Как разобрать напольный кондиционер

Обновлено: 30.04.2024

Чтобы установить напольный кондиционер своими руками, не обязательно обладать какими-либо специальными навыками и приспособлениями. Монтаж таких устройств не вызывает больших трудностей и не занимает много времени. Технология установки оборудования зависит от того, к какому типу относится приобретенная модель кондиционера.

Все напольные устройства бывают двух типов: сплит-системы и моноблок. И у того, и у другого типа компрессор расположен в блоке, располагающемся внутри комнаты. Основное отличие заключается в том, что в сплит-системах конденсатор и вентилятор находятся в отдельном блоке, который соединяется с комнатным шлангом, внутри которого располагаются трубки с хладагентами.

Моноблоки, как и сплит-системы имеют большой недостаток – это необходимость вывода за пределы помещения дренажных трубок и воздуховода, которые портят красоту и целостность интерьера. Решение этой проблемы производители нашли в создании напольных кондиционеров без воздуховодов. В таких устройствах не выделяется конденсат, поэтому отсутствуют лотки для сбора жидкости. Минусом таких кондиционеров можно назвать необходимость постоянного пополнения запасов воды в резервуаре. А поскольку весь монтаж сводится к банальному подключению прибора к сети питания, то не должно возникнуть вопроса, как установить напольный кондиционер без воздуховода.

Выбор напольного (мобильного) кондиционера

При выборе мобильного (напольного) кондиционера нужно знать, что они подразделяются на две группы — закрытого и открытого цикла.

При покупке необходимо определить, для комнаты какого размера вам необходим кондиционер. Не стоит выбирать мощные модели для небольшого жилого пространства.

Хорошо подумайте также о том, нужны ли вам дополнительные функции кондиционера, такие как увлажнение воздуха или режим нагрева.

Подумайте об удобстве. Если вы планируете держать оборудование не только в одной комнате, то стоит обратить внимание на модели напольных видов с ручками и колесами.

Управление кондиционером может быть максимально удобным, если к прибору прилагается пульт.

Уровень шума у разных моделей также может различаться. Не забудьте посмотреть инструкцию. Если в ней написано, что он составляет свыше 50 децибел, то такой прибор лучше не приобретать.

Напольные (мобильные) кондиционеры с закрытым циклом

Устройство кондиционера с закрытым циклом

Принцип работы мобильного кондиционера закрытого типа иллюстрирует хорошо известный рисунок, см. справа. Он такой же, как у стационарного сплита или бытового холодильника:

Легкокипящий хладоагент (фреон, хладон) через узкое сопло – инжектор – под давлением поступает в испаритель.
Хладоагент испаряется, поглощая очень много тепла.
Вентилятор гонит при этом через радиатор испарителя воздух, который интенсивно охлаждается и выбрасывается наружу.
Компрессор высасывает из испарителя пары хладоагента и накачивает их в конденсатор, создавая значительное давление пара.
Второй вентилятор гонит воздух через радиатор конденсатора.
Пары хладоагента в конденсаторе охлаждаются ниже критической температуры и сгущаются в жидкость под давлением.
Жидкий хладоагент по трубопроводу поступает через инжектор (капилляр) в испаритель, и цикл повторяется.

В стационарных сплитах испаритель – это внутренний блок, а конденсатор – наружный. Разница на вид небольшая, но для понимания дальнейшего существенная, поэтому нам удобнее рассматривать закрытый мобильный кондиционер по упрощенной схеме согласно рис. справа:

Схема кондиционера с закрытым циклом

Обрабатываемый воздух поступает в холодный контур через патрубок 1 (воздухозаборник), где от него отнимается тепло.
Обработанный воздух охлажденным выбрасывается обратно в помещение через окно 4.
Тепло, отобранное у обрабатываемого воздуха, передается в горячий контур.
В горячем контуре это тепло передается поступающему в него по патрубку 3 (техническому воздухозаборнику) техническому воздуху.
С техническим воздухом избыточное тепло выбрасывается наружу через патрубок 2 – выхлопное сопло.

Напольные (мобильные) кондиционеры с открытым циклом

В кондиционере с открытым циклом насос нагнетает в микропористую пластину чистую воду. Общая поверхность пор мембраны огромна – у пластинки размером с книгу она может составлять многие квадратные метры.

Через эту же пластину вентилятор прогоняет воздух. Хотя вода вовсе не легкокипящая жидкость, но вследствие большой поверхности, которую она облипает, испаряется ее немало. А теплота испарения воды очень велика, и воздух интенсивно охлаждается.

У воды есть еще одно аномальное свойство – очень большое, для такой текучей жидкости, поверхностное натяжение. Объема же у тончайшей водяной пленки мизер; это практически чистая двумерная поверхность. Поэтому поток воздуха не сдувает воду и выходит наружу не пересыщенный влагой, а только охлажденный.

Подключить мобильный кондиционер с открытым циклом не сложнее, чем чайник: вилку вставляют в розетку, и все. Электричество расходуется только на подачу воды и воздуха, поэтому на первый взгляд может показаться, что эти устройства нарушают все законы природы: при потребляемой электрической мощности в 0,85 кВт тепловая будет 2,5 кВт. На самом деле чего-то из ничего не бывает, и закон сохранения энергии тут соблюдается, но с тонкостями, о которых мы еще поговорим.

Соблюдение санитарных норм при эксплуатации напольного кондиционера

Так как оба вида мобильного (напольного) кондиционера оснащены поддоном для воды, требуется определенное соблюдение санитарных норм при эксплуатации. В нем собирается конденсат, поскольку дренажная трубка не выводится, как это делается в стационаром. Также он служит емкостью. Из нее закачивается вода в испаритель с помощью помпы.

В воде поддона может скапливаться пыль и различные микроорганизмы, споры и цисты, поскольку к нему есть доступ воздуха. Согласитесь, среда для их размножения довольно благоприятная. Были случаи, когда на дне замечали не только грязную воду, но и слизь, и жижу после долива воды или её выливания.

Особенности установки напольного (мобильного) кондиционера

Мобильный (напольный) кондиционер представляет собой моноблок, чаще всего похожий на тумбочку с колесами; устанавливать его нужно на ровную поверхность. Но здесь есть небольшие нюансы.

Если установка закрытых мобильных кондиционеров будет производиться на полу, то холодная струя будет бить косо вверх. Вниз она будет растекаться, отразившись от потолка, поэтому расход электричества будет выше. Лучше поставить прибор на тумбочку или полку в углу помещения.

Открытые кондиционеры иначе называют офисными. Установка таких мобильных приборов должна производиться на полу, ближе к центру.

Важно, чтобы расстояние между напольным кондиционером и другими предметами было не меньше 50 см. Это нужно для нормальной циркуляции воздуха.

В квартирах офисные кондиционеры стоит устанавливать только в том случае, если в них имеется приточно-вытяжная вентиляция (ПВВ). Но жилых помещений, нуждающихся в таких модификациях, мало. Самому же устанавливать ПВВ, чтобы потом купить открытый кондиционер, будет дороже, чем установить полноценную сплит-систему, поэтому чаще всего в квартиры покупают приборы закрытого типа.

При выводе шланга могут возникнуть некоторые проблемы.

Воздуховод имеет не очень большую длину, наращивать ее нельзя, иначе не будет хватать мощности вентилятора, т. к. он рассчитан на конкретную протяженность. По этой причине мобильный кондиционер ставят чаще около окна или балкона.

Кондиционер устанавливается недалеко от окна

Воздуховод кондиционера выводится на улицу несколькими способами.

Если установка вашего мобильного кондиционера будет производиться последним способом, то могут возникнуть некоторые сложности. Проделывать отверстия в несущих стенах многоквартирного дома нежелательно. В съемной квартире вам также вряд ли разрешат подобные манипуляции со стенами. Однако если вы хотите установить прибор на даче или в собственном доме, то в этом случае вы добьетесь его наибольшей эффективности.

После того как вы выбрали, как установить мобильный кондиционер, остается лишь подключить его к электросети.

Инструменты для установки напольного (мобильного) кондиционера

Установка мобильного (напольного) кондиционера своими руками не трудоемкая и не пыльная; так же не нужно штробить стены для проведения труб, поэтому набор инструментов — минимальный и простой, домашний. А значит мощные инструменты, как перфоратор, труборез и трубогиб, шабер и так далее не потребуются.

Мощность напольного (мобильного) кондиционера

Тепловая мощность напольного оборудования — это тот критерий, по которому следует выбирать мобильный кондиционер. Если высота потолка составляет 2,7 метра, а квартира ориентирована на юго-восток и находится в средней полосе, тепловая мощность выбирается с расчетом: на 10 м2 нужен 1 кВт. Значит для комнаты площадью 30 м2 нужен кондиционер с мощностью от 3 кВт. Если потолок 4-х метровый, прибавляется 10%. Для комнаты, направленной на северо-восток, отминусовывается 5%, и столько же приплюсовывается для юго-западной направленности.

Напольный кондиционер в интерьере

Лучше с мощностью слегка переборщить. В любом случае кондиционеры снабжены автоматикой. К тому же на затраты электроэнергия влияет погода, а также выставленная температура на пульте.

Правила безопасности при использовании напольного кондиционера

Прежде, чем включить напольный кондиционер и приступить к его эксплуатации, следует внимательно изучить правила установки и пользования, соблюдение которых позволит не только обеспечить его безопасное использование, но и продлить срок службы устройства. Вот основные правила:

не допускается подключение устройства через удлинитель и адаптер;
подключать кондиционер можно только к заземленной розетке;
нельзя включать устройство при снятой решетке;
нельзя ставить предохранитель на провод заземления;
не допускается установка прибора вне комнаты, а также в ванной или душевой кабине;
нельзя проводить заземление через трубу с газом;
необходимо обеспечить беспрепятственный доступ к розетке.

Как видите, установить самому напольный кондиционер совсем несложно. И вовсе не обязательно вызывать для этого профессиональных монтажников, затрачивая немалые средства! Достаточно всего лишь запастись необходимым набором инструментов, некоторыми знаниями и терпением.

Преимущества и недостатки напольного (мобильного) кондиционера

Многие утверждают, что маленький напольный кондиционер без воздуходува или с ним – это крайний бюджетный выход для тех, кто не может себе позволить полноценную сплит-систему и соответствующую оплату специалистам по установке. Они аргументируют это тем, что кондиционер плохо работает, но потребляет огромное количество электроэнергии – и следует, пожалуй, внимательней разобраться в том, так ли это на самом деле.

Недостатки мобильной сплит-системы заключаются в:

шум при работе;
менее эффективны стационарных кондиционеров;
нуждаются в дополнительной очистке от конденсата;

Преимущества же их в следующем:

установка повсеместно;
можно перемещать из комнаты в комнату;
можно забрать с собой при переезде;
просты в использовании;
не нужно обращаться к специалистам для установки;
нет необходимости в бурении дыр в стене;
современный дизайн, достаточно нейтрален, чтобы вписаться в любой интерьер;
небольшие размеры, позволяющие установить в любом удобном месте;
три стадии очистки воздуха;
функция самоочистки и самодиагностики.
воздуховод для напольного кондиционера может присутствовать, а может и нет в зависимости от предпочтений пользователя.
различные режимы направления воздушного потока.
встроенная функция обогрева и вентилирования воздуха.
способен работать при отрицательных температурах на улице, так как располагается внутри помещения.

Затеяв ремонт, я, в числе прочего, решил перекрасить стены. Внутренний блок кондиционера мешал это сделать, и тогда я провел демонтаж кондиционера с сохранением фреона. При известной сноровке и обладая нужной информацией, это можно сделать без привлечения квалифицированных специалистов; ниже я расскажу, в каком порядке проходит демонтаж, и как избежать ошибок.

О фреоне и плюсах демонтажа своими руками

У современных устройств кондиционирования воздуха имеется интересная особенность: изготовитель рассчитывает максимально допустимую длину трассы между блоками. Значение прописывается в технических характеристиках, поскольку от него зависит, сколько фреона будет изначально закачено в систему. В работающем агрегате фреон распределяется по всей системе: по обоим блокам и трассе между ними.

Поэтому, если просто отсоединить медные трубопроводы, весь хладагент (очень текучее вещество) с легкостью вытечет наружу. А это плохо с точки зрения здоровья (можно получить ожог) и экологии (как известно, фреон разрушает озоновый слой атмосферы). В случае утечки при повторной установке придется заново рассчитывать нужное количество фреона и заправлять агрегат.

Существует определенный набор действий, придерживаясь которых, можно правильно демонтировать сплит-систему самому. Более того, существует несколько способов демонтажа, и не для каждого нужно заранее приобретать специализированный инструмент. Тем не менее, для всех необходим аккуратный и неторопливый подход, а также знание технических тонкостей.

Демонтаж имеет смысл проводить своими силами по двум причинам:

Готовим инструмент: от чего можно отказаться

Смысл самостоятельного демонтажа состоит в экономии средств и времени. Но демонтировать сплит систему следует с точным соблюдением правил. В противном случае дорогостоящий фреон вытечет, а вам придется приглашать мастера для закачки новой порции.

Для работы потребуется инструмент; некоторые его разновидности можно заменить более дешевыми аналогами, а от некоторых позиций можно (с некоторыми оговорками) отказаться. В идеале необходимо подготовить следующие инструменты:

Манометр низкого давления (манометрический коллектор). С его помощью определяют давление после перекачки хладагента в наружный блок. Стоимость прибора колеблется от 1,5 до 3,5 тыс. рублей, поэтому покупать его для разовой операции нет смысла. Если провести перекачку без погрешностей, можно обойтись без манометра.
Набор шестигранных ключей. Они нужны обязательно, так как с их помощью откручивают штуцеры на блоке. Для большинства бытовых кондиционеров используются шестигранники на 4 и на 5 мм. Краны большего размера стоят, как правило, на полупромышленных моделях.
Отвертки: плоская и фигурная (крестообразная), разводной ключ.
Труборез и заглушки. Если трубореза нет, подойдет обычная ножовка по металлу (правда, будет не так удобно).

Демонтаж рабочего кондиционера (с фреоном)

Ниже рассматриваются варианты частичного или полного демонтажа рабочего оборудования. Такая процедура необходима при переезде или, как в моем случае, при ремонте. Смысл всей процедуры состоит в том, чтобы перекачать весь фреон в наружный блок и сохранить его там с минимальными (некритичными для функционирования) потерями. Сделать это можно тремя способами.

Способ без манометра

Необходимо собрать хладагент в теплообменнике внешнего блока. Для этого выполняют следующие операции:

Переводят кондиционер в режим охлаждения: включают на пульте режим холода и устанавливают минимально возможную температуру.

После запуска кондиционера (в помещении) перемещаются к наружному блоку и снимают защитный кожух в месте входа трубок.
Откручивают заглушки (колпачки) сервисных кранов, которые в рабочем состоянии открыты. Становятся доступными краны под шестигранник.
Перед следующими действиями необходимо убедиться, что компрессор кондиционера работает (что определяется по характерному шуму наружного блока или по холодным кранам).

Если вы занимаетесь демонтажом зимой, а температура ниже, чем можно установить на пульте, компрессор может не включиться, так как посчитает, что в помещении достаточно прохладно. В этом случае придется пойти на хитрость: открыть крышку внутреннего блока, снять сетки и найти температурный датчик. Помощник будет держать датчик в руке, согревать его и искусственно завышать показатели температуры.

Сервисные краны имеют разные размеры, соответствующие размерам всасывающей (толстой) и нагнетательной (более тонкой) трубки. Для того чтобы перекачать фреон в наружный блок кондиционера, выполняют следующие операции:

Закрывают кран с тонкой трубкой. Фреон продолжает поступать во внешний блок, но выхода из него уже не имеет.

Выждав несколько секунд (пока весь хладагент не окажется в наружном блоке), перекрывают второй кран.
С помощью шестигранника закручивают кран с тонкой трубкой (по часовой стрелке, до упора). В старых агрегатах с износившимися уплотнителями в этот момент может начать выходить фреон. Постарайтесь завинтить кран как можно быстрее, чтобы минимизировать потери.
После блокировки тонкой трубки вы услышите, что компрессор стал работать с нагрузкой. Так происходит потому, что подача фреона к внутреннему блоку прекратилась, но второй кран открыт, и компрессор продолжает откачивать остатки хладагента из испарителя внутреннего блока.
Теперь нужно подождать 20-30 секунд, а затем закрутить второй кран (на толстой трубке). Время ожидания зависит от длины магистрали: чем она длиннее, тем дольше нужно ждать. При длине 3-5 м хватит 20-30 секунд, для длины 7-10 м достаточно 40-50 секунд.

После этого, как весь фреон оказался в наружном блоке, желательно как можно скорее выключить кондиционер, чтобы не перегружать компрессор (это удобно поручить помощнику).
Медные магистрали снимаются, после чего их в обязательном порядке закупоривают, чтобы в испарительную камеру не попала пыль.

Способ с манометром

Отличие заключается в том, что после откручивания заглушек к кранам подсоединяют манометры. Подключение необходимо проводить крайне аккуратно (в перчатках), так как будет выходить хладагент под давлением. После подключения на манометре будет фиксироваться рабочее давление системы.

В процессе блокировки крана тонкой трубки вы будете наблюдать снижение давления на шкале манометра. С помощью прибора вы сможете отследить падение давления до нуля (а не ориентироваться по времени), а затем заблокировать кран толстой линии и сразу же выключить кондиционер.

Способ с потерями фреона

Существует еще один способ, как собрать фреон в наружный блок, но он связан с потерями хладагента. Если нет возможности запустить агрегат (например, при морозе за окном), тогда просто закрывают оба крана (без запуска прибора). Часть газа останется в трубках и во внутреннем блоке, и его придется стравить во время откручивания гаек.

Большая часть газа останется запертой во внешнем блоке, но, возможно, понадобится заправка (или дозаправка) хладагентом. Если устройство рассчитано на работу с фреоном 22, то можно ограничиться дозаправкой.

О тонкостях сохранения фреона перед демонтажом в следующем видео:

Коротко о главном

Если вы собираетесь изменить местоположение кондиционера, главное, о чем нужно позаботиться – это о сохранении фреона. Необходимо собрать хладагент в теплообменнике внешнего блока, и самостоятельно это можно сделать двумя способами, как с манометром, так и без него.

Использование манометра позволяет точно отслеживать давление в системе, что уменьшает риск поломки компрессора. Второй способ экономнее (так как не нужно приобретать оборудование), но время определяется на глаз, и, если у вас маловато опыта, велика вероятность убить компрессор. Третий способ применим в крайних случаях, и он связан с потерями фреона.

Напишите в комментариях, как думаете – как правильно провести демонтаж, если в кондиционере имеется защита от низкого давления, и он может автоматически выключиться после закрытия подающего крана (с тонкой трубкой)?

Регулярное обслуживание кондиционера требует разборки его внутреннего и внешнего блока. Это необходимо при замене деталей сплит-системы и ее полной очистке. Стоит разобраться с особенностями процесса и последствиями неправильной разборки.

Как снять внутренний блок

Для снятия внутреннего блока кондиционера любого типа требуется отщелкнуть нижние клипсы. У большинства устройств они находятся снизу и обозначены стрелками или засечками. Типы клипс:

Зацеп за настенную пластину произведен сверху. В этих случаях на клипсы нажимают вверх.
Нижний зацеп за пластину. В таких устройствах снизу находятся дополнительные отверстия. Крепления оттягивают вниз от блока.
Клипсы, расположенные под декоративной крышкой. Сначала снимают крышку, а затем отжимают крепления.

Снятый внутренний модуль кондиционера разбирается легче.

Разборка внутреннего блока кондиционера

Разобрать внутренний блок сплит-системы можно после отсоединения прибора от сети. Затем открывают крышку корпуса и достают фильтры. Следующим действием нужно снять корпус:

Приоткрыв жалюзи, легко снять корпус, потянув его на себя.

Следующий шаг – снятие дренажной емкости. Некоторые модели выполнены монолитными, поэтому в них отделить лоток от корпуса не получится. Важно разобраться в особенностях его установки, чтобы при сборке правильно установить на место.

Следующая задача – снять вентилятор (вал). Эта процедура наиболее ответственная и сложная. Простой вариант удаления вала применим, когда его снимают влево, не затрагивая блок управления и двигатель:

Открутить и освободить левую часть радиатора от корпуса устройства.
Отвинтить крепление справа в самом валу на несколько оборотов. Этот винт часто сильно затягивают, поэтому важно соблюдать осторожность, чтобы не повредить головку крепежного элемента и не сломать лопасти.
Извлечь вал снизу из корпуса, следя за сохранностью деталей. Поскольку вентилятор часто устанавливают довольно плотно, для его съема нужен большой опыт. Винт можно держать отверткой, подталкивая вал.

При монтаже вала в корпус устройства винт должен оказаться точно в исходном положении. Иначе вентилятор будет касаться стенок.

Существует и более сложный вариант снятия вентилятора. Если вал вытаскивается с правой стороны, придется снимать электромотор и блок управления.

Извлечь блок управления из корпуса. Это потребует отсоединения всех проводов и датчиков. Затем отсоединяют защелки и выкручивают саморезы, крепящие блок управления.
Открутить все крепления электродвигателя. Отсоединить кожух с валом.
Внимательно изучить, как отсоединяется вал от мотора. Осторожно отогнуть медные трубки, подходящие к радиатору.

Разборка внешнего модуля

Демонтаж мобильного или оконного кондиционера не занимает много времени – достаточно извлечь устройство из окна или снять воздуховод. При разборке полноценной сплит-системы требуется сохранить весь хладагент.

Разборку наружного блока кондиционера выполняют вдвоем. Так можно исключить лишний риск и сократить время работ.

После отключения прибора от электросети отсоединяют кабели, пометив клеммы.

Медные каналы, по которым транспортируется хладагент, можно выпрямить самостоятельно, соблюдая осторожность. Вместе с ними в помещение удаляется электрический кабель. Его прикручивают к концу трубки. Затем нужно открутить гайки, которые держат наружный модуль. Снимают блок вдвоем. В последнюю очередь со стены снимают кронштейны.

Снятый наружный модуль требует вертикального хранения и транспортировки. Для исключения возможных повреждений его помещают в коробку с пенопластом.

Снятие компрессора

В некоторых случаях требуется только демонтаж наружного блока, к примеру, когда требуется наладить работу компрессора. Внутренний блок в этом случае остается на месте. Основная задача – правильно снять компрессор:

демонтировать крышку наружного блока;
отсоединить трубки нагнетания и всасывания;
отсоединить электропровода;
отвинтить крепежные элементы вентилятора и конденсатора;
удалить из корпуса конденсатор;
демонтировать крепления компрессора и саму деталь.

Выполняя такую последовательность действий, можно снизить риск повреждения трубопроводов и получить доступ к другим элементам, расположенным в корпусе.

Последствия неправильного демонтажа

При неправильном демонтаже легко повредить кондиционер. Возможные неприятные последствия:

Разгерметизация контура охлаждения, что влечет за собой утечку фреона. При последующей установке прибора придется доплачивать за дозаправку системы хладагентом.
Механическое повреждение корпуса наружного блока, фреоновых патрубков, других деталей.

Кондиционер обычно демонтируют при смене места жительства, на время ремонта и чистки. При разборке простых агрегатов не придется разбираться в их устройстве. Однако полноценные сплит-системы требуют внимательного подхода. Поскольку оборудование дорогостоящее, лучше обратиться к профессиональным монтажникам, которые выполнят работу качественно и с гарантией. Разбирать прибор самостоятельно можно только при полной уверенности в понимании его устройства.

Опрессовка - это проверка холодильного контура кондиционера высоким давление (20 Атм) с помощью осушенного инертного газа (азота).

Именно с помощью опрессовки можно определить, будет ли происходить утечка фреона или контур герметичен.

Мобильные кондиционеры отличаются от сплит-систем не только конструктивным исполнением, но и некоторыми тонкостями в ремонте.

Во-первых мобильный кондиционер представляет из себя моноблок, то есть все его детали расположены в одном корпусе-и компрессор и теплообменники, и из этого вытекают основные недостатки мобильных кондиционеров-шум во время работы (из-за компрессора), необходимость удалять конденсат из сливного бачка и самый главный-толстая гофрированная труба, через которую удаляется горячий воздух.

Правда ли, что мобильный кондиционер плохо охлаждает

Именно из-за трудностей с правильным монтажом этого теплоотвода этот тип кондиционеров широко не распространён, основная область применения мобильных кондиционеров-охлаждение дачи, серверных (при поломке штатных кондиционеров) и офисов, ведь на то он и мобильный, что его легко перевезти с одного места на другое при переезде.

Также именно поэтому возник миф о том, что мобильные кондиционеры плохо охлаждают, или вообще не охлаждают. Самый распространённый способ отвода тепла-просто высунуть гофрированную трубу в открытое окно. Как известно, при открытом окне или дверях эффективность охлаждения стремится к нулю, т.к. теплый воздух попадает в комнату и смешивается с охлаждённым, в результате прохлада ощущается только на расстоянии пары метров возле кондиционера, а компрессор напольного кондиционера работает беспрерывно, понапрасну расходуя энергию.

На фото показан довольно удачный переходник для отвода нагретого воздуха от мобильного кондиционера на улицу через окно.

Основные особенности ремонта мобильных кондиционеров

Наиболее распространённый хладагент, который применяют в мобильных кондиционерах -R407C. В более старых моделях использовали фреон R22. Основной особенностью R407C является его состав-он состоит из трёх разных компонентов, с разными физическими свойствами. При утечке эти компоненты улетучиваются с разной скоростью, даже при небольшой утечке температура кипения фреона изменяется существенно, что влияет на холодопроизводительность, поэтому оборудование на этом фреоне не дозаправляют, а заправляют полностью.

Испаритель и конденсатор находятся внутри корпуса в кожухах, поэтому для чистки мобильного кондиционера необходимо полностью разобрать корпус и кожухи, в которых находятся теплообменники. Исходя из этого, целесообразно при заправке одновременно проводить и чистку (желательно с антибактериальной обработкой) кондиционера.

Преимущества мобильных кондиционеров

Но, несмотря на наличие недостатков, у мобильных кондиционеров есть и преимущества, из-за которых мобильные кондиционеры всегда найдут своих покупателей:

Читайте также: