Honda civic 4d кондиционер на холостых оборотах дует теплый

Обновлено: 18.05.2024

Всем привет. У меня появилась проблема с печкой. На сс7 езжу второй год. первую зиму проблем не было с печкой, а вот сейчас начались и очень серьезные. Проблема следующая на холостых оборотах воздух дует холодный, а когда даешь не много газу воздух едва теплый, его с трудом хватает что бы отогреть лобовое стекло, в чем проблема и как ее можно устранить, антифриз в порядке и термостат стоит новый. Помагите пожалуйста. Зарание спасибо

Ishido

Хондавед

Надо проверить кран отопителя, возможно он заклинил в приоткрытом состоянии и не пускает в радиатор печки горячий антифриз. Он находиться в моторном отсеке с левой стороны внизу по ходу движения, к нему сверху подведен металлический трос от ручки в салоне.

Paganel

Начинающий Хондавод

Спасибо обязательно сегодня посмотрю, у меня еще один вопрос может ли это быть помпа просто некоторые мне говорят что это она хотя помпа не течет и не шумит??

Добавлено через 23 минуты 5 секунд
Кран отопителя действительно был не полностью открыт открыли изменения были но не такие как хотелось бы. Отключили оба вентилятора и тут о чудо в машине теперь от жары дышать не чем жара адская, но как только подключаю датчики обратно все встает на свои места в машине опять холод дикий. Подскажите что можно сделать с этим может стоит просто купить новые датчики.

Организатор Клуба

Тебе прямиком надо на диагностику.
Вариантов несколько.
я поговорил с диагностом на хондасервисе и он мне сказал, что проблема может быть от простой ерунды по электрике дозамены узлов, надо смотреть.
Я договорился о бесплатной диагностике, скинь мне свой тел в личку и тебе перезвонит диагност.

Honda civic 1996 - продан
Honda hr-v 2001 cvt - продан
Honda hr-v 1999 manual - продан
Honda civic 5d 2008 manual - разбит
Honda accord 2007 2,4 - продан
Honda S2000 2002 - отдал
Honda S2000 2003 - на хранении
Acura Tlx 2015 3,5 sh-awd - продан
Honda Acty Van - возим запчасти (офигенное авто)
Suzuki Jimny 2016 - катаюсь по бездорожью
Honda Pilot 2018 - большая машина для большой семьи

Paganel

Начинающий Хондавод

Вобщем ситуация осталась без изменения приехал я в сервис заставил их при мне что бы они кран посмотрели в итоге выяснилось что они до него не дошли и мало того стали мне упорно доказывать что его на этих машинах нет. Ладно я сам коекак нашел его и показал им он пыл как они сказали посередине когда стали его рукой открывать закрывать на холостом ходу воздух из печки шел горячий решили оставить его открытым. В итоге минут через 15-20 у меня на холостом ходу опять воздух чуть теплый как начинаю ехать вроде становится не чего. И у меня еще один вопрос возможноли завоздушить систему на этой машине. О вспомнил что еще говорили в сервесе что это может через прокладку головки поподать туда воздух и по этому на холостом ходу он дует прохладой. Помогите кто чем может а то как то холодно ездить стало))) Зарание спасибо.

Фендер

Гнев твой - враг твой

Paganel

Начинающий Хондавод

Habib

Истинный Хондавод

Вобщем ситуация осталась без изменения приехал я в сервис заставил их при мне что бы они кран посмотрели в итоге выяснилось что они до него не дошли и мало того стали мне упорно доказывать что его на этих машинах нет. Ладно я сам кое как нашел его и показал им он пыл как они сказали посередине когда стали его рукой открывать закрывать на холостом ходу воздух из печки шел горячий решили оставить его открытым. В итоге минут через 15-20 у меня на холостом ходу опять воздух чуть теплый как начинаю ехать вроде становится не чего. И у меня еще один вопрос возможно ли завоздушить систему на этой машине. О вспомнил что еще говорили в серивесе что это может через прокладку головки поподать туда воздух и по этому на холостом ходу он дует прохладой. Помогите кто чем может а то как то холодно ездить стало))) Зарание спасибо.

SERIY

Начинающий Хондавод

у меня тоже проблема с печкой. Стоит климат-контроль, делаешь на полную, воздух дует чуть теплый, и на последнем положении поток очень слабый. Подскажите пожалуйста, что может быть

Не так давно я рассказал, как появились кондиционеры в автомобиле. Далеко не сразу инженеры смогли скомпоновать все компоненты системы таким образом, чтобы система была компактной, производительной и удобной в работе. Но схема, придуманная добрых 70 лет назад, пока держится. И неплохо справляется работой – если, конечно, она работает. В стационарных устройствах, вроде бытовых холодильников, и тем более промышленных, особенных проблем с ресурсом нет, система работает десятки лет без перерыва в импульсном режиме. Но в машине почему-то уже после трех-четырех лет службы начинаются сложности, падает производительность, и, как показывает практика, ремонт оказывается дорогим. Почему так происходит, и как снизить издержки?

Как это работает?

Схема работы любого кондиционера очень проста, посмотрите на картинку:

C хема может немного различаться в зависимости от того, применяется ли терморегулирующий вентиль (ТРВ) или же просто дросселирующая вставка, но отличия минимальны.

Компрессор с электромагнитной муфтой на большинстве автомобилей приводится от двигателя ремнем. На гибридах и электромобилях он может иметь привод от электродвигателя. Конструкция этого узла может быть достаточно разнообразной. Задача компрессора – сжимать газ, при этом он разогревается.

Ещё в схеме встречается фильтр-осушитель, в нем находится некоторое количество влагопоглощающего состава – например, цеолит ХН-9. Эта деталь является расходным материалом, ее требуется менять по регламенту раз в 5-6 лет. В фильтре задерживается влага, которая способствует коррозии, а заодно и механические загрязнения.

– это небольшой радиатор, в котором фреон испаряется и отбирает тепло у воздуха. Располагается он непосредственно в корпусе системы климат-контроля автомобиля.

В системах с терморегулирующим клапаном (ТРВ) последний часто выполнен отдельным элементом, но может быть конструктивно неотделим от испарителя. В корпусе ТРВ жидкий фреон проходит через миниатюрное отверстие. Проходное сечение и давление в контуре регулируются иглой. В действие она приводится от небольшого термостата, в котором в качестве рабочего тела обычно используется газ R 12, хотя привод может быть и электрическим, и механическим. Клапан регулирует поток жидкости и, следовательно, хладопроизводительность системы.

Можно поступить проще – поставить дросселирующую вставку. Это просто клапан с отверстием постоянного диаметра. Но тогда для нормальной работы системы придется циклически включать и выключать компрессор и использовать аккумулятор жидкости после испарителя. Но КПД такой системы будет немного выше, примерно на 10%. И потому именно ее используют в бытовой технике и в гибридах. В автомобилях она тоже встречается все чаще.

– это узел, который доиспаряет хладагент и препятствует попаданию в компрессор фреона в жидкой фазе. А датчик в нем регулирует хладопроизводительность системы. В него также встроены осушитель и фильтр, так что в системе с аккумулятором отдельный фильтр-осушитель обычно не используется.

Остальные компоненты системы – это трубки. Их количество обычно колеблется между шестью и дюжиной. Также в систему входят один-два датчика для определения давления у систем с ТРВ и как минимум два для систем с аккумулятором и дросселирующей вставкой.

Управляющая электроника обязательно нужна в системах с дросселирующей вставкой для эффективной работы, но фактически применяется даже на системах с ТРВ для предохранительных функций и более удобного управления системой.

Поломка первая: утечка

В большинстве случаев поломка кондиционера ассоциируется с утечкой фреона. На практике потеря рабочей жидкости – действительно самая частая неисправность системы. Причин может быть много: механические повреждения трубок, конденсатора, корпуса фильтра-осушителя или просто нарушение соединений. Даже совершенно исправная система не рассчитана на эксплуатацию без дозаправки газом более 5-7 лет. При таком количестве быстроразъемных соединений это попросту неизбежное зло.

Запаять все трубки наглухо мешают особенности конструкций автомобилей. Так, на многих моделях снятие пакета радиаторов – обязательная процедура при регламентных работах по замене ремня или цепей ГРМ, доступе к турбинам, помпам и другому навесному оборудованию спереди.

Диагностируются утечки достаточно хорошо. Если проблема не выявлена при визуальном осмотре, то вакуум-тест покажет наличие течи, и зачастую место утечки можно будет определить на слух. Если же нет, то заправка системы хладагентом с краской или УФ-компонентом поможет выявить проблему.

Перегрев и аварийный сброс

В системе есть множество предохранительных систем. Например, датчики давления отключат компрессор при превышении рабочей температуры, а если давление все равно растет, аварийный клапан сброса в компрессоре или фильтре выбросит фреон при аварийном превышении. И это правильно: соединения всех трубопроводов рассчитаны на работу до определенного давления и дальше просто начинают пропускать газ наружу.

Причина повышения давления в контуре до аварийного обычно проста: это перегрев. Реже давление набирается компрессором до аварийного предела. Виноваты в этом могут быть как остановки вентилятора радиаторов, так и повышенная теплопередача от вентилятора системы охлаждения, неправильно выбранный газ или его объем, поломка ТРВ или дросселирующей вставки или забитый осушитель или аккумулятор. Ну и наконец, возможен перегрев самого компрессора.

Таким образом, отсутствие газа в системе может говорить не только о механическом повреждении контура, но и о проблемах в его работе, в результате которых произошел перегрев и аварийный сброс давления. И потому при каждой заправке кондиционера обязательно контролируйте чистоту всего пакета радиаторов, работоспособность всех вентиляторов во всех режимах, особенно на максимальной производительности, а также работу датчиков давления системы.

Неисправность компрессора

Даже при наличии газа в системе кондиционер может не охлаждать воздух и не развивать нужного давления. Причин не так уж много. Наиболее частая проблема – это разрушение самого компрессора.

На большинстве машин он поршневой аксиальный, но встречаются и рядные, и роторно-поршневые конструкции. В любом случае, в механической его части встречаются такие проблемы как задиры, прихваты, разрушения шатунов и других механических узлов. Бывает, что заклинивают или текут клапаны, штуцеры и даже соединения корпуса.

Если компрессор разрушен, он поставляет в систему много мусора, часто это повреждает еще один узел.

Наиболее простые внешние конструкции легко меняются на месте, даже без снятия компрессора с машины. Более сложные конструкции со встроенной герметичной муфтой надежнее, но для замены неисправных элементов потребуют серьезной переборки самого компрессора.

Замена опорного подшипника муфты также зачастую потребует применения пресса, и ее не получится выполнить, не снимая сам компрессор с машины. Впрочем, иногда достаточно подрегулировать зазор или удалить грязь из муфты, и узел восстанавливает работоспособность.

К поломкам чаще всего приводит или длительный перегрев и перегрузка системы при отключенных предохранительных датчиках, или недостаток или неправильно выбранный тип смазки и попадание продуктов разрушения фильтра-осушителя в поршневую группу компрессора.

Неисправности терморегулирующего вентиля и дросселирующей вставки

Об этих деталях слишком часто забывают, но, тем не менее, это одни из самых тонких узлов всей конструкции. Их задача – создать перепад давления в системе и спровоцировать испарение хладагента.

Основная проблема в том, что это очень тонкие устройства. Отверстия очень маленькие, а у ТРВ его пропускная способность еще и регулируется иглой. Мусор забивает эти отверстия и нарушает работу системы. При вакуумировании перед заправкой система может очиститься, но вероятность этого невелика. Повышенное сопротивление ТРВ и дросселирующей вставки приводит либо к полной неработоспособности системы, либо к очень низкой ее производительности. Часто компрессор просто не может прокачать фреон, и происходит скачок давления с последующей его утечкой.

Приводить к неработоспособности системы могут и сбои в работе электронной системы регулирования.

Неисправности системы управления

Собственно, электроника и электрика машины не так уж редко являются причиной неработоспособности системы. Список возможных неисправностей довольно большой, но все сводится к нескольким критичным: неисправность системы подачи питания на муфту кондиционера, неисправность системы регулирования работы электровентиляторов радиаторов и, наконец, некорректная работа системы датчиков-предохранителей.

Как определить самостоятельно, что не работает

Второй на очереди стоит электрика. Проверьте провода на датчики давления, они расположены на радиаторе кондиционера, а в случае системы с аккумулятором – еще и на нем. Они должны быть целы. Проверьте предохранители муфты кондиционера и системы климат-контроля и вентиляторов радиатора. Визуально попробуйте оценить работоспособность муфты, если есть возможность. Проверьте наличие ремня на шкиве кондиционера.

Можно для гарантии потрогать трубки рукой. Магистраль низкого давления к компрессору должна быть холодной. Если она ледяная, а в салоне жарко, то что-то не так с системой смешения потоков воздуха, или испаритель просто забит грязью снаружи. Трубка высокого давления на радиатор кондиционера должна быть горячей. Это означает, что компрессор работает, хотя бы частично.

Собственно, дальше без манометра и специальной заправочной станции сделать что-то не получится. Если компрессор слабо качает, фреона немного, но есть, или если система регулирования работает некорректно, то придется диагностировать систему у специалиста. И помните: не бывает неремонтируемых узлов, трубки сваривают даже алюминиевые, радиаторы чинят и меняют, компрессоры стоят не миллионы.

пришла весна, на улице жара. Думаю надо включать кондишен. 20 минут простоя, салон так и не охладился. много тем перечитал по данной проблеме, но так ничего ясного и не увидел.

в прошлом году, когда включаешь кондиционер, я постоянно замечал появление небольшого гула, я так понял это компрессор. на данный момент этого гула нет хоть убей и дует воздухом уличной температуры которая достигает +20С.

что нужно первым делом проверить ну и в последующем?
где находится клемма компрессора и есть ли у него предохранители?

des00

Участник

была такая же проблема прошлым летом. Пригнал к официалам, сказали, что там провод какойто отгнивает гдето внутрях.. припаяли заново новый - все заработало. Сказали, распространенная проблема у джазов.

watslav

Опытный

Hunter

Участник

У меня такая проблема:при включении кондиционера муфта работает прерывисто,т.е работает 5 сек. потом выключается и через секунд 20 включается опять на 5 сек.Под капотом есть стеклышко на трубке,при срабатывании муфты там пенится фреон!Это так и должно быть.

yah001986

Новичок

Hunter

Участник

Это ясно,а то что работает кондиционер 5 сек,а потом выключается и снова работает 5 сек-это как понимать?

yah001986

Новичок

Hunter

Участник

Ну если поточнее:
На улице сейчас около +5,в режиме Full auto всегда горит a/c,температуру выставляю от 16 до 20,вначале сразу же срабатывает муфта и работает кондей,потом отключается.А если нажать a/c то надпись FULL пропадает.И если опять нажать на a/c ,то кондиционер тоже будет работать прерывисто. Может это из-за уличной температуры так?

nesquik07

Интересующийся

Подскажите что делать. Включаю кандей, у меня срабатывает 2ой вентелятор, повышаются обороты, но по прежнему гонит теплый воздух, короче такой же как на улице, фрион проверял -на месте он!

Старейшина

Pashacg

Интересующийся

Датчик можно как-то проверить?
У меня тоже проблемы с кондеем (климат контролем). Включаю кондиционер, ставлю на 16-20 - дует теплым воздухом, ставлю Lo дует воздухом с улицы, хотя и немного холоднее, как будто кондиционер заработал.
Думал проблема во фреоне, перезаправил всю систему - ситуация не изменилась.
При включении кондиционера срабатывает муфта, появляется звук работы компрессора, трубки кондиционера становятся холодными, в прозрочном окошке на трубке видно, как фреон движется или пенится, короче говоря шевелится.
Куда копать дальше?

Молодым водителям уже может быть и невдомек, как это ездить в летнее пекло на машине без кондиционера. Раньше охладитель в авто был предметом шика, а сегодня есть даже в базовой комплектации многих недорогих моделей. Но любая поломка кондиционера, и мы в плане комфорта откатываемся на 20-30 лет назад. Как и другие компоненты автомобиля, кондиционер по закону подлости выходит из строя именно тогда, когда он нужен больше всего – в самую жару. Мы нашли пять причин из-за которых кондиционер дует в салон теплым воздухом.

Кондиционер в автомобиле

1. Не хватает хладагента

Проверка на утечку

2. Слабое охлаждение конденсора

Тот, кто хотя бы в общих чертах представляет работу автокондиционера (да и не только авто, принцип работы у всех охлаждающих устройств одинаков), понимает, что без охлаждения фреона прохлады в салоне не будет. В автомобиле охлаждение происходит в конденсоре, который на сленге принято называть радиатором кондиционера. Он расположен перед основным радиатором и первым встречает поток набегающего воздуха, который помогает штатному вентилятору охлаждать фреон.

Принцип работы кондиционера

Грязный радиатор кондиционера

3. Неисправность компрессора

Компрессор кондиционера

Помимо самого компрессора проблемы могут быть с электромуфтой и шкивом. У муфты бывают электрические и механические повреждения, а ремонт обычно сложный и дорогой, муфту редко кто ремонтирует. В шкивах слабое место это подшипник, который в любой момент может выйти из строя. Самое печальное если он заблокируется, тогда почти неминуемо рвется приводной ремень и автовладелец получает кучу дополнительных проблем, но скрип и скрежет, который сопровождает, например, попадание воды, тоже очень неприятная вещь. Как раз подшипник в шкиве на многих автомобилях можно поменять без проблем, причем даже своими силами, нужны только съемники и пресс. А еще нужно быть аккуратным, если во время выпрессовки и впрессовки чуть повредить или изогнуть шкиф, то работать такой компрессор уже не будет.

4. Повреждение проводки

Нарушение электрических цепей – поломка банальная, но очень противная, а главное от нее никто не застрахован. Электрических компонентов в системе кондиционирования много, каждый имеет проводку, плюс управляющие датчики давления, без их корректных показаний тоже прохлады в салоне не жди. Традиционная диагностическая проблема электрических поломок – огромное количество потенциальных мест диагностики. Как говорится, прозванивать и прозванивать. К счастью, по отзывам механиков, занимающихся кондиционерами, электрические проблемы возникают не так часто, поэтому устраивать ревизию половине проводов в автомобиле приходится только в случае большой нужды. Но такое тоже может случиться, и тогда ремонт может быть очень непредсказуемым по срокам и продолжительности.

Место обрыва проводки муфты компрессора

5. Заслонки и регуляторы печки

В плане обнаружения и исправления неполадок удобнее оказываются электронные системы, прежде всего потому, что у любого, даже самого древнего климат-контроля, есть системы проверки и самодиагностики. Если блок климата исправен, то с высокой долей вероятности он сможет подсказать какая цепь оборвана и где искать заклинившую заслонку. Правда, ремонт и замена самого блока может выйти в копеечку.
С механическими кондиционерами придется снимать торпедо, разбирать печку и искать порванный тросик или заклинившую заслонку самостоятельно. Почти всегда эта процедура оказывается более затратной по времени. Правда, больших навыков для такой работы не нужно – достаточно в интернете почитать как снимать торпедо и разбирать печку на конкретной модели авто, обложиться инструментами и найти неполадку. Нужно только время.

Загрязненная заслонка и зубчатый привод. Фото — drive2

Ремонт системы кондиционирования лучше не откладывать на потом. Каждый день в жаре это удар по комфорту, и чем позже решить проблему воздуха не той температуры из сопл, тем дольше придется мучиться. К зиме ремонтировать кондиционер смысла нет, если уж не удалось все сделать до окончания сезона лучше начать новый круг по весне.

Что касается возможных причин и технологий ремонта, то тут все как и с другими элементами автомобиля. Рассматриваем причины по популярности от частых до редких, исключаем варианты и методом перебора приходим к истинному виновнику поломки. Ремонтировать или менять запчасть? Делать самому или ехать в сервис? Увы, на эти вопросы однозначно для всех водителей ответить не получится – слишком разные вводные данные. Но понимание проблемы и самостоятельная диагностика поломки это уже полдела на пути возвращения прохлады в салон, даже если с проблемой потом обратиться в сервис.

Обычно вы не задумываетесь о внутренней работе вашего Honda Civic, пока что-то пойдет не так, особенно когда это влияет на температуру в салоне. Но посещение автомеханика после перерыва в работе вашего кондиционера может быть дорогостоящим путешествием, если вы не планируете такие расходы. Если вы знаете знаки, которые нужно искать заранее, вы будете гораздо более подготовлены и даже сможете сэкономить, когда будете обсуждать проблему с механиком.

Шаг 1

Шаг 2

Проверьте уровень фреона с помощью манометра, когда автомобиль работает на холостом ходу. Под капотом есть два разъема, прикрепленных к системе хладагента вашего кондиционера, которые должны быть помечены как таковые, один для верхнего конца шкалы Psi вашего датчика (красная сторона) и один для нижнего конца (синяя сторона). Если уровень не сбалансирован, это приведет к отключению всей системы кондиционирования воздуха в качестве защитной меры. Если уровень низкий, у вас может быть утечка, которую необходимо устранить как можно скорее.

Шаг 3

Включите кондиционер и поднимите капот автомобиля, чтобы проверить компрессор. Многие проблемы могут возникнуть из-за старого или неисправного компрессора, который часто диагностируется по различным звукам, издаваемым вашей машиной. Например, шлифовальный круг или внезапный визг металла может указывать на проблему со сцеплением, в то время как стук в двигателе может означать износ компрессора и его следует заменить. Если компрессор продолжает включаться и выключаться, уровень фреона неисправен. Если он не включается должным образом, проблема может быть связана не с кондиционером, а с самим питанием.

Шаг 4

Осмотрите двигатель. Двигатель Civic расположен рядом с системой кондиционирования воздуха под капотом, поэтому, если вы не можете найти ничего плохого в уровнях фреона или компрессоре, вам, возможно, придется рассмотреть другой источник. Если вы обнаружите, что двигатель работает горячо, его близость к кондиционеру отрицательно повлияет на холодопроизводительность системы.

Обратитесь к механику, которому вы доверяете, который знает, как ухаживать за моделями Honda. Когда у вас будет хорошее представление о том, что происходит с вашим автомобилем, вы сможете эффективно общаться и договориться о цене.

Читайте также: