Как осушить испаритель кондиционера

Обновлено: 17.05.2024

Помимо наглядности, по диаграмме можно увидеть некоторые процессы. Например, если взять воздух с температурой 5 градусов и 100% влажностью и нагреть его до 15 градусов, то его относительная влажность составит примерно 50%. А если воздух с 20 градусами и 50% влажности охладить до нуля, то из каждого килограмма сконденсируется примерно по 3-4 грамма влаги.
Теперь формулировка на пальцах: Относительная влажность выражает долю содержания водяного пара от максимально возможного его содержания в воздухе при данных условиях.
Если брать абсолютно грамотную формулировку, то она будет звучать как отношение парциального давления водяного пара к парциальному давлению насыщенного пара при данной температуре. Не поняли в таком виде, не чего страшного, не парьтесь. Главное суть понять.
Теперь вы вспомнили что такое влагосодержание, относительная влажность, как на относительную влажность влияет температура… Можно двигаться дальше.

Диаграмма состояния влажного воздуха
Если вы профессионально занимаетесь вентиляцией, кондиционированием и холодильной техникой вы здесь точно ничего нового не узнаете. Листайте дальше сразу. Для остальных сейчас будет вынос мозга.
Честно говоря, я не хотел никого грузить всякими вещами, выходящими за рамки школьной программы. Я даже предыдущую диаграмму сделал, чтобы не рассказывать то, чем решил всё-таки грузануть вас сейчас. Но чтобы наглядно показать процессы изменения состояния влажного воздуха, а не сыпать непонятно откуда взявшимися цифрами… Короче, чтобы потом долго не оправдываться, я решился.
И так, представляю вам диаграмму состояния влажного воздуха, она же психрометрическая диаграмма, она же i-d диаграмма, она же диаграмма Молье.

Кстати, весь мир пользуется диаграммой Carrier, у которой по горизонтали отложена температура, а по вертикали влагосодержание, а в остальном то же самое. А диаграммой Молье только Россия и Германия. Но это лирика.

Вот допустим воздух в комнате с параметрами 22 градуса и влажностью 55%. На диаграмме он обозначен точкой A. Любая точка определяется на диаграмме двумя известными параметрами, в данном случае температурой и влажностью, и из диаграммы мы сразу находим еще два, в данном случаи влагосодержание 9,7 г/кг с.в. и энтальпию 47 кДж/кг с.в.

Но и это еще не всё. Точка росы для воздуха в нашей комнате обозначена точкой C на диаграмме. Она определяет при какой температуре из воздуха в нашей комнате начнет выделяться конденсат. В данном случае это температура 12,5 градусов. Объясню на понятном примере. Если принести в комнату из холодильника бутылку пива, то она запотеет, если температура её поверхности будет ниже 12,5 градусов. Если выше, то не запотеет.

Совершенно не случайно обозначена точка B. Она определяет температуру мокрого термометра. Об этом вы что-то слышали на уроках физики, когда изучали гигрометр.

Эта температура определяется тем же самым теплосодержанием, что и у воздуха в комнате, но на линии насыщения (на линии 100% влажности). Мокрый предмет холоднее сухого.
Вот вы сомневаетесь, а всё это имеет значение, когда мы пытаемся понять все процессы, происходящие в автомобиле при запотевании стекол.

Давайте еще для тренировки рассмотрим процессы нагревания и охлаждения воздуха и на этом с теорией закончим.

Чтобы не плодить картинок, на диаграмме я разместил сразу два процесса. ABC – зима, DEF – лето.

Берем уличный воздух с температурой -15 и 80% влажности (точка A). Наверно уже без пояснения видно, что влагосодержание у такого воздуха никакое. Мы этот воздух нагреваем до 40 градусов (точка B). Влагосодержание у воздуха не изменилось совершенно. Влаге во время процесса и взяться неоткуда, и деваться то же. Но нагретый воздух при температуре 40 градусов имеет относительную влажность всего на всего 2%. Т.е. воздух горячий и практически сухой. Далее мы этот воздух запускаем в салон автомобиля, где он остывает (на улице холодно, минус 15 же) и насыщается влагой от дыхания пассажиров, от мокрых ковриков, мокрой одежды и т.п. В итоге мы получаем воздух с температурой 21 градус и 25% влажности (точка С). Ну и вот в таком состоянии воздух вытесняется из салона автомобиля обратно на улицу.

Теперь тот же самый автомобиль, но летом. Процесс DEF.
Берем уличный воздух 28 градусов, 40% влажности (точка D) и начинаем его охлаждать. Чем это процесс отличается от нагрева? Казалось бы, линия процесса должна идти строго вниз, по прямой постоянного влагосодержания, на встречу с точкой росы. Но жизнь сложная штука. Если охлаждение осуществляется теплообменником, температура поверхности которого ниже точки росы, то неизбежно на его поверхности будет выпадать конденсат, поэтому линия процесса будет отклоняться влево. Вообще процесс идет по линии, соединяющей начальную точку и точку определяемой температурой теплообменника на линии 100% влажности (точка K). В данном случае я принял 6 градусов, потому что температура кипящего фреона составляет примерно 3-5 градусов, в зависимости от конкретных условий. Ну да ладно. Охладили мы воздух до 14-и градусов, потеряв при этом в абсолютной влажности, но относительная влажность даже увеличилась, была 40%, стала 72% (точка E). Ну а дальше воздух нагрелся (лето же) слегка приобрел в абсолютной влажности за счет дыхания и потоотделения ездоков и с параметрами 23 градуса и 46% ушел обратно на улицу (точка F).

Как устроена климатическая установка автомобиля.

Вот отличная схема типичной автомобильной климатической установки.

Заслонка рециркуляции (8). Назначение понятно. Отмечу только одну интересную особенность – при работе системы рециркуляции в автоматическом режиме, заслонка полностью не перекрывается.
Далее у нас фильтр (7) (если живете в большом городе, то меняйте его раза два в год или чаще) и вентилятор отопителя (11).
Следующим этапом у нас испаритель кондиционера (13). Охладитель, короче говоря. Именно на нем конденсируется влага из воздуха и сливается на землю через дренажное отверстие (14). Поскольку процесс мокрый, там кто только не живет. Запах затхлости именно оттуда. Минимум раз в год испаритель нужно чистить специальными средствами.
Кстати, испаритель обычно ничем не регулируется. Он либо охлаждает по максимуму, либо нет.
Дальше у нас два канала. В одном установлен радиатор отопителя (6) в другом (16) вообще ничего. Заслонка (15) решает сколько воздуха пойдет нагреваться в радиатор отопителя, а сколько мимо него. Сам радиатор то же ничем не регулируется. Т.е. температура подаваемого в салон воздуха регулируется блоком управления посредством изменения положения этой заслонки.
Ну и дальше с соплами и их заслонками всё интуитивно понятно.

Как кондиционер сушит воздух
Продолжение выноса мозга, но в конце там будет всё элементарно разъяснено.
Коллеги, я тут подумал, да вы и так всё знаете, нового ничего для вас нет вообще.

Вы теоретически подкованы и технически вооружены. А раз так, то давайте препарируем процессы, происходящие с воздухом в автомобильном кондиционере, когда действительно требуется осушение.
Итак, у нас обычный осенний дождливый денёк. Температура +17, относительная влажность 95% (точка А). Это холодно, поэтому климатическая установка автомобиля подогревает воздух до температуры +23 градуса (точка B). При этом влагосодержание воздуха не меняется, а относительная влажность падает до 65%. Вот такой воздух попадает в салон автомобиля.

В автомобиле воздух остывает и насыщается влагой от процесса жизнедеятельности пассажиров (пот и дыхание), а так же от мокрой одежды. В результате усредненные параметры воздуха будут соответствовать +22 градусам и 85% влажности (точка С). Для того, чтобы в таком воздухе выпал конденсат, достаточно чтобы он соприкоснулся с поверхностью, температура которой будет ниже точки росы. В нашем случаи критическая температура составит +19,4 градуса (точка С1). Учитывая, что на улице у нас +17, на внутренней поверхности стекол конденсат нам гарантирован. Но на помощь приходит кондиционер.

Теперь мы начнем с того, что тот же самый уличный воздух с параметрами +17 и 95% влажности (точка A) мы охладим кондиционером. В точке А1 его параметры будут +10 градусов и 100% влажности.

Главное что в результате этого процесса воздух очень сильно потерял во влагосодержании, так как значительная доля влаги сконденсировалась на теплообменнике испарителя кондиционера. Теперь всё то же самое, что мы рассматривали в прошлый раз. Воздух нагрелся до +23 градусов, относительная влажность составит при этом 44% (точка B). Сравните с 65% в предыдущем примере. В салоне автомобиля воздух, как и в прошлый раз, остыл до +22 градусов и насытился влагой в том же объеме. Теперь его относительная влажность составит 62% (точка C). Теперь, чтобы влага из воздуха с такими параметрами начала конденсироваться, температура поверхности должна быть ниже + 14,4 градуса (точка C). А на улице у нас, напомню +17, что заметно выше. Таким нехитрым образом при помощи кондиционера мы создали условия, при которых запотевания стекол становится невозможным.

А теперь посмотрите, что у нас будет зимой.
На улице -6 градусов и 73% влажности (точка A). Именно такие параметры были на улице, когда я писал эти строки.
Для примера я на одной диаграмме покажу два процесса. Один с охлаждением морозного воздуха, а второй без охлаждения, но с увеличением расхода воздуха в полтора раза.

И так, охлаждаем воздух до минус 15 градусов, а затем нагреваем его до +35 (нам салон машины обогревать надо). В результате в варианте с охлаждением относительная влажность подаваемого в салон воздуха составит 3% (три процента) (точка B1), а без охлаждения 6% (точка B).
Далее от вас потребуется немного дополнительного внимания. Воздух отдает тепло салону автомобиля и насыщается влагой. Количество тепла и влаги совершенно одинаковое, но расходы воздуха отличаются в полтора раза. Именно благодаря расходу воздуха из точек с разными параметрами мы обоими процессами попадаем в одну точку с температурой +22 градуса и влажностью 22% (точка С).
Для тех, кто шарит, я выкладываю параметры всех процессов, чтобы снять с себя подозрения в подгоне результатов.

Итак, какой вывод можно сделать.
При температурах на улице от нуля и ниже можно добиться совершенно одинаковых результатов осушая воздух, или увеличивая его расход. Т.е. вполне можно обойтись без охлаждения зимнего воздуха для снижения его влагосодержания.

Поверьте, при более низких температурах воздуха сей факт ещё более очевиден.

Если вы всё это прочитали, но ничего не поняли, то для вас еще не всё потеряно.

Теперь очень простой и не менее важный момент. Как физически выглядит процесс осушения охлаждением? В общем, всё очевидно и просто. Вы охлаждаем теплообменник, через который продуваем влажный воздух. Влага конденсируется на поверхности теплообменника, воздух выходит с меньшим влагосодержанием. Влага стекает через дренажное отверстие на улицу. Вроде как всё очевидно. Но вот только всё становится не столь радужным, когда мы начинаем иметь ввиду воздух с отрицательной температурой. Да, технически мы можем охладить теплообменник до температур много ниже нуля. Но более чем очевидно, что сконденсировавшаяся на таком теплообменнике влага будет находиться в твердом состоянии. Т.е. сразу станет льдом и никуда с этого теплообменника не денется. Через довольно короткое время теплообменник зарастёт шубой и вентилятор отопителя перестанет функционировать. И этот факт поважнее, чем всё, что я выше рассказывал про влажность и i-d диаграмму.

В связи с вновь открывшимся фактом обновляем наш вывод.
Охлаждение воздуха ниже нуля средствами автомобильного кондиционера невозможно технически, поэтому осушение воздуха зимой невозможно. С запотеванием стекол зимой вполне способен справится вентилятор и нагреватель климатической установки.

Есть еще технические ограничения, связанные с работой фреонового контура. Нельзя сказать, устройства охлаждения не могут работать с воздухом отрицательной температуры. Это было бы неправдой и первый пример тому – бытовой холодильник. Но бытовой холодильник предназначен для такого режима и не может работать с теплым воздухом. Если оставить холодильник работать с открытой дверью, то он через некоторое время встанет по срабатыванию защитного устройства, или просто сломается. Точно так же холодильный контур автомобильного кондиционера не предназначен для работы с холодным воздухом. Одно дело заставить фреон кипеть при плюс шести градусах, другое дело при минус шестнадцати. Потребуется создать более низкое давление, бороться с риском попадания неиспарившегося фреона в компрессор. В принципе все эти трудности технически преодолимы, но только это усложнит и удорожит систему. А главное, это совершенно не нужно.

Сразу отвечу на возможные вопросы.
1. Нет, в климатической установке автомобиля нет абсорбера влаги
2. Да, некоторые бытовые и промышленные кондиционеры работают зимой в режиме охлаждения. Но они охлаждают теплый воздух из теплого помещения, в отличие от автомобильного кондиционера, который обычно охлаждает воздух с улицы.
3. Нет, если у вас в машине горит лампочка включения кондиционера, то сей факт не означает, что компрессор работает и система охлаждает воздух. Обычно компрессор включается, автоматика видит, что давление фреона в системе не растёт и отключает компрессор во избежание попадания жидкого фреона на всас компрессора. В режиме рециркуляции при некоторых условиях кондиционер может работать. Только зачем?
4. Да, у вас в инструкции написано, что зимой кондиционер нужно несколько раз включать. Инструкция написана для подавляющего большинства пользователей автомобилей. Но поверьте, это большинство под зимой подразумевает погоду, когда приходится ходить в куртке, а не четыре месяца отрицательных температур. Так что давайте размяться компрессору зимой в теплых паркингах, в сервисе или на мойке. На улице в минус 20 это бесполезно.
5. Нет, автомобильный кондиционер не может работать в реверсивном режиме (в режиме теплового насоса).
6. Да, у вас высыхают стекла зимой, когда вы нажимаете кнопку кондиционера. Просто блок управления климатом, заценив температуру на улице, включает режим приоритета скорости вентилятора и основной поток направляет на лобовое стекло.
7. Нет, бессмысленно сначала нагреть воздух, а потом осушить его в испарителе кондиционера.

Чтобы качественно почистить домашний кондиционер обычно приглашают специалиста в этом деле.

А можно ли выполнить мойку самостоятельно с минимальным набором инструментов и химии?

Приходит мастер, открывает крышку, выбивает фильтра об колено, пару минут шипит парогенератором без демонтажа беличьего колеса.

Смачивает наружку керхером, забрызгивая все стены грязной водой (соседи снизу скажут вам спасибо 😉).

Берет свои денюжки и уходит с чувством выполненного долга.

А через пару месяцев кондиционер опять начинает вонять и зарастать плесенью.

Качественная чистка внутреннего блока со всеми процессами разборки-сборки занимает не менее 2-3х часов. Процедура эта не быстрая и подходить к ней нужно обстоятельно.

Не стоит ее путать с элементарными операциями промывки воздушных фильтров, на которую уходит от силы 10-15 минут.

В общем от слов к делу. Покажем вам поэтапно разбор всех узлов и те нюансы, с которыми придется столкнуться, а вы уже на основании этого сделаете выводы — сможете вы провести чистку своими руками или лучше пригласить профессионала.

Все-таки после попытки самостоятельно разобрать и собрать кондиционер количество обращений в специализированный сервис-центр резко увеличивается)))

Порой даже подробные видеоинструкции на ютубе не особо помогают.

В крайнем случае с почерпнутыми из статьи знаниями сможете легко проконтролировать работу мастера.

Заметим, что речь будет идти только о внутреннем блоке, а не о внешнем!

Чтобы безопасно добраться до него, кроме спец.инструмента иногда требуется еще и спец.техника.

Первым делом вытаскиваете вилку из розетки и отключаете прибор от сети.

После отключения дайте ему отдохнуть 30 минут. Это время не входит в общую продолжительность ремонта, указанную ранее 😊

Данные полчаса необходимы для охлаждения разогретых элементов системы. Еще один полезный совет тем, кто будет чистить агрегат не себе, а заказчику.

Вдруг он окажется неисправным. Потом никогда не докажите, что вы не виноваты в его поломке.

Итак, отщелкиваете верхнюю крышку и достаете воздушные фильтра.

По инструкции их рекомендуется чистить каждые две недели. Проще всего их намылить чем-то вроде фэйри и промыть губкой под теплой водой.

Просто под струей воды из-под крана по-настоящему грязные сеточки не отмыть.

Он должен просохнуть самостоятельно.

Иначе у вас получится квест – “как разобрать кондиционер и жить дальше без него” 😊

LG, Samsung и разного рода китайские no name модели разбираются относительно сносно. А вот с японцами приходится раскурочивать все до винтика.

Поэтому поставьте рядом с собой одного из членов семьи, дабы он записывал весь процесс на камеру смартфона. Это очень сильно поможет в последующей сборке конструкции в обратной последовательности.

За воздушным фильтром в отдельных моделях может находиться дезодорирующий элемент.

Это штука, которую опрыскивают разными ароматами, и вся комната наполняется соответствующими запахами. Снимаем и его.

Спускаемся ниже. Открываете нижнюю заслонку и отщелкиваете ее по бокам.

Не бойтесь, она очень хорошо гнется. Смело оттягиваете ее вниз по середине и вытаскиваете из пазов по краям.

Если сразу не выходит, попробуйте ее прокрутить. Там может быть “замочек” (у моделей Toshiba), который выходит из пазов только в одном положении.

Еще заслонка может быть связана с направляющими лопастями потока воздуха. Отщелкиваете и с них.

Нельзя залазить тряпкой в агрегат для очистки внутренних стенок кондиционера, не снимая саму заслонку.

Те, кто хочет сэкономить время, чаще всего подобным образом и ломают направляющие жалюзей.

Далее отверткой откручиваете крышку, за которой спрятаны электрические контакты и вводной кабель.

После чего раскручиваете шурупы в нижней части кондиционера. Данные винтики могут быть спрятаны под заглушкой.

Уход за системой кондиционирования, прежде всего, необходим для обеспечения здорового климата в помещении, а также из соображений технического характера. Регулярная чистка и дезинфекция кондиционера способствует эффективной работе фильтров, улучшению микроклимата в помещении, защите от вирусов. Кроме того, дезинфекция кондиционеров обеспечивает защиту от распространения коронавируса.

Чтобы понять, почему и какие элементы кондиционера загрязняются, рассмотрим процессы, происходящие во внутреннем и наружном блоке кондиционера.

Процессы во внутреннем блоке сплит-системы

Если же кондиционер не чистить 5 лет и более — помимо огромного скопления патогенных микроорганизмов и плесени происходит физическое сужение проходного диаметра дренажной трубки, вследствие чего влага не выводится в полном объеме и начинает переливаться внутрь помещения.

Процессы во внешнем блоке сплит-системы

Внешний блок кондиционера постоянно обдувается наружным воздухом. Вследствие этого копоть, пыль, насекомые, листья, семена и тополиный пух образуют плотный налет на всех частях наружного блока любого кондиционера. С течением времени этот слой становится толще и плотнее, что препятствует нормальному отводу избыточного тепла от конденсатора.

Такая ситуация приводит к перегреву компрессора, возникновению аварийной ситуации и срабатыванию автоматики защиты. Возможности любого устройства не безграничны — рано или поздно компрессор выйдет из строя. Замена компрессора технически сложная и дорогостоящая процедура, по цене порой сопоставима с половиной стоимости нового кондиционера.

Как часто нужно чистить кондиционер

Крупные производители климатической техники в инструкциях по эксплуатации рекомендуют пользователям очистку фильтров внутреннего блока производить 2 раза в месяц.

Чистку внешнего блока надлежит производить по мере загрязнения. Опыт работы большинства климатических компаний показывает, что если кондиционер расположен на этажах здания, обслуживание требуется проводить ежегодно. Если выше — бывает достаточно 1 раза в поскольку на более высокие этажи попадает меньше смога, пуха и листвы.

Ежегодное обслуживание (ТО) разумнее доверить специалистам сервисной службы профессиональной климатической компании. Для этого у них есть как нужный инструмент, так и эффективные дезинфицирующие средства.

В редких случаях, когда кондиционер круглосуточно задействован в производственном процессе или беспрерывно охлаждает серверную, количество ежегодных ТО может достигать раз в зависимости от степени загрязнения. На профессиональном сервисном обслуживании не следует экономить, поскольку эти затраты несоизмеримо ниже убытков от отказа серверного оборудования или и/или выхода кондиционера из строя.

Как выполнить чистку кондиционера правильно

Правильная чистка кондиционера подразумевает очистку фильтра, теплообменника внутреннего блока, дренажной системы и теплообменника наружного блока. Рассмотрим эти этапы подробнее.

Как чистить фильтр кондиционера

Перед тем, как чистить фильтр кондиционера, нужно его обесточить и подождать чтобы охлажденные или нагретые части приобрели комнатную температуру. Дальнейшие действия:

· Открыть крышку внутреннего блока в соответствии с инструкцией. Чаще всего защелки расположены на боковых частях пластикового корпуса и имеют небольшие углубления для удобства.

· Снять поочередно сетчатые фильтры. У разных производителей их число колеблется от 1 до 4. Как правило, фильтры держатся на пластиковых направляющих и вытаскиваются практически без усилий.

· Если кондиционер дополнительно снабжен ионизатором, дезодорирующим фильтром или ароматизатором — их тоже необходимо достать, по возможности не прикасаясь к поверхности (держать лучше за рамку по периметру).

· Удалить пыль со всех поверхностей фильтров. Это можно сделать с помощью пылесоса или промыв теплой водой с небольшим количеством моющего средства. Категорически запрещено использовать хлорсодержащие моющие средства, металлические губки и щетки.

· Высушите фильтры без применения горячего воздуха и прямого солнечного света во избежание деформации.

· Установить все элементы в обратной последовательности.

Как чистить теплообменник внутреннего блока (испаритель)

Испаритель — один из основных элементов кондиционера. Именно в нем происходит кипение хладагента, обеспечивающее охлаждение змеевика и ребер радиатора. Для эффективной теплопередачи нужен максимальный контакт с воздушной средой и любое загрязнение поверхностей сильно ухудшает теплообмен. Именно поэтому теплообменник внутреннего блока следует регулярно чистить.

В случае небольшого загрязнения достаточно очистки пылесосом или пароочистителем. При этом важно не помять ребра теплообменника, поэтому рекомендуется использовать насадку на шланг пылесоса с круглой щеткой.

Если же на внутреннем теплообменнике скопились липкие жиры, смолы и кухонные испарения, требуется полная разборка внутреннего блока с последующей очисткой теплообменника и вентилятора. Для этого приходится сконденсировать весь фреон во внешний блок системы, затем демонтировать и полностью разобрать внутренний блок для тщательной промывки всех комплектующих с последующей дезинфекцией. Все эти действия может выполнить только сервисная служба, имеющая профессиональные навыки и специальный инструмент.

Как чистить дренажную систему

Дренажная система состоит из дренажного поддона, служащего для сбора капель конденсата, и дренажного патрубка, выводящего собранную жидкость наружу.

Как было отмечено в начале, система сбора конденсата вместе с влагой принимает на себя из воздуха частицы пыли, смолы и микроорганизмов. Пренебрегая очисткой, пользователь рискует получить массу неприятных последствий в виде размножения патогенной флоры внутри помещения и протекания кондиционера.

Добраться до дренажного патрубка и поддона удастся, только сняв пластиковый корпус кондиционера. Для этого нужно отсоединить нижние лопасти и крепежи моторчиков.

К дренажу присоединятся патрубок насоса и производится первичная продувка. Затем в систему на минут заливается дезинфицирующий состав, позволяющий растворить весь вредный налет, после чего система обильно промывается водой или продувается высоким давлением.

При обратной сборке необходимо убедиться, что ванночка (поддон для конденсата) установлена горизонтально.

В современных кондиционерах дренажные поддоны современных кондиционеров состоят из нескольких секций с переточными каналами между ними. В ходе чистки следует помнить об этом и по отдельности очистить каждую из секций и все переточные каналы.

Как чистить внешний блок кондиционера (конденсатор)

Для качественного удаления пуха, пыли и насекомых, скопившихся во внешнем блоке, производится частичная разборка корпуса. Снимается верхняя крышка и металлический кожух вместе с защитной решеткой вентилятора. Для очистки потребуется мобильная автомойка или пульверизатор воды с высоким давлением. В ходе работ вода не должна попадать на электрическую цепь устройства — электроблок лучше предварительно закрыть пленкой.

Очистка теплообменника производится узконаправленной струей воды строго по направлению пластин радиатора во избежание деформации мягкого металла. Снятые элементы корпуса также промываются и закрепляются на место.

Важно дождаться полного высыхания устройства перед началом эксплуатации. Как правило, достаточно часов в сухую погоду, после чего кондиционер можно включать в сеть и использовать.

Как чистить кондиционер в домашних условиях

Перед любой чисткой кондиционера сначала обесточьте систему! Последовательность действий будет такой же, как и у специалистов сервисной службы, с той разницей, что вместо профессионального оборудования можно воспользоваться подручными средствами.

Для промывки фильтров подойдет бытовая губка для мытья посуды. Аккуратно очистить ламели и вентилятор внутреннего блока поможет кисть или щетка с мягким ворсом.

Внешний блок можно тщательно пропылесосить и протереть влажной губкой с неабразивным моющим средством. Для труднодоступных мест используйте щетку со средним ворсом или ёршик для мытья детских бутылочек.

Дезинфекция кондиционера

Влажная среда, как известно, является очень комфортной средой для развития болезнетворных микробов. Кроме того, во влажной среде микроорганизмы гораздо дольше сохраняют живучесть. В этом плане основную опасность представляет испаритель и дренажный поддон кондиционера — именно эти элементы внутреннего блока постоянно контактируют с водой, и именно их следует регулярно дезинфицировать.

Периодичность антибактериальной обработки зависит от назначения помещения эксплуатационной нагрузки устройства. Сигналом к тому, что оборудованию нужна срочная дезинфекция, чаще всего служит неприятный запах после включения или видимый налет плесени и слизи на внутренних частях сплит-системы.

Средства для дезинфекции

Бесспорными лидерами в области дезинфицирующих составов сейчас можно выделить антисептики широкого спектра на основе хлоргексидина — медицинского препарата, не имеющего строгих противопоказаний и не вызывающего аллергических реакций.

Обработка дезинфицирующим составом является завершающей стадией технического обслуживания кондиционера. Её производят после очистки и промывки всех внутренних частей кондиционера.

По завершении антисептической обработки сервисной службой выдается акт дезинфекции, где указана дата производства работ, а также наименование и состав использованного раствора.

Для медицинских учреждений и многоквартирных домов услуги по дезинфекции могут производить только организации, имеющие специальную лицензию на право проведения работ, выданную государственной санитарно-эпидемиологической службой России. Для обработки систем кондиционирования остальных помещений такая лицензия не требуется.

Дезинфекция кондиционера своими руками

В промежутках между ежегодным профессиональным ТО кондиционера желательно производить дезинфекцию кондиционера в квартире самостоятельно во время чистки фильтров.

Проще всего это сделать спреем — он выпускается с оптимальной концентрацией действующего вещества. Продаваемые гранулы или концентрат необходимо растворить в воде в соответствии с инструкцией. Слишком большой процент химии может нанести вред защитным покрытиям и впоследствии вызвать коррозию металлических элементов устройства. Наносить приготовленный раствор можно с использованием пульверизатора.

В качестве дополнительного средства обеззараживания рекомендуется положить в дренажный поддон таблетированное дезинфицирующее средство, которое поможет очистить изнутри трубку слива конденсата.

Чистка и дезинфекция промышленных кондиционеров

Системы промышленного кондиционирования в обязательном порядке необходимо подвергать чистке и дезинфекции в соответствии с регламентом производителя. При этом службой эксплуатации должен вестись журнал учета работ по обслуживанию, очистке и дезинфекции оборудования. Работы выполняются специалистами, прошедшими спецподготовку и последующую аттестацию комиссией.

Для мультизональных систем кондиционирования (VRF/VRV), крышных кондиционеров, а также для систем чиллер-фэнкойл регламент и периодичность проведения сервисных работ мало отличаются от работы с бытовым и полупромышленным сегментом, с поправкой на габариты и сложность оборудования.

Что касается прецизионной климатической техники, то промывка и дезинфекция внутреннего модуля, включая систему увлажнения, производится ежеквартально, а очистка и мойка выносного конденсатора — дважды в год.

Центральные кондиционеры и компрессорно-конденсаторные блоки работают в комплексе вентиляционных систем, следовательно, их очистку и антисептическую обработку следует производить по рекомендациям СНиП и СанПиН.

Все работы по сервисному обслуживанию с последующим обеззараживанием поверхностей систем промышленного кондиционирования должны выполняться лицами, прошедшими соответствующее обучение, включающее вопросы безопасного проведения работ и оказания доврачебной медпомощи при отравлении дезинфицирующим средством.

Выводы

Уход за системой кондиционирования это не прихоть производителя, а необходимость, обеспечивающая здоровый климат в помещении и бесперебойную работу оборудования. Многие работы можно выполнить собственными силами. И регулярное их выполнение позволит существенно продлить срок службы оборудования.

Однако время от времени следует выполнять и профессиональную чистку оборудования силами специализированных сервисных бригад. Они имеют необходимый инструмент и способны произвести гораздо более полный объём работ, нежели владельцы оборудования.

Зачем чистить кондиционер

Во-первых, чтобы не доводить до негативных проявлений, результатом которых может стать ремонт прибора:

неприятный запах при работе;

повышенный уровень шума прибора, особенно в момент включения;

ощутимое увеличение времени установки заданной температуры;

В инструкции по эксплуатации не просто так включен пункт про техническое обслуживание. При регулярной профилактике кондиционер прослужит долгие годы. Кстати, есть еще одно невыгодное следствие потери эффективности — рост энергопотребления.

Во-вторых, чтобы не подвергать лишнему риску свое здоровье. Пыль, бактерии и вирусы скапливаются во внутренностях кондиционера и постепенно выделяются наружу вместе с исходящим потоком воздуха. Для органов дыхания это совсем не полезно.

Устройство сплит-системы

Прежде чем приступать к манипуляциям с прибором, нужно понимать его устройство и назначение основных узлов. Сплит-система состоит из внутреннего блока, располагаемого внутри помещения, и внешнего, который монтируется так, чтобы был доступ к наружному воздуху (на фасаде здания или в специальном незастекленном помещении).

Устройство внутреннего блока

Топкейс с крышкой.

Фильтр грубой очистки. В основном задерживает пыль.

Фильтр тонкой очистки. В некоторых моделях оба фильтра совмещены.

Вентилятор, он же крыльчатка. Служит для создания и регулировки скорости потока воздуха. Приводится в движение мотором.

Испаритель. По нему перемещается хладагент, обеспечивая охлаждение или нагрев.

Горизонтальные жалюзи — отвечают за движение воздуха по вертикали.

Панель индикации для отображения температуры и других параметров.

Вертикальные жалюзи — отвечают за движение воздуха по горизонтали.

Устройство внешнего блока

Компрессор. Обеспечивает сжатие и перемещение хладагента по контуру.

Четырехходовый клапан. Применяется в кондиционерах, работающих на обогрев. Отвечает за направление движения хладагента.

Штуцерные соединения. Необходимы для подключения трубок холодильного контура.

Защитная крышка для клеммника.

Разборка внутреннего блока

В качестве демонстрационного кондиционера использовался Electrolux EACS-09 HS/N3/In.

Это предшественник современной модели Electrolux-09HO2/N3.

Перед разборкой отключите прибор от электросети. Проводите все работы в перчатках и респираторе или плотной маске.

Снимите крышку. Сначала ее нужно поднять, аккуратно потянув ее вверх. Снизу она фиксируется на четырех защелках. Далее отсоедините индикаторную панель, открутив два самореза. Отщелкните три верхних фиксатора крышки и отсоедините крышку от топкейса.

Извлеките фильтры. Для этого приподнимите нижний край фильтра, освободив его из ограничителей и медленно тяните вниз.

Извлеките планку горизонтальных жалюзи, которая крепится тремя пластмассовыми фиксаторами: левым, правым и центральным. Сначала вытащите именно центральный фиксатор, надавив вправо на его левый конец. Он должен выйти вправо с небольшим щелчком. Чтобы освободить планку от правого фиксатора, потяните ее влево, нажимая на фиксатор. Далее потяните планку вправо и немного на себя до полного извлечения. Левый фиксатор находится на самой планке.

Извлеките вертикальные жалюзи. Не спешите и действуете аккуратно, поскольку держатели очень тонкие.

Откройте крышку блока электроники. Вопрос в одном саморезе.

Теперь можно снять топкейс. Необходимо открутить три самореза, спрятанные под заглушками, а также ивлечь термопару из канала.

Снимите блок электроники. Для этого нужно открутить саморезы, снять клеммы и вытащить датчик, потянув за скобу. Не тяните за сам датчик или его контакты. Блок электроники можно подвесить на проволоке к трассе или стояку, чтобы не нагружать его кабели.

Далее, если это позволяет конструкция прибора, поднимите испаритель и аккуратно достаньте крыльчатку и дренажную ванночку. В подопытной модели Electrolux извлечь эти детали нельзя из-за подключенных трасс (холодильного контура и питания). В таком случае разборка внутреннего блока на данном этапе завершена.

Перед очисткой кондиционера закройте блок электроники. Для этого подойдет один или несколько плотных пакетов, вложенных друг в друга.

Чистка внутреннего блока

Первый этап — сухая чистка пылесосом. Проходимся по снятым фильтрам, испарителю и крыльчатке. Последнюю лучше придерживать от вращения. После этого можно приступать ко второй части — мойке. Сначала отмываем все снятые детали. В зависимости от степени загрязнения применяем неагрессивные моющие средства, например, мыльный раствор. Чтобы не повредить форму тонких пластиковых компонентов, используем воду умеренной температуры.

Фильтры, жалюзи и внутреннюю поверхность корпуса дополнительно дезинфицируем. Для этого применяем специализированные средства типа Альфа-Дез или другой антисептик. Есть и дедовский рецепт: смешать в равных пропорциях хлоргексидин и спирт. Оставляем все сушиться и переходим к настенной части.

Для промывки деталей на стене сначала необходимо защитить ваш интерьер. Закройте прилегающие поверхности стен, а также пол под кондиционером. Подойдет обычная парниковая пленка, которая приобретается в садовом отделе хозяйственного. В ней прорежьте отверстие по длине кондиционера и наденьте на него как фартук. Края пленки можно приклеить скотчем к обоям и потолку. Но перед этим проверьте на незаметном участке не отклеится ли он вместе с обоями.

Далее необходимо организовать направленный слив жидкости. Готовое решение — сервис-пакет для чистки кондиционеров.

Учтите, что ребра жесткости не всегда входят в комплект, что значительно усложнит процесс возведения этой конструкции.

В качестве самодельного решения подойдет та же парниковая пленка, которая снова одевается фартуком, а внизу заводится в обычное ведро и закрепляется скотчем. Таким образом получается воронка. Идея взята из видео.

Все готово для основной процедуры. Опрыскиваем антисептиком и чистящим средством испаритель и крыльчатку. Хорошо работают специальные средства, поскольку они образуют пену и улучшают отлипание пыли и налета с деталей. Некоторые очистители обладают противомикробными и дезинфицирующими свойствами.

После обработки промываем большим количеством воды под напором. Профессиональные сервисные работники делают это минимойкой или парогенератором. Но далеко не у всех такой инструмент имеется дома, поэтому можно использовать более доступный. Например, аккумуляторный опрыскиватель.

Если такого тоже нет, то подойдет и ручной помповый.

Выкручивайте штуцер на максимальную струю и действуйте.

Старайтесь пройти все радиаторные пластинки и всю доступную площадь крыльчатки. К ней отдельное внимание. Аккуратно покрутите ее по часовой стрелке, чтобы стекла грязь.

По окончанию процедуры еще раз обработайте антисептиком и протрите пластик микрофиброй. Оставляем стекать остатки жидкости. Периодически можно прокручивать на несколько оборотов крыльчатку и протирать появляющиеся капли.

Чистка внешнего блока

При наличии доступа чистка внешнего блока не составит труда. Необходимо снять крышку, вычистить крупный мусор и провести сухую чистку. Далее промыть струей воды вентилятор и конденсатор.

Если же вы — житель многоэтажки, то придется обратиться к специалистам.

Забота о технике — забота о себе

При ежедневном использовании кондиционера чистку фильтров необходимо делать раз в месяц. Параллельно можно обрабатывать чистящим средством испаритель и включать режим самоочистки при наличии. В таком случае будет реже требоваться капитальная мойка. Тем не менее, делать ее тоже нужно хотя бы раз в год, до или после жаркого сезона.

И еще раз про технику безопасности. Используйте средства защиты рук и органов дыхания. Не забывайте отключать кондиционер от электросети и надежно закрывать мотор и блок электроники. Для верности дайте прибору просохнуть дополнительное время.

Чистка автокондиционера, как правило, выполняется, когда при его включении в автомобильный салон вместе с потоком воздуха попадает неприятный запах. При этом выполняется чистка радиатора, испарителя и непосредственно системы кондиционирования (воздуховодов).

Поскольку подобная процедура в автосервисе стоит достаточно дорого (около 70…90$), то многим автолюбителям интересен ответ на вопрос, как почистить кондиционер в машине своими руками. И чтобы это сделать используют как специальные химические средства или очистители кондиционера, так и мед препарат — хлоргексидин. Чистка кондиционера автомобиля своими руками не занимает много времени и сил.

Причины чистки кондиционера автомобиля

Основная причина неприятных запахов от кондиционера кроется во влаге, скапливаемой на испарителе. Откуда она берется? При выключении двигателя машины и самого кондиционера на охлажденные воздуховоды с улицы заходит теплый воздух. При таком соприкосновении происходит конденсация влаги, находящейся в воздухе.

Конденсируемая влага не является дистиллятом. В ней неизбежно присутствуют различные грибки, плесень бактерии, которые вместе с влагой оседают на поверхности воздуховодов системы кондиционирования. Со временем уровень таких отложений повышается, что, собственно, и приводит к появлению неприятных запахов при включении автокондиционера.

При этом необходимо помнить, что упомянутые бактерии являются не только источником неприятных запахов, но они сами по себе являются опасными для человеческого организма. Поэтому при появлении затхлого запаха при запуске автокондиционера необходимо как можно раньше выполнить его антибактериальную чистку.

Когда нужно чистить автокондиционер

Существует три основных признака, при появлении хотя бы одного из которых необходимо выполнить чистку кондиционера в машине. Так, к ним относится:

Чистка кондиционера автомобиля своими руками

Прежде как самому почистить автокондиционер, необходимо рассмотреть две вещи — устройство кондиционера, а также средства, с помощью которых можно проводить соответствующую очистку. Система кондиционирования воздуха в салоне автомобиля состоит из следующих основных компонентов: испарителя, радиатора, воздушного фильтра, воздухопроводов.

Эти элементы автокондиционера чистят с помощью специальных очистителей. Но если это в домашних условиях, то иногда используют и более дешевое альтернативное средство, которое можно купить просто в аптеке (подробности рассмотрены ниже). Рассмотрим как самому почистить радиатор, испаритель и сделать антибактериальную чистку воздуховодов по отдельности.

Как почистить радиатор кондиционера

Первым делом необходимо избавиться от пыли и грязи в воздуховодах системы кондиционирования, а также непосредственно в радиаторе. Сделать это можно при помощи воздушного компрессора, направляя сжатый воздух в систему. Например, для этого воспользоваться автомобильным насосом для подкачки колес. Работа выполняется в два этапа:

С помощью струи сжатого воздуха необходимо избавиться от пыли и грязи на радиаторе охлаждения автомобильного кондиционера (на конденсоре). Расположен в непосредственной близости к радиатору системы охлаждения двигателя в подкапотном пространстве автомобиля. Основная задача — сдуть с его корпуса всю (или почти всю) грязь и пыль. Если есть возможность — удалить грязь с помощью щетки.
При помощи того же воздушного компрессора нужно продуть решетку воздухозаборника, которая находится под лобовым стеклом. Именно оттуда поступает воздух в салон автомобиля. Аналогично необходимо продуть и дефлекторы, находящиеся внутри автомобиля. В них также со временем скапливается пыль, которая вредна для человеческого организма сама по себе, а также может стать причиной появления неприятного запаха в салоне в долгосрочной перспективе.

Только после такой процедуры можно выполнить дезинфекцию испарителя автокондиционера.

Как почистить испаритель кондиционера

Именно на испарителе оседает больше всего упомянутых выше бактерий и микроорганизмов, являющихся источниками неприятных запахов. Поэтому для многих чистка испарителя и ассоциируется с чисткой кондиционера автомобиля в целом.

Для этого используют средства двух типов — аэрозольные и пенные. Алгоритм их применения в соответствии с этим отличается. Поэтому перед использованием того или иного очистителя обязательно читайте инструкцию по его применению!

Всегда соблюдайте меры предосторожности при работе с аэрозольными и пенными очистителями! Не вдыхайте их испарения и не допускайте попадания в глаза! После обработки тщательно проветривайте салон автомобиля!

Обратите внимание, что аэрозольные очистители кондиционера делятся еще на два вида — те, которые требуют демонтировать салонный фильтр, и те, с которыми эту процедуру выполнять не нужно. Поэтому дополнительно уточняйте эту информацию в инструкции непосредственно на аэрозольном баллончике.

При использовании аэрозольного очистителя кондиционера для дезинфекции последовательность действий будет следующей:

Запустить двигатель автомобиля на холостых оборотах.
Включить автокондиционер и установить внутреннюю рециркуляцию воздуха в салоне машины (без доступа притока воздуха извне).
Открыть все приточные и вытяжные вентиляционные отверстия в салоне.
Хорошенько встряхнуть аэрозольный баллон, расположить его перед передним пассажирским сидением и начать распыление.
Покиньте авто и закройте все окна и двери.
Длительность процедуры указана в инструкции к конкретному средству, однако она составляет около 10 минут.
После истечения положенного времени нужно хорошо проветрить салон (открыв окна и двери). Проветривание также занимает не менее 10 минут, лучше еще дольше.

Пенные очистители автокондиционера работают по схожему принципу, однако добавлять их надо непосредственно в систему воздуховода. Их преимущество заключается в том, что пена не только дезинфицирует, но и чистит систему от пыли и грязи.

Алгоритм использования пенных очистителей для антибактериальной чистка автокондиционера будет таким:

Обработка испарителя пенным очистителем

Демонтируйте салонный фильтр. Если в машине такого фильтра нет — то нужно задуть пену в систему кондиционирования через дренажное отверстие.
Количество пены и время работы состава прямо указывается в инструкции на упаковке очистителя. Обычно это время составляет 10…20 минут. Однако ориентироваться нужно не на время, а на момент, когда пена превратится в жидкую массу, которая стечет вниз.
Запустите двигатель на холостых оборотах и включить при этом кондиционер сначала на минимальной температуре и при минимальных оборотах приводного вентилятора. Это делается для того, чтобы на испарителе образовался конденсат, который в дальнейшем должен смыть грязь с испарителя. Именно пена размягчает эту грязь.
По окончании чистки нужно хорошенько проверить салон машины.

Какой использовать очиститель — аэрозольный или пенный — решать автовладельцу. Аэрозольный лучше дезинфицирует, а пенный лучше чистит от грязи и бактерий.

При такой самостоятельной чистке кондиционера в автомобиле желательно механически почистить испаритель. Правда для этого нужно знать где он расположен и как до него добраться, а также не всегда возможно сделать в гаражных условиях (требуется демонтаж и замена фреона).

Как почистить кондиционер в автомобиле самостоятельно в домашних условиях

Чистка автокондиционера самостоятельно видео

Для чистки автомобильного кондиционера в принципе необязательно покупать дорогие специальные средства. Есть две альтернативы с использованием медпрепаратов. Однако обе они позволяют сделать лишь дезинфекцию. Поэтому если хотите избавиться от проблемы надолго, то лучше приобрести и средства, которые позволят почистить испаритель от грязи.

Как почистить испаритель кондиционера лизолом

Используют его для профессиональной дезинфекции (выпускают дезинфицирующие средства для больничных операционных, хирургических инструментов, кондиционеров). Также часто используют в ресторанах для удаления неприятного запаха с гриля. Поэтому в эффективности сомневаться не стоит.

Чистка кондиционера хлоргексидином

Чистка кондиционера хлоргексидином выполняется по описанному выше алгоритму (разбрызгивают из распылителя на испаритель при работающей системе). Обратите внимание, что обработку хлоргексидином лучше выполнять при температуре окружающего воздуха более +20°С.

Дополнительные советы

Существует простая рекомендация, следуя которой можно увеличить время между периодической чисткой автокондиционера в домашних условиях, при этом исключив появление неприятных запахов. Хорошая профилактическая мера — выключать кондиционер незадолго до места стоянки автомобиля. Это позволит испариться имеющейся на испарителе влаги под воздействием теплого внешнего воздуха. Как результат — меньшее количество бактерий и мусора в кондиционере!

И не забывайте в соответствии с регламентом менять салонный фильтр. Чистить его не имеет смысла, поскольку эффективность такой чистки практически нулевая. Фильтр не только снизит попадание вредных бактерий и микроорганизмов в систему кондиционирования, но и предотвратит появление неприятных запахов. Так как он еще один дополнительный рассадник бактерий!

Обратите внимание, что к чрезмерному засорению и износу системы кондиционирования могут приводить и ошибки во время эксплуатации кондиционера в машине неопытным автолюбителем. Поэтому лучше их не допускать.

Стоит ли обращаться к профессионалам?

Как видно из вышеизложенного, самостоятельная чистка кондиционера в автомобиле — процедура несложная Однако тут существует тонкость. Чистка химическими средствами возможна лишь в случае достаточно не сильного загрязнения или в профилактических целях.

Если машина имеет солидный возраст, а тем более ее предыдущие хозяева не занимались вопросами чистки кондиционера, то зачастую в такой ситуации только с помощью химических средств добиться положительного результата сложно, а подчас и невозможно. В таком случае лучше обратиться за помощью в автосервис. И не столько за обеспечением химическими средствами, а для выполнения механической чистки элементов системы кондиционирования.

А чистили ли вы автокондиционер самостоятельно, какими средствами пользовались при этом? Расскажите о своем опыте в комментариях.

Читайте также: