Детонация при включении кондиционера

Обновлено: 07.05.2024

я понимаю что меньше, но у нас что вентилятор в салоне "гудит" , так еще и вентилятор кондея. Решить можно было как-то. Радиатор сделать больше , но тоньше, поставить некуда просто было ?влепиили мелкий..

Gorinich, попробуй прошиться. Обычно дают время покатать прошивку. если не понравится, то все вернут обратно. Так что ты ничего не потеряешь.
Я прошивал люксы с кондеем прошивками Паулюса, никто еще не пожаловался.

Может быть и воспользуюсь предложением. Пока думаю. Просто всегда вспоминаю деда с его поговоркой "не мешай машине работать". :biggrin:

С включенным кондеем ехать не так приятно как без,в плане динамики, но не кретично. А вот в жару мы будем охотно мерится с вибрациями и ехать в комфорте. Жаль, что в Астрахани не могу найти где можно прошится на Паульса.

Все таки почему так часто включается вентилятор кондионера. Это просто не удобно. каким образом можно свести количество квлючений вентилятора к минимуму. Если просто его отключить. для чего он вообще нужен,неужели так быстро перегревается там что-то. Help кто знает

вентилятор кондиционера работает почти синхронно с компрессором, чуть запаздывая.на домашних кондиционерах так же. как только начинает олхаждаться типлообменник в салоне, радиатор на улице или под капотом начинает очень сильно грется, по другому никак, газ сжимается и темперетура его растет. в теплообменнике происходит снижение давления фреона и он охлаждается..
А вообще в чем проблемма в салоне вентилятор кондея не слышно практически, и никаких доп вибраций от него тоже не возникает

Всем привет ! Прочитал тему с семого начала , моя проблема несколько отличается : пока температура движка нормальная вибрация сносная , но когда начинает сильно греться (в пробках) его трусит очень сильно амплитуда колебаний ХХ от 400 до 900 об\мин . Кто сталкивался стакой ерундой ?

MegaMen, он у вас частенько бывает, напиши, может он и сам прошьет, а может посоветует кого.
Спасибо за совет, знать бы еще куда писать. Адресок не подскажите?

Обрати внимание на РХХ. Если при прочих равных условиях кондёр не докучает, то скорее всего именно он не отрабатывает положенное. Проверь ЭСУД сканером, должна быть ошибка РХХ.
0506
Регулятор холостого хода заблокирован, низкие обороты
0507
Регулятор холостого хода заблокирован, высокие обороты
0511
Регулятор холостого хода, цепь управления неисправна

Что значит как сумашедший? Да,есть вибрация,уменьшается мощность.Но если машина не забита до отказа,то терпимо.

biarmy, спасибо ! проверять ошибки нечем , поеду на сервис , машина на гарантии - пусть разбираются .

олег Братков
у меня правда 1.6.при отключении муфты кондея двигл раз пять терял обороты,тут мне прислали совет,я как раз переносил бош под полку бардачка,все сделал как посоветовали добрые люди.на стоковой прошиве такого не было,проверяли все,потом прошился-и вот.но залез с паялом и кусачками-вроде все гут

Контроллеры Январь 7.2 и Bosch 7.9.7 имеют в своём 81-контактном разъёме отдельные выводы для масс датчиков, что снижает зависимость показаний датчиков друг от друга, повышает точность измерения и видимо необходимо для выполнения норм Евро-4. Однако некий умник на заводе-изготовителе жгута электропроводки лёгкой рукой объединил все массы датчиков одной обжимкой. Контроллеры Январь 5.1, Bosch 1.5.4 вообще-то так и работали, все массы датчиков приходили на одну клемму. Разница невелика. Однако "шаловливая" мысль конструкторов пошла дальше. Вот фотография электропроводки ВАЗ 2115. Рядом с разъёмом контроллера две обжимки проводов. Та, что справа - массы датчиков, экраны.… Было бы лучше, если каждый провод шёл бы на свою клемму, но пусть так и останется. Обжимка слева (хлорвиниловые трубки и изолента уже сняты) - силовая масса. В чём же главная ошибка отечественных производителей? Это провод, который соединяет эти обжимки. Помечен жёлтыми точками, сам провод просто коричневый. Его надо просто вырезать, обжимки пропаять (зря разбирали, что ли?), и замотать изолентой, то есть восстановить изоляцию.

Суть доработки в том, что массы датчиков должны приходить только на контроллер. То есть если снять разъём с контроллера, ни ДТ, ни ДПДЗ, ни ДМРВ, ни ДД на корпус (минус АБ) не "звонятся". Надо снять разъём с контроллера и например ДТ, и проверить сопротивление между двигателем и проводом массы в разъёме. Оба провода "прозваниваем" на двигатель. Оба должны иметь большое или бесконечное сопротивление - обрыв. Если КЗ - снимаем изоленту рядом с контроллером, ищем указанную перемычку и удаляем её. После этого массы датчиков будут соединены с корпусом машины только при одетом разъёме контроллера!
Все провода имеют сопротивление, даже очень толстые. Вспоминаем закон дяди Ома. Чем больше сопротивление и чем больше ток, тем больше напряжение. Провода массы подчиняются всё тому же закону. Физика однако. При включении реле, форсунок, РХХ (ключи зажигания имеют отдельный толстый провод массы и в нашем процессе не участвуют) напряжение на массе самого контроллера меняется относительно массы автомобиля.
Видимо форсунки, РХХ работают постоянно и их вмешательство не учитывается. Однако ток через реле вентилятора идёт - не идёт относительно длительное время. При включении реле вентилятора напряжение на массе контроллера оказывается ещё выше, чем в точке соединения провода массы с кузовом, и если двигаться вдоль провода массы, постепенно уменьшается. Разность потенциалов есть всегда, просто она то больше, то меньше.
При правильной разводке проводов масс напряжение на общем проводе датчиков не меняется относительно массы самого контроллера и практически равно нулю. По крайней мере, из-за меньших токов датчиков колебания напряжения гораздо меньше. Изменение напряжения на массе контроллера относительно кузова автомобиля, минуса АКБ приводит к такому же изменению напряжения на массе датчиков и не оказывает влияния на их показания. И действительно - на всех машинах, где только пахнет электроникой, например на карбюраторной восьмёрке с электронным зажиганием, где датчик Холла стоит в трамблёре, к датчику идут три провода. Питание, сигнальный и масса от отдельной клеммы коммутатора зажигания.
Но вернёмся к нашему барану. Перемычка, внесённая на заводе, соединяет массу датчиков с проводом, идущим от контроллера на корпус машины, на котором меняется напряжение вследствие изменения тока, в частности, при включении реле вентилятора. В результате включения реле вентилятора напряжение на массе контроллера становится больше. Но, как мы помним, оно постепенно уменьшается, если двигаться вдоль провода. Точку на силовой массе, куда подключена злополучная перемычка, можно считать за "ноль", поскольку оставшийся провод между обжимкой и кузовом машины в создании помех не участвует.
А дальше всё просто. Масса датчиков подключена к "нулю". От этого "нуля" до массы самого контроллера включено сопротивление силового провода. Включилось реле - напряжение на массе контроллера стало больше, чем было. Увеличились соответственно относительно "нуля" и опорное напряжение АЦП. Однако масса датчиков осталась на месте, на "нуле", и контроллер "увидит", обработав показания АЦП, уменьшение напряжения от датчиков. Ну, ДМРВ, ДТ. ну уменьшилось, с кем не бывает. Там вон какой диапазон! Однако для ДПДЗ уменьшение напряжения закрытого состояния сведётся к запоминанию в ОЗУ контроллера этого самого "напряжения закрытого состояния", то есть минимального напряжения от ДПДЗ. Вот мы и приехали :)
Реле выключилось, напряжение на массе самого контроллера уменьшилось, а напряжение массы датчиков вместе с их показаниями относительно массы самого контроллера увеличилась. Увеличилось напряжение от ДПДЗ при закрытой дроссельной заслонке, что соответствует её открытию. Короче говоря, обороты "зависли".
Перенос силового провода вентилятора, дополнительные массы уменьшают напряжение ошибки, или создают противо-напряжение, компенсирующее напряжение ошибки, но не устраняют саму ошибку.о

за всем этим не увидел конкретных рекомендаций: что и как сделать, чтоб вибраций не было. желательно с картинками и схемами

Именно! С холостого резкая подача - потом при падении оборотов до ~ 900-800 снова и вот в этот момент детонация и как я сказал выше раза четыре газанешь и усе - все ОК! В сервисе сказали - так и работает (возможно) - "остолопы". В принципе на ходу все ОК, а вот если трогаешься с низких оборотов - напрягает клацанье!

Правильно, детонация и проявляется, когда крутишь движок с низких оборотов в натяг при неправильной установке зажигания или хр. м бензине.
Смените заправку или на диагностику движка( там они на компьютере
все должны видеть. Ведь должно и СО и СН у Вас выйти из нормы.

А на ходу всегда ОК, когда двигатель не перегрет и постоянная нагрузка, соответствую-щая выбранной скорости. Надо к мастеру.
С уважением.

В сервисе сказали - так и работает (возможно) - "остолопы". В принципе на ходу все ОК, а вот если трогаешься с низких оборотов - напрягает клацанье!

Хотя они кроме тестора и CO CH ничего не смотрели. Надо на полную диагностику съездить, хотя с другой стороны - чего репу парить - ёкнится, вот тогда они пусть парятся. А с низких оборотов. я всегда так трогался и трогаюсь. И подчеркну - когда движок заводишь - хоть с холостых в пол - тишина. После поездки - цокот. Перегрев исключон - T в норме!

Я не имел ввиду"настоящий перегрев", а долгую работу движка в пробках и т.д., так же движение и переключение на верх при недостаточных оборотах. Ну ладно , пусть "родную" лечат доктора, наше дело не встать где-то в поле.

Уверяю, все дело в том, что выставлено не правильно зажигание. Раннее. Наставивай на проверке зажигания.

у меня тоже рычит - стучит типа детонации, но СО при ТО проверяли - 0.03 вместо положенных 0.3, непонятки, и зажигание разве не комп регулирует ?*

не путай электронный корректор зажигания с правильной установкой. И Со Сн не всегда говорит о правильной установке зажигания, скорее о правильности горючей смеси.

Yurkesh,
а СО/ СН где мерить предлагаешь? После катализатора? Тогда- успехов.
Или есть на наших машинках где-то "дырочка" с заглушкой? Я не видел и не знаю. А ты?

Включая кондиционер в автомобиле, вы просто ожидаете почувствовать дуновение прохладного воздуха. Вы совершенно не подозреваете, что это может оказать какое-то влияние на работу двигателя. Нет ничего необычного в том, что обороты двигателя падают сразу после включения кондиционера. Но если вы ощущаете, что автомобиль троит при включении кондиционера, то эта ситуация требует принятия срочных мер.

Принцип работы кондиционера

Современные автомобили оснащены системами, которые призваны компенсировать изменения нагрузки на двигатель, связанные с включением кондиционера и других аксессуаров. Если ваш автомобиль сильно изменяет свое поведение при включении кондиционера, то следующие шаги, описывающие наиболее распространенные неисправности, помогут вам определить, в чем проблема.

Устранение неисправностей, связанных с плавающими оборотами двигателя при включении кондиционера

Инструменты и материалы:

термометр
защитные очки
руководство по ремонту

Проверка с помощью ODB-2 сканера:

Общее техническое состояние автомобиля, в том числе и системы кондиционирования можно проверить с помощью мультимарочного ODB2 сканера Scan Tool Pro Black Edition.

Данный бюджетный сканер корейского производства диагностирует не только двигатель, но и другие агрегаты автомобиля (abs, подушки безопасности, трансмиссию и т.д.), что поможет более детально выявить неисправность. Так же устройство способно отображать работу всех имеющихся датчиков в режиме реального времени, имеет русифицированное ПО и работает без потерь связи с большинством автомобиле начиная с 1993 года выпуска.

Шаг 1. Проверьте состояние ремней. Стоит начать с этого шага, поскольку последующие могут не потребоваться. Компрессор кондиционера является самым крупным элементом, приводимым от двигателя. К нему подходят два основных патрубка. Он может приводиться ремнем, общим для других систем, или иметь отдельный приводной ремень.

Проверьте работу натяжителя ремня. Ремень не должен иметь трещин и следов проскальзывания. Если ремень служит более пяти лет, его необходимо заменить.
Ремень, проскальзывающий вследствие ослабления или износа, может вызвать излишнюю компенсацию двигателем дополнительной нагрузки.

Шаг 2. Проверьте функционирование системы кондиционирования. Проще говоря, кондиционер автомобиля должен быть способен снизить температуру на 15 градусов или больше. То есть если температура окружающей среды равна +30 ̊ С, то температура воздуха, выходящего из вентиляционных окон, не должна превышать +15 ̊ С.

Отключите рециркуляцию воздуха. Атмосферный воздух будет попадать в салон и воздействовать на датчик температуры, расположенный в панели. Если система кондиционирования работает неправильно (в ней не хватает хладагента или, напротив, его больше, чем нужно), обороты двигателя могут плавать.

Шаг 3. Проверьте состояние вакуумных линий. Это еще один важный пункт, поскольку при помощи вакуума контролируются многие процессы двигателя. Нарушение вакуума может вызвать появление различных неисправностей. Проверьте состояние вакуумных трубок и корректность их соединения согласно схеме.

Шаг 4. Проверьте состояние корпуса дроссельной заслонки. Корпус дроссельной заслонки установлен в системе впуска и контролирует количество воздуха, поступающего в двигатель. Со временем на клапане дроссельной заслонки образуются углеродные отложения. Если эти отложения начинают препятствовать полному закрытию клапана, то работа двигателя на холостом ходу нарушается. Проверьте состояние стопорного рычага дроссельной заслонки. Убедитесь, что рычаг касается винта при отпущенной педали акселератора.

Если этого не происходит, то, возможно, на клапане накопились углеродные отложения. В некоторых случаях достаточно снять воздуховод и очистить корпус дроссельной заслонки с помощью ветоши и очистителя карбюратора. Однако чаще всего необходимо снять корпус дроссельной заслонки для проведения тщательной очистки.

Шаг 5. Проверьте состояние клапана холостого хода. Клапан холостого хода может быть в различных исполнениях. На некоторых моделях он установлен в корпусе дроссельной заслонки, в конструкциях других он вовсе не предусмотрен. Для выяснения его местоположения обратитесь к руководству по ремонту автомобиля.

Если система перезаправлена, то нагрузка на двигатель со стороны компрессора будет чрезмерной. В случае недостатка хладагента датчик давления системы кондиционирования будет постоянно включать/отключать компрессор.
Прислушайтесь к работе двигателя на холостых оборотах при включенном кондиционере. Вы должны слышать характерные щелчки при каждом включении компрессора. Если интервал между щелчками меньше 30 секунд, то вероятно, что система кондиционирования недостаточно заправлена.

Оборудование для замены хладагента очень сложное и дорогое, а правила обращения с хладагентом регулируются различными законами. Поэтому при подозрении на то, что система кондиционирования вашего автомобиля работает некорректно, из-за чего обороты двигателя плавают, лучшим решением будет обращение к квалифицированным специалистам для диагностики кондиционера.

Если ваш автомобиль выпущен после 1996 года, то при неисправности клапана холостого хода на приборной панели загорится контрольная лампа Check Engine. Несмотря на это, клапан необходимо проверить самостоятельно. В клапане имеются несколько подвижных частей, которые могут загрязняться и заклинивать. Иногда достаточно просто почистить клапан, но в большинстве случаев он полностью выходит из строя и требует замены.

Если ваш автомобиль выпущен до 1992 года, то вы можете проверить работоспособность клапана, отсоединив его электрический разъем на холостом ходу. Исправный клапан при отсоединении разъема будет открываться, при этом обороты двигателя резко увеличатся, а после подсоединения разъема они вновь вернутся к нормальному значению. Если вы проделаете эту процедуру на автомобилях, выпущенных позднее, то это приведет к загоранию контрольной лампы Check Engine и сохранению кода неисправности в электронном блоке управления. Для удаления кода неисправности вам понадобится диагностический сканер.

При наличии подходящей модели сканера вы можете попробовать осуществить процедуру проверки работы клапана через сканер, так как в новых автомобилях предусмотрена подобная функция.

Проблема у одной машины началась в Магадане. Ребята электрики, Владимир помогай.
Суть проблемы такова. При работе на холостых оборотах все нормально. Когда перегазовываешь, едешь в режиме разгона автомобиля, все хорошо. Как только стоит машину пустить под малой нагрузкой, то от 1500 до 2000 оборотов появляется детонация, как раньше на отечественных машинах зажигание было раннее выставлено. Аж "звон пальцев" стоит. Стоит уменьшить нагрузку или накинуть обороты, увеличив степень крутящего момента, то сразу все пропадает. Звон идет именно на малой нагрузке в этом интервале оборотов.
Распредвалы проверяли, все стоит нормально. Поменян датчик детонации. Бензин меняли. Диагностикой все обучаемые параметра сбрасывались. Положения коленвала, дроссель и так далее. Не помогает. Куда еще копать? Явно что то с электроникой, но куда дальше то копать? Датчики положения распредвалов, что еще копать?

Люблю все красивое :-)
И только равный по духу меня победит.

Wrangler

Старожил

Technician

Старожил

Люблю все красивое :-)
И только равный по духу меня победит.

roman003

Пользователь

Добрый день. Замечал у себя тоже самое после установки заглушки egr, при включении кондиционера пропадает.

Technician

Старожил

Люблю все красивое :-)
И только равный по духу меня победит.

Halera078

Старожил

Technician

Старожил

Смотрел. Самое интересное, что три пилота рядом стоят. Мой, Андрея и Евгения. Делаю на всех трех измерения. У меня одни значения, у Андрея другие, у Евгения посередке, между нашими. У нас все нормально, у него детонирует. Вот почему в стопоре и находимся. Сейчас будем искать источник. Подозрение было на датчик детонации. Купили, поменяли. Все как было, так и осталось.

Люблю все красивое :-)
И только равный по духу меня победит.

Halera078

Старожил

Technician

Старожил

Детонирует при малой нагрузке. Стоит только сменить степень нагрузки (сделать больше или меньше) и детонация пропадает.

Люблю все красивое :-)
И только равный по духу меня победит.

Halera078

Старожил

Technician, вспомнилось подобное. Точно детонация? Не термоэкран звенеть начал? Где нибудь сварка треснула, он и заливается в определённых оборотах.

Technician

Старожил

Не, не. Я такое не могу перепутать никак. Это совершенно разные звуки и в разных местах двигателя. Я хорошо помню тот момент, когда у меня звон пошел в катализаторе заднем. Я еще на форуме в 12 году отписывался. Но я тогда еще не понимал что это такое. Оказывается это была предпосылка-звоночек того, что катализатор только только начал разрушаться. Но то звук был как жестянка тарахтит об кузов или трубу выхлопную, а это именно звук "пальцев". Я его перепутать никогда не смогу, даже если рядом будет бульдозер работать. :-))))))))))))

Люблю все красивое :-)
И только равный по духу меня победит.

roman003

Пользователь

Technician

Старожил

Поеду в город после 10 числа и буду заниматься сразу двумя машинами. Сначала на одной лобовое поменяю, потом второй машиной с детонацией займусь. Кое какие предположения есть, но надо по очереди все проверять. Как найду, то само собой отпишусь. Просто "налетом" заниматься не хочу, надо все основательно, без спешки делать, чтобы не накосячить.

roman003, А что, такая же проблема наметилась?

Люблю все красивое :-)
И только равный по духу меня победит.

roman003

Пользователь

Тоже замечаю данную проблему, я уже писал что заметил после установки заглушки egr , при включении кондиционера становится меньше, но присутствует.

PACE CAR-Алексей

Старожил

Technician, Ген, и у меня есть пара машин с такой же проблемой.
Тоже собирался менять датчик детонации, но не успел. а так мыли инжектор и свечи меняли! Стало меньше звенеть но все равно остался звук((([DOUBLEPOST=1536166501,1536165961][/DOUBLEPOST]A у Лёхи камчадал тоже появилось после установки обходчика ЕГР.

StFaust

Местный

малая нагрузка - значит бедная смесь
это повышенные требования к свечам/катушкам (если бенз нормальный)
видимо зажигание неравномерно происходит?

компрессию замерять наверное нет смысла?
воздух тоже детонацию не даст

явно что-то мешает равномерному процессу горения.
если распредвалы и клапаны в норме
то думаю проблема в зажигании

если после 10 минут ХХ проверить детонацию на 1200об и она увеличится - вероятнее всего свечи.
после прокрутки на 5-6000об детонация, наверное, снижается?

катушки между машинами поменять, потом свечи и потом датчики :)

Technician

Старожил

Ген, и у меня есть пара машин с такой же проблемой.
Тоже собирался менять датчик детонации, но не успел. а так мыли инжектор и свечи меняли! Стало меньше звенеть но все равно остался звук(((

С датчиком не торопись, замена датчика не решила проблему у Евгения.
Я тоже склоняюсь к такому мнению, что причина переходнике ЕГР. Скорее всего отклонение в диаметре штуцера. Я сколько ездил, такой проблемы вообще нет. Но я делал переходник сам и как я понимаю именно мой вариант не дал такого эффекта. У Евгения стоит вообще какой то самопал и шланг такой, который я бы никогда в жизни себе не поставил. Но в любом случае поеду разбираться с этой машиной. На нем надо еще клапана отрегулировать, так как в прошлый раз физически не успел бы все ему сделать за день. Утром приехал, поставил ГРМ и поехал домой. Сейчас поеду с ночевкой, чтобы лобовое стекло поменять на одном пилоте, а на этом, и валы глянуть, и клапана сделать, и проверить свое предположение по ЕГР.
Мне кажется большой подсос идет воздуха через ЕГР. Клапан не закрывается плотно. У Юрия была проблема, но там у него с холостыми он хандрил из-за него. На счет детонации не помню, отписывался он или нет.[DOUBLEPOST=1536192298,1536192040][/DOUBLEPOST]

Свечи поменяны. Стоят новые. Катушки либо пробой дают, либо работают. Они сдвиг сами по себе на опережение зажигания не будут давать в зависимости от нагрузки и оборотов.

Нет. Есть определенная степень нагрузки и количество оборотов, на которых двигатель работает так, что кажется поршня долбят об клапана или головки. Стоит только изменить нагрузку или обороты, все пропадает как будто ничего и не было. Стоит опять вернуть обороты и нагрузку, как опять начинается. Хоть загазуйся или прогревай мотор.

Люблю все красивое :-)
И только равный по духу меня победит.

Читайте также: