Как разблокировать кондиционер панасоник

Обновлено: 02.05.2024

Доброго времени суток всем. Панас 7-ка, был демонтирован из-за того что уходит в ошибку (мигает "таймер"). Я его заново собрал для проверки, подаю напряжение, включаю с пульта, он работает 2-4 секунды, выключается и начинает мигать "таймер". Подскажите в чем может быть проблема.

он работает 2-4 секунды, выключается и начинает мигать "таймер". Подскажите в чем может быть проблема.
Какой код ошибки. Мигание-пауза.

Документов нет. Кое как нарыл мануал и тот на английском. Там ничего не нашел. И еще, я смотрю, тебе то же добавить нечего:)

Коды ошибок всех кондиционеров Panasonic:При возникновении ошибки в кондиционерах Панасоник они выключаются и на панели начинает мигать светодиод таймера. Если система мультисплит, то для каждого внутреннего блока нужно отдельно считывать коды ошибок.H00 - Проблем не зафиксированоH11 - Нет связи между внутренним и внешним блоком, неисправны платы управленияH12 - несоответствие суммарной мощности внутренних блоков наружномуH14 - датчик воздуха замкнут/оборванH15 - обрыв или к.з. датчика температуры компрессораH16 - низкое потребление тока внешним блоком-недостаточно фреона, обрыв в цепи токового трансформатор платы наружного блока, вышел из строя силовой модуль IPMH17 - обрыв или к.з. датчика температуры на трубке всасывания хладагентаH19 - заклинивание двигателя вентилятора внутреннего блока-двигатель,плата или разъёмы проводов.H21 - засорён дренаж или неисправен поплавковый датчикH23 - датчик температуры испарителя N1 замкнут/оборванH24 - датчик температуры испарителя N2 замкнут/оборванH25 - неисправен блок ионизации или плата внутреннегоH26 - ионизаторH27 - датчик температуры уличного воздуха замкнут/оборванH28 - датчик температуры конденсатора N1 замкнут/оборванH30 - датчик температуры нагнетания замкнут или оборванH32 -датчик температуры на выходе конденсатора замкнут или оборванH33 -ошибка межблочного соединенияH34 -датчик температуры радиатора силового модуля замкнут/оборванH35 -засор дренажа, неисправность насоса (сопротивление обмоток двигателя насоса около 200 Ом)H36 - датчик температуры газовой трубки наружного блока замкнут/оборванH37 - датчик температуры жидкостной трубки наружного блока замкнут/оборванH38 - несоответствие внешнего и наружного блоковH39 - перепутаны провода и фреоновые контуры (мультисплит системы), неисправен соленоидный клапан соответствующего наружного блокаH41 - несоответствие в подсоединении проводов и фреонопроводовH50 - неисправен двигатель вентилятора или платаH51 - засор сопла (AC Robot)H52 - неисправность выключателя ограничителя (AC Robot)H58 - неисправность блока Patrol SensorH64 - неисправность датчика высокого давления давленияH97 - неисправен двигатель комрессора, плата внутреннего блокаH98 - защита внутреннего блока от перегрева в режиме тепла (высокого давления),недостаточный теплосъём с теплообменника внутреннего блока, неисправность датчикаH99 - обмерзание испартеляF11 - некорректная работа четырёхходового клапанаF17 - обмерзание внутреннего блока в режиме ожидания, ошибка появляется на том блоке,на котором выявлен факт обмерзаняF90 - обрыв обмоток компрессора, разность в сопротивлении обмоток, неисправность инверторной платыF91 - некорректная работа холодильного контура, защита по низкому давлениюF93 - обрыв обмоток компрессора, неисправность инверторной платыF94 - защита по превышению давления нагнетанияF95 - перегрев теплообменника наружного блокаF96 - перегрев силового модуля, ил для мультов- срабатыване термотаблеткиF97 -высокая температура нагнетания компрессора, перегрев компрессораF98 - защита по общему потребляемому токуF99-ошибка системы защиты по постоянному току,возможные причины-заклинивание компрессора, выход из строя транзисторного модуля, неисправность датчика тока платы внешнего блока, сопротивление обмоток компрессора ниже нормы.

Шурка, на пульте ставишь режим "вентилятор" ( не охлаждаем, не греем), включаем и смотрим что будет, если скорости вентилятора внутреннего блока нормально переключаются и все в норме 3-5 мин, то проверяй температурные датчики внутреннего блока,
если я не ошибаюсь, то при +25 должны показывать сопротивление около 10 кОм.
Удачи.

если я не ошибаюсь, то при +25 должны показывать сопротивление около 10 кОм.
Удачи.
Там разное сопротивление датчиков

kop, только при неисправном(оборванном) датчике конденсатора не будет, а остальное самый простой алгоритм диагностики при отсутствии тестера и документации по сопротивлениям датчиков и.т.д. и т.п.

rolss, пара 10 кОм или пара по 5 кОм, производители ведь то-же логикой руководствуются.
Неправильно. Для Панасоника.

1. Какой фреон используется?
2. Какое конкретно давление, какова разница в температурах (перегрев пара)?
3. Как демонтировали и как устанавливали? ( сгоняли фреон в наружный блок или просто закрыли краны и отрезали трубки. При установке ваккумировали систему?)

1. В документах нету, на улице уже темно, но модель старая, скорее всего и фреон "старый".
2. Давление чуть больше 5. Температуру не измеряли.
3. Сгоняли. А как же без вакуума? Хотя, есть сейчас установщики и такие. Да.

Дмитриевич писал(а): 1. Какой фреон используется?
2. Какое конкретно давление, какова разница в температурах (перегрев пара)?
3. Как демонтировали и как устанавливали? ( сгоняли фреон в наружный блок или просто закрыли краны и отрезали трубки. При установке ваккумировали систему?)

Ответы на Ваши вопросы ничего не дадут.
Сплит нужно вывести из деморежима удержанием кнопки на морде или программным путем - это многих панасоников так.

kap
Вызовите спецов, пусть проверят давление и количество хладогена в системе.
И все станет ясно.
Правда денег попросят, а так ка лето попросят не мало.

Куплю
Шнур питания Весна-205
Орель 101
Магнитолу Sanyo M-7950
Деку Toshiba PC-D15
Головки новые ЗД24.080, 3Д24.810, Canon H3331

Gregory писал(а): kap
Вызовите спецов, пусть проверят давление и количество хладогена в системе.
И все станет ясно.
Правда денег попросят, а так ка лето попросят не мало.

Если машина не заводится, значит надо колеса подкачать
Давление на работу платы управления никак не влияет.

Только что поставили, проверили. И в первый раз, и демонтаж и повторная установка-один специалист. Сертифицированный.

vlad-fad писал(а): Сплит нужно вывести из деморежима удержанием кнопки на морде или программным путем - это многих панасоников так.

Ну вот, по ссылкам выше-пробовал. Тройной сигнал-ничего не дает, по инструкции, это включение/отключение режима возврата к работе, после отключения электроэнергии. Двойной сигнал- включение/отключение звука отклика на пульт. А вот четырехкратного в инструкции нету. Там-помогало. У меня-выходит на аварию. Хотя, может это демо-режим? Сервис-мануал бы.

Не, ну блокировка по превышению давления то есть. В данном случае, это немного не то, но человек спросил-я ответил.

Куплю
Шнур питания Весна-205
Орель 101
Магнитолу Sanyo M-7950
Деку Toshiba PC-D15
Головки новые ЗД24.080, 3Д24.810, Canon H3331

От обычной. И изначально был запитан от обычной. Свою линию. слабо себе представляю смысл этого мероприятия. Фаза-одна, счетчик один, всё в параллель.

kap
Да смысл то есть. Это не кофеварка все таки. Под такую напругу всегда отводят отдельную линию.
что бы разгрузить общую линию. Освещение отдельно, розетки отдельно, ванна отедельно,
потребители типа кондиционеров и нагревателей воды отдельно.
Но хозяин, барин. Это так лирика.
У Вас по всей видимости нужно тестить электронный блок. Пусть Ваш сертифицированный спец и проверит.

Куплю
Шнур питания Весна-205
Орель 101
Магнитолу Sanyo M-7950
Деку Toshiba PC-D15
Головки новые ЗД24.080, 3Д24.810, Canon H3331

Как? В юзер-мануале этого нет. После выключения с пульта, он включается сам в автоматический режим. Жмешь включение на пульте, он переходит в тот режим, в котором был до выключения.

Кстати, вот что: после установки-включение выключение производилось с кнопки на морде, пока пульт не нашли. Может каким то образом оно и включилось. Как теперь выйти-не понятно.

Он у меня в квартире работал без проблем, где вообще все до кучи и свет и розетки и водогрейка. Нормально было. Тут-свет отдельно, розетки-отдельно. По направлениям.

Какое отношение установщик сплитов, пусть с сертификатом, имеет к творчеству китайского отделения конторы Мацусита?
Вопрос риторический.

тестовый режим включается так: зажимается кнопка на морде и включается вилка в сеть, при этом удерживается кнопка 5 сек.

vlad-fad
Угу, завтра попробую. А что должно происходить? Нормально/не нормально? И как выйти из этого демо-режима, если это оно? 4 писка-авария

если включен тест, то сплит должен отработать 5 минут в нормальном режиме.
Из демо режима выход бывает у панасоников по зажатию кнопки на морде - - - три пика или - - - - 4 пика, после нужно выдернуть из сети и включить через 5 мин. В клинических условиях нужен тест платы и иногда прошивка процессора.

а как часто надо проверять давление, лет 8 восемь уже тарахтит, вроде нормально, мою, чищю сам и тот и другой блоки, или не мешать работать?

Обычно перед каждым сезоном проводится сервисное обслуживание. За 8 лет в сплите возможна небольшая утечка, чем грозит нехватка фреона, надеюсь объяснять не нужно.

В системе есть такая хрень, как фильтр-осушитель, на силикагеле.
При разгерметизации системы, он живет не больше суток. Потом должен быть заменен на новый.
Если трубки на блоке компрессора не были герметично заглушены, ему хана.

Иногда, чтобы воспользоваться советом, нужно иметь не меньше ума, чем для того, чтобы его дать
Ларошфуко

old_hippie писал(а): В системе есть такая хрень, как фильтр-осушитель, на силикагеле.
При разгерметизации системы, он живет не больше суток. Потом должен быть заменен на новый.
Если трубки на блоке компрессора не были герметично заглушены, ему хана.

Из этого следует, что при демонтаже, фреон был загнан во внешний блок и ни о какой разгерметизации речи быть не может.
Там всего лишь банальный демо режим нужно отрубить.

Какое отношение установщик сплитов, пусть с сертификатом, имеет к творчеству китайского отделения конторы Мацусита?

Ну сертификат обычно выдается на обслуживание и установку. Может и знаеть поболее чем в инструкции написано.
Не обязательно же лезть сразу с паяльником во внутрь.

Куплю
Шнур питания Весна-205
Орель 101
Магнитолу Sanyo M-7950
Деку Toshiba PC-D15
Головки новые ЗД24.080, 3Д24.810, Canon H3331

Из описания никак не следует, что демонтаж был сделан с герметизацией.
На этот момент я и указал.

Иногда, чтобы воспользоваться советом, нужно иметь не меньше ума, чем для того, чтобы его дать
Ларошфуко

old_hippie писал(а): Из описания никак не следует, что демонтаж был сделан с герметизацией.На этот момент я и указал.

vlad-fad писал(а): тестовый режим включается так: зажимается кнопка на морде и включается вилка в сеть, при этом удерживается кнопка 5 сек.

Включил. После удержания 5 сек, он пискнул 1 раз. Шторка не поднята до конца, работает на холод. По прошествии 5 минут-не выключился, ничего не изменилось. Зажал кнопку до 4-х сигналов, заморгал таймер. Я его выключил из розетки. Включил через 5 минут. Включил с пульта. Мигает, не включается. Опять подержал до 4 сигналов, выключил.
Нифига не помогло. Всё так же, включил с пульта, включился со 2 раза, поработал. Выключил с пульта. Через минуту-самопроизвольное включение.

Ох, я всякого уже от кондиционерщиков насмотрелся.

Самый яркий случай - трижды или четырежды приезжали по заявке "нет нормального холода".
Мыли, чистили, дозаправляли, дружной стайкой бегали с бубном. И так три или четыре раза.

А дело было в расконтрившемся винте на роторе ветродуйки внутреннего блока.

PS
А пульт от этого кондиционера, или универсальный?
Если не родной, может, на родном таймер включения/режим программится.

Иногда, чтобы воспользоваться советом, нужно иметь не меньше ума, чем для того, чтобы его дать
Ларошфуко

При возникновении аварийной ситуации система самодиагностики кондиционера остановит работу кондиционера и выдаст на дисплее код ошибки.

Также под крышкой, скрывающей кнопки кондиционера есть клавиша Check, с помощью которой можно увидеть все ошибки в системе, пролистав стрелками "Вверх" и "Вниз"

Как сбросить ошибки?

Для сброса часов наработки фильтра, следует нажать на "Reset filtr".

Для сброса критических ошибок, необходимо их устранить, после чего они исчезнут с дисплея самостоятельно или после сброса питания.

Ошибки на дистанционном пульте кондиционера

В различных моделях кондиционеров Panasonic существуют различные способы считывания кодов ошибок, но в любом случае на внутреннем блоке начинает мигать индикатор таймера. Разберём способы определения кодов ошибок по-порядку:

Первый способ:

На пульте есть кнопка "check"

Она расположена в отверстии небольшого диаметра, для исключения ложного нажатия. Для считывания ошибок необходимо нажать на неё и удержживать в течении 5 секунд. На экране изменится индикация со значений температуры, на коды ошибок.

После этого направляем пульт в сторону внутреннего блока кондиционера и кнопками таймера "вверх" и "вниз" перелистываем журнал ошибок, когда на экране высветится искомая ошибка кондиционер издаст звуковой сигнал. Журнал необходимо пролистать полностью от ошибки H11 до F99, а лучше два раза.

Второй способ

На пульте нет кнопки "check"

В этом случае нажимаем и удерживаем 5 секунд клавишу установки таймера "вверх". Пульт в этом случае так же переходит в режим считывания кодов ошибок.

После этого кратковременно нажимаем на эту же кнопку, перелистывая ошибки, при индикации нужной нам внутренний блок издаст звуковой сигнал. Полностью пролистываем журнал считываем все ошибки.

После чего смотрим их расшифровку здесь.

После истечения одной минуты, если не было никаких нажатий на кнопки пульта, он вернётся в исходное состояние.

Третий способ

На внутреннем блоке кондиционера имеется индикаторная панель. При возникновении ошибки кондиционер остановится,а на панели высветится код ошибки, который остаётся всего-лишь посмотреть и найти его значение в таблице кодов ошибок.

Для мультисплит систем (когда один внешний блок и несколько внутренних) необходимо посмотреть ошибки на каждом внутреннем блоке.

Есть сплит-система Panasonic. Хорошая. Дорогая и довольно качественная. После примерно трех лет работы выяснилось, что внутренний блок требует чистки, ибо при работе система начала издавать неприятный запах. Раньше при возникновении такого запаха я вынимал фильтры и мыл их, после чего запах пропадал. В этот раз не помогло. Выяснилось, что несмотря на наличие крутых фильтров, электроионов и всего такого на турбине накопился значительный слой пыли. При попытке стереть эту пыль ватной палочкой я потерпел полное фиаско. И палочка оказалась коротковата, и расстояние между ламелями турбины очень мало, и самих ламелей крайне много. Кроме того, пыль просто не счищалась. Создалось ощущение, что турбину надо бы замочить в мыльном растворе, чтобы этот ужас с нее сошел.

Зайдя в интернет я с удовлетворением увидел, что проблема эта совершенно стандартная и касается абсолютно всех. Однако к мытью турбины все подходят по-разному. Некоторые даже подстилают под стену целлофан и моют турбину из садового шланга водой под высоким давлением. Этот способ удивил и даже несколько обескуражил. Тем не менее я выбрал другой и более надежный способ - разобрать внутренний блок и вынуть турбину. Если не получится это сделать, то вызвать мастеров, которые сделают эту операцию за большие деньги, и, возможно, с неким специфическим издевательством, связанным с тем, что у них там бешенная очередь, я не один такой умный, чтобы они вот так сорвались, все бросили, и поехали ко мне к черту на куличики. У них Газпром с Лукойлом в клиентах, а я тут со своим дурацким блоком в единственном числе.

Короче, я очень долго мучился, все разобрал, вынул турбину, помыл ее, вставил обратно и успокоился. С тех пор прошло еще три года и мне пришла необходимость повторить эту операцию. И я пожалел, что не заснял весь процесс и не записал, как и что там надо делать, ибо все успел забыть.

Но вот буквально вчера я сделал эту операцию еще раз, и на этот раз уже таким лохом не был, а все заснял и даже на диктофон надиктовал себе комментарии по горячим следам. А вот сейчас подумал и статью написать, ибо, возможно, и еще кому-то пригодиться может, на интернете эта инфа будет сохраннее, да и мне читать будет приятнее потом, через очередные три года (дай Бог будем живы к тому времени).

Разбираем сплит-систему

Друзья! Сплит-система сконструирована таким образом, чтобы изредка вынимать турбину, обслуживать ее, а потом вставлять на место. Так что система оказалась ремонтопригодной, но нужно просто точно знать, где находятся шурупы и защелки, куда надо нажать, чтобы ничего не сломать.

Представьте себе, я стою на стремянке прямо перед сплит-системой и смотрю на нее. Справа у меня находится моторчики, вся электроника и светодиоды. Этот абзац я написал для того, чтобы было понятно, где в данном случае право, а где лево.

Итак, первым делом надо снять корпус. Он держится снизу на винтах, сверху на защелках типа крючков. Но найти два шурупа, на которых держится корпус оказалось ацки не просто. Я искал долго, но нашел. Они оказались под заглушками. Сначала руками поднимаем крышку-крыло на моторчике (я, к сожалению, не владею специальной терминологией). Выкручиваем два шурупа и аккуратно поддеваем корпус снизу вверх. Он снимается очень легко, но, возможно со щелчком, ибо вверху он зацеплен за три защелки - крючка.

Вторым делом нам надо снять узел, включающий в себя внешнюю воздушную задвижку (крышку-крыло) с мотором и пенопластовую ванночку для накопления и слива конденсата. Она держится не на винтах, а на двух специфических рогах, которые находятся в своих пазах где-то довольно глубоко внутри устройства. Просовываем руки поглубже с двух сторон этой самой ванночки и нажимаем вертикально вниз. Ванночка вместе с корпусом, на котором она держится, освобождается. Можно отделять узел сначала слева, потом справа

Смещаем узел выпуска воздуха с воздушной заслонкой и ванночку для конденсата вертикально вниз. Видны специфические рога, на которых узел держался.

Есть три серьезных нюанса. Во-первых, к ванночке прикрепляется шланг отвода конденсата. Он может быть прикреплен как слева, так и справа. Этот шланг, если он будет слева, может помешать. Видимо, его придется снять. У меня он справа и не мешает. Во-вторых, эта ванночка виснет на проводках и не снимается полностью. Проводки крайне тонкие. Лучше весь узел подвязать как-нибудь, чтобы проводки эти не порвать. И, в-третьих, из этого всего устройства может вылиться сколько-то воды, то есть, конденсата. Так что нужна еще и довольно большая тряпка, чтобы вытереть то, что может вылиться.

Далее мы смотрим на левую сторону и видим, что обнажилась головка шурупа. Это последний шуруп, который нам придется открутить. Кроме того, мы видим узел подшипника, в котором держится турбина. Подшипник этот резиновый и вставлен как бы в пазы. Трогать его ненужно! Отворачиваем шуруп.

В этот момент турбина уже вполне доступна и ее можно потрогать рукой. Обращаем внимание на правую часть турбины. Это та часть, где расположен основной мотор, эту самую турбину движущий. Крутим турбину рукой и обнаруживаем на самом правом крае место, где пропущена ламель. Заглядывая снизу в образовавшееся пространство, мы видим, что открывается доступ к шурупу, который фиксирует турбину на валу мотора. Аккуратно засовываем внутрь турбины отвертку и откручиваем винт. Но не полностью. Его потом будет тяжело вставить обратно.

Теперь предстоит последний ответственный момент. Надо приподнять левую часть узла теплообменника. Нужно следить за тем, чтобы не обрезаться об острые края. Держится теплообменник на каких-то неведомых и невидимых защелках. Нужно применить некоторую силу для того, чтобы его поднять. Поднимать надо за левую сторону вверх.

После того, как теплообменник отщелкнулся, надо его очень осторожно поднять за левый край и мы увидим, что то место, где находится резиновый подшипник турбины разделяется на две части. Образуется вертикальная трещина, достаточная для того, чтобы вынуть турбину вниз, начиная с левого края. Она вообще может даже вывалиться на вас. Но скорее всего застрянет где-нибудь на полпути.

Мы снимаем резиновый подшипник с вала, вынимаем саму турбину и несем ее на мойку. Помыв ее, мы аккуратно все собираем. Делаем мы это в обратном порядке. Работать надо аккуратно, чтобы ничего не повредить. Сил много не прилагаем и никуда не спешим. Не забываем зафиксировать турбину справа на валу мотора. По опыту собирается внешний блок на много быстрее, чем разбирается.

В итоге нам надо было раскрутить всего 3 шурупа и один винт ослабить. Все остальное на защелках.

Читайте также: