Где находится реле кондиционера
Обновлено: 17.04.2024
Где находится реле кондиционера на Ipsum ACM21 рестайл (с 10.2003г.).
На рестайле схема включения кондиционера реализована без применения реле включения электромуфты , поэтому его там и нет, кстати и компрессор там не такой как на дорестайле, и они не взаимозаменяемы.
На рестайле схема включения кондиционера реализована без применения реле включения электромуфты , поэтому его там и нет, кстати и компрессор там не такой как на дорестайле, и они не взаимозаменяемы.
Спасибо. Только как проверить тогда работу электромуфты кондея. К компрессору подходит разъем с двумя проводами: подать на один "+12В" а на другой "-" или по второму проводу идет какой-то сигнал а не просто напряжение??
Спасибо CanMan за подсказку. Теперь разобрался. Нашел нужную страницу с мануала. Выложу, может кому-нибудь когда-нибудь и понадобиться. Получается в самом деле реле компрессора кондиционера в рестайловом кузове Ипсума отсуствует. Компрессор имеет разъем с двумя контактами. Как видно из электросхемы на одном "-", а на втором "+12В", которые приходят с блока управления кондиционером напрямую.
Миниатюры
А с помощью чего тогда происходит зацепление шкива с механизмом компрессора. То есть что с чем вступает в зацепление при подаче напряжение на компрессор?
Ни с чем ничего в зацепление не вступает. Вал компрессора вращается всегда. Меняется только угол наклонного диска внутри (а с ним соединены поршни), благодаря чему меняется производительность компрессора. Напряжение как раз и подаётся на соленоид, изменяющий наклон диска.
Поищите материал по теме "Компрессор переменной производительности" (касательно, конечно, компрессора автомобильного кондиционера).
Ни с чем ничего в зацепление не вступает. Вал компрессора вращается всегда. Меняется только угол наклонного диска внутри (а с ним соединены поршни), благодаря чему меняется производительность компрессора. Напряжение как раз и подаётся на соленоид, изменяющий наклон диска.
Поищите материал по теме "Компрессор переменной производительности" (касательно, конечно, компрессора автомобильного кондиционера).
Спасибо за информацию!
Подскажи тогда ещё, пожалуйста. Можно ли на двухпиновый разъем компрессора подать "+12В" чтобы принудительно запустить компрессор или блок управления кондицинером выдает сигнал меньшего вольтажа для изменения угла наклона диска внутри? В мануале в приведенных сигналах с блока управления кондеем инфа о виде сигнала по этому проводу отсутствует.
Перед "запуском" я бы рекомендовал ознакомиться с данным материалом:кондер. Возможно, и у Вас подобный случай.
Перед "запуском" я бы рекомендовал ознакомиться с данным материалом:кондер. Возможно, и у Вас подобный случай.
Не подскажите, при минусовой температуре система кондиционирования с электронным блоком управления должна запуститься или ЭБУ системы кондея не даст это сделать?
21- это код по датчику солнечной радиации - при самодиагностике в помещении или в сумерках будет возникать всегда - неисправностью не является.
при минусовой температуре система кондиционирования с электронным блоком управления должна запуститься или ЭБУ системы кондея не даст это сделать?
Температура "за бортом" как таковая, не является для кондиционера вообще какой-то серьёзной вводной. И не может служить запретом на включение системы. Основополагающей является температура на рёбрах испарителя. Например: на улице минус 10 градусов, но как только температура на рёбрах испарителя (её отслеживает терморезистор) поднимется до, допустим, +3 (по мере прогрева салона), кондиционер сразу включится.
Что касается вашего случая. Попробуйте рукой повращать диск с торца шкива (как описано в ссылке). И напишите каков результат.
у меня на гае при отрицательных температурах кондей не запускался (лампочка мигала только), оттеплило - начал запускаться
21- это код по датчику солнечной радиации - при самодиагностике в помещении или в сумерках будет возникать всегда - неисправностью не является.
Температура "за бортом" как таковая, не является для кондиционера вообще какой-то серьёзной вводной. И не может служить запретом на включение системы. Основополагающей является температура на рёбрах испарителя. Например: на улице минус 10 градусов, но как только температура на рёбрах испарителя (её отслеживает терморезистор) поднимется до, допустим, +3 (по мере прогрева салона), кондиционер сразу включится.
Что касается вашего случая. Попробуйте рукой повращать диск с торца шкива (как описано в ссылке). И напишите каков результат.
у меня на гае при отрицательных температурах кондей не запускался (лампочка мигала только), оттеплило - начал запускаться
Вчера отвакуумировли систему, проверили на отсутствие негерметичностей. Закачали хладон 134а. Запустил самодиагностику системы кондиционирования, результат - 00 (т.е. ошибок нет). И при температуре окружающего воздуха +6 кондиционер запустился.
Вчера отвакуумировли систему, проверили на отсутствие негерметичностей. Закачали хладон 134а (создали давление). Запустил самодиагностику системы кондиционирования, результат - 00 (т.е. ошибок нет). Температура окружающего воздуха +6. Сначала кондей запускаться ни в какую не хотел. Я решил сделал следующее: подать "+12В" с АКБ напрямую на компрессор кондея. Но так как разъем и контакты на компрессоре находятся в труднодоступном для глаз и рук месте, то решил подать "+12В" на провод, соединяющий блок ЭБУ кондиционера и компрессор. Хотя по идее в ЭБУ кондиционера на "+" выходе на компрессор должен стоять транзисторный ключ и подача "+12В" не должна была по влиять на его работоспособность, но страх сжечь ЭБУ кондиционера в глубине души был, т.к. в действительности о величине напряжения управления мне было не известно. Поэтому на всякий случай я разрезал провод, соединяющий ЭБУ кондея и компрессор и подал "+12В" на компрессор. Результат был нулевой. В расстроенных чувствах я восстановил разрезанный проводник и о чудо!! - кондиционер запустился. Так я и не понял, по какой причине он изначально отказывался запускаться, может подача "+12В" помогла расклинить клапан внутри компрессора (бред, но как вариант). Но в результате получил рабочий кондиционер (оба контура).
Так я и не понял, по какой причине он изначально отказывался запускаться, может подача "+12В" помогла расклинить клапан внутри компрессора (бред, но как вариант).
to yurous87:
Уважаемый. А до подачи напряжения напрямую, Вы замеряли приход напряжения на соленойд. Просто у меня проблема похожая: +12 В подходит а компрессор не холодит. :(
to yurous87:
Уважаемый. А до подачи напряжения напрямую, Вы замеряли приход напряжения на соленойд. Просто у меня проблема похожая: +12 В подходит а компрессор не холодит. :(
Не включается кондиционер, вообщем нажимаю на AC загорается заленая лампочка а кондиционер дует горячим, выставил 20 по салону и т д. Раньше работал, до зимы после не работает. Нагрузки нет ни какой при включение AC. Приехал думал нет фриона (типо не в уровень). Приехал мне сказали что он полный. Может датчик не работает. Как его проверить ?
ходят слухи, что некачественный фрион холодной зимой умирает, если за зиму пару раз не включить кондиционер и не разогнать застои. Не знаю так ли это, но многие говорят.
Привет. Когда включаешь кондер передняя пластина на компрессоре должна крутится вместе со шкивом. Если не крутится фреон не причем. Смотри напряжение приходит на муфту или нет. Там два провода один плюс, другой на корпус. Вобщем отпишись че крутится а че не крутится дальше будем думать.
_________________
Да-да, знаю. Страдивари скрипки для лохов делал, а для реальных пацанов — барабаны!
Последний раз редактировалось slava_66 05 авг 2012, 00:37, всего редактировалось 1 раз.
Предварительно проверив предохранители и реле,Проверь включение муфты самого компрессора(при включении происходит вращение),проверь питание на муфте. Датчик работает при наличии ДАВЛЕНИЯ. фреона в системе, проверить можно перемычкой на разъеме подающих на него питание проводов. Датчик только замыкает цепь(Есть давление- цепь замкнута и все работает ,а нет -нет).Отпишись.Есть еще варианты. У меня после зимы тоже не работал-проверили как система держит давление, заменили фреон и в порядке. Только приехал с отпуска Накатал 15 тыс км по Украине кондей практически не выключался только на ночь на стоянке. Пиши что-то придумаем,найдем причину и неисправность.
Привет. Когда включаешь кондер передняя пластина на компрессоре должна крутится вместе со шкивом. Если не крутится фреон не причем. Смотри напряжение приходит на муфту или нет. Там два провода один плюс, другой на корпус. Вобщем отпишись че крутится а че не крутится дальше будем думать.
Где находится реле кондиционера на Ipsum ACM21 рестайл (с 10.2003г.).
На рестайле схема включения кондиционера реализована без применения реле включения электромуфты , поэтому его там и нет, кстати и компрессор там не такой как на дорестайле, и они не взаимозаменяемы.
На рестайле схема включения кондиционера реализована без применения реле включения электромуфты , поэтому его там и нет, кстати и компрессор там не такой как на дорестайле, и они не взаимозаменяемы.
Спасибо. Только как проверить тогда работу электромуфты кондея. К компрессору подходит разъем с двумя проводами: подать на один "+12В" а на другой "-" или по второму проводу идет какой-то сигнал а не просто напряжение??
Спасибо CanMan за подсказку. Теперь разобрался. Нашел нужную страницу с мануала. Выложу, может кому-нибудь когда-нибудь и понадобиться. Получается в самом деле реле компрессора кондиционера в рестайловом кузове Ипсума отсуствует. Компрессор имеет разъем с двумя контактами. Как видно из электросхемы на одном "-", а на втором "+12В", которые приходят с блока управления кондиционером напрямую.
Миниатюры
А с помощью чего тогда происходит зацепление шкива с механизмом компрессора. То есть что с чем вступает в зацепление при подаче напряжение на компрессор?
Ни с чем ничего в зацепление не вступает. Вал компрессора вращается всегда. Меняется только угол наклонного диска внутри (а с ним соединены поршни), благодаря чему меняется производительность компрессора. Напряжение как раз и подаётся на соленоид, изменяющий наклон диска.
Поищите материал по теме "Компрессор переменной производительности" (касательно, конечно, компрессора автомобильного кондиционера).
Ни с чем ничего в зацепление не вступает. Вал компрессора вращается всегда. Меняется только угол наклонного диска внутри (а с ним соединены поршни), благодаря чему меняется производительность компрессора. Напряжение как раз и подаётся на соленоид, изменяющий наклон диска.
Поищите материал по теме "Компрессор переменной производительности" (касательно, конечно, компрессора автомобильного кондиционера).
Спасибо за информацию!
Подскажи тогда ещё, пожалуйста. Можно ли на двухпиновый разъем компрессора подать "+12В" чтобы принудительно запустить компрессор или блок управления кондицинером выдает сигнал меньшего вольтажа для изменения угла наклона диска внутри? В мануале в приведенных сигналах с блока управления кондеем инфа о виде сигнала по этому проводу отсутствует.
Перед "запуском" я бы рекомендовал ознакомиться с данным материалом:кондер. Возможно, и у Вас подобный случай.
Перед "запуском" я бы рекомендовал ознакомиться с данным материалом:кондер. Возможно, и у Вас подобный случай.
Не подскажите, при минусовой температуре система кондиционирования с электронным блоком управления должна запуститься или ЭБУ системы кондея не даст это сделать?
21- это код по датчику солнечной радиации - при самодиагностике в помещении или в сумерках будет возникать всегда - неисправностью не является.
при минусовой температуре система кондиционирования с электронным блоком управления должна запуститься или ЭБУ системы кондея не даст это сделать?
Температура "за бортом" как таковая, не является для кондиционера вообще какой-то серьёзной вводной. И не может служить запретом на включение системы. Основополагающей является температура на рёбрах испарителя. Например: на улице минус 10 градусов, но как только температура на рёбрах испарителя (её отслеживает терморезистор) поднимется до, допустим, +3 (по мере прогрева салона), кондиционер сразу включится.
Что касается вашего случая. Попробуйте рукой повращать диск с торца шкива (как описано в ссылке). И напишите каков результат.
у меня на гае при отрицательных температурах кондей не запускался (лампочка мигала только), оттеплило - начал запускаться
21- это код по датчику солнечной радиации - при самодиагностике в помещении или в сумерках будет возникать всегда - неисправностью не является.
Температура "за бортом" как таковая, не является для кондиционера вообще какой-то серьёзной вводной. И не может служить запретом на включение системы. Основополагающей является температура на рёбрах испарителя. Например: на улице минус 10 градусов, но как только температура на рёбрах испарителя (её отслеживает терморезистор) поднимется до, допустим, +3 (по мере прогрева салона), кондиционер сразу включится.
Что касается вашего случая. Попробуйте рукой повращать диск с торца шкива (как описано в ссылке). И напишите каков результат.
у меня на гае при отрицательных температурах кондей не запускался (лампочка мигала только), оттеплило - начал запускаться
Вчера отвакуумировли систему, проверили на отсутствие негерметичностей. Закачали хладон 134а. Запустил самодиагностику системы кондиционирования, результат - 00 (т.е. ошибок нет). И при температуре окружающего воздуха +6 кондиционер запустился.
Вчера отвакуумировли систему, проверили на отсутствие негерметичностей. Закачали хладон 134а (создали давление). Запустил самодиагностику системы кондиционирования, результат - 00 (т.е. ошибок нет). Температура окружающего воздуха +6. Сначала кондей запускаться ни в какую не хотел. Я решил сделал следующее: подать "+12В" с АКБ напрямую на компрессор кондея. Но так как разъем и контакты на компрессоре находятся в труднодоступном для глаз и рук месте, то решил подать "+12В" на провод, соединяющий блок ЭБУ кондиционера и компрессор. Хотя по идее в ЭБУ кондиционера на "+" выходе на компрессор должен стоять транзисторный ключ и подача "+12В" не должна была по влиять на его работоспособность, но страх сжечь ЭБУ кондиционера в глубине души был, т.к. в действительности о величине напряжения управления мне было не известно. Поэтому на всякий случай я разрезал провод, соединяющий ЭБУ кондея и компрессор и подал "+12В" на компрессор. Результат был нулевой. В расстроенных чувствах я восстановил разрезанный проводник и о чудо!! - кондиционер запустился. Так я и не понял, по какой причине он изначально отказывался запускаться, может подача "+12В" помогла расклинить клапан внутри компрессора (бред, но как вариант). Но в результате получил рабочий кондиционер (оба контура).
Так я и не понял, по какой причине он изначально отказывался запускаться, может подача "+12В" помогла расклинить клапан внутри компрессора (бред, но как вариант).
to yurous87:
Уважаемый. А до подачи напряжения напрямую, Вы замеряли приход напряжения на соленойд. Просто у меня проблема похожая: +12 В подходит а компрессор не холодит. :(
to yurous87:
Уважаемый. А до подачи напряжения напрямую, Вы замеряли приход напряжения на соленойд. Просто у меня проблема похожая: +12 В подходит а компрессор не холодит. :(
Датчик давления кондиционера, несмотря на свою миниатюрность, определяет работоспособность всей системы. Разберемся, где находится этот прибор, изучим его принцип работы, подумаем, с какими проблемами можем столкнуться, и очертим пути их решения.
Автокондиционер и роль датчиков в системе
Для начала следует ознакомиться с принципом действия всей сплит-системы, и только тогда получится правильно оценить роль каждого узла в отдельности. Работу автомобильного кондиционера можно сравнить с действием и обыкновенного бытового холодильника, правда, его устройство несколько отличается от этого агрегата. По сути автокондиционер – герметичная емкость, наполненная специальным маслом и фреоном.
Фреон для автокондиционера
После нажатия кнопки включения приводится в действие электромагнитная муфта. Под влиянием магнитного поля прижимной диск присоединяется к шкиву, который начинает двигаться с помощью специального ремня. Так начинает функционировать компрессор. Он сильно сжимает фреон, и горячий газ поступает по трубопроводу в конденсор. В устройство последнего входит вентилятор, который включается одновременно с компрессором и охлаждает фреон.
Газообразное вещество после охлаждения переходит в жидкое состояние. В ресивере-осушителе происходит фильтрование смеси, далее она движется к испарителю. На трубопроводе установлен терморегулирующий вентиль. По сути, это устройство – автоматически регулируемый дроссель. Через этот вентиль фреон и попадает непосредственно в испаритель, где сильно охлаждается, а ледяной воздух сдувается в салон транспортного средства. Далее фреон опять попадает в компрессор, и все операции повторяются по кругу.
А вот за правильной работой системы следят специальные устройства. В функции датчика низкого давления кондиционера входит автоматическое отключение сплит-системы при недостаточном количестве в ней фреона. Иногда охлаждающая смесь может отсутствовать вовсе. Недостаток фреона грозит подсосом воздуха из-за очень низкого давления внутри. Такой процесс тоже крайне нежелателен. Датчик высокого давления, напротив, блокирует работу компрессора, если эта характеристика превышает допустимые значения. Избыточное давление может спровоцировать физическое разрушение системы. Кроме того, в функции датчика входит обязанность периодически включать и отключать вентилятор радиатора.
Система оснащена и датчиком температуры, который отключает систему, как только начинается обморожение. В противном случае испаритель раздавит льдом. Так что недооценивать роль даже таких малых узлов мы не имеем права и должны следить за их состоянием, чтобы потом не пасть жертвой дорогостоящего ремонта.
Особенности датчиков низкого и высокого давления
Сегодня существуют различные модификации, однако принцип работы датчиков давления кондиционера остается одинаковым. Как только давление достигает критических значений, устройство подает соответствующий сигнал на электронную систему управления двигателем, и насос автоматически отключается. Вместе с компрессором перестает функционировать вентилятор.
Датчик давления кондиционера
Самые простые модели прерывают цепь управления компрессором, как только значение давления становится аварийным (менее 0,17 бара для датчика низкого давления и более 25–30 бар – для высокого). Однако это устройство может срабатывать при нескольких значениях. Пользуются популярностью 4-х контактные приборы, которые вдобавок реагируют и на промежуточное давление, например, в 16–17 бар. Такое значение считается наиболее приемлемым для работы кондиционера. Как только давление в системе становится 16 бар, датчик дает соответствующий сигнал, и включается вентилятор.
Электронный блок управления климат-контролем
Датчики высокого давления кондиционера отличаются внешней и внутренней резьбой в зависимости от марки авто. Также они имеют неодинаковое количество контактов. Различны и типы разъемов. Существуют универсальные модели, но их можно поставить только на универсальные ресиверы-осушители. Устанавливается датчик высокого давления между правой стойкой амортизации и воздушным фильтром.
Как заметить неисправности датчика давления?
Сейчас давайте ознакомимся с неисправностями датчика давления кондиционера, как его проверить и при необходимости заменить. В основном спровоцировать выход из строя либо некорректную работу этого элемента может элементарное загрязнение или механические повреждения. Так что после первых признаков обязательно проверьте состояние разъемов и проводов. Любые трещины, следы влаги и коррозии недопустимы. Не забывайте и о компьютерной диагностике.
Компьютерная диагностика системы кондиционирования
Понять, что нужно посетить автосервис или залезть под капот самостоятельно, можно по следующим признакам. Во-первых, нарушается работа компрессора, он может включаться при чрезмерном давлении либо функционировать даже без фреона. Иногда компрессор вовсе не включается. Во-вторых, возникают перебои в работе вентилятора. Да и вся система кондиционирования функционирует нестабильно.
Замена датчика и профилактика поломок
Глушим двигатель, так как эту операцию проводят только на авто с выключенным зажиганием. Немного отодвинув пластиковую защиту бампера и посмотрев направо, вы увидите этот датчик. Чтобы его демонтировать, необходимо поднять защелку на штекере и снять подключенные к нему провода. Теперь выкручиваем устройство рожковым ключом. Благодаря специальному предохранительному клапану можно не бояться, что произойдет утечка хладагента. На освободившееся место вкручиваем новое устройство, подключаем к нему все провода, возвращаем на место защиту и наслаждаемся комфортным передвижением в своем любимом авто.
Есть еще один способ добраться до этого датчика без использования подъемников и смотровых ям. Необходимо просто снять передний бампер. Но описываемый выше метод более простой в исполнении. Если замена вполне осуществима своими силами, то проверку датчика давления кондиционера следует доверить специалистам, ведь для этого понадобится дорогостоящая аппаратура и приобретать ее для домашнего пользования нецелесообразно.
Снятие переднего бампера
Для профилактики обязательно включайте климат-контроль на режим охлаждения хотя бы на 10 минут даже зимой. Достаточно повторять эту операцию 1 раз в неделю. С наступлением морозов сначала хорошенько прогрейте авто и только тогда запускайте кондиционер. Дотроньтесь до торпеды, она не должна быть холодной. Промывая конденсатор, нужно действовать очень аккуратно, так как тонкие ребра его ячеек легко деформировать. Используйте только качественный хладагент и серьезно подойдите к выбору автосервиса. Несоблюдение технологии заправки приведут к весьма серьезным проблемам со
Читайте также: