Газ 24 установка кондиционера

Обновлено: 13.05.2024

Немного теории о том как работает кондиционер
В основе работы любого кондиционера лежит свойство жидкостей поглощать тепло при испарении и выделять его при конденсации. Чтобы понять, каким образом происходит этот процесс, рассмотрим схему кондиционера на примере:

При нажатии на кнопку включения кондиционера срабатывает электромагнитная муфта, и стальной прижимной диск, издав характерный щелчок, примагничивается к шкиву. Шкив приводится в движение ремнем и, когда кондиционер выключен, крутится вхолостую. Теперь заработал компрессор. Он сжимает газообразный фреон, отчего тот сильно нагревается, и гонит его по трубопроводу в конденсор (в народе его часто называют радиатором кондиционера, в чем есть доля истины, так как в конденсоре сильно нагретый и сжатый фреон охлаждается.
В этом ему помогает вентилятор, который включается от датчика в ресивер-осушителе. Если автомобиль едет — еще лучше, конденсор дополнительно обдувается набегающим потоком воздуха. Охладившись, сжатый фреон начинает конденсироваться и выходит из конденсора уже жидким. После этого жидкий фреон проходит через ресивер-осушитель. Здесь от него отфильтровываются продукты износа компрессора и прочая грязь.
Где-то в районе ресивера-осушителя, часто на нем самом, есть смотровой глазок. Через него можно визуально оценить, насколько система полна. К сожалению, он есть далеко не на всех автомобилях.
Очистившись в ресивере-осушителе, фреон течет в сторону салона автомобиля, чтобы выполнить свое основную работу. Кульминация наступает, когда жидкий фреон проходит через терморегулирующий вентиль (ТРВ). ТРВ устанавливают на трубопроводе, по которому жидкий фреон поступает в испаритель. Если испаритель полностью заполнен жидким фреоном, то из него выходит насыщенный пар, температура которого равна температуре кипения. Регулирующий орган ТРВ закрывается. Если из испарителя выходит пар, нагрев которого превышает установку ТРВ, то регулирующий орган ТРВ открывается настолько, чтобы площадь его проходного сечения соответствовала допустимой величине. По сути ТРВ является автоматически регулирующимся дросселем. Не вдаваясь в термодинамику, можно сравнить ТРВ с соплом аэрозольного баллончика.
Проходя через ТРВ и попадая в испаритель, фреон переходит в газообразное состояние (кипит) и при этом сильно охлаждается. Испаритель — это тот же радиатор, только маленький. Ледяной фреон охлаждает испаритель, а вентилятор сдувает с испарителя холод в салон автомобиля. Пройдя через испаритель, все еще достаточно холодный фреон попадает снова в компрессор. Круг замыкается. *** Использовал статью с сайта

Первый этап – Поиск и покупка, на данный момент (2010 год) купить новый комплект для машин моложе 2007 года – нереально, нет реально, но практически нереально – вот такая вот тавтология. Потому мы рассмотрим установку на примере машины 2007 года, с новым салоном. Весь необходимый комплект я заказал в Нижегородской фирме Микротек — т.к. волги с 2007 года изначально комплектовались корпусами печек готовых под установку испарителя, то мне все лишь оставалось закупить:

— плату управления (ставится в старый корпус);
— испаритель;
— осушитель с датчиком давления;
— вентилятор конденсора;
— компрессор SANDEN SD5H11;
— конденсор MFC-14×21; — ТРВ; — проводка; — антиобледенитель; — магистраль; — кронштейны для установки компрессора (в нашем варианте монтаж производится на правую сторону); — поликлиновый ремень 6РК1635 докупается самостоятельно в любом отделе иномарок;

Второй этап – Подкапотный монтаж, рекомендую начать с него, т.к. в случаи чего – можно быстро всё собрать обратно и уехать домой, или по делам. Начинаем с того, что:

Третий этап – монтаж испарителя в салон и прокладка проводки.

*** Сцылка на описание климатической установки тут

*** Сцылка на электросхемы подключения кондиционера тут

*** Сцылка на описание элементов кондиционера тут

зы. Дальнейшие мысли о том, как обустроить кондей на волге, свелись к тому, что самое необходимое — это плата управления и корпуск печки с отсеком под испаритель. все остальные элементы, включая кронштейны крепежа можно подобрать по месту. Честно должен признаться, что в стоимомть заказанного комплекта входил 12 вентилятор с прямыми лопостями — заменён на 14 — 1650р.
Осушитель, который не подошёл по месту монтажа, так же заменён на аналог, но с 2 входами для датчика давления — 750р. Магистрали, которые шли к монтажному набору на левую сторону — пришлось полностью переделывать — 3800р. Крепёжный набор так же пришлось покупать самостоятельно. Потому соглашаясь на покупку и установку сего "комплекта" — приготовьтесь к хорошим испытаниям!

Практические советы:
— магистраль от испарителя к компрессору (она самая толстая и холодная) лучше всего закутать в матерьял ТЕРМАФЛЕКС, а поверх замотать фольгой. Остальные магистрали утеплять не надо — они горячие и должны максимально отдавть тепло, в помощь конденсору.
— выхлопную систему оборачиваем термолентой, или матерьялом суперсил им же покрываем тунель КПП, дабы исключить проникновение жара в салон.
— что бы добиться максимального эффекта от кондея, необходимо полностью переделать магистраль отопления (печку), что бы не происходило подмешивание горячей ОЖ. для этого следует изготовить систему обхода радиатора печки из краника печки "волго-крайслера" — это отдельная тема. Или просто пережать второй сосок печки на помпу — на время эксплуатации кондея.

Подключение электрики проблем вызвать не должно, согласно моей схеме, после перепрошивки ЭБУ, на выход активируется 25 нога (управляющий минус, так же как и на 40 ноге), вывод с 25 ноги подключаем через датчик давления на реле компрессора и отдельно на вентилятор, защиту от перегрева ДВС гарантирует ЭБУ, в случаи достижения критической температуры он отключит муфту компрессора. Помимо этого датчик давления разорвёт цепь на компрессор, в случаи достижения высокого давления фриона.

*** Сцылка на описание климатической установки

*** Сцылка на электросхемы подключения кондиционера

*** Сцылка на описание элементов кондиционера

Практические советы:
— магистраль от испарителя к компрессору (она самая толстая и холодная) лучше всего закутать в материал ТЕРМАФЛЕКС www.thermaflex.ru/catalog/3/, а поверх замотать фольгой. Остальные магистрали утеплять не надо — они горячие и должны максимально отдавать тепло, в помощь конденсору.
— выхлопную систему оборачиваем термолентой, или матерьялом суперсил condition.viteprom.ru/spare.shtml им же покрываем тунель КПП, дабы исключить проникновение жара в салон.
— что бы добиться максимального эффекта от кондея, необходимо полностью переделать магистраль отопления (печку), что бы не происходило подмешивание горячей ОЖ. для этого следует изготовить систему обхода радиатора печки из краника печки "волго-крайслера" — это отдельная тема. Или просто пережать второй сосок печки на помпу — на время эксплуатации кондея.

Тот кто задаётся вопросом о расходе топлива, вот официальный ответ спецов из конторы "Элинж":
"Автокондиционер создает дополнительную нагрузку на двигатель автомобиля за счет механической мощности, расходуемой на привод компрессора и увеличения нагрузки на генератор. Дополнительная механическая мощность, потребляемая компрессором и генератором при включенном кондиционере, зависит от оборотов двигателя и в среднем в условном городском цикле составляет около 3 кВт. Расход топлива по этой причине возрастает на 0.8 л/ч (двигатель ЗМЗ-4062, удельный расход топлива 252 г/квт*ч). Эксплуатационный расход топлива в городском цикле (средняя скорость 50 км/ч) возрастает соответственно на 1.6л/100 км.
Приведенная цифра является ориентировочной, и зависит от режима эксплуатации автомобиля (средней скорости движения и, соответственно, оборотов двигателя.) и от разности между температурой окружающей среды и температурой, поддерживаемой в салоне автомобиля. С ростом этой разности, а также с увеличением оборотов двигателя и ростом температуры окружающей среды дополнительный расход топлива возрастает.

Кондиционер на ГАЗ 3110-02 (Волга)

Кондиционер в заводской комплектации в автомобиле ГАЗ 3110-02, как правило, отсутствует. Но его можно установить либо в автосалоне, при покупке автомобиля, либо в специализированном автоцентре, который занимается установкой и ремонтом автокондиционеров на ГАЗ. Как правило, первый вариант получается несколько дороже, кроме того Вам, скорее всего, будет предложен только тот вариант кондиционера, с производителем которого сотрудничает данный автосалон.

У нас же, Вы можете выбрать автокондиционер на ГАЗ из всего спектра продукции, которая представлена на рынке автокондиционеров. Так как мы работаем практически со всеми производителями кондиционеров для автомобилей отечественного производства. Остановимся на наиболее распространенных моделях автомобильных кондиционеров на ГАЗ 3110-02.

Система управления климатом, разработанная специалистами инженерного сервисного центра "Алькор", незаменима в тех случаях, когда требуется обеспечить высокий уровень комфорта в автомобиле "Волга". Система управления климатом имеет высокую мощность и помимо стандартных элементов системы кондиционирования содержит принципиально новый блок кондиционера-отопителя, устанавливаемый вместо штатной "печки". Этот блок включает в себя теплообменник отопителя, испаритель автокондиционера, вентилятор и систему управления раздачей воздуха. Используется специально разработанная система воздухораздачи — воздух распределяется в салоне через 12 выходов. Электронное управление раздачей воздуха позволяет поворотом ручки распределять потоки на лобовое и передние боковые стекла, в лицо, в ноги. Возможно также сочетание различных направлений потоков воздуха. Режим внутренней рециркуляции позволяет увеличить эффективность работы кондиционера на ГАЗ в особенно жаркую погоду, а также препятствует попаданию пыли и загазованного воздуха в салон автомашины. Существенно увеличенная эффективность обдува позволяет поддерживать комфортную температуру в объеме всего салона, что особенно приятно для пассажиров заднего сиденья. Идеально подходит для российских климатических условий. Существуют варианты исполнения для любых типов двигателей, используемых в семействе автомобилей "Волга". В настоящее время климатическая установка предлагается в двух исполнениях: система с ручным управлением и система автоматического климат-контроля.

Автокондиционер на ГАЗ

ставить, а Алькор моторную часть в фирме "СБВ". компрессоры Кстати обе фирмы ставят одинаковые цены только разные.

отсеке охлаждающую жидкость с радиатора и двигателя
радиатор Снимаем двигателя
Снимаем генератор
Установка Установка
конденсора осушителя
Установка вентилятора конденсора
крепления Установка компрессора и генератора
Установка компрессора и Натягиваем
генератора новые ремни приводов

Снимаем торпеду
Выдираем блок штатный отопителя
Разбираем блок печки и радиатор вынимаем отопителя
По шаблону устанавливаем в шахту блок вентиляции рециркуляции
Сверлим отверстия для печки новой
Устанавливаем новою печку
Делаем для отверстие слива конденсата
Крепим воздуховоды от комплекта нового
Прокладываем шланги для хладагента и день их

Монтаж проводов и установка реле дополнительных
Проверка работоспособности системы
Устанавливаем управления блок
Установка торпеды на место

Пришлось поднять ХХ до 1000 Об/мин
ползет Температура вверх при использовании кондея на мощность полную перегрева пока не наблюдается, но все рискованно равно (планируется установка электро-вентилятора в штатного замен)

cалонный блок Моторная
570 часть + работа про установке заправке и компресоора 680.

кондиционер на 402. моторный кондиционер

отсек на 402. генератор и компрессор

кондиционер на моторный. 402 отсек. вид на кронштейны

кондиционер на моторный. 402 отсек. вид слева

кондиционер на панель. 402 управления

кондиционер на 402. Салонный кондиционер

блок на 402. вид из салона при Источник

Система управления климатом, разработанная специалистами инженерного сервисного центра "Алькор", незаменима в тех случаях, когда требуется обеспечить высокий уровень комфорта в автомобиле "Волга". Система управления климатом имеет высокую мощность и помимо стандартных элементов системы кондиционирования содержит принципиально новый блок кондиционера-отопителя, устанавливаемый вместо штатной "печки". Этот блок включает в себя теплообменник отопителя, испаритель автокондиционера, вентилятор и систему управления раздачей воздуха. Используется специально разработанная система воздухораздачи - воздух распределяется в салоне через 12 выходов. Электронное управление раздачей воздуха позволяет поворотом ручки распределять потоки на лобовое и передние боковые стекла, в лицо, в ноги. Возможно также сочетание различных направлений потоков воздуха. Режим внутренней рециркуляции позволяет увеличить эффективность работы кондиционера на ГАЗ в особенно жаркую погоду, а также препятствует попаданию пыли и загазованного воздуха в салон автомашины. Существенно увеличенная эффективность обдува позволяет поддерживать комфортную температуру в объеме всего салона, что особенно приятно для пассажиров заднего сиденья. Идеально подходит для российских климатических условий. Существуют варианты исполнения для любых типов двигателей, используемых в семействе автомобилей "Волга". В настоящее время климатическая установка предлагается в двух исполнениях: система с ручным управлением и система автоматического климат-контроля.

Автокондиционер на ГАЗ

— плату управления (ставится в старый корпус);
— испаритель;
— осушитель с датчиком давления;
— вентилятор конденсора;
— компрессор SANDEN SD5H11;
— конденсор MFC-14x21; — ТРВ; — проводка; — антиобледенитель; — магистраль; — кронштейны для установки компрессора (в нашем варианте монтаж производится на правую сторону); — поликлиновый ремень 6РК1635 докупается самостоятельно в любом отделе иномарок;

Третий этап – монтаж испарителя в салон и прокладка проводки.

*** Сцылка на описание климатической установки тут

*** Сцылка на электросхемы подключения кондиционера тут

*** Сцылка на описание элементов кондиционера тут

Затеяв ремонт, я, в числе прочего, решил перекрасить стены. Внутренний блок кондиционера мешал это сделать, и тогда я провел демонтаж кондиционера с сохранением фреона. При известной сноровке и обладая нужной информацией, это можно сделать без привлечения квалифицированных специалистов; ниже я расскажу, в каком порядке проходит демонтаж, и как избежать ошибок.

О фреоне и плюсах демонтажа своими руками

У современных устройств кондиционирования воздуха имеется интересная особенность: изготовитель рассчитывает максимально допустимую длину трассы между блоками. Значение прописывается в технических характеристиках, поскольку от него зависит, сколько фреона будет изначально закачено в систему. В работающем агрегате фреон распределяется по всей системе: по обоим блокам и трассе между ними.

Поэтому, если просто отсоединить медные трубопроводы, весь хладагент (очень текучее вещество) с легкостью вытечет наружу. А это плохо с точки зрения здоровья (можно получить ожог) и экологии (как известно, фреон разрушает озоновый слой атмосферы). В случае утечки при повторной установке придется заново рассчитывать нужное количество фреона и заправлять агрегат.

Существует определенный набор действий, придерживаясь которых, можно правильно демонтировать сплит-систему самому. Более того, существует несколько способов демонтажа, и не для каждого нужно заранее приобретать специализированный инструмент. Тем не менее, для всех необходим аккуратный и неторопливый подход, а также знание технических тонкостей.

Демонтаж имеет смысл проводить своими силами по двум причинам:

Готовим инструмент: от чего можно отказаться

Смысл самостоятельного демонтажа состоит в экономии средств и времени. Но демонтировать сплит систему следует с точным соблюдением правил. В противном случае дорогостоящий фреон вытечет, а вам придется приглашать мастера для закачки новой порции.

Для работы потребуется инструмент; некоторые его разновидности можно заменить более дешевыми аналогами, а от некоторых позиций можно (с некоторыми оговорками) отказаться. В идеале необходимо подготовить следующие инструменты:

Манометр низкого давления (манометрический коллектор). С его помощью определяют давление после перекачки хладагента в наружный блок. Стоимость прибора колеблется от 1,5 до 3,5 тыс. рублей, поэтому покупать его для разовой операции нет смысла. Если провести перекачку без погрешностей, можно обойтись без манометра.
Набор шестигранных ключей. Они нужны обязательно, так как с их помощью откручивают штуцеры на блоке. Для большинства бытовых кондиционеров используются шестигранники на 4 и на 5 мм. Краны большего размера стоят, как правило, на полупромышленных моделях.
Отвертки: плоская и фигурная (крестообразная), разводной ключ.
Труборез и заглушки. Если трубореза нет, подойдет обычная ножовка по металлу (правда, будет не так удобно).

Демонтаж рабочего кондиционера (с фреоном)

Ниже рассматриваются варианты частичного или полного демонтажа рабочего оборудования. Такая процедура необходима при переезде или, как в моем случае, при ремонте. Смысл всей процедуры состоит в том, чтобы перекачать весь фреон в наружный блок и сохранить его там с минимальными (некритичными для функционирования) потерями. Сделать это можно тремя способами.

Способ без манометра

Необходимо собрать хладагент в теплообменнике внешнего блока. Для этого выполняют следующие операции:

Переводят кондиционер в режим охлаждения: включают на пульте режим холода и устанавливают минимально возможную температуру.

После запуска кондиционера (в помещении) перемещаются к наружному блоку и снимают защитный кожух в месте входа трубок.
Откручивают заглушки (колпачки) сервисных кранов, которые в рабочем состоянии открыты. Становятся доступными краны под шестигранник.
Перед следующими действиями необходимо убедиться, что компрессор кондиционера работает (что определяется по характерному шуму наружного блока или по холодным кранам).

Если вы занимаетесь демонтажом зимой, а температура ниже, чем можно установить на пульте, компрессор может не включиться, так как посчитает, что в помещении достаточно прохладно. В этом случае придется пойти на хитрость: открыть крышку внутреннего блока, снять сетки и найти температурный датчик. Помощник будет держать датчик в руке, согревать его и искусственно завышать показатели температуры.

Сервисные краны имеют разные размеры, соответствующие размерам всасывающей (толстой) и нагнетательной (более тонкой) трубки. Для того чтобы перекачать фреон в наружный блок кондиционера, выполняют следующие операции:

Закрывают кран с тонкой трубкой. Фреон продолжает поступать во внешний блок, но выхода из него уже не имеет.

Выждав несколько секунд (пока весь хладагент не окажется в наружном блоке), перекрывают второй кран.
С помощью шестигранника закручивают кран с тонкой трубкой (по часовой стрелке, до упора). В старых агрегатах с износившимися уплотнителями в этот момент может начать выходить фреон. Постарайтесь завинтить кран как можно быстрее, чтобы минимизировать потери.
После блокировки тонкой трубки вы услышите, что компрессор стал работать с нагрузкой. Так происходит потому, что подача фреона к внутреннему блоку прекратилась, но второй кран открыт, и компрессор продолжает откачивать остатки хладагента из испарителя внутреннего блока.
Теперь нужно подождать 20-30 секунд, а затем закрутить второй кран (на толстой трубке). Время ожидания зависит от длины магистрали: чем она длиннее, тем дольше нужно ждать. При длине 3-5 м хватит 20-30 секунд, для длины 7-10 м достаточно 40-50 секунд.

После этого, как весь фреон оказался в наружном блоке, желательно как можно скорее выключить кондиционер, чтобы не перегружать компрессор (это удобно поручить помощнику).
Медные магистрали снимаются, после чего их в обязательном порядке закупоривают, чтобы в испарительную камеру не попала пыль.

Способ с манометром

Отличие заключается в том, что после откручивания заглушек к кранам подсоединяют манометры. Подключение необходимо проводить крайне аккуратно (в перчатках), так как будет выходить хладагент под давлением. После подключения на манометре будет фиксироваться рабочее давление системы.

В процессе блокировки крана тонкой трубки вы будете наблюдать снижение давления на шкале манометра. С помощью прибора вы сможете отследить падение давления до нуля (а не ориентироваться по времени), а затем заблокировать кран толстой линии и сразу же выключить кондиционер.

Способ с потерями фреона

Существует еще один способ, как собрать фреон в наружный блок, но он связан с потерями хладагента. Если нет возможности запустить агрегат (например, при морозе за окном), тогда просто закрывают оба крана (без запуска прибора). Часть газа останется в трубках и во внутреннем блоке, и его придется стравить во время откручивания гаек.

Большая часть газа останется запертой во внешнем блоке, но, возможно, понадобится заправка (или дозаправка) хладагентом. Если устройство рассчитано на работу с фреоном 22, то можно ограничиться дозаправкой.

О тонкостях сохранения фреона перед демонтажом в следующем видео:

Коротко о главном

Если вы собираетесь изменить местоположение кондиционера, главное, о чем нужно позаботиться – это о сохранении фреона. Необходимо собрать хладагент в теплообменнике внешнего блока, и самостоятельно это можно сделать двумя способами, как с манометром, так и без него.

Использование манометра позволяет точно отслеживать давление в системе, что уменьшает риск поломки компрессора. Второй способ экономнее (так как не нужно приобретать оборудование), но время определяется на глаз, и, если у вас маловато опыта, велика вероятность убить компрессор. Третий способ применим в крайних случаях, и он связан с потерями фреона.

Напишите в комментариях, как думаете – как правильно провести демонтаж, если в кондиционере имеется защита от низкого давления, и он может автоматически выключиться после закрытия подающего крана (с тонкой трубкой)?

Читайте также: