Где находится капиллярная трубка кондиционера

Обновлено: 15.05.2024

Во внутреннем блоке сплит системы есть т.н. испаритель кондиционера. При работе аппарата на поверхности испарителя образуются капли воды, которые чаще всего называют конденсатом. Конденсат от кондиционера необходимо выводить за пределы системы, чтобы лишняя вода не накаливалась в блоке. В противном случае вода просто начнет вытекать в комнату.

Внутри блока предусмотрено наличие дренажной системы для конденсата. С ее помощью можно собрать ненужную воду и слить её. Схема дренажной системы кондиционера крайне проста: во внутреннем блоке расположена ванночка, в которую капает конденсат с испарителя; к ванночке подсоединена трубка, по ней вода вытекает за пределы кондиционера.

А вот куда именно она вытекает — это и есть главный вопрос в нашей статье. Сегодня мы расскажем, какие существуют способы отвода конденсата и как сделать дренаж кондиционера.

Общая информация

Выше мы уже объяснили, как выглядит типичная дренажная система кондиционера и для чего она необходима. Без дренажа сплит система не сможет работать полноценно, это необходимо для отвода конденсата и слива воды за пределы комнаты.

Дренажная ванночка во внутреннем блоке постепенно наполнится водой, которую нужно куда-то вывести. Для этого к ванночке подсоединяется т.н. дренажная трубка (о ней мы еще поговорим далее). Дренажную трубку можно вывести на улицу или в канализацию. Давайте подробнее рассмотрим оба этих варианта.

Слив конденсата на улицу

Вывод дренажной трубы для кондиционера на улицу — самый дешевый и простой вариант. Трубка выводится через специальное отверстие в стене вместе с трассой кондиционера. К этому способу прибегает большинство владельцев сплит систем. И зачастую монтажники даже не предлагают никаких альтернативных вариантов.

Это удобный и простой метод отвода конденсата, но у него есть ряд существенных недостатков. Во-первых, если неудачно подобрать местоположение трубки, вода будет стекать на соседский балкон , окна или на голову прохожим. Рано или поздно это заканчивается скандалом.

Во-вторых, в трубку забивается пыль, пух и… насекомые. Они организуют там свои гнезда и активно размножаются. В конце-концов это приводит к засору, который необходимо прочистить.

Слив конденсата в канализацию

Но существует и другой способ, как можно организовать слив с кондиционера. По уму нужно делать именно так. Речь идет о выводе кондиционера в канализацию. Для этого дренажная трубка не выводится на улицу, а в канализационную трубу.

Однако, и у этого способа есть свои недостатки. Самый главный из них — трудоемкость монтажа. Зачастую в помещении, где установлен кондиционер, нет прямого доступа к канализации. Приходится либо наращивать канализационную трубу, либо вести дренажные трубки до места слива.

Тем не менее, мы убеждены, что вывод дренажа кондиционера в канализацию — наиболее удобный и правильный вариант. Да, подключение кондиционера к канализации отнимает определённое время, нужно сделать штробу в стене, проложить дренажную трубку, подсоединить ее к емкости для сбора воды.

Но все эти работы проводятся лишь один раз, впоследствии не нужно прочищать трубку от насекомых и сталкиваться с другими неприятностями. на наш взгляд, это лучшее решение для дренажа.

Обратите внимание! Дренажную трубку нельзя выводить в канализацию напрямую. Между ними должен быть установлен сифон с гидрозатвором . Он предотвратит попадание неприятных запахов и токсичных газов в помещение.

Если расстояние от кондиционера до канализации слишком большое и на протяжении дренажной трубки есть перепады высот, лучше дополнительно установить дренажную помпу. Она выполняет роль насоса, помогая воде продвигаться вперед по трубке, чтобы та не застаивалась. Помпа легко монтируется, редко ломается, стоит недорого.

Пару слов о дренажных трубках

На рынке представлено два типа трубок: гофрированные и гладкие. Гладкие используются в том случае, если необходима трубка небольшой длины, например на 1 метр. Подобные ситуации крайне редки, но на этот случай лучше использовать именно гладкую трубку.

В большинстве случаев используется гофрированная дренажная трубка кондиционера. Такой шланг отличается повышенной гибкостью, его можно изгибать в любую сторону. Это особенно удобно при монтаже дренажа в канализацию. Также нет нужды использовать дополнительный крепёж, как в случае с гладкой дренажной трубкой.

Некоторые умельцы умудряются для вывода конденсата кондиционера поставить садовый шланг или трубку для прокладывания электрических кабелей. Это большая ошибка. Не стоит экономить, используя обрезки других материалов. Купите стандартную гофрированную дренажную трубку и не пытайтесь изобрести велосипед.

Монтаж дренажной системы

Итак, мы разобрались, какие существуют приспособления для отвода конденсата. Давайте перейдем к важному вопросу: как правильно подключать кондиционер к дренажу. Прокладка дренажа — это несложный, но трудоемкий процесс.

Нужно найти дренажную ванночку во внутреннем блоке. В некоторых моделях для этого достаточно открыть декоративную крышку, а в некоторых приходится отщелкивать крепления снизу блока и приподнимать аппарат, чтобы добраться до емкости для сбора конденсата. Прочтите инструкцию по эксплуатации вашего кондиционера, чтобы узнать об этом больше;
Сбоку у дренажной ванночки необходимо найти отверстие. Именно к нему нужно присоединить дренажную трубку. Для соединения используйте хомут;
Аккуратно опустите внутренний блок на место, защелкните крепеж. Гофра должна свободно выходить из дренажного отверстия.
Первый вариант монтажа. Выведите трубку на улицу через техническое отверстие в стене. Его делают в обязательно порядке при прокладывании трассы. Закрепите шланг возле наружного блока. Убедитесь, что вода не будет попадать на соседский балкон или на голову людям;
Второй вариант монтажа. Сделайте в стене небольшое углубление от внутреннего блока к канализации, уложите в штробу дренажный шланг для кондиционера, закрепите его. Важно, чтобы трубка была смонтировать под небольшим уклоном. Подключите трубку к сифону, сифон — к канализации. Заштукатурьте штробу.

Неисправности дренажной системы

Дренажная система для отвода конденсата очень просто устроена, но и в ее работу могут возникать неполадки.

Самые частые проблемы, с которыми сталкиваются пользователи сплит-систем:

Дренажная трубка, выведенная улицу, нередко замерзает в холодное время года, если аппарат используется в режиме нагрева воздуха;
Отверстие между ванночкой и трубкой забивается грязью из-за отсутствия регулярного технического обслуживания;
Мастер не предусмотрел достаточный уклон дренажа и конденсат начал скапливаться в трубке, затем вытекать обратно в ванночку, а оттуда — в помещение;
Дренажная помпа вышла из строя (если она установлена) и конденсат перестал перемещаться по дренажной трубке;

Эти проблемы можно решить, проводят регулярную чистку и техническую диагностику кондиционера. Эти работы необходимо запланировать минимум два раза в год, если кондиционер эксплуатируется летом. При дополнительном использовании в холодное время года обслуживание нужно проводить не менее 3-4 раз.

Обслуживание дренажа

Некоторые работы по очистке дренажа для отвода конденсата можно провести своими руками. Однако, рекомендуем выполнять эту работу с напарником, поскольку придется долго стоять на стремянке.

Инструкция по обслуживанию:

Найдите дренажный поддон. В некоторых моделях для этого достаточно открыть декоративную крышку, а в некоторых приходится отщелкивать крепления снизу блока и приподнимать аппарат;
Отсоедините дренажную трубку от поддона. Аккуратно извлеките ванночку из блока. Будьте осторожны: емкость может быть переполнена;
Если трубка выходит на улицу, возьмите толстый кабель и просуньте его в трубку, пока конец провода не выйдет снаружи. Так вы удалите из шланга насекомых и загрязнения. Если засоры не устраняются, возможно, понадобится замена дренажной трубки;
Если установлен слив кондиционера в канализацию, прочистите сифон. Большинство современных сифонов для слива конденсата оснащаются специальной дверцей, которую можно открыть и все почистить;
Опустошите дренажную ванночку и промойте ее. Если есть плесень или въевшиеся загрязнения, используйте специальные средства для очистки кондиционеров.

Итоги

В этой статье мы рассказали, как сделать отвод конденсата, в каких случаях может понадобиться замена дренажной трубки, зачем вообще необходим отвод конденсата от кондиционера и как дешевле всего отвести лишнюю воду за пределы помещения. Остались вопросы? Задавайте их в комментариях ниже. Желаем удачи!

Одна из распространенных проблем с холодильным оборудованием отечественного производства – засор капиллярной трубки (по которой циркулирует фреон). Этот засор может происходить по разным причинам – из-за попадания примесей сквозь фильтр-осушитель, перегорания мотора-компрессора. Но, есть еще одна частая причина того, почему засорилась капиллярная трубка в холодильнике – ремонт охлаждающего контура людьми без квалификации. Наименьшие частицы жидкости, которые циркулируют в системе, способны спровоцировать закупорки, а если засор произошел – требуется немедленный ремонт, так как функционирование холодильника останавливается. О том, что такое капилляр и про возможности его прочистки далее в материале.

1. Что такое капиллярная трубка и где она находится

2. Признаки и устранение засора капиллярной трубки

2.1. Если трубка забита
2.2. Какие типы засоров капилляров бывают
2.3. Прочистка капиллярной трубки
2.4. Как выполняют замену капилляра
2.5. Что будет, если отказаться от чистки капилляра
2.6. Сложности самостоятельного устранения засора

4.1. Видео: Засор капиллярной трубки

4.2. Видео: Засор капиллярной трубки. Менять или не менять?

4.2.1. Статьи по теме:

Что такое капиллярная трубка и где она находится

Компрессор (мотор) холодильной установки прокачивает хладагент через трубчатую систему, состоящую из радиатора и испарителя под высоким давлением.
Фреон, при циркуляции в системе, проходя по радиаторным трубкам, конденсируется в жидкость, отдавая тепло в открытое пространство за холодильной установкой.
После системы конденсации при высоком давлении хладагент через капиллярную трубку попадает в испаритель морозильной камеры, где при увеличенном пространстве и отрицательном давлении переходит в газообразное состояние.
При расширении фреона, происходит значительное поглощение тепла из внутреннего пространства изолированного бокса, и направляется в основной отсек, где поглощает тепло в меньшей степени.
Из испарителя основного отсека холодильника, по обратной трубке фреон возвращается в компрессор, где весь цикл циркуляции начинается заново.

Также обратите внимание на то, что капилляр плотно контактирует с обратным трубопроводом – это обеспечивает дополнительный подогрев уже охлажденного газа. В случае засора капиллярной части системы, внутренний зазор нужно прочистить, так как при нарушенной циркуляции нормальной работы холодильника не будет.

Внимание! Когда мастер по ремонту рекомендует выбросить аппарат из-за такого засора, от его услуг лучше отказаться – ремонт системы возможен и не является затратным.

Признаки и устранение засора капиллярной трубки

Когда в охлаждающий контур холодильного оборудования проникают мелкие частицы органики или влага, фреон не может дальше нормально циркулировать. Итогом является понижение производительности холода в камерах агрегата, а система неизбежно начинает перегреваться, что приводит к нагреву двигателя. Мотор, по причине засора, способен утратить производительность или полностью выйти из строя.

Внимание! На первый взгляд, засор капиллярной трубки – не слишком большая проблема, но она способна привести к необходимости капитального ремонта холодильного оборудования.

Вскрываем систему – заправочный патрубок, а также подсоединяем манометр. После пуска компрессора давление обязано не переходить в отрицательную зону (вакуум). Когда мотор отключен, давление не возрастает или поднимается, но замедленно, что говорит о наличии засора в капиллярной трубке.
Агрегат отсоединяем от сети и откусываем заправочный патрубок – будет заметно, что он засасывает воздух в себя.
Капилляр обрезаем на фильтре, а из него под давлением начинает выходить фреон.

Все перечисленные проявления при более глубокой диагностике холодильного оборудования указывают на то, что капиллярная трубка забилась.

Если трубка забита

От засора нельзя застраховаться никаким соблюдением правил эксплуатации холодильного оборудования. Особенно часто такая проблема возникает у агрегатов, которые собраны в Белоруссии. Тем не менее, и у других компаний и брендов (Либхер, LG) эта проблема может наблюдаться через несколько лет непрерывной эксплуатации.

Ремонт агрегатов с этой проблемой производится несколькими путями:

Без прочистки капилляра. Когда получилось выявить место, где трубка засорилась, и оно расположено в непосредственной близости ко входу хладагента, этот участок вырезаем, а срез подсоединяем к выходу осушающего фильтра. Если засор на удалении от сухопарника (фильтра) – методику применить нельзя (срастить капилляр, не уменьшая внутренний не всегда можно даже в мастерской).
Продувка с использованием сжатого азота при помощи специализированного пресса. Струю направляем против движения фреона.
Отрезание капилляра от фильтра и припаивание к нему трубки из меди (диаметр 6 мм). Этот патрубок подключаем резиновым шлангом, заливаем в него заранее 10 кубиков растворителя, с нагнетательным штуцером другого компрессора. После включаем его и ждем, когда давление достигнет 25 атмосфер, а потом выключаем. Когда первая попытка не дала результатов, процедуру повторяем, иногда необходимо до 30 повторов.

Когда после продувки признаки засора не исчезли, снимаем испаритель (если конструктивные особенности холодильника это позволяют) и опускаем его в горячую воду. После такого прогрева продуваем элемент и монтируем его обратно.

Когда ни один из вариантов не дал позитивного результата, капиллярная трубка заменяется – засоренная снимается. Ее параметры обязаны быть аналогичными и соответствовать модели ремонтируемого холодильного шкафа. Для техники отечественного сбора подобрать требуемый капилляр не сложно, а вот с импортными моделями, теми же холодильниками Либхер, решить проблему подбора комплектующего тяжело.

Иногда необходимо обращаться к производителю, у которого параллельно возможно заказать и новый сухопарник, так как нередко именно этот элемент приводит к образованию засора в капилляре. Если не произвести замену фильтра-осушителя, то даже после полноценной очистки охлаждающего контура, капиллярная трубка может засориться повторно и достаточно скоро.

Какие типы засоров капилляров бывают

В системе холодильника свободно курсируют парафины и прочие компоненты, которые выделяются из масла и скапливаются в капиллярной трубке. Это явление обычно наблюдается в 20-30 сантиметрах от входа в испаритель по причине стремительного охлаждения.

Засоры, согласно составу, разделяются на несколько категорий:

серый или темный порошок;
пластичная масса коричневого цвета;
темные хлопья;
масса с консистенцией геля.

Порошок – это итоги распада гранул из осушителя. Его убирают за счет пропитки пробки при помощи моющего раствора и промывки капилляра под давлением. Рассматривая на примере холодильника Ардо, если его трубка засорена веществом, по консистенции похожим на пластилин, то это серьезная проблема. Причина – коррозия черных металлов.

Хлопья – это частицы лакокрасочных материалов или мусора, которые просто убираются. Темная гелеобразная масса – итог парафинизации масла и вступления фреона в химические реакции. От таких засоров избавиться легко – достаточно приложить давление к капилляру.

Прочистка капиллярной трубки

Некоторые используют старые модели холодильников, а сейчас в продаже имеются другие варианты, более современные, и поэтому содержимое охладительной системы может иметь некоторые различия в наполнителе фильтра и материале трубопровода. Это ведет к тому, что тип засора капиллярной трубки также может отличаться, что и определяет подход к прочистке.

Остальные способы, такие как обрезание трубки от фильтра и промывка, а также демонтаж испарителя с его нагревом и последующей продувкой системы, в домашних условиях фактически невыполнимы. Когда способы не дали позитивных результатов, рекомендую обратиться к мастеру, который определит целесообразность замены капилляра и выполнит ее качественно, подобрав нужный вариант детали.

Как выполняют замену капилляра

Новая капиллярная трубка, даже того же производителя, может иметь другую длину или сечение, что приведет к тому, что холодильник не сможет набрать требующуюся температуру и будет постоянно работать, без профилактических отключений.
В холодильном оборудовании, в случае неверно произведенной замены, утрачивается теплообменник.
Изменяется дозировка хладагента, рассчитанная производителем изначально.
Когда во время пайки были допущены огрехи, в испарителе могут возникать посторонние шумы.
Пайка капилляра из меди в алюминиевый испаритель не является надежным решением проблемы. При этом, недобросовестные мастера нередко применяют для вклейки эпоксидную смолу, которая, самое большее, продержится год-полтора, а потом начнет пропускать фреон.

Внимание! Фактически всегда система охлаждения может быть восстановлена, а капиллярная трубка – почищена.

Что будет, если отказаться от чистки капилляра

В отдельных случаях, засор капиллярной трубки не приводит к значительному нарушению работы бытового холодильного оборудования. Но, если такие признаки уже появились, проводить работы по прочистке нужно срочно. При наличии засора, система циркуляции фреона уже нарушена, что приводит к увеличению нагрузки на компрессор. Длительность работы основного агрегата в холодильнике определить невозможно – мотор может сломаться в любой момент, а его ремонт или замена обойдется намного дороже.

Сложности самостоятельного устранения засора

Особенности выбора капиллярной трубки на замену

Капиллярная трубка в системе холодильной установки обеспечивает постоянное гидравлическое сопротивление. Его присутствие дает необходимую разницу давления в испарителе для расширения хладагента и его перехода в газообразное состояние. Разница в итоговых характеристиках зависит от длины и диаметра капилляра – тонкая и длинная трубка дает больший перепад. В соответствии со стандартом ГОСТ 2624-67 – эта деталь для холодильного оборудования может быть изготовлена из меди или латуни по таким параметрам:

внешний диаметр при шаге в 0,1 мм от 1,2 мм до 2,5 мм;
внутренний диаметр при аге в 0,05 мм от 0,35 мм до 0,9 мм.

Длина в зависимости от предполагаемых характеристик холодильного аппарата и общих параметров установленной системы может варьироваться от 1 до 10 м. Чтобы правильно подбирать капиллярную трубку необходимо производить полноценный расчет размеров и параметров или выбирать по готовым таблицам существующих моделей, к примеру – для холодильников Индезит, они будут соответствовать следующим:

Модель холодильной установки	Внутренний диаметр капилляра	Длина требуемой трубки
Indesit C236Gmk	0,66 мм	2,5 м
Indesit R32G	0,71 мм	3 м
Indesit RA36G	0,71 мм	3,03 м
Indesit R36FNG	0,71 мм	3,4 м

При покупке такой трубки также нужно обращать внимание на заявленные изготовителем характеристики – способ изготовления, точность, форму сечения, марку.

Засор в капиллярной системе холодильника – распространенная проблема всех аппаратов работающих на компрессоре. Если трубка частично или полностью заблокирована, температурные показатели внутри холодильной и морозильной камеры изменяются в большую или меньшую сторону. Такая проблема со временем может приводить и к более серьезным поломкам. По этой причине засор следует устранить в кратчайшие сроки или выполнить полную замену капиллярной трубки.

Многие владельцы сплит-систем сталкивались с такой проблемой, как протекание кондиционера. Вода обычно капает из внутреннего блока устройства. Хорошо, если она просто вытекла на пол, а не залила вам дорогую мебель или технику. Еще одна неприятность, которая может произойти по причине протечки конденсата – это короткое замыкание, в случае, если вода попала на розетку или включенный бытовой прибор. От чего это происходит? Скорее всего, у вас загрязнилась дренажная система кондиционера. Вода не может вытекать через трубку наружу и поэтому течет внутрь, в квартиру. В данной статье мы подробно осветим на вопрос, как почистить дренажную трубку кондиционера и всю дренажную систему.

Причины засорения дренажа

Чаще всего проблема возникает по вине самого хозяина кондиционера. Любая техника нуждается в периодической чистке и качественном сервисном обслуживании, на котором нельзя экономить. Если данными мерами пренебрегать, то можно получить вышеизложенную проблему.

Чаще всего засоряется дренажный поддон кондиционера. Конденсат, который стекает по поддону, несет всю собранную им грязь к сливу, диаметр которого обычно очень маленький (около 1 см), естественно, слив через какое-то время забивается грязью, а поддон переполняется водой. И, так как воде вытекать уже некуда, она начинает капать из внутреннего блока кондиционера на пол. Какой же выход из данной ситуации? Ответ состоит в регулярной чистке дренажной системы и в частности в чистке дренажной трубки. Давайте разберемся, как почистить дренажную трубку кондиционера своими руками.

Общие причины засорения дренажных систем

Есть и другие причины, по которым конденсат может поступать внутрь помещения, а не вовне. Данные причины характерны для сплит-систем любого типа:

Если в системе понижается количество хладагента, то температура испарителя также понижается и на нем может намерзать лед. Тогда вода не сможет поступать в поддон, а будет стекать на вентилятор и с него – на пол. Также данная проблема может возникнуть не только по причине недостатка фреона, но и при сильном загрязнении испарителя или фильтров.
Если в вашей сплит-системе не установлен регулятор давления, то при снижении температуры на улице может упасть давление в системе. Соответственно снизится температура и в испарителе. И произойти это может даже при достаточном количестве фреона. Как правило, регулятор давления – это неотъемлемая часть всех кондиционеров, предназначенных для круглогодичной работы.
Самая банальная причина – замерзание выхода дренажной трубки. Это может произойти, если использовать кондиционер для охлаждения в зимний период. При этом конденсат должен выводиться наружу. Если температура на улице упадет ниже нуля, то отверстие трубки непременно замерзнет, закупорив выход для воды. Однако нужно помнить, что прежде, чем чистить дренажную трубку, необходимо промыть дренажный поддон и другие элементы дренажной системы кондиционера.

Сплит-системы с отводом конденсата самотеком и причины засорения их дренажной системы

Сплит-система с отводом конденсата самотеком функционирует следующим образом. Жидкость собирается на ребрах испарителя и затем стекает в ванночку. Потом по трубопроводу она выходит на улицу, либо в санузел. Если вы владелец сплит-системы такого типа, то причины подтекания кондиционера могут быть следующими:

Дренажная трубка не имеет уклона, т.е. отверстие, откуда поступает вода, находится выше, либо на том же уровне, что и отверстие для слива воды. Следовательно, жидкость задерживается в трубке и может течь в обратную сторону. Выход – почистить дренажную трубку самому.
Некачественный материал. Если дренажный отсек выполнен из некачественного материала, то трубка для отвода конденсата может со временем лопнуть или растрескаться. Если же дренаж состоит из нескольких соединенных между собой трубок, то могли разойтись швы, соединяющие их между собой.
Применение псевдосифонов. Бывает, что монтажники загибают сточную трубу зигзагом. Это делается для того, чтобы установить водяной затвор и канализационные запахи не могли проникать в квартиру за счет постоянного уровня воды в трубе. Однако такой подход затрудняет вывод конденсата из дренажной трубки. Поэтому лучше не использовать данный метод с сифонами.
Засор в дренажной системе. Засориться может как дренажная трубка, так и сама ванночка или отверстие для слива конденсата.

Сплит-системы с дренажным насосом и причины засорения их дренажной системы

Если у вас установлена сплит-система с дренажным насосом, т.е. система без отвода конденсата на улицу, то причины подтекания конденсата могут быть следующими:

Поломка дренажного насоса. Насос может сгореть, либо начать работать на более низкой мощности. Даже наличие характерного для работы звука не говорит о том, что насос находится в рабочем состоянии. Его обязательно нужно снять и проверить.

Засор в поплавковой камере. Если грязи скопилось очень много, то поплавок в поплавковой камере может зафиксироваться, из-за чего насос перестанет работать и отвод воды прекратиться.
Поломка бесконтактного или поплавкового датчика.
Пережатие трубки для отвода воздуха.
Плохой контакт на клеммах питания насоса.

Почему нужно чистить всю систему, а не только трубку

Дренажная система кондиционера – это место с повышенной влажностью, а значит здесь идеальное место для размножения микроорганизмов. Тем более что тут концентрируется вся грязь, собираемая кондиционером из воздуха. В дренаже зачастую развивается плесневый грибок и бактерии, опасные для человека. Именно поэтому необходимо подойти к чистке дренажной системы со всей ответственностью.

Можно конечно воспользоваться народными средствами, которые подскажут, как почистить дренажную трубку кондиционера. Однако они приведут к быстрому, но недолговечному результату. Например, некоторые советчики рекомендуют продуть трубку или потыкать в нее металлической проволокой. Но что мы получим в результате? Трубка, конечно, пробьется, вода стечет через нее, но грязь вся останется внутри дренажного поддона. Таким образом, результат вы получите очень быстро, но проблема вернется скорее, чем вы закончите радоваться быстрому результату. Поэтому лучше всего применить профессиональные секреты и решить проблему кардинально. Просто устройте капитальную чистку дренажной системе вашего кондиционера.

Чистка дренажной системы

Для начала вам придется разобрать кондиционер. Осторожно снимите крышку с кондиционера и извлеките черные фильтры. Затем отогните нижнюю лопасть, через которую идет воздушный поток, и выньте из-под нее две заглушки. Открутите винты. Во время выполнения всех манипуляций устройство должно быть отключено.

Снимите поддон, в котором скапливается конденсат испарителя. Для того, чтобы это сделать нужно вначале вытянуть черный кабель из инфракрасного датчика, закрепленного в пенопласте, а затем открутить саморезы, удерживающие моторчики лопасти. Все, можно вытягивать поддон. Тяните его по чуть-чуть и с уклоном вниз. За дренажным отверстием находится дренажный шланг, его необходимо отсоединить. После этого у вас, наконец, появится доступ к дренажному патрубку. Подсоединяем к дренажному патрубку шланг от насоса, и производим продувку. Главное, чтобы диаметр шланга и патрубка совпадали. Для того чтобы хорошо промыть и продезинфицировать патрубок и всю дренажную систему кондиционера закачиваем внутрь при помощи насоса хлоргексидин. Данный препарат часто используют для дезинфекции в больницах. Нам понадобится примерно четыре флакона препарата. Пока жидкость действует, промываем сам дренажный поддон испарителя и другие его детали, на которых осела грязь и пыль.

По истечении пятнадцати минут (именно столько нужно времени для того, чтобы препарат подействовал) нужно подключить к шлангу пылесос, который высосет всю грязь, которая осталась в дренажной системе. Второй вариант предполагает включение пылесоса в режим выдувания. Таким образом, вы добьетесь эффективного избавления выдуть дренажа от остатков грязи. После этого можно залить в дренажную систему полтора литра воды для проверки. Если вода свободно выливается через отверстие дренажа, то поздравляем, вам удалось почистить дренажную трубку самостоятельно. Если возникают какие-либо затруднения при выходе воды из трубки, то можно повторить последнюю процедуру еще несколько раз.

Конструкция кондиционера содержит множество различных трубок и шлангов, по которым двигаются хладагент и конденсат.

Алюминиевые трубки для кондиционера

Хотя алюминиевые трубки для кондиционеров чаще используются в автомобилях, этот материал постепенно завоевывает позиции в бытовом и промышленном кондиционировании.

Преимущества алюминиевых трубок для кондиционера:

дешевле, так как запасы в природе огромны;
легче развальцовываются;
толщина стенок толще, поэтому конструкция более прочна;
лучше гнется и не ломается;
для вальцовки и сгибания используется то же оборудование, что и для меди;
легко и быстро (в 4 раза быстрее) паяется;
длина трубы в бухтах до 100 метров, поэтому можно уменьшить количество стыков и отходов;
выдерживает до 18 МПа;
значительно медленнее меди коррозирует и окисляется;
хуже проводит тепло, значит, меньше конденсирует влаги.

Сегодня широко используются в системах кондиционеров-фанкойлов, холодильных установках и автокондиционерах.

Капиллярные трубки для кондиционера

Капиллярные трубки для кондиционера – это трубопровод из меди или латуни, играющий роль расширительного бачка. Работа простейшего устройства не регулируется, поэтому оно работает долго и без сбоев. Производство капиллярных трубок для кондиционеров недорого. Они широко используются в бытовых климатических системах небольшой мощности.

Самыми эффективными являются калиброванные трубки, которые за минуту пропускают до 8 литров жидкости.

Согласно требованиям, количество хладагента, проходящего через капиллярную трубку за единицу времени должно быть равным производительности компрессора по массе за аналогичное время.

Между линиями всасывания и нагнетания трубка уравновешивает давление, когда компрессор останавливается.

Минус капиллярных трубок для кондиционеров:

При наличии грязи, воды или фреона эффективность значительно снижается, то есть падает производительность системы.

Дренажная трубка кондиционера

Дренажная трубка кондиционера является частью системы удаления конденсата из корпуса. Шланг прикрепляется к отверстию, расположенному с нижней части блока. Трубки с конденсатом из кондиционера выводят на улицу или прямо в канализацию. При втором варианте следует предусмотреть установку сифона, не пропускающего неприятные запахи в помещение.

Дренажную трубку кондиционера чаще всего выводят через один канал с фреонотрассой, располагая под наклоном в сторону улицы. Желательно приобретать морозоустойчивый и крепкий шланг для дренажа. Такие трубки с конденсатом из кондиционера прослужат дольше.

Читайте также: