Где находится дренажная трубка кондиционера

Обновлено: 14.05.2024

Принцип работы кондиционера, да и любой другой холодильной машины испарительного типа, основан на физическом свойстве газа (или легко испаряющейся жидкости типа фреона, аммиака) при резком расширении охлаждать свой объем. Этот процесс конструктивно происходит в специальной испарительной камере, которая охлаждает воздух.

В сущности, он является побочным продуктом работы кондиционера и, для обеспечения нормального функционирования устройства, нуждается в удалении из холодильной системы.

Откуда берется и куда девается конденсат

Откуда он появляется уже было рассказано несколькими абзацами ранее и теперь раскроем тему про отвод конденсата от кондиционера и зачем это нужно:

Конденсат – это вода, а так как кондиционеры представляют собой сложные электромеханические устройства, то вода может стать причиной их преждевременной поломки.
За сутки с одной единицы может набежать до 20 литров и более атмосферной жидкости — при большом количестве устройств в здании легко можно собрать целую тонну. Такой объем уже можно назвать риском затопления подвальных этажей.
Стоячая вода служит отличным убежищем для развития плесени, бактерий и прочих болезнетворных микроорганизмов.

Даже этих трех доводов достаточно, чтобы убедиться в необходимости реализации дренажной системы для отвода. Основное назначение такой системы – отвод излишков влаги за пределы помещения.

Как уже говорилось выше, кондиционер течет, скорее всего, из-за забитой дренажной системы. При работе сплит-системы на теплообменнике испарительного блока неизбежно образуется конденсат, который стекает в специальный поддон, а оттуда, по дренажной трубе, удаляется за пределы помещения.

Но в процессе работы кондиционера, на влажный теплообменник налипает пыль, частички шерсти домашних животных и другие загрязнения, которые не задержал фильтр. Загрязнения вместе с конденсатом попадают в поддон, а из него в сливную трубку. Вся проблема в том, что диаметр дренажной трубки всего около 10 мм. Пыль и грязь из кондиционера очень просто забивают сливные отверстия, конденсату некуда выходить и он попросту вытекает из поддона.

Это самая распространенная причина появления протекания климатической техники. Но в некотором случае, протекание климатической техники свидетельствуют о более сложных проблемах, например:

Замерзание конденсата на теплообменнике. На испарителе появляется наледь в случае снижения производительности кондиционера. Причиной тому может быть снижение объема хладагента в системе, забитые фильтры и сам теплообменник. При оттаивании, влага будет попадать не в поддон как положено, а по внутренним элементам блока стекать на пол.

Вышедший из строя регулятор давления. Падение давления в системе, приводит к понижению температуры теплообменника испарительного блока. отсюда наледь и протечка как в первом случае.
В некоторых моделях кондиционеров, для удаления конденсата из поддона используется специальный насос. При выходе ее из строя влага не откачивается и происходит перелив.
Поломка датчика уровня конденсата.

Есть и более банальные причины протекания, такие как обледенение и неправильный монтаж сплит-системы. Как почистить климатическую технику в домашних условиях, будет рассказано далее.

Если возникли проблемы с давлением, помпой и количеством хладагента, то решить их можно только с помощь мастера сервисного центра. Только специалист может точно диагностировать причину неисправности, повлекшую за собой протечку.

Влияние на здоровье

Главная опасность засорения дренажа не в последствиях затопления соседей или поломке дорогостоящего прибора, а в угрозе жизни и здоровью обитателей прохладной комнаты. Если есть грязь, вода и тепло, то это автоматически создает риск создания в сплит-системе целого инкубатора разнообразной заразы:

Сплит-системы с отводом конденсата самотеком и причины засорения их дренажной системы

Сплит-система с отводом конденсата самотеком функционирует следующим образом. Жидкость собирается на ребрах испарителя и затем стекает в ванночку. Потом по трубопроводу она выходит на улицу, либо в санузел. Если вы владелец сплит-системы такого типа, то причины подтекания кондиционера могут быть следующими:

Дренажная трубка не имеет уклона, т.е. отверстие, откуда поступает вода, находится выше, либо на том же уровне, что и отверстие для слива воды. Следовательно, жидкость задерживается в трубке и может течь в обратную сторону. Выход – почистить дренажную трубку самому.
Некачественный материал. Если дренажный отсек выполнен из некачественного материала, то трубка для отвода конденсата может со временем лопнуть или растрескаться. Если же дренаж состоит из нескольких соединенных между собой трубок, то могли разойтись швы, соединяющие их между собой.
Применение псевдосифонов. Бывает, что монтажники загибают сточную трубу зигзагом. Это делается для того, чтобы установить водяной затвор и канализационные запахи не могли проникать в квартиру за счет постоянного уровня воды в трубе. Однако такой подход затрудняет вывод конденсата из дренажной трубки. Поэтому лучше не использовать данный метод с сифонами.
Засор в дренажной системе. Засориться может как дренажная трубка, так и сама ванночка или отверстие для слива конденсата.

Как правильно избавится от конденсата

На заметку. Современные редакции СНиП и СанПиН запрещают вывод стока через стену. Врезаться в ливневку тоже запрещено – во время обильных осадков напор в ливневке будет столь силен, что обратным потоком воды из ЛК затопит помещение. Это происходит в случае когда ЛК не справляется с потоком дождя и полностью заполнена по всей протяженности – тогда давление в ней достигает максимального значения.

В этом варианте решены недостатки первого способа – отходы работы агрегата сливаются в специально предназначенную для этого сеть. Это может быть либо общая канализационная система здания, либо специально проложенная трубопроводная сеть. Отвод стоков осуществляется либо самотеком, за счет отрицательного уклона труб, либо при помощи помпы.

Стоит обратить на некоторые нюансы при реализации сброса в общую канализацию:

Существуют сплит-системы, которые часть сконденсированной влаги используют для поддержания баланса влажности воздуха путем испарения жидкости в нагревателе.
Следует не забывать о том, что профилактику сливной системы нужно проводить не реже одного раза в три месяца. Даже если кондиционер весь этот срок не работал, то ничто не мешало скапливаться грязи и развиваться патогенным организмам во всех его закоулках.

Варианты отвода

Для устройства дренажной системы настенного кондиционера существует несколько методов. Наиболее легкий – во время монтажа кондиционера нужно проделать в стене отверстие и через него выпустить с одной стороны шланг на улицу. А с другой стороны соединить его через патрубок к лотку, расположенного под испарителем внутреннего модуля. Как раз незамысловатость произведенных манипуляций считается значительным преимуществом этого метода.

Но имеются у такого дренажа и минусы:

Находящийся снаружи шланг портит внешнюю сторону здания;
С висящего конца шланги постоянно будет сочиться вода, и если она течет вниз по стене, то постепенно это может привести к разрушению цоколя дома.

Другой вариант отведения конденсата у кондиционера – это проведение дренажной трубки в канализационную магистраль. Метод сам по себе хорош, но он имеет один большой недостаток – обычно в помещении, где установлен внутренний блок, нет канализационной трубы.

В этом случае есть два выхода:

подвести трубу канализации в эту комнату, соблюдая необходимый уклон (2 см. на 1 м. трубы);
установить дренажные трубки до ближайшего отвода канализационной трубы с учетом такого же уклона.

Наименее трудоемким и эстетичным является второй вариант, поскольку небольшую трубку легко подогнать под конфигурацию помещения и спрятать под облицовочными профилями. Да и вообще ее можно сделать невидимой. Для этого понадобится проделать штробы в стене и заделать потом раствором.

Третьим вариантом является использование специального насоса. В таком случае накопительная емкость с датчиком уровня устанавливается в любом месте проведенной дренажной магистрали, при этом нужно лишь учитывать разность высот нахождения насоса и накопительной ванны.

Самостоятельное обслуживание системы дренажа

Чтобы продуть сливной шланг и не прибегать к дорогостоящей услуге вызова специалиста понадобится три вещи:

Желание. А оно появится обязательно после того, как в комнате начнет очень неприятно пахнуть.
Инструменты. Отвертки, пассатижей и ножа обычно бывает достаточно для демонтажа крышки корпуса, хомутика на патрубке и крепежных винтов.
Дезинфицирующее средство. Поможет избавиться от трудноудаляемого налета на стенках и в местах изгибов. Самый лучший результат показывают концентрированные хлорсодержащие препараты для самых грязных поверхностей.

Для проведения очистки нужно будет всего лишь снять верхнюю крышку устройства, отсоединить трубку и сильно подуть в нее ртом. Если монтаж был выполнен правильно и на трубе нет излома, то с противоположного конца вылетит вся скопившаяся грязь. После этого туда необходимо залить дезинфектор и дать ему поработать с внутренними поверхностями минут двадцать. По истечении указанного времени просто промыть трубку чистой водой и собрать все обратно, соблюдая последовательность сборки.

Обратите внимание – это неполный комплекс гигиенических мероприятий, которые надо проводить ежеквартально.

Классификация канальных кондиционеров

От мощности направленного потока, который может создавать центральный вентилятор, напрямую зависят все другие параметры, возможная длинна и тип прокладываемых каналов, их разветвление. Этот показатель делит установки на 3 класса:

Высоконапорный, с силой и скоростью потока воздуха до 250 Па
Средненапорный, до 100 Па
Низконапорные, с невысоким показателем до 40 Па

Низконапорный канальный кондиционер

Кондиционер низконапорного класса рассчитан либо на работу с короткой системой узких воздуховодов, либо вообще без них. Зачастую их используют без системы каналов, как эконом вариант для номеров в отелях, когда кондиционер монтируется в специальный шкаф (антресоли), забор воздуха производится через решетку снизу, сразу фильтруется, охлаждается в блоке и выбрасывается через вторую решетку в торце или фасаде фальш-антресоли. Такой кондиционер позволяет значительно экономить на обслуживании, и зрительно невидим.

Средненапорный канальный кондиционер

Универсальный по параметрам средненапорный кондиционер подходит для использования в квартирах и офисах. Он обладает достаточной мощностью для создания небольшой сети воздуховодов между комнатами, и заборного, выходящего на улицу. В зависимости от настроек, средненапорный кондиционер канального типа способен справляться с задачей кондиционирования 3-4 комнатной квартиры или небольшого по площади одноэтажного дома.

Высоконапорный канальный кондиционер

Советы и рекомендации

Особенности монтажа на утепленный фасад или на вентилируемый

Так выглядит схема монтажа вентилируемого фасада с установкой декоративной керамогранитной плитки

Чтобы уменьшить теплоотдачу здания и съэкономить на отделке (не нужно выполнять мокрую штукатарку, шпатлевку и окраску), его обшивают вентилируемым фасадом. К стене при помощи тарельчатых дюбелей крепится минераловатный (пенополистирольный) утеплитель. Около 4 см остается зазор для циркуляции воздуха, чтобы высушить эти слои, если на них попала влага. И поверх этого дом обкладывается различными материалами от керамогранита до алюминиевого листа, от асбестоцементных, фиброцементных листов или других материалов. Вот этот вентилируемый фасад и создает большие сложности монтажникам для установки наружного блока кондиционера.

Проектировщики учли все ньюансы и создали чертеж для монтажа кронштейнов для установки кондиционера на вертилируемый фасад.

У некоторых кронштейнов для крепления их к стене сделаны даже не два отверстия, а три. Как вы видите на этих фотографиях, что также повышает прочность конструкции.

Кондиционер – агрегат, с помощью которого в помещениях поддерживаются оптимальные климатические параметры. Работая в автоматическом режиме, он обеспечивает охлаждение и подогрев воздуха, очистку от пыли, а в отдельных случаях и воздухообмен с окружающей средой. Принцип действия кондиционера заключается в изменении агрегатного состояния хладагента в зависимости от температуры и давления в замкнутом контуре. Этот процесс сопровождается образованием конденсата, для вывода которого во многих моделях предусмотрена специальная дренажная система.

Функции дренажной системы

Для отвода конденсата, появляющегося на испарителе внутреннего блока во время преобразования и охлаждения газа, существует дренажная система. По сути, дренаж представляет собой трубку, в которой производится отвод конденсата от кондиционера. В то же время система состоит из нескольких составных частей: лотка, соединительных патрубков и трубопровода.

До того, как устанавливать климатическое оборудование, следует понимать, что существует два вида систем дренажа:

В первом случае влага скапливается в лотке, затем естественным путем по законам гравитации стекает по подсоединенной трубке в канализацию или же прямо на улицу. Такой вид дренажа является наиболее распространенным в сети кондиционирования.

Искусственная система включает в себя применение дренажной помпы. Ее использование обосновано в двух случаях: если необходимо подать влагу кверху или отводная трубка для конденсата слишком длинная и жидкость не может протекать естественным путем.

Варианты отвода конденсата

Существует несколько вариантов отвода конденсата, то есть способов дренажа кондиционеров. Самый простой – сделать в стене или окне отверстие и пропустить через него на улицу шланг, который одним концом соединяется с патрубком ванночки, находящейся под испарителем внутреннего блока агрегата. Именно простота проделываемых операций считается большим плюсом данного способа.

Но есть у него и отрицательные стороны:

висячий со стороны стены шланг никак не увеличивает презентабельность внешнего вида строения, особенно это касается частного дома;
со свободного конца шланга во время работы кондиционера все время будет капать вода, которая, если попадет на соседний отлив окна (нижний), приведет к скандалу с соседями.

Второй вариант отвода конденсата – это соединить дренажную трубку с канализацией. Способ для многих помещений идеальный, но у него есть одна большая проблема – отсутствие канализационного участка в помещении, где установлен внутренний блок кондиционера. Выход из положения:

Провести монтаж канализационных труб в это помещение с уклоном до 3%.
Провести монтаж дренажных трубок до ближайшего участка канализации с тем же минимальным уклоном.

Какой вариант отвода конденсата от кондиционера в канализацию выбрать, каждый решает сам. Но необходимо обозначить, что наименьшие затраты как в плане финансов, так и в плане трудоемкости проводимых работ относятся ко второму методу. Во-первых, дренажные трубки можно прокладывать и внутри стены по проделанным штробам с последующей заделкой ремонтными растворами, и по напольному основанию с последующей отделкой.

Во-вторых, в качестве дренажных трубок можно использовать любые полые изделия герметичного типа. Чаще для этого приобретают гофрированную трубу мелкого диаметра.

И еще один момент. Если кондиционер долгое время не эксплуатируется, то гидрозатвор высыхает, что приводит к проникновению неприятных запахов из канализации. Поэтому периодически в систему слива надо заливать немного воды. И это, наверное, единственный минус данного способа.

Третий вариант отвода конденсата – установка специального насоса. Этот способ дренажа используется лишь в двух случаях: большая длина дренажной системы, в ней присутствуют перепады. В бытовых кондиционерах помпы в комплектацию не входят, хотя они продаются, как отдельный элемент, и приобрести его, плюс смонтировать не составит большого труда. Практически во всех промышленных агрегатах насосы для дренажа устанавливаются на заводе.

Насосы обязательно входят в стандартную комплектацию кассетных и канальных кондиционеров. Есть помпы, которые устанавливают во внешние блоки, но чаще их монтаж производится во внутренние. Обычно они комплектуются дополнительно емкостью, в которой собирается конденсат. А уже из нее насос откачивает жидкость.

Отвод конденсата от кондиционера на улицу

Отвод конденсата от кондиционера на улицу — это самый распространенный способ за счет своей простоты и дешевизны. Трубка отводится под уклоном в 1 см на улицу через отверстие в стене. Такой способ входит в стандартный монтаж кондиционера.

У отвода на улицу есть свои минусы:

Капли могут падать на окна соседей или на железный подоконник, что причиняет неудобства. Вас могут попросить убрать шланг подальше, и соседи будут правы по закону.
Дренажная система может замерзнуть зимой.
Также зимой холодный воздух может попадать в помещение.

Чтобы капли не мешали окружающим, конденсат можно отводить в бачок или другую емкость. Но этот метод требует регулярной проверки наполнения бака: в жару жидкости очень много и емкости быстро переполняются.

Отвод конденсата от кондиционера в канализацию

Отвод конденсата от кондиционера в канализацию — этот метод хорош тем, что не причиняет неудобства соседям и не противоречит требованиям СЭС. Единственная сложность – удаленный доступ к канализационной трубе.

Дренажные трубки необходимо проводить с уклоном в 2 см до ближайшего отвода канализационной трубы. Конденсат может идти самотеком или принудительно с помощью помпы.

От кондиционера отходят трубы с изоляцией. Вывод конденсата можно сделать в слив раковины или в трубу, ведущую к стояку.

В этом деле важно соблюдать уклон трубки от системы до канализации. Малейший контруклон приведет к постоянным засорам.

Приведем для наглядности схему отвода конденсата от кондиционера в канализацию.

Если правильный уклон сделать затруднительно, трасса длинная и на ней есть перепады, нужно дополнительно устанавливать помпу. Как правило, насос редко ставится в жилых помещениях: его нужно обслуживать, поэтому должен быть доступ к нему. К тому же, помпа шумит, что доставляет неудобства.

Также из канализации в дом могут проникать запахи. Чтобы этого избежать, нужно установить гидрозатвор. Он представляет собой искривленную часть дренажной трубы в виде буквы S. Гидрозатвор создает преграду на пути воздуху, который идет снизу.

Если кондиционер работает нерегулярно, гидрозатвор может высохнуть, и неприятные запахи начнут проникать в дом. Чтобы этого избежать, нужно каждую неделю наливать пару литров воды в слив.

Для дренажа используются три вида трубок:

Металлопластиковая: она имеет гладкие стенки, проста в монтаже, стоит недорого. Крепеж для такого вида трубок должен быть как можно чаще. Если трубка надломится, в месте разлома будет скапливаться грязь.
Полипропиленовая: обычно устанавливается в больших помещениях. Она имеет высокую жесткость, не прогибается и подходит для длинных трасс.
Гофрированный шланг: хорошо изгибается, держит форму. Его протаскивать тяжелее, но для специалистов это не проблема.

За дренажной системой нужно тщательно ухаживать. Сделать это самостоятельно затруднительно. Прочистить слив своими руками можно, если только засорился патрубок ванночки. Если забился шланг на одном из участков, нужно вызвать специалистов.

Чтобы предотвратить засоры, нужно регулярно мыть поддон кондиционера, очищать фильтры.

К сожалению, кондиционера без отвода конденсата не существует, поэтому приходится заморачиваться с отводом жидкости. Но это не сильно большая плата за комфортные условия во время жары.

Требования к установке дренажной системы кондиционера

Требования, которым должна соответствовать дренажная система кондиционера, в основном, повторяют требования к прокладке канализации:

Наклон горизонтальных участков около трех процентов.
Углы поворотов не более 45 градусов.
В случае подключения дренажа к канализации перед ней необходимо установить сифон с гидрозатвором. Стоящая в нем вода воспрепятствует проникновению миазмов из канализации в систему кондиционирования. При отводе конденсата на улицу это требование не применяется.

Дренажные трубки для кондиционеров

Дренажная трубка кондиционера, с помощью которой из него наружу выводится образовавшийся внутри конденсат, изготавливается из полиэтилена или поливинилхлорида. Эти материалы не поддаются воздействию воды, а изделия из них отличаются высокой прочностью. На практике изготовители комплектуют кондиционеры армированными трубками двух видов – гладкими и гофрированными. Гладкие трубки чаще всего встречаются в бюджетных моделях кондиционеров. Их монтаж без специальных фитингов невозможен.

Фитинги – элемент, использующийся для формирования изгибов при прокладке трубопроводов различного назначения.

Использование гладких труб с фитингами для прокладки дренажного трубопровода целесообразно в том случае, когда кондиционер расположен в непосредственной близости от канализации. Если точка подключения трубки к канализации находится на достаточно большом расстоянии, применение фитингов значительно усложняет монтаж трубопровода.

Гофрированные трубки отличаются высокой гибкостью и монтаж дренажного трубопровода можно осуществлять без фитингов. Дренажный шланг для кондиционера, собранный из гофрированных трубок, можно изгибать под любым углом, что значительно упрощает процесс прокладки трубопровода.

Не рекомендуется в качестве дренажных трубок использовать садовые шланги и гофрированные рукава, которые применяют при прокладке электрических кабелей.

Виды дренажных трубок для кондиционеров

В дренажной системе для отвода конденсата от кондиционера применяют несколько видов трубок:

Монтаж дренажной системы кондиционера

Чаще всего между блоками кондиционера организуется совместная трасса, где кроме дренажа осуществляется монтаж и других коммуникаций.

Если дренажный шланг сделан не из морозостойкого и износостойкого материала и имеет небольшой диаметр, то полезно на уличном участке дренажную линию упрятать в гофрированную трубу. Делать это внутри помещения не представляет смысла.

По завершении монтажа дренажной системы кондиционера, а точнее — дренажной трубы, коммуникации совместной трассы следует скрепить между собой изолентой в нескольких местах, если изолирующей обмоткой не будет служить гофрированная труба с большим диаметром. Коммуникации не следует подключать заранее к внутреннему блоку системы кондиционирования.

Дренаж внешнего блока при схеме вывода на улицу осуществляется просто: к находящемуся на дне блока дренажному отверстию подключается гибкий шланг, вывод которого располагают так, чтобы конденсат не падал на окна соседей, выступы фасадов и другие кондиционеры.

Когда установка дренажной системы кондиционера будет завершена, все её части будут соединены, общую трассу коммуникаций, проложенную по внешней стене дома, следует не забыть обмотать изолентой, или использовать другой способ изолирования в виде гофрированной трубы.

Изоленту наматывать нужно по направлению снизу вверх. Такой же процедуре следует подвергнуть медные трубки на открытых участках и электропроводку для защиты их от коррозии. Отверстие, проделанное во внешней стене, следует надежно заполнить герметиком из силикона.

Пошаговая инструкция монтажа дренажной системы кондиционера

Пошаговая инструкция монтажа дренажной системы кондиционера очень проста.

Необходимо снять нижние крепежи с корпуса кондиционера, чтобы он смог подниматься.
В нижней части под вентилятором, который обдувает испаритель, установлена ванночка для сбора конденсата.
С боковой ее стороны есть патрубок, именно к нему и надо при помощи хомута присоединить дренажную трубку отвода конденсата от кондиционера.
Корпус внутреннего блока опускается, устанавливается на место. При этом очень важно, чтобы гофра прошла сквозь него через специальное сделанное в боковой стенке отверстие.
Крепежи вкручиваются по месту.

Теперь остается лишь вывести присоединенный шланг-гофру или в канализацию, или на улицу. Если процесс вывода будет связан с монтажом дренажной трассы, то надо в первую очередь определиться, как проще и удобнее проводить весь процесс. Как уже было сказано выше, оптимальный вариант – проделать штробы, в которые и уложить шланг. Самое главное – выдержать угол наклона не меньше 3%.

Основные неисправности кондиционера

Одной из самых распространенных неисправностей любого кондиционера является его протекание. Возникает такой дефект чаще всего из-за засорения его дренажной системы. При этом отверстие в поддоне, предназначенное для слива конденсата, забивается пылью и мусором, которые приносит стекающая в него вода. В результате поддон переполняется и вода начинает вытекать наружу, минуя систему слива.

Нарушение работы дренажной системы происходит и по другим причинам:

При возникновении проблем, связанных с падением уровня хладагента, снижением давления, выходом из строя дренажного насоса и другими неисправностями, правильным решением будет обратиться в специализированную сервисную службу. Их квалифицированные специалисты быстро и качественно устранят неисправности.

Очистка дренажной системы кондиционера

Устранить протечку воды из кондиционера, причиной которой стало засорение дренажной системы, пользователь может самостоятельно. При этом чистить нужно не только дренажную систему, но и фильтры теплообменника. В противном случае пыль, скопившаяся на испарителе, снова забьет сливное отверстие дренажного поддона. Для того, чтобы очистить дренажную систему необходимо:

Отключить кондиционер от сети электропитания.
Снять крышку и фильтры грубой очистки.
Аккуратно извлечь поддон, в котором собирается конденсат. Для этого необходимо отсоединить сливной шланг.

Далее нужно тщательно промыть поддон, очистив сливное отверстие от скопившегося мусора и грязи. Затем проверить состояние сливной трубки. Если она забита, продуть струей воздуха. При сильном засорении в трубку необходимо залить специальную жидкость для чистки кондиционеров. Затем, подождав минут 20-30, с помощью пылесоса удалить загрязнения.

Не используйте для очистки труб дренажной системы проволоку и аналогичные предметы. Так можно получить лишь кратковременный эффект. Через некоторое время засор восстановится, и протекание воды из кондиционера возобновится. Кроме того, проволокой можно повредить тонкостенные пластмассовые трубки. Устранение этих повреждений потребует трудоемкого и дорогостоящего ремонта.

Хлоргексидин обеззараживает детали кондиционера

Снятые фильтры грубой очистки также тщательно промывают, а затем высушивают. Испаритель очищают от пыли, используя для этого мягкую щетку и пылесос.

Завершая процесс очистки дренажной системы, многие специалисты рекомендуют обеззаразить ее. Для этого используют раствор хлоргексидина, которым обрабатывают поддон и фильтры грубой очистки. Кроме того, небольшое количество препарата нужно залить в сливную трубу, выждав 15-20 минут, ее промывают проточной водой, заодно удаляя из дренажного трубопровода остатки мусора и грязи.

На этом процесс очистки дренажной системы можно считать законченным. Установив все снятые детали на свои места, можно подключить кондиционер к электросети и продолжить его эксплуатацию.

Установку дренажного сифона можно выполнить без специальных навыков, используя стандартный набор сантехнических инструментов. Желательно, чтобы параметры входных и выходных отверстий соответствовали подключаемым к ним трубкам. В этом случае через обратный клапан для кондиционера слив конденсата будет осуществляться наиболее эффективно, поскольку отпадает необходимость использования всевозможных переходников и патрубков.

Многие модели дренажных сифонов комплектуются инструкцией по монтажу, в которой подробно описан каждый этап установки. Например, подключение сифона Vecam выполняется следующим образом:

Взять в руки коробку и слегка нажать на специальные зоны, чтобы снять крышку.
Вставить дренажную трубку и выходной шланг в соответствующие отверстия и зафиксировать коробку на стене, выровняв его положение при помощи уровня.
С помощью специального устройства открыть вход сифона и снять защитное покрытие.
Вставить уплотнительные кольца во входное и выходное отверстие сифона, подсоединить трубки к устройству и закрепить его с помощью винтов.

Развальцовка медных трубок

Переходим к этапу подготовки трубок.

Ошибка №5 Резать их разрешается только при помощи специального трубореза, никаких ножовок по металлу или болгарок!

При этом делая рез, необходимо держать конец медной трубы строго вниз, дабы исключить любое попадание стружки во внутрь.

Концы обрабатываются риммером.

Ошибка №6 Развальцовывание производится спец.инструментом с эксцентриком. Не забывайте перед этим этапом надеть на трубку соединительную гайку!

Ширина развальцовки должна быть такой, чтобы соединение в итоге свободно и беспрепятственно заходило в гайку.

Высота установки трубки в вальцовочный зажим строго регламентируется.

Самый простой и проверенный дедовский способ определить качество вальцовки, по крайней мере на первоначальном этапе – это увидеть свое отражение в “юбке”.

Развальцовку трубок наружного блока придется делать на улице на весу. Иначе магистраль просто не пролезет сквозь отверстие.

Ошибка №7 Обратите внимание – если монтаж происходит не в жаркий теплый денек, то занося медные трубки с улицы домой, закрывайте их концы и обязательно выжидайте время, чтобы медь достигла комнатной температуры. Если вы занесете их холодными и открытыми, то вследствие эффекта точки росы, внутри трубки образуется конденсат, который на плохо вакуумированном кондиционере, может привести к печальным последствиям

Если вы занесете их холодными и открытыми, то вследствие эффекта точки росы, внутри трубки образуется конденсат, который на плохо вакуумированном кондиционере, может привести к печальным последствиям.

Советы и рекомендации

Дренаж для кондиционеров

При работе в режиме охлаждения на радиаторе внутреннего блока сплит-системы образуется конденсат (вода).

Происходит это из-за того, что температура радиатора значительно ниже температуры проходящего через него комнатного воздуха. И для того, чтобы обеспечить отвод этого конденсата из комнаты, необходима дренажная система.

В данной статье мы узнаем, какие требования применяются к дренажу для кондиционеров и как правильно его выбрать.

Для кондиционеров применяются несколько распространенных способов отвода воды:

Каким должен быть дренажный шланг для кондиционеров

Все мы прекрасно понимаем, что дренаж для кондиционера должен отвечать самым серьезным требованиям.

Кроме этого нужно учитывать и то, что дренаж выводит вместе с конденсатом и другие загрязнения (в нем отсутствует давление и сильный поток воды).

Исходя из этих требований, дренаж должен быть:

прочным и надежным;
гибким и при изгибах не сужать внутренний диаметр;
иметь гладкую внутреннюю поверхность;
иметь жесткий (спиральный) каркас.

Всем этим требованиям соответствует только специальный шланг для кондиционера. Он производится из качественного и прочного материала, имеет гладкую внутреннюю поверхность диаметром 16 мм., а жесткий спиральный каркас способен защитить от повреждения и обеспечить необходимую гибкость. В крайнем случае, можно воспользоваться металлопластиковой трубкой диаметром 16 мм.

Для дренажа не подходят:

Вывод нашей статьи такой, что дренаж для кондиционера – это наиболее важная и ответственная деталь всей системы, на которой нельзя экономить. Надежный и прочный шланг для сплит-системы сложно найти в традиционных строительных или хозяйственных магазинах. Для его поиска нужно обращаться в специализированные магазины или организации, которые работают в климатической сфере.

Куда вывести слив воды кондиционера: нормы и варианты устройства дренажа для сплит-системы

Извечная головная боль монтажников и проектировщиков: куда вывести слив воды кондиционера. Никого не устраивает установка короба с дренажом через всю стену, соседи снизу жалуются на круглосуточно капающую воду с дренажного шланга. Согласитесь, этот вопрос заслуживает поиска более достойного решения.

Все о вопросах образования, сбора и сброса конденсата, сопровождающего работу бытовой сплит-системы, вы узнаете из представленной нами статьи. Мы расскажем о том, как его лучше утилизировать с минимальным неудобством для себя и окружающих. Рассмотрим рекомендации по монтажу дренажного шланга и способы его вывода.

Чем вреден и опасен конденсат кондиционеров

Жаркой летней ночью многие слышали, как капает вода. В панельном доме кондиционер устанавливают по типовому проекту. Главной целью большинства фирм является прибыль, и мастера обладают большим консерватизмом. Это значит, что изменения в проекте не будут рассматриваться установщиком. Большинство людей склоняется к простоте, и в подавляющем числе случаев консерватизм является оправданным.

Типовой проект предусматривает установку наружных блоков строго друг над другом. Внешний блок оборудования защищен от дождя. Там имеется козырек из стали и пластика. Звук слышен от падения на него капель.

Громкость дроби зависит от высоты, разделяющей два наружных блока кондиционеров, установленных у соседей по подъезду, а время – от скопления влаги в квартире соседа, живущего этажом выше. Козырек для наружного блока кондиционера не снабжен шумоизоляционным листом и не предназначен, чтобы туда попал конденсат (в дождь окна закрывают). Как говорили в начале, лишняя жидкость должна стекать в канализацию. Под вентилируемым фасадом дома прокладываются пластиковые трубы для этих целей. Но наши многоэтажки не приспособлены в этом плане.

В рекламе новостроек опция (отвод конденсата) оговаривается отдельно, как преимущество построек бизнес-класса. Что наводит на мысль, что застройщик трудность понимает, осознает. В скором времени выбрать кондиционер станет проще. Действия сводятся к оценке немногочисленных параметров:

Вывод трубы для слива конденсата

Британские тепловые единицы нужно перевести в Ватты. Информация, что для определенной площади требуется определенное количество, неверна. Многое зависит от условий, а точнее, сопротивления стены теплопотерям. В целом, руководствуйтесь простым правилом: сколько зимой теряется энергии, столько летом нужно восполнить. А величина пропорциональна разнице температур. Зимой тепло утекает на улицу, летом, наоборот, стремится ворваться в дом. Теплоизоляционные свойства стены не меняются. Нужно прикинуть, какая температура на улице летом, комнатную взять из СНиП от 18 до 22 градусов тепла. Затем вычисляете разницу. Допустим, составит 25 градусов Цельсия. После этого мощность прямо пропорциональна, исходя из того, что линия потерь проходит под постоянным, известным углом. Допустим, зимой при температуре за окном -25, на отопление тратилась мощность 2,5 кВт. В комнате +20. Следовательно, разница температур, уличной и комнатной, составила 45 градусов. Кондиционер должен производить вдвое меньше холода. А это 1,25 кВт. Это не потребление, а британские тепловые единицы, сведенные к Ваттам. Упускается из расчетов важный показатель – солнечное излучение. Многим придется брать уличную температуру не воздуха и в тени, а оценивать состояние освещенной стороны перекрытия. Разница существенна.
Варианты установки сильно разнятся от производителя к производителю. В основном, это касается максимальной длины коммуникаций и перепада по высоте между внутренним и наружным блоков. Данный факт важен при выборе мест установки наружного и внутреннего блока. Хорошо, если наружный блок стоит в тени или на северной стене здания: температура ниже, КПД кондиционера повышается. Идеально спустить оборудование и вовсе в подвал, где воздух похолоднее – экономим электричество. Стандартная установка включает заданную длину коммуникаций. Если значение превышено, понадобится дозаправка фреона.

Уже обсуждали на портале типы хладагента. Сегодня в моде R22, в стране он разрешен. На западе всерьез обеспокоены – из-за утечек этого фреона возникают озоновые дыры. Склонны этому доверять, но стоимость кондиционеров на R410 кусается. Что касается дозаправки, эксперты утверждают: цена одинаковая. Полиэфирное масло, обладающее повышенной гигроскопичностью, стоит дорого. Его приходится использовать владельцам кондиционеров с R. Причины кроются в рабочем давлении. Кондиционеры с R22 работают на 16 атм, а у R410 параметры рабочего режима раза в полтора выше. Перевести кондиционеры с одного типа фреона на другой нельзя.

Вот три основных параметра выбора кондиционера.

Почему надо чистить кондиционер, и что будет, если этого не делать?

В любом помещении — даже если оно ежедневно убирается, и делается влажная уборка — всегда есть пыль. Кондиционер берет воздух не с улицы — он забирает его из комнаты, прогоняет через себя, и выдает обратно. То есть через его проходит пыльный воздух. Пыль из него — оседает внутри корпуса.

Кроме пыли кондиционер могут загрязнять:

отложения жира от готовки пищи (если прибор стоит на кухне или в гостиной, которая совмещена с кухней);

Если очистка не выполняется, возможны такие последствия:

Появляется запах пыли, который не устранят ни влажная уборка, ни частые проветривания.

Повышается мощность работы и расход электроэнергии.

Теплообменник и фреон внутри него будут перегреваться — из-за чего увеличится нагрузка на компрессор. Как результат — техника быстрее износится, потребуется ремонт или вообще покупка новой сплит-системы.

С внутреннего блока будет капает конденсат (вода).

В первую очередь в чистке нуждается внутренний блок — поскольку в нем скапливается большое количество пыли. Удалить из него пылевые отложения можно и самостоятельно — поскольку он находится в квартире и сравнительно легко разбирается.

Периодически (в идеале — 1 раз в год) стоит чистить и наружный блок. Он может загрязняться пылью, грязью, оседающей из-за выхлопов автомобилей и промышленных выбросов, тополиным пухом, листьями, мелкими ветками. Иногда в него могут попадать какие-то мелкие предметы, упавшие (или выброшенные) соседями сверху.

Чистить внешний блок самостоятельно можно разве что владельцам частных домов, или если вы живете на 1 этаже. В остальных случаях это становится сложной задачей, ради которой придется вызывать специалистов.

Как понять, что нужна чистка?

Неприятный запах пыли, который ощущается при работающем кондиционере даже после влажной уборки в комнате. Лучше всего его слышно при работе кондиционера на обогрев. Это самый явный признак того, что фильтр засорился.

Падает мощность. К примеру: если прошлым летом при уличной температуре +30º кондиционер легко поддерживал комнатную температуру в +22º, включаясь 2-3 раза в час, а этим летом — в такую же жару работает непрерывно, или включается чаще.

Выросло потребление электричества. Это можно заметить разве что если у вас стоит отдельный счетчик на розетке кондиционера, и если вы помните, сколько электричества прибор потреблял раньше при таких же условиях.

Увеличился шум при работе. Из-за пыли вентилятор вынужден работать на повышенной мощности.

С внутреннего блока капает вода. Скорее всего, проблема в забившейся дренажной системе. При нормальной работе: конденсат, появляющийся на теплообменнике испарительного блока, стекает в специальный поддон и выводится через трубку из помещения. Если трубка забивается — вода переливается из поддона. В более дорогих и новых моделях для удаления конденсата применяется специальный насос. Если он выйдет из строя — лоток тоже будет переполняться.

Как часто надо чистить, и когда это лучше делать?

Строгой частоты нет — она зависит от таких факторов:

насколько пыльно в помещении, и как часто там делается влажная уборка;

как долго работает кондиционер.

Что касается внутреннего блока: чистить сетчатый фильтр рекомендуется 1 раз в 1-2 месяца, если кондиционером вы пользуетесь ежедневно. Другие элементы — желательно чистить (или хотя бы осматривать, если кондиционером вы пользуетесь не часто) хотя бы 1-2 раз в год.

Разница между грязным и чистым фильтром

Чаще всего нужна чистка, если ваш дом стоит:

рядом с автомобильной трассой;

в промышленной зоне;

рядом с тополями, и ваши окна находятся близко к кроне;

в районе, где строятся другие здания.

Лучше всего проводить обслуживание в межсезонье — осенью или весной. Если кондиционер вы используете только на обогрев — можно прочистить его осенью, после использования. Если прибор используется и зимой, для обогрева — то чистить его можно по мере загрязнения.

Установка наружного блока

К выбору места для монтажа наружного блока нужно отнестись предельно серьёзно — от результата будет зависеть не только эффективность работы прибора и его сохранность, но и комфорт — как владельцев, так и жильцов соседних квартир.

Наружный блок крепят к стене здания или на бортике балкона. Допускается монтаж блока внутри балкона, но только в том случае, если он не застеклён. Нельзя устанавливать блок на земле, если только для оборудования не созданы надёжные опоры.

Поверхность, на которой будет закреплён наружный блок, должна быть жёсткой, прочной и выдерживать вес оборудования (а блок может весить несколько десятков килограмм). Наружный блок монтируют на кронштейнах, которые иногда дополняют гасящими вибрацию прокладками, хотя это и не обязательное действие.

Важно, чтобы наружный блок был выровнен по уровню и располагался строго горизонтально, так как перекосы могут привести к неисправностям. Корпус блока устанавливают так, чтобы между ним и стеной оставался промежуток пустого пространства. Вблизи блока не должно быть выступов стен или других препятствий, мешающих воздухообмену

Плохая циркуляция воздуха снижает производительность кондиционера

Вблизи блока не должно быть выступов стен или других препятствий, мешающих воздухообмену. Плохая циркуляция воздуха снижает производительность кондиционера.

Не следует располагать блок в непосредственной близости от окон соседних квартир — производимый им шум и тёплые потоки воздуха могут мешать жильцам, и это станет поводом для претензий жилинспекции. Если планируется вывести дренажный канал через наружный блок, то нужно смонтировать его так, чтобы конденсат не капал на стены, подоконники и прохожих внизу.

Наиболее простои и экономичный тип монтажа сводится к установке наружного блока под окном. Однако он не всегда удачен. Так, из-за близкого расположения наружного блока к окну шум и вибрации, возникающие из-за работы устройства, могут быть ощутимы и внутри помещения. Поэтому многие владельцы делают выбор в пользу монтажа наружного блока на глухих стенах, вдали от окон. В этом случае сама стена станет надёжной защитой от шума. Но и установка блока на ней обойдётся дороже, поскольку вешать его придётся в лучшем случае при помощи стремянки (если речь идёт о нижних этажах дома), а в худшем — прибегнув к услугам промышленных альпинистов.

Наружные блоки выполнены с учётом того, что они могут размещаться на открытом воздухе, однако лучше оградить их от воздействия прямых солнечных лучей и осадков. Для этих целей сверху над наружным блоком можно установить козырёк — он защитит технику от солнца, воды, снега, а также от падения сосулек и льда при очистке крыши.

Ссылка по теме: Климатическая техника (увлажнители, сплит системы, кондиционеры) в вопросах и ответах

Нормативы, регулирующие порядок дренажа кондиционеров

Существуют нормы СНиП и СанПиН, запрещающие сброс конденсата на улицу через отверстие в наружной стене. Этот вариант вывода влаги дает массу отрицательных последствий:

разрушение несущих конструкций здания;
распространение болезнетворных бактерий;
загрязнение фасада здания и окон, расположенных поблизости от точки слива.

Дополнительным фактором становится звук падающих капель, отвлекающий от дел и мешающий соседям отдыхать в ночное время.

Рекомендованным вариантом удаления является слив конденсата из кондиционера в канализацию. Этот способ позволяет избежать всех нежелательных последствий оседания влаги на испарителе кондиционера.

Существует еще один запрет действующих нормативов. Он относится к выводу образовавшейся влаги в ливневую канализацию. Причина такого ограничения заключается в нестабильности работы ливневки — во время сильного дождя в ней создается значительное давление. Из-за него вода может подниматься по трубкам и вывести из строя кондиционер. Кроме того, ливневые стоки могут попасть в жилые помещения.

Нередко встречаются утверждения о принятии закона, запрещающего выводить слив сплит-систем на улицу и предписывающего вывод дренажа кондиционера в канализацию. Однако, найти его оказалось невозможно. Представляется, что решение вопроса на таком уровне является избыточной мерой. Вполне достаточно действующих СНиП, СанПиН и собственного понимания необходимости соблюдать эти нормативы.

Взять в руки коробку и слегка нажать на специальные зоны, чтобы снять крышку.
Вставить дренажную трубку и выходной шланг в соответствующие отверстия и зафиксировать коробку на стене, выровняв его положение при помощи уровня.
С помощью специального устройства открыть вход сифона и снять защитное покрытие.
Вставить уплотнительные кольца во входное и выходное отверстие сифона, подсоединить трубки к устройству и закрепить его с помощью винтов.

Развальцовка медных трубок

Переходим к этапу подготовки трубок.

Концы обрабатываются риммером.

Высота установки трубки в вальцовочный зажим строго регламентируется.

Советы и рекомендации

Дренаж для кондиционеров

При работе в режиме охлаждения на радиаторе внутреннего блока сплит-системы образуется конденсат (вода).

Для кондиционеров применяются несколько распространенных способов отвода воды:

Каким должен быть дренажный шланг для кондиционеров

Все мы прекрасно понимаем, что дренаж для кондиционера должен отвечать самым серьезным требованиям.

Исходя из этих требований, дренаж должен быть:

прочным и надежным;
гибким и при изгибах не сужать внутренний диаметр;
иметь гладкую внутреннюю поверхность;
иметь жесткий (спиральный) каркас.

Для дренажа не подходят:

Куда вывести слив воды кондиционера: нормы и варианты устройства дренажа для сплит-системы

Чем вреден и опасен конденсат кондиционеров

Вывод трубы для слива конденсата

Британские тепловые единицы нужно перевести в Ватты. Информация, что для определенной площади требуется определенное количество, неверна. Многое зависит от условий, а точнее, сопротивления стены теплопотерям. В целом, руководствуйтесь простым правилом: сколько зимой теряется энергии, столько летом нужно восполнить. А величина пропорциональна разнице температур. Зимой тепло утекает на улицу, летом, наоборот, стремится ворваться в дом. Теплоизоляционные свойства стены не меняются. Нужно прикинуть, какая температура на улице летом, комнатную взять из СНиП от 18 до 22 градусов тепла. Затем вычисляете разницу. Допустим, составит 25 градусов Цельсия. После этого мощность прямо пропорциональна, исходя из того, что линия потерь проходит под постоянным, известным углом. Допустим, зимой при температуре за окном -25, на отопление тратилась мощность 2,5 кВт. В комнате +20. Следовательно, разница температур, уличной и комнатной, составила 45 градусов. Кондиционер должен производить вдвое меньше холода. А это 1,25 кВт. Это не потребление, а британские тепловые единицы, сведенные к Ваттам. Упускается из расчетов важный показатель – солнечное излучение. Многим придется брать уличную температуру не воздуха и в тени, а оценивать состояние освещенной стороны перекрытия. Разница существенна.
Варианты установки сильно разнятся от производителя к производителю. В основном, это касается максимальной длины коммуникаций и перепада по высоте между внутренним и наружным блоков. Данный факт важен при выборе мест установки наружного и внутреннего блока. Хорошо, если наружный блок стоит в тени или на северной стене здания: температура ниже, КПД кондиционера повышается. Идеально спустить оборудование и вовсе в подвал, где воздух похолоднее – экономим электричество. Стандартная установка включает заданную длину коммуникаций. Если значение превышено, понадобится дозаправка фреона.

Вот три основных параметра выбора кондиционера.

Почему надо чистить кондиционер, и что будет, если этого не делать?

Кроме пыли кондиционер могут загрязнять:

отложения жира от готовки пищи (если прибор стоит на кухне или в гостиной, которая совмещена с кухней);

Если очистка не выполняется, возможны такие последствия:

Появляется запах пыли, который не устранят ни влажная уборка, ни частые проветривания.

Повышается мощность работы и расход электроэнергии.

С внутреннего блока будет капает конденсат (вода).

Как понять, что нужна чистка?

Увеличился шум при работе. Из-за пыли вентилятор вынужден работать на повышенной мощности.

Как часто надо чистить, и когда это лучше делать?

Строгой частоты нет — она зависит от таких факторов:

насколько пыльно в помещении, и как часто там делается влажная уборка;

как долго работает кондиционер.

Разница между грязным и чистым фильтром

Чаще всего нужна чистка, если ваш дом стоит:

рядом с автомобильной трассой;

в промышленной зоне;

рядом с тополями, и ваши окна находятся близко к кроне;

в районе, где строятся другие здания.

Установка наружного блока

Плохая циркуляция воздуха снижает производительность кондиционера

Ссылка по теме: Климатическая техника (увлажнители, сплит системы, кондиционеры) в вопросах и ответах

Нормативы, регулирующие порядок дренажа кондиционеров

разрушение несущих конструкций здания;
распространение болезнетворных бактерий;
загрязнение фасада здания и окон, расположенных поблизости от точки слива.

Читайте также: