовнутрь воздуха ещё до вакуумирования и после выполнить обмыливание. Правда, данный метод не самый надёжный, хоть и нередко выручает на стыках. Таким образом, он сможет помочь при проведении устранения поломок, связанных с повреждением компрессора, своими руками.

Возможные поломки

На самом деле, не так уж и много наиболее распространённых в общей практике разновидностей неисправностей компрессора. Нередко можно заметить, как заклинивается муфта кондиционера. Хоть она может быть и прижатой к шкиву, но всё равно движения не будет. В подобного рода ситуациях может быть обвинён повреждённый каким-либо образом поршень. Кроме того, первопричиной неисправности может быть переклинивание внутренней детали или банальный недостаток масла. При обнаружении такой проблемы необходимо немедленно выключить двигатель и приступать к ремонту. В том случае, если необходимо отремонтировать подшипник компрессора кондиционера, первым сигналом будет люфт шкива.

Следует всегда избегать перекосов. Только в таком случае не возникнет необходимость в приобретении новых деталей. Если шкив не прижимается, то отпадает надобность в ремонтных работах электромуфты компрессора системы кондиционирования.

В первую очередь хочу выразить ОГРОМНУЮ благодарность участнику форума Назар, по информации которого я смог выполнить этот ремонт кондиционера в 3000км. от дома!!

Если у вас внезапно перестал работать кондиционер, то первым делом проверьте предохранитель в моторном отсеке. Если предохранитель рабочий, то необходимо исключить из списка поломок реле К1. Для этого поменяйте его местами с любым соседним (например К2). Если после этого муфта не включается, то необходимо снять бампер (4 винта Торкс 30 сверху, 4 винта торкс снизу, в винта торкс 20 снизу и 2 винта торкс 20 в крыльях). После снятия бампера необходимо отсоединить колодку (фишку) питания противотуманных фар. Снятие бампера выполняется минут за 15 с перекурами и не представляет сложности.

Далее необходимо разъединить фишку питания муфты компрессора кондицинера.

Разъединяется легко - достаточно нажать в нужном месте. Провод, идущий ОТ муфты закреплен на компрессоре с помощью металлической пластины, его тоже можно снять для удобства.

А теперь наступает момент истины, необходимо провести мультиметром 2 замера:

1. С заведенным двигателем и нажатой кнопкой кондиционера (лампа на ней должна гореть!!) на провод, идущий со стороны блока предохранителей, должно поступать напряжение бортовой сети (у меня было 14.1 В). Это говорит об исправности датчика давления, и целостности электропроводки.

2. В режиме прозвонки проверьте контакты провода, идущие со стороны муфты. На исправной катушке муфты они должны прозваниваться, т.е. разрыва быть не должно.

Если напряжение по 1-му замеру у вас есть, а катушка муфты не прозванивается (обрыв), то читаем дальше. В остальных случаях проверяем давление в системе, датчик давления, целостность проводки, контакты в блоке предохранителе, работосопособность ЭБУ и т.д.

Все дальнейшее пишу по своей машине 2.0 АТ дорестайл.

Для ремонта катушки муфты вам понадобится следующие инстуремнты:

1. Ключ на 16 - для снятия приводного ремня.
2. Головка на 13 с трещеткой 3\8 или даже 1\4. 1\2 туда вряд ли влезет.
3. Съемник стопорных колец прямой. (мы снимали крючком, но этот еще мазохизм).
4. Отвертка, молоток, деревянный брусок.
5. Паяльник и кусок проволоки.
6. Эпоксидка или аналог, которым можно будет залить место ремонта.
7. Головка на 10 и карданчик для откручивания в труднодоступных местах.

Первым делом откручиваем 3 болта компрессора, причем третий болт (расположенный за радиатором) вытащить не получится, он останется в креплении компрессора).

Отводим компрессор вперед, по ходу движения, насколько это возможно.
Откручиваем центральную гайку крепления муфты, придерживая шкив ключом от болгарки (отверстия подходят идеально!).

Снимаем с помощью отвертки переднюю часть муфты с пластинами, не теряем черную шайбу, находящуюся под передней частью.

Далее снимаем первое стопорное кольцо, и, с помощью постукивания через деревянный брусок, снимаем шкив. После этого снимаем второе стопорное кольцо с наконец снимаем то, ради чего мы сюда залезли - катушку муфты.

Кто захочет поменять подшипник - вот маркировка:

Вернемся к катушке. Положив ее на стол, берем нож и очищаем место вокруг термопредохранителя (его видно по выпуклостям).

Маркировку к сожалению разглядеть не удалось, но думаю там что-то типа 15А 195 градусов.

Зачистив концы и вытащив остатки предохранителя, припаиваем кусок проволоки и заливаем все эпоксидкой.

Проверяем тестером в режиме прозвон целостность обмотки. Для продвинутых можно проверить сопротивление обмотки.

Сборку производим в обратной последовательности, не забыв поставить черную шайбу.

Заводим двигатель и наслаждаемся приятным холодом.

Есть предположение, что этот предохранитель служит для защиты обмотки от перегорания. Но ведь по всему видно, что предохранитель не предназначен для замены!!

Официальная версия необходимости предохранителя - это защита от обрыва ремня.

Об этом написано здесь.

Мое мнение о единственном предназначении этого предохранителя - это заставить европейских автовладельцев менять компрессор в сборе. Правда у них и жары то такой не бывает (на момент перегорания на улице было +37).

Т.е. предохранитель рассчитан на перегорание в условиях чуть выше среднеевропейских.

Всем добра и холодка в салоне!

P.S. Собираясь в поездку на юга, лучше приобрести в ЗИП эту катушку, она стоит несколько тысяч р. Это здорово облегчит поиск сервиса, желающего провести процедуру замены. (я объехал 8 автосервисов прежде чем смог уговорить на выполнеии процедуры с припайкой проволочки).

Огромное спасибо Pu1sat0r за данный пост. Оказался точно в такой же ситуации. На юге в пробке при 32 на солнце потянуло горелым, и кондиционер приказал долго жить. В Анапе на сервисе, который занимался ремонтом кондиционеров, диагноз поставили довольно быстро - выход из строя муфты кондиционера. Но вот решить саму проблему предлагали заменой компрессора целиком, причем китайский сильно не советовали. И тут я нашел этот пост, показал электрику. Он взялся за работу. Забегая вперед, с самим электриком мне не повезло. Он оказался упертым бараном, но понял я это, когда уже пол машины разобрали. Вначале он решил лезть к компрессору через днище, сняв защиту и отказавшись снимать бампер. В итоге бампер пришлось все-таки снимать. Затем вместо того, что снять только муфту компрессора, он демонтировал компрессор целиком, со словами, что по другому нельзя. При этом выпустил весь фреон. Сняв катушку муфты, долго ее разглядывал, затем расковырял выпуклость. Под ней термопредохранителя не оказалась, там была просто небольшая зажимая клемма, соединяющая две нити катушки. Соответственно, их пайка ничего не дала, обмотка не звонилась. Попытался по маркировке найти в интернете, по предложений по продаже не было. Тупик. Мне оставалось только бросить компрессор в багажник и ехать с юга с открытыми окнами. Версия электрика- в этой катушке вместо термопредохранителя поставили перемычку.
На последок, уговорил его еще снять часть смолы, и чудо, в двух сантиметрах левее этот предохранитель нашелся.
Самое главное, термопредохранитель находится четко на другой стороне напротив ввода проводов в катушку. А левее и правее в паре сантиметрах еще клеммы, которые отрывать не нужно. Спаяли концы, обмотка стала прозваниваться. После этого собрал все обратно. Весь процесс обратно про контролировать не удалось, владелец сервиса потребовал покинуть ремонтную зону.
В итоге, кондиционер работает, все родное, но электрик сломал 2 болта защиты днища, прикипели, немного кривовато собрав бампер, с одной стороны выступает край на сантиметр. На претензии мастер приемщик заявил, что там сломаны защелки, и так и было. Ну и плюсом полная заправка кондиционера с вакуумированием системы, около трех тысяч, не считая самого ремонта, всего 7300 руб. Вот такой он сервис по анапски, бессмысленный и беспощадный, под названием Пит Стоп. Кстати, отзывы по этому сервису были хорошие. Ладно, хоть кондей работает. Поездив несколько дней без него, с открытыми окнами, почувствовал разницу. На юге в 32 она огромна.
В общем, еще раз спасибо.

Внедрение наукоёмких технологий в автомобилестроении позволяет совершенствовать всевозможные системы, существенно повышая их эффективность и эксплуатационные показатели. Но, так или иначе, любой, даже самый надежный и высокотехнологичный узел авто может быть подвержен разного рода сбоям и неполадкам, выявить которые не всегда удаётся.

Для успешного решения подобных проблем самостоятельно, необходимо систематически пополнять свой багаж умений и навыков, уделяя внимание ключевым принципам работы всевозможных узлов и устройств.

В представленной статье речь пойдёт о неполадках в системе климат-контроля авто. В данном случае рассмотрим одну из распространенных проблем в рамках заданной тематики: сбои в работе датчика G65.

Роль датчика высокого давления в системе кондиционирования

Представленная система отличается наличием самых разнообразных узлов, позволяющих обеспечивать бесперебойную подачу охлажденного воздуха в салон машины. Одним из ключевых элементов системы климат-контроля является датчик с маркировкой G65.

Он предназначен в первую очередь для того, чтобы предохранять систему от поломок, вызванных избыточным давлением. Дело в том, что представленная система поддерживается в работоспособном состоянии при наличии среднего рабочего значения в контуре высокого давления, в зависимости от температурного режима. Так, при температуре в 15-17 0 С, оптимальное давление составит порядка 10-13 кг/см 2 .

Из курса физики известно, что температура газа находится в прямой зависимости от его давления. В конкретном случае в роли газа выступает хладагент, к примеру, фреон. При росте температуры, давление в системе климат-контроля начинает расти, что нежелательно. В этот момент начинает срабатывать ДВД. Если ознакомиться со схемой системы кондиционирования автомобиля, становится ясно, что этот датчик привязан к вентилятору, посылая в нужный момент сигнал для его отключения.

Циркуляция и поддержание рабочего давления хладагента в рассматриваемой системе осуществляется благодаря компрессору, на котором установлена электромагнитная муфта. Это приводное устройство обеспечивает передачу крутящего момента на вал компрессора от двигателя авто, посредством ременной передачи.

Работа электромагнитной муфты – результат действия рассматриваемого датчика. Если давление в системе превысило допустимый параметр, датчик посылает сигнал на муфту компрессора и последний перестаёт работать.

Кроме всего прочего, при появлении сбоев в работе того или иного узла системы, может возникнуть ситуация, когда в контуре высокого давления, этот рабочий показатель начнёт приближаться к аварийному значению, что может привести к серьезным последствиям.

Причины такого нежелательного явления могут быть самые разные, как низкая пропускная способность радиатора или фильтра-осушителя кондиционера.

Как только возникли подобного рода обстоятельства, в работу вступает всё тот же ДВД.

Устройство и принцип работы датчика G65

Что же представляет из себя это нехитрое устройство? Познакомимся с ним поближе.

Как в любом другом датчике подобного рода, в G65 реализован принцип преобразования механической энергии в электрический сигнал. В конструкции этого микромеханического устройства предусмотрена мембрана. Она является одним из ключевых рабочих элементов датчика.

Степень прогиба мембраны, в зависимости от оказываемого на неё давления, учитывается при формировании выходного импульса, посылаемого в центральный блок управления. Блок управления считывает и анализирует входящий импульс в соответствии с заложенными характеристиками, и вносит изменения в работу узлов системы, посредством электрического сигнала. К представленным узлам системы, в данном случае можно отнести электромуфту кондиционера и электровентилятор.

Стоит также отметить, что в современных ДВД зачастую вместо мембраны используют кристалл кремния. Кремний, в силу своих электрохимических свойств, имеет одну интересную особенность: под действием давления, этот минерал способен изменять электрическое сопротивление. Действуя по принципу реостата, этот кристалл встроенный в плату датчика, позволяет посылать необходимый сигнал в регистрирующее устройство блока управления.

Рассмотрим ситуацию, когда срабатывает ДВД, при условии, что все узлы представленной системы исправны и работают в штатном режиме.

В данном случае начинают проявлять себя законы термодинамики. Вследствие высокой плотности хладагента, его температура начинает расти. Чтобы избавиться от этого явления, устанавливается конденсор, внешне схожий с радиатором охлаждения. Он, при определённых режимах работы системы, принудительно обдувается электровентилятором.

Итак, когда кондиционер выключен, давление хладагента в обоих контурах системы выровнено и составляет порядка 6-7 атмосфер. Как только включается кондиционер, в работу вступает компрессор. Нагнетая фреон в контур высокого давления, его значение доходит до рабочих 10-12 бар. Это показатель планомерно растет, и избыточное давление начинает воздействовать на пружину мембраны ДВД, замыкая управляющие контакты датчика.

Импульс от датчика поступает в блок управления, который посылает сигнал к вентилятору охлаждения конденсора и электромуфте привода компрессора. Таким образом, компрессор выводится из зацепления с двигателем, прекращая нагнетать хладагент в контур высокого давления, и перестаёт работать вентилятор. Наличие датчика высокого давления позволяет поддерживать рабочие параметры газа и стабилизировать работу всей замкнутой системы в целом.

Как проверить датчик кондиционера на неисправность

Зачастую владельцы автомобилей, оснащенных представленной системой, сталкиваются с тем, что в один прекрасный момент, кондиционер попросту перестаёт работать. Нередко, причина подобной неисправности кроется в поломке ДВД. Рассмотрим некоторые наиболее распространённые случаи поломки ДВД и способы из выявления.

На начальном этапе проверки работоспособности указанного датчика следует провести его визуальный осмотр. Необходимо убедиться в отсутствии повреждений и загрязнений на его поверхности. Кроме этого следует обратить внимание на проводку датчика и удостовериться в том, что она находится в исправном состоянии.

Если визуальный осмотр не выявил причин сбоев в его работе следует прибегнуть к более детальной диагностики с помощью омметра.

Последовательность действий в данном случае будет выглядеть следующим образом:

Снять подводные провода от ДВД;
Подвести к выводам датчика зажимы омметра, при этом выставленный диапазон сопротивления должен составлять не менее 100 кОм;
Замерить сопротивление датчика тестером.

По результатам проведённых замеров можно сделать вывод об исправности ДВД.

Итак, датчик является работоспособным при условии, если:

При наличии избыточного давления в магистрали, омметр должен регистрировать сопротивление не ниже 100 кОм;
При наличии недостаточного давления в системе, показания мультиметра не должны переваливать за отметку в 10 Ом.

При наличии недостаточного давления в представленной системе, рабочий датчик выдаст не менее 100 кОм. В противном случае можно делать вывод о том, что датчик вышел из строя.

Инструкция по замене

Если, вследствие вышеуказанных диагностических мероприятий, удалось выяснить, что датчик приказал долго жить, необходимо произвести его оперативную замену.

Стоит отметить, что для этого вовсе не обязательно обращаться в специализированные сервисы и автомастерские. Такую процедуру можно с успехом произвести в обычных гаражных условиях.

Алгоритм замены состоит из следующих этапов:

Демонтаж элементов кузова, препятствующих доступу к датчику;
Отключение подводных выводов датчика;
Снятие датчика при заглушенном автомобиле;
Подключение подводных выводов;
Установка элементов кузова.

Сама по себе замена датчика не должна вызвать затруднений, но всё же необходимо придерживаться некоторых указаний рекомендательного характера.

Во-первых, при покупке нового неоригинального датчика необходимо убедиться в его соответствии заданным параметрам. Кроме этого, случается так, что новый ДВД, не всегда комплектуется уплотнительной манжетой. Поэтому, в данном случае необходимо позаботиться о её приобретении, так как есть вероятность, что старый уплотнитель попросту пришел в негодность.

В сильный зной при езде по пыльной дороге водитель одним движением руки создаёт в салоне своего автомобиля атмосферу комфорта, свежести, прохлады. И вроде бы система кондиционирования полностью заправлена хладагентом. И основные её составляющие (радиатор, конденсатор, осушитель и даже сам компрессор) в полном порядке. Нет ни подтёков масла, ни видимых повреждений магистрали… Но вдруг почему-то картина кардинально меняется. Кондиционер просто не включается в работу, словно совсем приказал долго жить.

Без паники! Всё дело может заключаться в муфте компрессора кондиционера.

Когда не включается муфта компрессора кондиционера, следует обращаться в специализированный автосервис, где будут найдены ответы на перечисленные вопросы.

Как работает муфта компрессора кондиционера

Основные элементы муфты

таковы:

ременной шкив;
подпружиненный диск со ступицей;
электромагнитная катушка.

В работе они взаимодействуют между собой так:

Вы нажимаете кнопку, чтобы включить кондиционер;
на электромагнитную катушку подаётся питание;
магнитное поле, созданное катушкой, к шкиву притягивает прижимную пластину;
крутящий момент передаётся от двигателя валу компрессора;
компрессор, включаясь в работу, нагнетает фреон;
в салоне автомобиля становится свежо и прохладно.

Режимы работы кондиционера

Теперь разберемся, как работает кондиционер. Большинство современных агрегатов работают в режиме обогрева и охлаждения. Перед тем как включить кондиционер, нужно выбрать подходящий вариант работы.

Режим охлаждения

Среди всех режимов кондиционера охлаждение является наиболее часто используемой функцией в летний сезон. Для переключения на охлаждение нажимают кнопку со снежинкой, выбирают подходящую температуру клавишами с обозначением +/- либо стрелками вверх и вниз. По достижении установленного температурного значения внешний блок автоматически отключается, а испаритель продолжает функционировать, поддерживая заданные пользователем параметры микроклимата.

Охлажденные воздушные массы выходят через жалюзи в нижней части, а теплый воздух из помещения всасывается через решетку на лицевой панели модуля. При повышении температуры на 2 градуса внешний блок снова начинает работать для понижения до нужного значения.

Включение и настройка кондиционера на обогрев воздуха

Рекомендации по использованию агрегата в режиме охлаждения:

Не устанавливайте на приборе температуру ниже 16°С.
Оптимальный перепад между температурой воздуха на улице и в помещении – не более 5-10°С.
Для работы в режиме охлаждения температура воздушных масс в комнате в момент запуска прибора должна быть выше, чем установленные показатели. Исключением являются агрегаты инверторного типа, которые сами выбирают нужный режим работы.

На заметку! Для правильной настройки работы в любом режиме изучите инструкцию и техническую документацию.

Режим обогрева

Современные кондиционеры могут не только охлаждать, но и подогревать воздух в помещении.

Для перехода в режим обогрева делают следующее:

После запуска сначала начинает работать вентилятор, а после этого агрегат подогревает воздушные массы. Через 10 минут в комнате должно стать теплее. Не все модели кондиционеров могут работать в режиме обогрева помещений. Если на ПУ нет названых кнопок или они неактивны, то агрегат работает только на охлаждение.

Важно! Некоторые кондиционеры включают только после того, как заданы все настройки на пульте управления.

Признаки неисправности муфты компрессора кондиционера

О том, что муфте компрессора кондиционера требуется замена, говорят следующие признаки:

районе компрессора раздаётся неприятный звук — стук или скрежет (в подавляющем большинстве случаев шум указывает на износ подшипника).

Это лишь внешние признаки. Причин же может быть намного больше. К примеру, из строя вышло реле включения, повреждены катушка или проводка и т.д. Чтобы определить поломку потребуется провести более тщательную диагностику муфты компрессора кондиционера.

Замена или ремонт

Заменить муфту компрессора кондиционера или ремонтировать?

Иногда ремонт каких-то отдельных частей этой детали попросту нецелесообразен. Тот же подшипник некоторым автолюбителям приходится искать в Интернете. А стоимость элементов порой равняется стоимости полной замены муфты, что просто не выгодно. Кроме того, это занятие требует недюжинного терпения и времени. И не факт, что в скором времени деталь не выйдет из строя вновь.

Именно поэтому чаще всего автолюбители предпочитают ремонту полную замену муфты.

Мастера рекомендуют во избежание неприятных последствий после вмешательства в систему кондиционирования людей с недостаточным опытом поручить диагностику, ремонт, замену муфты или любых других её элементов профессионалам своего дела.

экономию времени (работы выполняются в точно оговорённый срок);
экономию денег (Вам не придётся переплачивать за то, чего вам не сделали);
экономию нервов (на все работы даётся гарантия).

Читать дальше: Радиатор охлаждения ауди 80 б3

Как известно, каждое устройство, обеспечивающее охлаждение воздуха, имеет специальный компрессор. Он нужен для сжатия газообразного хладагента, который обеспечивает подачу холодного потока воздуха. Ни один современный компрессор не может обойтись без муфты, которая разъединяет его с приводным шкивом. Как же она действует?

Муфты компрессора кондиционера задействуются постоянно, в том числе и при выключении всей системы. Что примечательно, ранние экземпляры данных деталей были похожими на соленоид. Последний был взаимосвязан с ведущим шкивом компрессора, вследствие чего деталь повторяла его движения. Современные устройства значительно отличаются от своих предков. На данный момент все муфты компрессора кондиционера являются неподвижными, а располагаться могут перед самим механизмом.

Принцип работы данного устройства заключается в подаче питания на соленоид, после чего в системе образуется магнитное поле, и диск прижимается к ведущему шкиву. По этой причине муфты компрессора кондиционера часто называют электромагнитными. Также стоит отметить, что работа данного устройства отбирает у автомобиля порядка 5-10 лошадиных сил мощности, что, несомненно, отображается на динамике разгона и экономичности. В последнее время на автомобилях стали устанавливать муфты компрессора кондиционера, которые требуют использования специальных типов смазки. Это объясняется особой конструкцией и более усовершенствованным принципом работы.

Как понять, что автомобилю требуется замена муфты компрессора кондиционера? Данный механизм является важной деталью в системе работы кондиционера, поэтому ему нужно уделять особое внимание. Среди основных признаков стоит выделить шумность механизма при включении/выключении системы. Еще одной немаловажной деталью является зазор на электромагнитной муфте. Если неправильно его отрегулировать, это может привести к пробуксовке или даже выходу из строя шкива. Следом за шкивом сломается и сама муфта.

Еще одним признаком замены данной детали является износ шлица механизма. Обычно он изнашивается естественным образом. Если данная деталь пришла в негодность, муфты компрессора кондиционера следует заменить полностью. Конечно, можно произвести ремонт, однако стоимость этих работ не намного больше цены новой детали. Поэтому ремонтом данного устройства практически никто не занимается. После покупки новой муфты компрессора кондиционера вы не только существенно сэкономите свое время, но и будете уверены в ее исправности. Нередки случаи, когда отремонтированная деталь через несколько недель снова выходит из строя.

Диагностика муфты компрессора кондиционера

Проверить работоспособность муфты компрессора кондиционера достаточно просто. В наборе опытных автолюбителей несколько способов диагностики.

Первый способ.

Необходимо запустить двигатель и включить кондиционер. Проверить, работает ли датчик на панели. Проверить, есть ли щелчок при включении, раздающийся в момент, когда муфта соединяется с компрессором. Проверить с помощью второго человека – происходит ли это соединение (при включении диск прижимается к шкиву).

Второй способ.

Здесь не требуется ни наличие хладагента в системе, ни даже запускания двигателя. При выключенном двигателе нужно отключить штекер питания и соединить проводом плюсовую аккумуляторную клемму с разъемом на компрессоре. В этот момент должен раздастся щелчок, и муфта компрессора должна начать движение.
СТОИТ ПОМНИТЬ: На некоторых современных автомобилях соединение происходит не снаружи, а внутри муфты, то есть пластина будет вращаться, даже если использовать любой из этих способов.
Если проведённые процедуры явно указывают на то, что муфта неработоспособна, скорее всего, придётся её демонтировать, дабы установить точную причину ее поломки.

Устройство и обозначения на пульте кондиционера

Универсальный пульт для кондиционера имеет кнопки для настройки параметров и управления работой агрегата. В пульт вставляют батарейки, которые нужно периодически менять.

Обозначения на пульте кондиционера означают следующее:

кнопка Оn/Оff или Power – включение и отключение оборудования:
Mode – выбор режима работы (охлаждение или подогрев воздуха в помещении);
Swing – запуск колебания жалюзи для равномерного рассеивания воздушного потока по помещению;
Turbo – работа в режиме максимальной производительности;
Auto Clean – в приборе включается вентилятор для удаления скопившегося конденсата;
Dry – вращение вентилятора на средних оборотах;
Temp – кнопки регулировки температуры;
Fan – более медленная или быстрая работа кондиционера;
Smart Saver – при достижении заданной температуры прибор переходит в режим вентилятора;
Sleep – этот режим применяют ночью (воздушные потоки идут в сторону потолка);
On Timer – запуск таймера работы;
Off Timer – выключение таймера;
Lock – блокировка клавиш с целью защиты от детей;
Clean Air – ионизация воздуха;
Reset – сброс настроек;
Cancel – отмена предшествующей команды;
Ok – подтверждение установленных параметров.

Ремонт муфты компрессора кондиционера

Ремонт этого узла производят при наличии:

инструментов;

Если всё это имеется, можно приступать к делу. Итак:

Если всё указывает на поломку подшипника, демонтировать муфту придётся обязательно. Важно определить, какой именно подшипник требуется.
Если прижимной диск и шкив не взаимодействуют, проблема может крыться глубже – в неполадках самого компрессора. В этом случае рекомендуется провести углублённую диагностику узла.
Если обнаружился неправильный зазор, в некоторых случаях его можно отрегулировать. При большом зазоре между диском и шкивом магнитное поле слишком слабо для их притяжения. При малом зазоре происходит их постоянное трение, что приводит к истиранию и износу обоих элементов. Зазор должен быть прописан в технической документации и измеряться специальным измерительным прибором.
Если на муфту не подается питание, дело может крыться в проводке. Нужно заменить оборванные провода.
Если в негодность пришло реле (проверить просто — нужно замкнуть его контакты друг с другом и включить систему, щелчок говорит об его неисправности), его необходимо демонтировать и заменить.

Некоторые особенности эксплуатации

Чтобы защитить наружный блок от повреждения осадками и льдом, падающим с крыши во время его таяния, устанавливают специальный козырек. Благодаря оному срок службы внешнего модуля можно максимально продлить. Регулярно очищают все узлы и детали внешнего блока от пыли и загрязнений. Периодически проводят обработку дезинфицирующими составами.

Внутренний модуль не устанавливают вблизи нагревательных элементов и подобного оборудования. Также его лучше ставить подальше от источников электромагнитного излучения. Как правило, минимальное расстояние составляет 1 м. Для защиты от скачков напряжения установите автоматический выключатель.

Мощность агрегата выбирают в зависимости от объема помещения. В регионах с жарким климатом лучше брать запас мощности. При выборе режима работы учитывают погодные условия на улице.

Читайте также: