Как проверить узо на водонагревателе

Обновлено: 03.05.2024

Самое досадное, что может случиться с защитными автоматизмами электрической цепи, — это то, что она не сработает в нужный момент. Чтобы этого не произошло, все устройства проходят многократную проверку, причем не только в процессе производства, но и в процессе эксплуатации — это можно сделать в домашних условиях. При этом, если все уже привыкли к автоматическим выключателям и принципу их работы, то как управлять УЗО — насколько он готов к аварийной ситуации — часто остается загадкой для неопытного электротехника.

Принцип проверки работоспособности УЗО

Когда материал испытывают на прочность, его пытаются сломать. Для проверки защитных устройств необходимо создать условия, при которых они будут работать: по этим правилам проводятся все существующие проверки.

Дифференциал активируется, если он обнаруживает ток утечки, то есть когда в электрическую цепь через фазный провод подается больше тока, чем от него через ноль. Подключение УЗО можно производить в домах с заземлением и без — для проведения проверок необходимо понимать разницу между этими способами защиты бытовой техники и человека.

В первом случае при нарушении изоляции проводки часть тока уходит в корпус электроприбора, откуда сразу уйдет на заземляющий провод, в результате чего возникает утечка, из-за которой возникает перепад немедленно регистрируется и размыкает цепь.
Если нет заземления, то при повреждении изоляции ток снова попадает в корпус электроприбора, но так как дальше идти некуда, в целом баланс между вход-выход сохраняется и УЗО все равно не работает. Утечка будет обнаружена только в случае прикосновения человека к неисправному электроприбору — по телу будет протекать ток, будет нарушен баланс между током, входящим и выходящим из основной цепи, и УЗО сразу отключит питание.

Те правильно подключенное и ремонтируемое устройство защитного отключения будут работать в любом случае, но если сеть не заземлена, неисправность будет обнаружена только после того, как человека слегка пощекотали током (при правильном выборе устройства также должны возникать болезненные ощущения не возникнет).

Конечно, при отсутствии заземления проверка работы УЗО прикосновением к фазному проводу — это, мягко говоря, очень крайний способ: если вдруг устройство вышло из строя, неминуемо заметное поражение электрическим током.

Несмотря на различие способов подключения, принцип работы дифференциала остается неизменным, и в обоих случаях подходят все способы управления устройством. При этом установленный дифавтомат управляется таким же образом, потому что это такое же УЗО, совмещенное только в одном корпусе с автоматическим выключателем.

Кнопка тестирования — встроенный симулятор тока утечки

Если УЗО не работает, но при этом только подключено, а также неисправность, это может свидетельствовать о неправильной установке самого устройства. В этом случае в первую очередь нужно дважды проверить схему подключения.

Тест батареи

На практике это выглядит так:

Если устройство защитного отключения уже подключено к сети, его сначала отключают от всех проводов.
Короткие провода подключаются к одному из полюсов устройства (левый или правый зажимы вверху и внизу) (так, чтобы они могли касаться аккумулятора).
Концы проводов (лишенные изоляции) касаются плюса и минуса аккумулятора — через одну из катушек прибора будет протекать ток, и при исправном срабатывании УЗО сработает защита.

Следующее видео демонстрирует использование этого метода:

При этом следует помнить о трех основных моментах:

Ток, подаваемый батареей, должен быть как минимум равен или лучше, чем текущая установка устройства: если последняя равна 100 мА, а батарея выдает 50, операция не произойдет.
вполне вероятно, что придется соблюдать полярность: если после прикосновения к клеммам аккумулятора срабатывание не происходит, нужно поменять точки плюса и минуса. Если операция не возвращается, то это уже индикатор неисправности или купленное электронное дифференциальное устройство.

Подробнее о разнице в управлении электронным и электромеханическим УЗО читайте в видео:

Проверка работы УЗО контрольной лампой

В этом случае ток утечки создается непосредственно из цепи, которая защищена УЗО. Для правильной проверки здесь необходимо понимать, есть ли в цепи заземление или подключено ли УЗО без нее.

Для сборки управления вам понадобится сама лампочка, патрон для нее и два провода. Действительно, собирают несущую лампу, но вместо вилки есть оголенные провода, которые могут касаться тестируемых контактов.

Нюансы сборки контроля

При сборке управления следует учитывать два важных нюанса:

Во-первых, лампа должна быть достаточно мощной, чтобы генерировать требуемый ток утечки. Если проверено штатное УЗО с уставкой 30 мА, проблем нет: даже лампочка на 10 ватт потребует от сети тока не менее 45 мА (рассчитывается по формуле I = P / U => 10 / 220 = 0,045).

На этом этапе следует проявлять осторожность, если уставка устройства защитного отключения составляет около 100 мА, тогда вам нужно взять лампочку мощностью не менее 25 Вт.

Во-вторых, если взять слишком сильную лампочку. Если вопрос только в том, как проверить работу УЗО, то этот момент можно игнорировать. Если, однако, необходимо дополнительно оценить, не откалибровано ли значение уставки, контур необходимо дополнить. Например, если вы собираете элемент управления с лампочкой на 100 ватт, ток на нем будет около 450 мА. При этом неизвестно, на каком токе сработало устройство защитного отключения: однако, если оно было откалибровано и работает вместо 30 с током 100 мА, человек может получить смертельный удар электрическим током. Чтобы проверить УЗО на работу при номинальном токе, к регулятору необходимо добавить сопротивление, которое снизит ток в цепи до требуемого.

Важно. При этом необходимо рассчитывать сопротивление самой лампочки, а не измерять мультиметром, так как сопротивление холодной вольфрамовой нити примерно в 10-12 раз меньше, чем у горячей.

Расчет контрольного сопротивления

Закон Ома поможет рассчитать необходимое сопротивление — R = U / I. Если мы возьмем лампочку на 100 Вт для проверки устройства защитного отключения с уставкой 30 мА, процедура расчета будет следующей:

Измеряется напряжение в сети (для расчетов берется номинал 220 вольт, но на практике может сыграть роль более-менее 10 вольт).
Суммарное сопротивление схемы при напряжении 220 Вольт и токе 30 мА составит 220 / 0,03≈7333 Ом.
При мощности 100 Вт лампочка (в сети 220 вольт) будет иметь ток 450 мА, а значит ее сопротивление 220 / 0,45≈488 Ом.
Чтобы получить ток утечки ровно 30 мА, к лампочке необходимо последовательно подключить резистор сопротивлением 7333-488≈6845 Ом.

Если вы возьмете лампочки разной мощности, то потребуются другие резисторы. Также обязательно нужно учитывать мощность, на которую рассчитывается сопротивление — если лампочка на 100 Вт, то резистор должен быть соответствующий — 1 мощностью 100 Вт или 2 мощностью 50 Вт (но во втором варианте, резисторы включены параллельно, и их полное сопротивление рассчитывается по формуле Rtot = (R1 * R2) / (R1 + R2)).

Для того, чтобы после сборки управления можно было подключить его к сети через амперметр и убедиться, что по цепи с лампочкой и резистором проходит ток необходимой силы.

Проверка УЗО в заземленной сети

Если проводка проложена по всем правилам, с заземлением, здесь можно проверить каждую розетку в отдельности. Для этого индикатор напряжения — это к какой клемме розетки подключена фаза и в нее вставлен один из контрольных щупов. Второй щуп должен коснуться заземляющего контакта, а дифференциальное устройство должно сработать, так как ток из фазы ушел на землю и не вернулся в ноль.

Если вдруг УЗО не сработало, то надо помнить, что это не обязательно неисправность устройства — линия заземления все же может быть неисправна.

В этом случае требуются дальнейшие проверки, и если проверка заземления является отдельной темой, проверку УЗО можно выполнить непосредственно следующим образом.

Проверка УЗО в незаземленной однофазной сети

При правильно подключенном УЗО провода распределительного щита приходят к верхним выводам, а защищаемые устройства отходят от нижних.

Для того, чтобы прибор определил, что произошла утечка, необходимо прикоснуться к нижнему выводу щупом, от которого фаза выходит из УЗО, а другим щупом прикоснуться к выводу верхнего нуля (на котором ноль идет от контакт-центр). В этом случае по аналогии с проверкой с аккумулятором ток будет проходить только через одну обмотку, и УЗО должно решить, что происходит утечка, и разомкнуть контакты. Если этого не происходит, прибор неисправен.

Контроль тока утечки, при котором срабатывает УЗО

Здесь используется такая же контрольная лампа с резистором, но помимо них в цепь подключены амперметр и другой резистор, переменный. Как и последний, часто используется диммер — переключатель света с регулируемой яркостью.

Процедура проверки следующая:

Подробно о методах управления УЗО в следующем видео:

Проверка работоспособности УЗО — как результат

Установка автомата и УЗО к электрическому водонагревателю, дифференциального выключателя (АВДТ), защищает от ударов током, обесточивает при КЗ, утечках, перепадах замыканиях. Схемы и автоматика отключения бойлера подбираются под мощность, количество потребителей на линии.

Автомат и УЗО для водонагревателя – обязательное электрооборудование для безопасности пользования электроприборами и обесточивания при неисправностях. Установка защитных приборов регламентируется ПУЭ, СП 31-110-2003, ГОСТами 51326.1-99, IEC 61009-1-2014.

Для размещения используют распредщитки, шкафы, DIN-рейки (прибор просто вставляется до щелчка). Модульные, плоские без выступов корпуса позволяют группировать устройства.

Мощные бойлеры (от 3,5 кВт) подсоединяют только напрямую через автоматику защитного отключения (ее место за общим вводным АВ и счетчиком), не через розетку. Рекомендовано выбирать приборы, размыкающие и фазу, и ноль.

Ставить ли дифавтомат вместо УЗО? Часто монтируют устройство защитного отключения в связке с АВ, так дешевле и при выходе из строя одного, второй не надо менять. По функциональности разницы нет. Дифавтомат дороже, но компактнее. Но если уже есть простой автомат, то можно доставить только УЗО.

УЗО на водонагревателе

Принцип работы УЗО для бойлера: внутри дифференциальный трансформатор, измеряющий жилу фазную и нулевую. Через нейтраль должно пройти столько, сколько поступило, если баланс нарушается (повреждена изоляция, неисправность), то исполняющий механизм размыкает цепь.

Почему выбивает УЗО

УЗО выполняет одну функцию – обесточивание при попадании тока на корпус водонагревателя. Ставят с автоматом, поскольку УЗО фиксирует колебания, не улавливаемые АВ, – связкой создается полноценная защита. Звук сработки УЗО – тумблер щелкает один раз.

Причины срабатывания УЗО на водонагревателе:

Как проверить исправность УЗО

Недостаток – неполные данные, возможны ситуации, когда сам аппарат исправный:

неправильный монтаж. Нужно перепроверять схему;
кнопка работала, но перестала отходить (сломана, брак).

Отключают узел от всех проводов.
К клеммам на одной из сторон подсоединяют проводки от батарейки.

ток батарейки равный или больше уставки устройства;
полярность.

мощность лампы. Для уставки 30 мА подойдет 10 Вт – забирается 45 мА (I=P/U=>10/220=0,045). Если 100 мА, то от 25 Вт;
для анализа работоспособности чрезмерная мощность не значима, но для оценки раскалибровки ее учитывают точно. Схему дополняют сопротивлением (резистор) или берут лампочку точно под мА. Пример: у стоваттной контрольки 450 мА, но неизвестно при каком значении срабатывание. Если изделие раскалибровано и активируется вместо 30 при 100 мА, есть риск смертельного удара.

Сопротивление (R) лампы определяют не мультиметром, а следующим методом, пример для 100 Вт и устройства с уставкой 30 мА:

определяют сетевое напряжение. Номинал 220 В, но отклонения даже 10 В значимые;
общее сопротивление: U/I. 220/0,03≈7333 Ом;
стоваттная лампочка (сеть 220 В), это 450 мА, а значит ее R: 220/0,45≈488;
для параметра утечки в 30 мА к контрольке последовательно подсоединяют резистор в 6845 Ом (7333 – 488).

Для тестера на 100 Вт резистор нужен такой же или 2 по 50 Вт (но параллельно и R исчисляют (R1*R2)/(R1+R2)).

Кабель с УЗО для электроводонагревателя

Некоторые водонагревателя уже с сетевым шнуром с УЗО, а также есть также удлинители, розетки, адаптеры с защитным устройством. Подбирают аналогично, как и для изделий в форм-факторе коробочек.

У специалистов штатное УЗО на проводе водонагревателя доверия не вызывает, к тому же всегда прибор электронный, менее надежный.

Как подобрать УЗО

Некачественные изделия могут быть неточными, раскалиброванными. Лучше покупать проверенные бренды:

ABB;
Legrand;
IEK;
Schneider Electric;
Siemens.

Фазы сети

однофазные (два полюса, для 220 – 230 В);
трех- (четырехполюсные, для 380 – 400 В). Потребуется кабель ВВГнг, стойкий к возгоранию. Для мощных водонагревателей (от 3,5 кВт).

Отличия только в количестве проводов, причем 4-полюсный прибор можно ставить на однофазную сеть.

Номинальный ток

Номинал подбирается по формуле: мощность бойлера x 1000 / 220 В. Должен быть запас (до 20%).

Номинальный ток на уровень выше автомата, иначе сгорит. Пример: при АВ на 32 А потребуется 40 А; если на вводе АВ на 50 А, то устройство на 63 А. Распространенные: 16, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 А.

Уставка дифференциального тока

Если кроме бойлера, есть иные потребители (мощность суммируется), то при токе утечки 10 mA возможны ложные активации, поэтому выбирают 30 мА (СП 31-110-2003 п.А.4.15).

Отключение происходит в пределах 50 – 100% уставки дифференциального тока. Аппарат на 30 мА, сработает при 15 – 30 мА. При двойной, многоступенчатой защите по СП 31-110-2003 п.А.4.2 для УЗО, ближе к точке питания (ввод) рекомендована уставка и период срабатывания в 3 раза больше чем около потребителей.

Для водонагревателей подходит УЗО типа A – для токов переменных и пульсирующих – УЗО тип AC (в Европе для бойлеров не применяют) – только первые (ПУЭ п. 7.1.78).

УЗО 100, 300, 500 мА – противопожарного назначения, на ввод.

Электронные варианты дешевле, но менее надежные электромеханических, зависят от питания, если, например, на щитке отгорит ноль, то не будет функционировать. Преимущество – точность.

Время срабатывания (селективность)

Двухуровневая безопасность при значительной утечке может сработать сразу вся, поэтому в качестве базового устанавливают селективный вариант УЗО с 150 – 500 мс в разы быстрее стандартных (20 – 40 мс). Чем меньшее время реакции, тем лучше.

задержки нет. На первую линию защиты (сразу перед приемником);
S, селективные, они же противопожарные. 0,2 – 0,5 сек. На ввод, после общего АВ, на второй рубеж;
G, 0,06 – 0,08 сек.

Каждый последующий рубеж УЗО на одной линии ставят с большей выдержкой (в сторону до ввода) и уставкой, иначе будут срабатывать одновременно все уровни.

Как подключить УЗО

Есть схемы с УЗО общими, для групп и каждого электроприбора.

Традиционная последовательность (от бойлера):

водонагреватель;
УЗО;
автомат линии;
счетчик;
общий (вводной) АВ.

На линии с розеткой для бойлера допускается менять местами с АВ. Питание допустимо подводить как к нижним, так и к верхним контактам.

Справа от автомата защелкивают прибор на DIN-планку.
Жилы от АВ и нуля вставляют в верхние, затем в нижние клеммы, закручивают крепежи;
Включают общий автомат, потом УЗО, проводят тест кнопкой или лампой-контролькой.

Как избежать ошибок:

Как подсоединять к клеммам:

Для линии с бойлером, рекомендовано индивидуальное УЗО и двухуровневая схема.

Схемы с заземлением и без

Надо сразу определить наличие заземляющей жилы PE, в старой застройке часто есть схема PEN – совмещение ее с рабочим нулем.

При заземлении, если ток появляется на частях водонагревателя, создается короткое замыкание, срабатывает АВ, оборудование обесточивается, защитное отключение обязательное при отсутствии этой меры.

Но если защитное отключение без заземления (старые дома с PEN) – току некуда идти, баланс сохраняется, опасность обнаруживается и размыкание осуществляется только при касании корпуса водонагревателя. Если прибор подобран неправильно, то возможны болезненные ощущения. Поэтому лучше две меры одновременно.

Если УЗО в системе без заземления, то автовыключатели (КЗ, перегрузки) к нему обязательные.

Схемы по количеству автоматов

Одноуровневая схема

Провода с помощью шины после счетчика разветвляются на группы с отдельными УЗО, каждая с индивидуальным расчетом по совокупной максимальной мощности потребителей на конкретной ветви. Пример: номинал УЗО для водонагревателя с 2,4 кВт не меньше 2400/220=10,9 А.

Вариант с общим аппаратом. На суммарную мощность потребителей, пример: бойлер 2,4 кВт, свет – 1,1 кВт, другое – 2,8 кВт. Не меньше чем 28 А, (2400+1100+2800)/220=28 А. Берут изделие на 30 А. Недостаток схемы – сложно найти места пробоя, где бы ни была поломка, отключаться энергия будет во всем доме. А также при ремонте надо обесточивать всю квартиру.

Для каждого потребителя, схема для водонагревателя предпочтительнее.

Двухуровневая схема

Оптимальная и надежная схема для водонагревателей. Второй уровень – общий УЗО для противопожарной безопасности на вход в квартиру. Номинал не ниже максимума прибора для учета электроэнергии (счетчика). Первая ступень – отдельные УЗО для защиты человека для каждой линии (групповые) или потребителя.

Сумма номиналов должна быть меньшей, чем у входного прибора. Пример: если первый уровень состоит из устройств 10, 16 А, то общая автоматика 10 + 16 = 26 А.

двойная защита – при несрабатывании защиты бойлера (брак, поломка, неправильное подключение) активизируется общее отключение (но уже отключит все линии);
сразу ясно, где место утечки;
для ремонта не надо обесточивать весь дом;
отключается только линия с утечкой, остальные рабочие.

Минус – загруженность щитка, дороже.

Какой дифавтомат поставить на водонагреватель

Принцип работы дифавтомата стандартный: расцепители размыкают контакты при фиксации пороговых значений.

Схемы подключение водонагревателя через дифавтомат в целом те же, что для УЗО.

Вариант с общим АВДТ на группу автоматов (для водонагревателя не рекомендовано):

Для каждого потребителя или на опасных участках (схема с дифавтоматом для накопительного водонагревателя предпочтительная):

Два уровня защиты с АВДТ. Уставка вводного дифавтомата всегда выше (200, 100 mA), чем у последующих, защищаемых им или та же, но тип S, чем обеспечивается селективность, номинал также на ступень больше.

Номинал дифавтомата – смотрят на мощность бойлера и подбирают со значением в большую сторону. Запас не должен превышать 20%, иначе защита будет медленнее срабатывать (тепловой расцепитель дольше греется), что имеет критические последствия при КЗ, когда ток превышает в десятки раз допустимый уровень.

Значение отключения – 10 мА, если на линии другие пользователи – 30 мА. Дифавтомат для проточного водонагревателя подбирают по аналогичным правилам как для накопительного.

Для среднестатистических водонагревателей обычно хватит номинала 20, 25 А. Более надежные электромеханические изделия.

Какой автомат ставить на бойлер

Принцип работы автомата – размыкание цепи при перегрузках или КЗ. Подбирается по мощности водонагревателя.

Номинал автоматического выключателя лучше брать с запасом. До 3,5 кВт (1,5 – 2,5 кВт) хватает 16 Ампер, до 4,4 кВт – 20, выше – 25. Определяется по формуле: мощность ЭВН умножается на 1000 и делится на 220 В. Пример для бойлера на 3,5 кВт: 3,5 х 1000 / 220 = 15,91 А.

Подбор также делают по таблицам значений номинального тока по мощности и сечению кабеля проводки.

Времятоковый параметр, он же кривая отключения – это зависимость скорости срабатывания от силы тока. Есть три типа: B, C, D. Для того чтобы АВ на входе оставался включенным при активации следующего по схеме, не только его номинал должен быть больше, но и характеристика отключения. Пример: D на входе и C дальше.

Кривая отключения C – ток быстрого расцепителя равен номиналу, умноженному на 7; кривая отключения B – на 4; D – на 15.

Автомат типа B – для изделий с нагревательными элементами, ТЭНами, для водонагревателей. Очень чуткий, поэтому также используют автомат тип C.

Выбивает автомат при замыканиях, перегрузках в сети, проводка не соответствует мощности бойлера

Придерживаются селективности – номинал на вводе выше, чем в последующих АВ, причем суммарно их значения могут быть больше. Но этот параметр у группового устройства должен быть равен или выше тока защищаемого бойлера.

Защитный механизм служит для мгновенного обесточивания электролиний в жилище при образовании утечки тока. На практике возникают случаи, что прибор не срабатывает при возникновении такой ситуации. Если прибор находится в функционирующем состоянии, он нуждается в периодическом обследовании. Эту процедуру необходимо осуществлять как перед установкой прибора, так и в процессе использования. А как проверить УЗО (устройство защитного отключения)? Какие подручные средства необходимо иметь при этом и что следует учитывать? Любой начинающий потребитель способен проверить прибор, не разбираясь в тонкостях электротехники.

Монтаж УЗО на динрейку

Причины срабатывания УЗО

Оказывается причин срабатывания много:

В электрической сети на самом деле возникла утечка. Это может быть по причине того, что проводка, которая имеется в квартире, старая и со временем износилась, рассохлась, и оголились некоторые участки. Если проводку протянули недавно и качество соединений оставляет желать лучшего, либо в процессе проведения электромонтажа электролиния была повреждена.
Причиной может послужить электрооборудование, которое является частью этой электропроводки и защищается данным УЗО. В этом случае может быть как повреждение провода данного оборудования, так и внутренние неисправности. Например, пробита обмотка двигателя.
Возможно неправильно установили защитное устройство, поэтому оно работает не так и иногда срабатывает.
Покупая УЗО в магазине, был сделан неправильный выбор, и устройство не подходит по техническим характеристикам.
Дефект защитного прибора. Так, возможно залипание кнопки Тест, либо неисправен пусковой механизм, который постоянно отключает электролинию при малейшей вибрации.

Основаниями частого срабатывания могут послужить: неправильное расположение УЗО в электролинии; соединение нулевого проводника и заземления; высокая влажность воздуха в квартире способствует частому отключению механизма.

Срабатывание УЗО возникает вследствие неблагоприятных погодных условий. Если распределительный щит расположен на улице в дождливую погоду может быть отключение УЗО, а также, если вода попала в электроприбор.

В сильный мороз при возникновении аварийной ситуации обесточивание сети может не произойти.

Как проверить УЗО: способы тестирования

Как проверить УЗО на работоспособность? Существует несколько надежных и безопасных способов для диагностики УЗО. Некоторые начинающие специалисты советуют проверить защитное устройство путем прикосновения к корпусу электроприбора, который подвержен утечке тока. Такая диагностика опасна для жизни человека, так как при этом УЗО может не сработать.

Кнопка тест на УЗО

Рекомендуется проверять защитное устройство периодически раз в три месяца, если возникают негативные воздействия на прибор, такая проверка должна производится чаще. Польза от такого тестирования будет — гарантия безопасности пользования электроприборами.

Кнопка Тест

Самый легкий метод проведения диагностики — надавить кнопку Тест. Эта кнопка установлена на лицевой панели данного агрегата. При испытании прибора этим методом, в электрической цепи возникает искусственно образованная утечка. Далее последует отключение УЗО и цепь обесточится.

Если выключение не произойдет, то причиной может послужить:

неправильно подключенное устройство;
неисправность клавиши;
поломка устройства.

Две последние причины можно обследовать собственноручно.

Проверка тестером

Для этой процедуры необходимо иметь мультиметр, реостат, проводники, лампочка на 10Вт, резистор, имеющий сопротивление в 2 кОМ. Следует скрутить последовательную цепь из вышеперечисленных предметов. Незадействованный щуп тестера присоединяется с нулем проверяемого прибора, а другой проводник реостата подсоединяется к фазному значению. Реостат в данной ситуации служит для переключения показателя утечки тока.

Проверка УЗО тестером

После подключения повернуть переключатель реостата для повышения размера тока. В итоге тестер выдаст показание, которое будет соответствовать срабатыванию УЗО.

Проверка батарейкой

Испытание на исправность аппарата этим методом заключается в следующем.

Десятисантиметровый провод подсоединить к полюсу УЗО. Затем к пальчиковой батарейке необходимо притронуться одновременно двумя проводами к полюсам батарейки. Другой проводник, как правило, вмонтирован производителями еще при изготовлении УЗО. Зачастую он расположен снизу устройства.

После прикосновения должно произойти отключение. Ежели этого не случилось, то следует поменять полюса и попробовать еще раз прикоснуться. В результате должно произойти отключение УЗО. В случае несрабатывания данное защитное приспособление не работает.

Проверка лампочкой

УЗО в выключенном состоянии

Как проверить УЗО другим способом? Также допускается проверка аппарата посредством лампочки. С этой целью нужна лампа на 10 Вт, провод, отвертка, резистор, патрон, а также изолента. Стоит отметить, что лампочка должна подходить резистору по техническим характеристикам. То есть мощность лампы должна совпадать с мощностью последнего, в противном случае, диагностику произвести не получиться. Источник света на 10Вт обладает сопротивлением в 5350 Ом, а средний резистор – 2,35 кОм.

На жилых объектах защитное устройство устанавливается на 30мА, для обследования следует составить цепь, имеющую сопротивление 7,7кОм. Эта величина рассчитывается при помощи формулы: напряжение разделить на силу тока. Как правило, бытовая электролиния содержит напряжение в 220В.

Далее собирается цепь последовательно, предварительно распознав в розетке фазный провод. Итак, один из концов собранной цепи воткнуть в гнездо розетки соответствующее фазному показателю, а другим притронуться к клемме заземления в этой же розетке. В случае исправности проверяемого устройства, должно следовать незамедлительное отключение.

Необходимо обратить особое внимание, если в здании отсутствует заземляющий провод по каким-либо причинам, данную проверку произвести будет невозможно. В этой ситуации диагностику можно произвести в распределительном щитке. При этом один из проводов прикладывается к нулю N, а другой – к фазе L. В случае исправности прибора произойдет отключение.

Время срабатывания УЗО

Период между образованием тока утечки и отключением защитного механизма при создании аварийной ситуации, регламентируется ГОСТом. В жилых зданиях, как правило, устанавливают УЗО о 10 до 500 мА, в зависимости от требований при этом срабатывание должно происходить в течение времени от 15-25 миллисекунд.

One Reply to “Как проверить УЗО”

происходит разрыв цепи. При выборе какое поставить, учитываются два значения: сила тока (рекомендуется выбирать немного больше по значению, чем автомат) и величина его утечки, не превышающая 30 мА. Для установки бойлера подойдет устройство типа А или типа G. В настоящее время на рынке представлены много производителей, но предпочтение следует отдать более надежным, таким как: Legrand, ABB, AEG, ведь не стоит экономить на безопасности.

Основным условием безопасной и надежной службы бойлера является правильное его подключение к электросети, с наименьшим количеством соединительных элементов. Все подключения должны выполняться в помещениях с минимальной влажностью, кроме подсоединения провода непосредственно к водонагревателю. Самым лучшим местом подсоединения является электрический щит, в нем устанавливаются все элементы.

Далее рассмотрим на примере некоторых параметров:

Сколько занимает места в щитке

Важно для обладателей маленьких щитков, так как УЗО устанавливается в паре с автоматом, соответственно, он займет два места. Значит, тут первенство у дифавтомата.

Если автомат + УЗО, то фазу мы подсоединяем на автомат, далее из его выхода нужно сделать перемычку к выходу на устройство защиты. Нулевой провод присоединяем к входу защиты. Если подключение происходит для дифференциального устройства, то к входным клеммам подключаем сразу фазу и ноль. Таким образом, снова лучший вариант эта дифавтомат, так как очень простое подключение.

Удобство эксплуатации. Если устройства разделены, легче выяснить причину, если отключился УЗО — значит, есть утечка тока, отключение автомата — значит, произошёл скачок напряжения или КЗ. А в случае подключения дифавтомата потребуется затратить больше времени на поиск причины поломки.

Стоимость. По стоимости эти два устройства примерно одинаковы.

Долговечность.Тут все будет зависеть от фирмы, которым вы отдадите предпочтение и от состояния вашей проводки. И все же, если в УЗО произойдет поломка, вам скорее всего придется заменить либо его либо автомат, это по стоимости будет дешевле, нежели замена всего узла дифавтомата.

Что же касается надежности, существует такое мнение, что если устройство комбинированного типа, значит, оно является менее надежным, чем отдельные устройства. По результатом многочисленных проверок и испытаний тут не существует определенного лидера.

Также посмотрите видео про срабатывание УЗО у водонагревателя Термекс:

Причины неполадок в стиральной машине

Если проведён осмотр электропроводки и в ней устранены обнаруженные неисправности, но УЗО по-прежнему срабатывает, значит неполадки возникли в машине.

Чтобы приступить к осмотру устройства, с него сливают всю воду, отключают от сети. Это делается для предотвращения травм от электричества и вращающихся узлов стиральной машины.

Причины, приводящие к срабатыванию УЗО:

Перекрываете кран подачи воды после стирки?

Повреждение питающего шнура, штепсельной вилки

Осмотр нужно начинать с провода и штепсельной вилки, соединяющих стиральную машину с электросетью квартиры. Электрический шнур очень часто подвергается перехлёстам, натяжениям, пережатиям. Повреждение провода проверяют с помощью мультиметра.

Чтобы заменить электрический шнур, выполняются следующие действия:

стиральная машина отключается от сети питания, перекрывается вентиль на подачу воды;
с устройства сливается оставшаяся вода;
откручивается и убирается панель;
произвести извлечение сетевого фильтра;
прижимаются защёлки, снимается пластмассовый стопор;
шнур отсоединить от клейм и извлечь из устройства.

Установка нового шнура осуществляется, выполняя действия в обратном порядке.

ТЭН – замыкание или утечка тока

Водопроводная вода не лучшего качества, также при стирке применяются химические средства, всё это приводит к образованию накипи и наслоений на ТЭНе. Нарушается процесс теплопередачи, происходит перегрев нагревательного элемента, он замыкает. В результате срабатывает УЗО.

Нагреватель воды стиральной машины

Проверяют нагреватель, измеряя сопротивление мультиметром. Для этого нужно отсоединить провода от контактов на ТЭНе, установить предел на приборе 200 Ом. Нормальное показатели сопротивления 20-50 Ом.

Действия при замене нагревательного элемента:

снимается задняя панель. Если нагреватель воды расположен спереди бака, то производится демонтаж панели управления, потом передней крышки;
выкручивается гайка на болте заземления (6 оборотов), он утапливается внутрь;
отвёрткой поддевается нагреватель и извлекается;
производится установка нового нагревательного элемента.

Неисправность сетевого фильтра

сетевой фильтр сма

Данный элемент предназначен для стабилизации электрического напряжения. Его скачки в сети способствуют поломке сетевого фильтра, из-за чего срабатывает УЗО. Фильтр следует заменить.

Некоторые модели стиральных машин имеют сетевой фильтр, встроенный в электропровод. В этом случае заменяется весь шнур.

Двигатель

Двигатель может выйти из строя в процессе длительного использования или при протечке бачка, шланга. Чтобы обнаружить неисправность, необходимо прозвонить с помощью специального прибора двигатель и корпус машины.

При поломке мотор меняют на новый или ремонтируют. То место, где обнаружена протечка осматривают и восстанавлювают.

УЗО может срабатывать, если изношены щётки на двигателе. Тогда нужно отсоединить провода с клемм, извлечь старый элемент. Установив новые щётки, руками прокрутить шкив двигателя, при этом не должно быть громкого шума.

Асинхронный моторо СМА

Контакты и кнопки управления

Если стиральная машина эксплуатируется давно, то износ и окисление контактов можно будет заметить при визуальном осмотре. С помощью мультиметра необходимо прозвонить всю проводку, разъёмы агрегата.

Чтобы заменить повреждённую кнопку, нужно отсоединить панель и электропроводку. Извлечь вышедшую из строя, установить исправную.

Нарушенные и перетёртые электропровода

В местах соприкосновения проводки с деталями машины часто возникают потёртости. Это происходит из-за вибрации в процессе работы. Замыкание на корпус становится причиной срабатывания УЗО.

Потёртости обнаруживаются визуальным осмотром: на изоляции виден нагар, оплавления, потемнения. Повреждённые места спаиваются и заново изолируются.

Вы стираете обувь в машине?

Почему срабатывает УЗО – ООО “Инжпроф”

2) Неполнофазное подключение УЗО.При подключении нагрузки, до УЗО, к нулевому рабочему проводнику (N) — ток нагрузки станет дифференциальным для УЗО и произойдет ложное срабатывание устройства.

3) Соединение нулевого и заземляющего проводника в розетке.Монтаж розеток, а также клеммных коробок непосредственно самой электроустановки, может сопровождаться неправильным соединением проводников.При чем, даже если в розетку ничего не подключено, УЗО все равно будет срабатывать.

5) Два и более УЗО — неправильное подключение нулевых проводов.Такая ошибка монтажа станет заметна на этапе подключения электроприборов, когда все УЗО будут срабатывать одновременно.

6) Неправильное подключение фазы и нуля (фаза и ноль с разных УЗО).Эта ситуация определяет дифференциальный ток нагрузки для обоих УЗО, что и служит причиной срабатывания как одного устройства, так и двух сразу.

Неправильное подключение трехфазного УЗО.Такая ошибка может появиться, когда на клеммы заводятся одноименные фазы. Конечно, если предполагается работа однофазных потребителей, то такое подключение не влияет на правильное функционирование устройства.

Как своими руками отремонтировать бойлер

Рассмотрим основные неисправности и пути их устранения.

Течь в нагревателе

Самой распространенной неполадкой электробойлеров считается течь. Возникает из-за коррозии бака, при выходе из строя отдельных элементов. Чаще всего это:

Отсутствие заземления, что приводит к электрокоррозии.
Естественный износ.
Поломка предохранительного клапана.

Что делать, если потек бак? Нельзя самостоятельно заваривать течь: это может привести к непоправимым последствиям!

Почему нельзя заниматься ремонтом бака:

Внешняя и внутренняя части неразделимы.
В современной технике используется стеклоэмаль, которая легко повреждается и не подлежит ремонту.

Бывает, что течь возникает из-под фланца, который крепит нагреватель. Тогда нужно слить всю воду, вынуть прокладку и оценить ее состояние. Если она повреждена или изношена, выполните замену. Чтобы не прогадать с новой прокладкой, возьмите старую в магазин.

Нет нагрева воды

Если вместо горячей воды течет холодная, сломался нагреватель. Кроме отсутствия горячей воды, может выбивать автомат УЗО при подключении бойлера в сеть. Проблемы с ТЭНом возникают из-за коррозии и накипи.

Как понять, что накипь полностью покрыла ТЭН:

Поскольку она выпадает в осадок, во время забора воды можно услышать грохот.
Чувствуется запах серы.

Убедиться в том, что нагреватель сломался и не работает, поможет диагностика:

Дополнительно убедитесь, что нет утечки тока на корпус:

Приложите один щуп к медной трубе, другой к контакту ТЭНа.
Если утечки нет, на экране высветится 1.
Если есть, тестер выдаст значения со знаком минус либо, наоборот, слишком огромное.

Починить нагреватель нельзя, нужно заменить

Температура воды превышает норму

Если подается слишком горячая вода — проблема в термостате или термореле. Дополнительным признаком поломки служит отсутствие нагрева, когда термостат не включает ТЭН. Чтобы выполнить диагностику и ремонт, термостат нужно демонтировать.

Теперь можно проверить деталь на исправность. Самый простой способ:

Нажмите предохранительную кнопку, как указано на фото:

Нагрейте медный кончик зажигалкой.
При исправности кнопка отключится.

Диагностика мультиметром проводится так:

Установите рукоятку тестера на максимальное значение.
Замеряйте сопротивление на контактах.
Если мультиметр не реагирует — деталь не подлежит ремонту, лучше сразу заменить ее.

Бойлер долго не включается, часто отключается

Это также указывает на проблемы в работе нагревателя. Из-за накипи вода может нагреваться очень долго, повышается расход электроэнергии, так как нарушен отвод тепла. Чтобы избежать поломки, вовремя меняйте магниевый анод, который очищает воду от примесей.

Случаются такие неполадки:

Во время работы прибора окружающее оборудование тоже нагревается. Это происходит, когда вилка рассчитана на большую мощность потребления, чем розетка, либо нарушен контакт между ними. Лучше вызвать электрика для проверки и замены.
Слабый напор воды. Нужно проверить, нормально ли закачивается холодная вода. Осмотрите смеситель, возможно, причина в нем. Если все в порядке, осмотрите предохранительный клапан. Очистите его от грязи и накипи.
Бойлер совсем не включается. После ремонта прибор так и не заработал? Нужно проверять электронику и главную плату. Эту работу лучше доверить специалисту.

Теперь вы в курсе основных неполадок бойлеров. Проводите профилактические осмотры, устанавливайте фильтры на воду, очищайте своевременно ТЭН, тогда проблемы вас не коснутся.

Основные причины срабатывания автомата защиты при включении кондиционера

1. Если автомат выбивает сразу же после включения кондиционера в сеть

В данном случае причина срабатывания автомата, скорее всего, кроется в коротком замыкании в проводе, идущем от электрического щитка к кондиционеру. Другой причиной может быть неправильное подключение проводов питания к клеммной колодке кондиционера.

2. Если автомат сработал, а после его повторного включения кондиционер не функционирует

3. Если автомат срабатывает спустя некоторое время после начала работы кондиционера. После взведения автомата кондиционер некоторое время функционирует, после чего опять срабатывает защита

В данном случае причиной срабатывания защиты является нарушение температурного обмена между испарителем (конденсатором) и окружающим воздухом. Виновником такого положения вещей является критический уровень загрязнения теплообменников пылью, грязью или пухом, из-за чего увеличивается давление в системе охлаждения. Проблема решается проведением технического обслуживания (очистки) теплообменников.

4. Если автомат срабатывает через некоторое время после активации с пульта ДУ режима охлаждения или обогрева помещения

В данном случае виновником срабатывания защиты является пробой кабеля, соединяющего наружный и внутренний блоки сплит-системы, короткое замыкание в обмотке компрессора или некорректное подключение питающего кабеля к колодкам обоих блоков. Следует проверить исправность компрессора, правильность подключения проводов к внутреннему и внешнему блокам сплит-системы, а также их исправность. В случае выхода из строя какого-либо элемента, потребуется его замена исправной деталью.

Самостоятельно определяем и устраняем неисправность

Прислушайтесь — если автомат характерно шумит и трещит — это признак его перегрузки. В этом случае необходимо включать бытовые приборы по очереди. Не помогает — смотрим на автомат, и если там обнаружены подгоревшие провода — значит, дело в тепловом разъединителе, который от перегрева силовых контактов (почистить их нельзя) или незатянутых проводов в клеммниках (их можно почистить и подтянуть) вышел из строя. Производители в основном, делают их неразборными, и только некоторые предусматривают возможность их разборки и регулировки. Поэтому придётся покупать новый АВ.

При нарушении целостности проводки, может возникнуть короткое замыкание, а также при механическом износе рычаг АВ не поднимается вверх. Проверяем питающую фазу нозкоомной прозвонкой в виде контрольной лампочки. Если цепь окажется замкнутой — дело в неисправности кабеля, который можно заменить.

Чтобы исключить вариант КЗ, необходимо проверить проводку. Это нужный шаг, который может показать истинную причину беды — проверяем подключение жил на клеммниках у всех розеток и выключателей, а так же не забываем про люстры. Все болтающиеся провода следует подтянуть и проверить их целостность. В стенах КЗ определить может только специалист, либо на коротком участке (до 3 метров) это можно сделать при помощи мегаомметра (мультиметра). Снимаем розетку, разъединяем жилы, и подключаемся одним проводом к фазе, а другим к нулю. При значении ноль — всё в порядке, если есть цифры — контакты соприкасаются друг с другом.

Иногда можно услышать потрескивание, и почувствовать запах гари — тут не должно быть сомнений. Зачастую решается эта проблема кардинально, сменой электропроводки с заменой всех обгоревших розеток.

Также есть вариант обрыва ТЭНа, или проблеме в сетевом фильтре. Чтобы исключить большинство вариантов, следует отсоединить питающие провода от ТЭНа и заизолировать их. После включить машинку, и если она будет работать, а автомат не выключится, то проблема в ТЭНе, и можно смело его менять.

Почему выбивает УЗО

Пробита изоляция ТЭНа. При образовании накипи или износе изоляция нагревателя повредилась. Спираль внутри корпуса контактирует с водой, что приводит к отключению системы. Понять это можно по тому, что вода из смесителя начинает бить током. Визуальный осмотр ТЭНа поможет определить и устранить проблему.

Утечка тока. Повреждена проводка. Возможно, произошло повреждение изоляции. В это время на оголенный провод подается питание, поэтому при включении может выбивать пробки и защиту. Нужно полностью осмотреть проводку и заменить поврежденные элементы.
Большая нагрузка. Бойлер — мощная техника. Если одновременно подключить несколько приборов (плиту, утюг, фен), тогда может сработать защита от перегрузки. Поэтому позаботьтесь, чтобы во время работы нагревателя другие приборы не включались. Либо выберите УЗО, рассчитанное на большую мощность, которое не будщет выбивать при нагрузке.
Неисправность устройства отключения. Причины: изделие собрано из некачественных деталей или указанная мощность не соответствует заявленной. В таком случае контакт может пробивать на пластину и нагревать ее. В результате срабатывает защита.
Причина, почему срабатывает УЗО, может быть в неверном подключении.
Дифавтомат размещен неправильно.
Бойлер пробивает на корпус. Внутри нарушена проводка: оголенная часть провода касается корпуса и держит его в напряжении. Пользователь может ощутить небольшой разряд. Из-за утечки тока выбивает автомат. Нужно заменить проводку, изолировать повреждение не рекомендуется.

Выше мы писали, как проверить УЗО. Теперь расскажем, как его заменить при поломке.

Читайте также: