Как повысить температуру в бойлере

Обновлено: 18.05.2024

Всем доброе время суток. Часто при описании терморегуляторов бойлеров пишут, температура до 75 градусов. Я у себя эти 75 градусов ума не приложу как настроить. Может кто-то подскажет как?

Терморегулятор с виду не регулируемый, может ошибаюсь? Мысль была такая - опущу ка я колбочку чуть ниже, горячая вода собирается выше, ниже она чуть теплее, может типа нагреет сильнее. Ставлю на максимум его, вода на выходе максимум 65 градусов. Можно ее как-то хотя бы до 70 градусов нагреть - настроить?

Или смысла опускать колбочку с датчика чуть ниже нету? Как такая температура для смесителей? Просто если чуть нагреть сильнее, 100 литрового бойлера уже как бы может хватить, менять на больший пока не хочется. думаю как выкручиваться.

overself написал:
вода на выходе максимум 65 градусов

Измеряли сразу после отключения термостата по нагреву и пролив несколько литров воды предварительно?
ВН новый или там ТЭН под "шубой" из кальциевых отложений?

Inter , хороший вопрос, да, я мерял температуру трубы, и воду сливал достаточное количество, и тремя мультиметрами, трубы утеплены, но я мерял и сразу трубу перед бойлером, 65-66 градусов показывает. ТЭН под шубой или нет не имеет значения, так как терморегулятор отлючается при достижении температуры нужной, а бойлер был выключен при этом. На самом деле чистился он в прошлом году и анод менялся, думаю еще в этом году поменяю посмотрю, мысли такие - или поднять как-то температуру, или второй бойлер последовательно ставить еще на 100 литров. в теории можно прикрутить туда электронный терморегулятор, но это танцы с бубном, хотелось бы, чтобы оно родное работало нормально, на сколько это возможно.

overself написал:
ТЭН под шубой или нет не имеет значения , так как терморегулятор отлючается при достижении температуры нужной

Сказки то не надо себе рассказывать. Если под шубой находятся ТЭН и датчик терморегулятора, то отключение происходит по температуре под шубой, а не воды (она сквозь теплоизолирующий слой не может нагреться на максимум).

Как температура внутри шубы, может быть выше температуры снаружи шубы? Гильза терморегулятора не является тэном и находится в верхней части бойлера. Если терморегулятор отключается, значит вода в верху бойлера достигла нужного значения, хоть есть там шуба, хоть нету ее. Если же вы имеете ввиду, что температура самого корпуса термостата находится внизу, то в моем случае это не так. Я полностью снял нижний кожух бойлера, что исключает нагревание термостата полностью. Также я написал выше, бойлер чистился относительно недавно, и с самой покупки он никогда не нагревал воду до заявленных 75 градусов по ощущениям. Я думаю если это фишка этого бойлера, то как ее обойти, а если баг, то как починить. :-)

Ситуация, которую вы описали происходит от сработки аварийного термостата, а не штатного.

overself написал:
Гильза терморегулятора не является тэном

overself написал:
и находится в верхней части бойлера

Да ладно . хотя спорить не буду, т.к. не имел дел с таким ВН. А вот у тех, с которыми дело имел-трубочка с датчиком(ами)-явно ниже верхней части ВН.

overself написал:
Если же вы имеете ввиду, что температура самого корпуса термостата находится внизу

Нет, я именно про

overself написал:
Также я написал выше, бойлер чистился относительно недавно

overself написал:
чистился он в прошлом году и анод менялся

даже если считать прошлым годом 31 декабря 2020г., то нет проблем с появлением шубы-ведь ничего не сказано про режим эксплуатации и количество выгребаемых отложений. Я из своего, после полугодового срока эксплуатации, вычищаю пару литров такого добра.

Измерить градусником что мешает?

overself написал:
Я думаю если это фишка этого бойлера, то как ее обойти, а если баг, то как починить

Думаю легко. датчики-это витые трубочки?

overself написал:
Ситуация, которую вы описали происходит от сработки аварийного термостата

Аварийный датчик-это я ещё понимаю, разве есть ещё аварийный термостат?

Inter написал:
Да ладно . хотя спорить не буду, т.к. не имел дел с таким ВН. А вот у тех, с которыми дело имел-трубочка с датчиком(ами)-явно ниже верхней части ВН.

Здесь гильза в трубке, она находится выше уровня любых отложений, ибо отложений должно быть с пол бойлера, чтобы ее перекрыть, и опять же, от этого она отключаться не станет раньше времени, а наоборот будет греть и греть, пока не сработает аварийный термостат.

Inter написал:
из своего, после полугодового срока эксплуатации, вычищаю пару литров такого добра.

Пару литров добра не сделают погоды в ситуации, когда гильза датчика(терморегулятора в смысле) находится в верхней части бойлера.

Я написал, что замерял тремя мультиметрами, это и есть электронный градусник. :-)

Inter написал:

Аварийный датчик-это я ещё понимаю, разве есть ещё аварийный термостат?

Inter , представляете, бывает и такое. :-)Вбейте в гугле Аварийный термостат для бойлера Gorenje. :-)

overself написал:
Inter, представляете, бывает и такое. :-)Вбейте в гугле Аварийный термостат для бойлера Gorenje. :-)

overself , вот результат

А вот что говорит Википедия
Термоста́т — прибор для поддержания постоянной температуры .

Аварийным термостатом его называют, кто чинит бойлеры - понимает о чем речь.

overself , ссылка на колхозников, безграмотно употребляющмх слова, не делает чести техническому форуму.

Даже не важно-кто их так называет, значение имеет-Вам надо выражаться так, чтобы было понятно другим. У меня есть пара мыслей-что можно сделать, только информации добиться не очень то получается

или не трубочки, а проводочки с фиговинкой на конце?

. Ставлю на максимум его, вода на выходе максимум 65 градусов. Можно ее как-то хотя бы до 70 градусов нагреть - настроить?

Штатный термостат обеспечивает предел 25°-75°
тут либо неисправен либо, вы неправильно измеряете
Есть вариант взять термостат с верхним пределом 85°-90°

Aтос , спасибо, это уже реальный совет и информация, а не философия и придирка к словам и понятиям. Я вчера вечером установил датчик температуры цифровой(замыкает реле, когда нужно и размыкает когда нужно), засунул его в верхнюю часть бойлера, там, где гайка замены анода. У меня также есть твердотельное реле AC DC, нет проблем у меня два провода запитать на нем и коммутировать нагрузку через этот регулятор, и будет греть до стольки, до скольки я установлю на цифровом табло.

Вопрос в том, как от этого всего уйти, и научить штатный термостат выполнять свою работу. Бойлер поставил на максимум, датчик позакывает 65 градусов. Может у моей модели бойлера этот термостат больше и не умеет. если взять другой термостат механического типа, то тут вопрос будет - как его туда прикрутить, если он отличается креплением.

Т.е. как бы основная идея - можно ли то, что на фото как-то подшаманить, или только замена? Просто если заменю, и будет тоже самое - будет грустно. :-)

Т.е. как бы основная идея - можно ли то, что на фото как-то подшаманить, или только замена?

У некоторых термостатов внутри есть регулятор диапазона
но надо быть готовым что его нет
и что варианта вернуть назад, уже не будет

Aтос , да вот и решил поспрашивать. Пока оставил как есть, обратил внимание, что температура на максимуме все таки 66,9 градусов, немного опускается, и догревает, по ваттметру на догрев уходит около 1 квт/час энергии. Нужно будет понаблюдать догрев со скольки начинается, еще бы градусов на пять его как-то подшаманить. В теории та часть, где расположено само управление, разбирается, не хочется лезть с бухты барахты, может кто сталкивался. Мысль такая, что если колбу опустить ниже, то терморегулятор должен бы срабатывать как бы позже, а с другой стороны там тэны ближе, и наоборот, может сработать раньше. :-)

по ваттметру на догрев уходит около 1 квт/час энергии

это нагрев 100 литров на 8 градусов

по хорошему взять бы пирометр и померить

Идея переместить термобаллон ниже, в целом понятна
по хорошему взять бы пирометр и померить

по ваттметру на догрев уходит около 1 квт/час энергии

это нагрев 100 литров на 8 градусов

по хорошему взять бы пирометр и померить

Идея переместить термобаллон ниже, в целом понятна
по хорошему взять бы пирометр и померить

Aтос , кстати да, можно было и математически посчитать. А что именно мерять пирометром? Прирометр у меня есть, просто точность пирометров оставляет желать лучшего. А датчики температуры мои все показывают точно в пределах пол градуса. Все таки попробую сегодня опустить термобаллон этот пониже и посмотрю, что будет по итогу. Больше идей не приходит пока, ну кроме 100% рабочей оставить цифровое реле.
Кстати на бойлере написано 15-75 градусов, это значит, что больше 75 греть не стоит, или это значит, что 75 - это верхний потолок работы термореле?

Inter написал:
Если под шубой находятся ТЭН и датчик терморегулятора , то отключение происходит по температуре под шубой,

то есть позже, и вода должна нагреться больше

overself написал:
Я думаю если это фишка этого бойлера, то как ее обойти, а если баг, то как починить. :-)

тупо поменять штатный ТЭН, на ТЭН с встроенным терморегулятором, если не хочется подстраивать винтиками внутри штатного температуру срабатывания. У Вас обычный термостат с капиллярной трубкой.
Ну или поменять штатный термостат на другой такой же - может он на большую Т настроен.

А что именно мерять пирометром? Прирометр у меня есть, просто точность пирометров оставляет желать лучшего

если мерить бак пирометром и контактным термометром можно получить разные результаты
но это не имеет значение пирометром надо просто посмотреть разницу на одной поверхности в верхней и нижней точке
нужно относительная разница

Кстати на бойлере написано 15-75 градусов

Думаю не спроста
у меня были бойлеры на 90° иногда слышалось что они "закипают" на верхнем пределе
так что не стоит рисковать

Inter написал:
Если под шубой находятся ТЭН и датчик терморегулятора , то отключение происходит по температуре под шубой,

то есть позже, и вода должна нагреться больше

overself написал:
Я думаю если это фишка этого бойлера, то как ее обойти, а если баг, то как починить. :-)

BV , Ну там сухие тэны, менять штатный как-то боязно, нужно будет колхозить крепления, и если будет тоже самое, придется потом искать кому продать оригинальный. Я бы и подстроил внутри, если бы было что подстраивать. Но там нету винтиков, там походу все на заклепках. :-)

А что именно мерять пирометром? Прирометр у меня есть, просто точность пирометров оставляет желать лучшего

Кстати на бойлере написано 15-75 градусов

Aтос , да, попробую замерять температуру снизу тоже.

Ну мне кажется на рекламе это написано с точки зрения того, что терморегулятор рассчитан на работу от 15(типа режим антизаморозка) до 75 градусов. Хотя бы эти 75 получить - уже хорошо, я ведь к 90 не стремлюсь.

В общем опускание термобаллона не помогло. Вода нагрелась все равно до 66,9 градусов, т.е. 8 градусов точно не догревает с этим термостатом. Буду думать, колхозить на нештатный или запитать от электронного термореле. Хотя можно попробовать взять оригинал, и если он не будет догревать, можно договориться его вернуть, как вариант, потеряв только на доставках. :-)

Да и забавно, на терморегуляторе написано 25-75, а есть точно такие же на которых написано, 7-80 градусов, так что не такого уже и невозможного хочу. :-)

BV написал:
Inter написал:
Если под шубой находятся ТЭН и датчик терморегулятора, то отключение происходит по температуре под шубой,

то есть позже , и вода должна нагреться больше

Aтос написал:
Думаю не спроста
у меня были бойлеры на 90° иногда слышалось что они "закипают" на верхнем пределе
так что не стоит рисковать

Aтос написал:
у меня были бойлеры на 90° иногда слышалось что они "закипают" на верхнем пределе
так что не стоит рисковать

На этом форуме есть рисковые ребята. Максимальная температура - и пусть весь мир подождет!

overself написал:
Просто если чуть нагреть сильнее, 100 литрового бойлера уже как бы может хватить, менять на больший пока не хочется. думаю как выкручиваться.

Напомню мануал Вашего бойлера: "Рекомендуем Вам устанавливать ручку в положение "е". Такая установка наиболее экономична; при этом вода будет нагреваться приблизительно до 55 °C, известковый налет и тепловые потери будут меньше, чем при установке более высокой температуры."
Я Вас отлично понимаю (сам такой), хочется сэкономить. Но в данном случае, увы. Дешевле купить еще один бойлер, можно даже бюджетный.
И не забывайте, давление в Вашем бойлере при нагреве будет "гулять" вплоть до 9 бар (по воле непонятно кого ). Скорее всего, ПК будет срабатывать очень редко.
P.S. Написал Вам в личку (на всякий случай )

тоже надо напоминать.

ashim1990 написал:
На этом форуме есть рисковые ребята

Разные есть, даже Атос и ashim1990 . Есть и те, кто понимает, что риск абсолютно одинаковый- хоть температуру на 50°С выставишь, хоть на 87°С. Только теплой воды во втором случае получишь ровно в 2 раза больше-300 литров вместо 150.

Дешевле купить еще один бойлер, можно даже бюджетный.

Разговоры про точто бойлер можно эксплуатировать в предельном режиме
в пользу бедных и не очень умных.

Фотальная неисправнасть это негерметичность бака по швам и стыкам
которая вызывается именно температурными расширениями
посему чем меньше температурные колебания тем дольше работает бойлер

overself написал:
Просто если чуть нагреть сильнее, 100 литрового бойлера уже как бы может хватить, менять на больший пока не хочется. думаю как выкручиваться.

ashim1990 , ну я думаю может и поставлю еще один на 100 литров, но позже, отложений я не боюсь, так как делаю ему ТО регулярно, меняю анод и чищу, следующее ТО на весну планируется, буду смотреть, в любом случае производитель заявляет 75 градусов его работу. Из того, что я еще наковырял, опустил термобаллон еще ниже, и о чудо. бойлер нагрел воду до 72.3 градуса. Так что теперь буду знать до какого передела вставлять баллон, по ходу проблема решена. Всем спасибо. Ну может кому эта информация тоже пригодится. :-)

Чтобы включить водонагреватель и безошибочно настроить его, необходимо ознакомиться с инструкцией и строго ей следовать. В разных моделях действия могут отличаться.

Типы водонагревателей

Все водонагреватели делятся категории в зависимости от принципа работы и типа нагрева.

По принципу работы выделяют:

Накопительные водонагреватели, или бойлеры. Конструкция состоит из нагревательных элементов и бака-термоса для накопления горячей воды.
Проточные водонагреватели, или колонки. Для нагрева воды достаточно включить кран: устройство имеет мощные нагревательные компоненты, которые повышают температуру воды при обычном контакте.

Тип нагрева – основной источник энергии для системы.

Электрические. Работают по схеме стандартных кипятильников: к металлическим нагревателям подается ток, система раскаляется и нагревает воду. Одно из самых простых устройств для обеспечения горячего водоснабжения. Требует большого количества электричества для работы, при этом температура жидкости повышается в разы медленнее.
Газовые. Основной источник тепла – газовые горелки, подогревающие систему (теплообменники, баки). Наиболее экономное решение для создания эффективного отопления и горячего водоснабжения. Топливо стоит дешевле, однако установка такого оборудования требует больших затрат.

Первое включение бойлера

После окончания монтажа системы рекомендуется проверить её работоспособность. Действовать нужно по инструкции:

Проверить основные элементы системы. Если бойлер газовый, убедиться, что газ поступает по отведенным каналам, не наблюдается утечки, неправильного подключения. У электрического оборудования проверяются соединения фаз, нулей, присутствие надёжного заземления. При наличии автоматических выключателей тесты проводят с помощью отвёрток электриков.
Осмотреть прилегающую сантехнику на предмет неправильного соединения, зазоров и отверстий в трубах. Контролируют подсоединение подводного канала, проверяют обратный клапан.
Запустить воду внутрь бойлера.
Вторично осмотреть сантехнику.
Протестировать работоспособность водонагревателя.
Зафиксировать начальную градусную отметку на панели, запустить прибор.

Повторно проверяют термометры через 15-20 минут. Если градус повышается, тепло успешно передаётся воде.

Запуск воды в бойлер проводится в такой последовательности:

Отключить подачу горячей воды, поступающей из центрального водопровода. Это предотвратит уход воды из бойлеров обратно в трубы. В домах, где ГВС не проведено, ничего перекрывать не нужно.
Убедиться, что трубы подсоединены правильно: с синими кольцами – к подводной части, с красными – к трубам для подачи нагретой воды.
Открыть клапан подводных труб, чтобы пустить жидкость в накопители.
Во вторую очередь открывается клапан на красной трубе, вода выходит в водопровод.
Далее нужно открыть соответствующий кран и дождаться, пока струя не выровняется.
Если все исправно, можно подавать питание: электричество или газ для горелки.
На последнем этапе достаточно выставить температурный режим, и бойлер готов к использованию.

По аналогичной схеме запускаются проточные водонагреватели. Отличия только в нескольких пунктах: не нужно подавать воду в ёмкость перед открытием крана, можно сразу же запускать нагреватель и контролировать работоспособность приборов.

Как включить водонагреватель после простоя

Когда оборудование не используется от 2 недель до нескольких месяцев, можно считать, что водонагреватель был в простое. В эти периоды перекрывается водоснабжение и питание, однако оставшаяся вода сливается не всегда: например, в период сезонного простоя, когда бойлер остаётся на даче на зиму.

Запуская аппаратуру, необходимо осмотреть его составляющие на наличие ржавчины, пыли, следов грибка.

Включать бойлер после простоя нужно следующим образом:

Провести тщательный внешний осмотр. Оставшуюся воду слить.
В бойлер залить холодную воду из водопровода. Если клапан на основном стояке был перекрыт, рекомендуется дать потоку вынести частицы ржавчины, мелкого мусора и других загрязнений.
Воздух из резервуаров полностью выпустить, кран бойлера временно открыть для контроля ровности струи. Важно, чтобы жидкость была чистой, а спускаемый воздух не имел запаха, иначе возможно бактериальное заражение системы, вызванное долгим застоем.

Если оборудование в порядке, можно начинать пробный запуск. Все показатели строго контролируются, особенно если бойлер был оставлен в закрытом помещении в холодное время года.

Правила выбора режима нагрева

Современные системы позволяют вручную регулировать температурный режим. Основной критерий – личный комфорт владельца и его потребности (отопление помещения, обеспечение ГВС). Советы, позволяющие правильно эксплуатировать приборы и увеличить срок их работы:

Наиболее вредной для нагревателей считается температура до 40 градусов Цельсия. В накопительных баках и трубах могут начать развиваться грибки, плесень, вредоносные организмы. Заражение поверхностей грибами сопровождается неприятным запахом, ярко выраженным налётом. Очистить бак в таких случаях сложно, поэтому лучше не допускать распространения бактерий.
Лучше всего поддерживать температуру 50-60 градусов Цельсия. Это снизит риск развития бактериального заражения (большинство грибков погибает) и появления сильной накипи на нагревателях. При такой температуре комфортно принимать водные процедуры, не разбавляя поток большим количеством холодной воды.
Для профилактики образования грибка примерно раз в 7-10 дней нужно нагревать воду практически до кипения (85-90 градусов). Поддерживать режим необходимо два-три часа, после чего можно охлаждать жидкость. Простейший способ дезинфекции.
Особые модели имеют функцию эконом режима. Это не относится к потреблению электричества или газа: в таком состоянии только выставляются оптимальные настройки для обеспечения долговечной работы прибора.

Если нагреватель проточный, не нужно переключать режим вручную каждый раз, когда необходимо отрегулировать температуру. Достаточно усилить или ослабить напор потока из крана.

Наша компанию на рынке давно и накопленный опыт позволяет нам выделить ряд важных рекомендаций по использованию бойлера. С помощью этих советов вы сможете продлить срок эксплуатации прибора, а его использование будет безопасным и приятным. А еще в статье мы ответим на важные вопросы, которые часто возникают у владельцев бойлера.

Нужно стравливать воду из клапана обратного давления

Одна из предыдущих статей на нашем сайте посвящена необходимости установки клапана обратного давления. Клапан автоматически выпускает лишнюю воду из бойлера, тем самым защищает прибор от давления на стенки бака.

Однако мало только установить его. Поскольку качество воды из-под крана не лучшее и в ней множество минеральных солей, необходимо раз в две недели открывать клапан и принудительно стравливать воду в течение 3-7 секунд. Так вы предупреждаете преждевременное засорение клапана дольками осадка воды и продлеваете срок его эксплуатации. С этой же целью рекомендуется раз в месяц несколько раз открыть и закрыть шаровые краны.

Для профилактики размножения бактерий надо регулярно прогревать воду до максимальной температуры

Желаемую температуру воды в бойлере вы устанавливаете самостоятельно. Хотите - нагрейте до максимума (около 60 °C), а затем разбавляйте холодной водой до комфортной температуры. Или нагрейте до 40-45 °C, и пользуйтесь этой водой, не разбавляя. Второй вариант очень удобен, но мы предупреждаем, что хоть резерв жидкости периодически обновляется, все же долгое время вода в баке остается стоячей.

Стоячая вода, нагретая до от 20 до 45 °C - благоприятная среда для размножения достаточно опасной бактерии под названием легионелла. Бактерия попадает в бак с водопроводной водой. Узнать, что такое легионелла и чем она опасна, легко из специализированных статей. Единственное, что важно понять: эта бактерия - нежелательный житель бойлера, с ней надо бороться. Это не сложно, не требует специальных навыков или средств.

Легионелла, хотя и может существовать и размножаться в относительно теплой воде, не переносит воду горячей 55 °C. В ней она погибает за 5-6 часов, а на максимальной температуре нагрева бойлера (около 60 °C) бактерия погибает за полчаса.

Поэтому всё, что вам нужно для профилактики размножения легионеллы, - раз в неделю включать бойлер на максимальный нагрев, оставлять его в таком режиме до автоматического отключения (что будет означать прогрев воды до 60 °C) и не использовать горячую воду хотя бы час для гарантированной гибели бактерий, которые могли попасть в бойлера.

Вышеупомянутые рекомендации по сервису бойлера владелец может осуществлять самостоятельно, и мы очень советуем не игнорировать эти правила. Кроме указанных мероприятий существуют сервисные работы, которые лучше доверить специалисту.

Сервисные меры для продления срока эксплуатации бойлера

В воде, поступающей в бойлер, растворено значительное количество минеральных солей. При нагревании воды они оседают на внутренней поверхности бака бойлера и ТЭНа (нагревательного элемента). Подобный эффект наблюдаем на стенках электрочайника, когда пользуемся водопроводной водой без фильтрации. Этот осадок снижает эффективность работы ТЭНа, и тем самым приводит к увеличению сроков нагрева воды в баке и, соответственно, затрат электроэнергии.

Чтобы этот осадок не появлялся, современные модели бойлеров оборудованы анодом. Анод смягчает воду вокруг ТЭНа и предупреждает образование на нем накипи. Эффект достигается благодаря тому, что кусочки анода растворяются в воде. Поэтому срок службы анода ограничен и составляет до двух лет (зависит от жесткости воды), после чего его следует заменить новым анодом. На фото ниже - изображения нового анода и анода после двух лет эксплуатации.

Горячая вода в доме или квартире уже давно стала обязательным атрибутом комфортного проживания. Просто решается вопрос в жилищах городского фонда, где имеется в наличии централизованная система горячего водоснабжения и отопления. В старых городских квартирах и частных домах с холодной водой эту проблему проживающим приходится решать самостоятельно.

Одним из способов устройства системы ГВС является установка водонагревательных устройств различных видов и конструкций. Следует обратить внимание, что это агрегаты, работающие под давлением, и поэтому являющиеся устройствами повышенной опасности. Причиной возникновения давления в таких приборах является повышение степени нагрева воды, следовательно, её настройке уделяется повышенное внимание.

Котельная в частном доме

Как можно измерять температуру воды в системе горячего водоснабжения

Обратим внимание на такое свойство материалов, как тепловое расширение при нагревании. Для разных материалов коэффициент линейного теплового расширения различен (КЛТР). Это используется при конструировании приборов для оценки величины нагрева различных объектов.

Как работает биметаллическая полоска

Это изделие представляет собой механическое соединение двух металлических пластинок с различными КЛТР. Биметаллическая пара собирается различными способами:

пайкой;
сваркой давлением;
сочленением с упорами.

Устройство биметаллического датчика

Градуировка шкалы приборов, работающих с биметаллическими полосками, не производится, поскольку величина отклонения зависит от многих факторов, включая тепловой режим в помещении, где устанавливают такой прибор. Для практического использования можно измерить степень нагрева выходящей струи жидкости контактным термометром и поставить метку в нужном месте. Но на практике этого делать не приходится, поскольку этот показатель выставлен производителем, и температура срабатывания датчика указывается в технической документации на прибор.

Если возникает необходимость в регулировке степени нагрева воды в ёмкости, для этого используется упорный винт, при помощи которого можно изменить зазор между контактами, варьируя температуру включения/отключения контакта с биметаллической полоской.

Как можно использовать тензометрический датчик

Прибор такого типа встречается во многих конструкциях для измерения различных параметров. Принцип его действия заключается в изменении электрического сопротивления проводника в напряжённом состоянии. Одним из материалов для изготовления такого датчика является сульфид свинца. При натяжении полосы из такого материала изменяется величина её электрического сопротивления. Это происходит в результате теплового расширения корпуса котла или бойлера. Таким образом, появляется параметр, который можно использовать для оценки количественной характеристики происходящих в результате нагрева изменений. Используя электронику, измеряют величину изменений, результат выводится на дисплей в цифровом виде применительно к этому параметру.

Как используются термопары

Действие указанных чувствительных элементов основано на использовании двух разнородных проводников, то есть – двух полосок или проволок, имеющих различный состав. Установлено, что в месте их соединения возникает разность потенциалов, что является признаком возникновения электрического тока. По мере нагревания проводников сила тока в месте соединения растёт, что даёт возможность использовать этот показатель не только для измерения температуры, но и для её регулировки в работающем отопительном или нагревательном агрегате.

Особенность приборов для управления нагревом с использованием термопары состоит в том, что на них не нужно внешнее воздействие для запуска в работу – нужные характеристики возбуждаются внутренними возможностями устройства. Его конструкция очень проста, в ней отсутствуют механические воздействия, что определяет длительный срок эксплуатации. Изделие практически никогда не подвергается ремонту или обслуживанию – при необходимости его просто заменяют. Практически все выпускаемые устройства такого рода имеют одинаковые разъёмы, поэтому можно использовать любые их типы с подходящими техническими характеристиками.

Конструкций приборов для контроля температуры в нагревательных устройствах множество, но основным принципом является использование изменчивости физического состояния при изменении контролируемого параметра.

Как изменить температуру на водонагревателе

В состоянии продажи регулировка диапазона нагрева производится, в большинстве случаев, в пределах 20-60 градусов путём настроек контрольной аппаратуры. Но если возникает необходимость получения воды более высокой температуры, конструкцией приборов предусмотрена возможность установки верхнего предела до 80 градусов. Это производится следующим образом:

В электромеханических устройствах с использованием биметаллической полоски для регулировки величины нагрева используется упорный винт, ограничивающий амплитуду её перемещения. Поскольку величина температуры в таких приборах не визуализируется, контроль следует производить контактным термометром, фиксируя момент отключения упорным винтом.

Электромеханический датчик нагрева

При использовании тензометрической регулирующей аппаратуры температура фиксируется уже по косвенному признаку – величине сопротивления полоски-датчика. Это даёт возможность визуализировать показания температуры, проградуировав шкалу омметра в градусах. Естественно, в производственных условиях эта операция стандартизирована и все устройства размечаются одинаково. Шкала стандартного прибора снабжается специальной дополнительной стрелкой, устанавливаемой на максимальную температуру и, при её достижении производится отключение подачи энергоносителя, будь то газ или электричество.
Наиболее совершенны приборы контроля температуры, изготовленные на термопарах. Установка верхнего и нижнего предела температуры производится по колебаниям мощности сигнала, образующегося на соединении полосок из различных материалов. При срабатывании контроллера включаются или отключаются ТЭНы в котле или бойлере. Вся информация считывается с дисплея, управлять процессом отопления с такой системой очень просто и удобно.

Термопара с регулятором нагрева

Что такое датчик температуры воды

Прибор, управляющий режимом работы ТЭНов, и является таким устройством. Он состоит из чувствительного устройства, реагирующего на изменения контрольного параметра и командного устройства, состоящего из реле и автомата. Устройство предназначено, в данном случае, для отключения и обратного включения нагревателей.

Читайте также: