Как разобрать водонагреватель simat 30 литров

Обновлено: 17.05.2024

Неважно, какая из схем обвязки используется: чтобы опорожнить бак, нужно выполнить всего два условия.

Рано или поздно у всех владельцев накопительных водонагревателей возникает проблема слива воды из бака. Причин для этого может быть несколько:

консервация на зиму на даче или после профилактики центрального ГВС в квартире;
чистка бака от накопившихся отложений;
замена ТЭНа, магниевого анода и другой ремонт;
использование воды из бака при отключении водоснабжения.

Независимо от причины, слив накопителя водонагревателя осуществляют по одному и тому же алгоритму.

1. Приготовьте материалы и инструменты

Ведро или таз;
шланг;
разводной ключ;
отвёртку.

2. Снизьте температуру воды

Чтобы не обжечься во время работы, отключите нагрев бойлера и слейте часть горячей воды: бак заполнится холодной и температура снизится. Для экономии можно сделать это заблаговременно, израсходовав воду на что-нибудь нужное.

3. Обесточьте бойлер

В целях безопасности все манипуляции с водонагревателем следует проводить только после полного отключения от сети. Для этого обесточьте соответствующий автомат в электрощите или извлеките вилку провода питания из розетки.

4. Перекройте подачу воды

Следующий обязательный шаг — перекрыть подачу на входе. Если на трубке холодной воды рядом с бойлером есть кран, воспользуйтесь им. Если же обвязка выполнена без такого крана — перекройте главный вентиль холодной воды на входе в квартиру или дом.

Владельцы жилищ с центральным горячим водоснабжением должны дополнительно перекрыть кран ГВС на входе.

5. Слейте воду из водонагревателя

Просто открыть на смесителе горячую воду и опорожнить бойлер не получится из-за того, что при расходе воды бак одновременно заполняется. Холодная вода выталкивает горячую — так это работает. Казалось бы, достаточно перекрыть кран на входе, чтобы бойлер не заполнялся, но нет. Всё чуть сложнее.

Иллюстрация: Артём Козориз / Лайфхакер

Трубка забора горячей воды находится в самом верху бака, поскольку при нагреве жидкость поднимается вверх. Штуцер подачи, наоборот, располагается внизу — так слои воды не смешиваются. Поэтому при перекрытой подаче со смесителя сольётся не больше литра.

Полностью слить воду можно только через трубку подачи. При этом нужно обеспечить приток воздуха в бак, чтобы там не создавалось вакуума и вода стекала. В зависимости от типа подключения делается это разными способами: от простого открытия крана до снятия штуцеров.

Подключение с двумя тройниками

Наиболее удобная для слива схема. Благодаря установленным на тройниках кранам позволяет открыть воздуху доступ в бак и быстро опорожнить его.

Убедитесь, что краны подачи и выхода из бойлера перекрыты. Если их нет — закройте вентили на стояках холодного и горячего водоснабжения.
Наденьте шланг на сливной кран на тройнике у входа в водонагреватель и опустите его в таз, ведро или унитаз. Откройте кран.
Теперь откройте кран на тройнике у выхода с бойлера.
Слейте всю или часть воды. Если нужно сделать паузу, перекройте кран на входе водонагревателя, и вода перестанет течь.

Подключение с одним тройником

Не самый плохой вариант подключения, который всё же уступает по удобству предыдущему. Тройник с краном установлен только на входе, поэтому для слива придётся пускать воздух в бак через смеситель или сняв трубу с выходного штуцера.

Иллюстрация: Артём Козориз / Лайфхакер

Встречается вариация такой схемы без крана на выходе из бойлера. По факту ничем не отличается: воздух пускается теми же способами.

Проверьте, чтобы краны на входе и выходе водонагревателя были перекрыты. При их отсутствии закройте вентили на стояках ХВС и ГВС.
Присоедините шланг к сливному крану и опустите в ведро или таз. Откройте кран.
На ближайшем смесителе откройте горячую воду и дождитесь, пока не сольётся всё или нужное количество.
Если вода течёт плохо или не идёт совсем, значит, через смеситель воздух поступает слабо. В таком случае снимите шланг на выходном штуцере.
Для остановки воды можно перекрыть сливной кран или просто закрыть выходной штуцер пальцем.

Подключение без тройников

Самая неудобная схема обвязки, когда водонагреватель подключён напрямую без тройников и кранов. В нашем распоряжении есть только предохранительный клапан с дренажным отводом. Через него, хоть и медленно, но тоже можно слить воду. В крайнем случае клапан легко снять, и тогда поток будет гораздо больше.

Убедитесь, что вода на стояках холодного и горячего водоснабжения перекрыта.
Закройте кран на входе в бойлер и откройте на ближайшем смесителе горячую воду.
Наденьте на носик клапана шланг и опустите в ведро или таз. Поднимите флажок клапана.
Если вода сливается очень медленно или не течёт вообще, снимите с выходного штуцера бойлера шланг, чтобы обеспечить приток воздуха.
Если на клапане нет флажка или вода всё равно идёт слабо — отсоедините подводящий шланг от клапана и вставьте тонкую отвёртку в его корпус. Это приподнимет пружину, блокирующую обратный ход воды, и струя значительно усилится.
Для ускорения слива можно просто снять клапан, чтобы полностью освободить входной штуцер водонагревателя.

Инженер-механик, хорошо разбираюсь в технике и технологиях. Более 10 лет пользуюсь Mac и iPhone, знаю всё об экосистеме и продуктах Apple. Не только пишу, но и умею и люблю работать руками. 3 года трудился автослесарем, машину чиню только сам. Спроектировал и с нуля построил дом своими руками, накопив по ходу немало опыта. Обожаю олдскульные видеоигры и комиксы, играю на гитаре.

Любые манипуляции с водонагревателями, в большинстве случаев даже такие, как установка и демонтаж, связаны с их разборкой/сборкой. В принципе, любой мужчина, а иногда даже и девушка, сможет понять, как разобрать бойлер. Конечно, минимальные слесарно-сантехнические навыки и инструмент обязательно понадобятся. Ну а о том, как разбираются водонагреватели самых распространенных типов, мы вам с удовольствием расскажем.

Как разобрать бойлер

Для начала рассмотрим самый распространенный вариант – разборка водонагревателя с ТЭНом, крепящемся на гайку с резьбой 55. Это как правило недорогой водонагреватель без наружной регулировки. Производят такие водонагреватели самые различные бренды. Узнать эту разновидность можно по характерному 6-гранному фланцу, который очень удобно раскручивать ключом на 55 или головкой от ступицы УАЗика. Также можно раскрутить газовым ключом №2. Итак, приступаем к разборке. Перед тем, как приступать к разборке, нужно слить воду из водонагревателя.

Отключить от сети, слить воду, демонтировать обратный клапан. Он часто мешает разборке, и даже если на нем есть триггер для спуска воды, стоит его снять совсем.
Снять крышку, которая крепится обычно двумя винтами вблизи к патрубкам.
Теперь можно добраться к термостату – он демонтируется резким движением вниз с фланцевой гильзы. Если мешают провода сетевого шнура, их нужно открутить с клемм термостата.
Все, можно раскручивать. Так как на дне бака водонагревателя остались несколько литров воды, грязь и накипь, подставьте тазик под низ водонагревателя.
Раскручивайте аккуратно против часовой стрелки (если смотреть снизу). Когда резьба закончится, набившаяся грязь и накипь могут мешать разборке. Надо аккуратно пластиковым или деревянным не очень острым предметом расковырять накипь, и пытаться извлечь фланец. Вот через 4-5 см покажется ТЭН, он, как может показаться, шире отверстия. Для извлечения ТЭНа надо еще проковырять накипь между изгибами нагревательного элемента, и аккуратно, движениями влево — вправо, вытащить нижнюю округлую часть ТЭНа. В некоторых случаях ТЭН настолько тяжело вытаскивается, что он может поцарапаться. Ну за это мастера и берут деньги.

Как разобрать водонагреватель Аристон

Модели водонагревателей Аристон эконом класса, которые отличаются своим овальным фланцем, разбираются особым образом.

Отключить от электросети, слить воду, при необходимости открутить обратный клапан.
Раскрутить два винта, находящихся около патрубков слива/залива, снять крышку.
Снять термостат движением вниз. Теперь фланец доступен. Он крепится к корпусу при помощи планки на одной гайке, раскрутив которую, можно снять фланец. Внимание: фланец с ТЭНом перед тем как достать нужно провернуть в баке ТЭНом вниз. Точно также его нужно установить на место.

Как разобрать бойлер медиум-класса

Водонагреватели средней ценовой категории, а в последнее время и эконом-класса, комплектуются фланцами, которые крепятся к горловине посредством 4-6 болтов.

Отключить питание, слить воду, при необходимости демонтировать обратный/защитный клапан.
Снять крышку, для этого нужно отыскать и раскрутить винты. Они могут скрываться в различных местах, например, как у водонагревателя Горенье, под передней планкой с шильдиком.
Когда крышка снята, нужно снять термостат, если он вставляется в ТЭН или отсоединить от ТЭНа провода от термостата, расположенного рядом.
Когда провода отсоединены, можно начитать раскручивать болты или гайки – чаще всего наружу выступают болты, но иногда, как в некоторых моделях Аристонов, доступны для раскручивания гайки.

Как разобрать водонагреватель Термекс и Поларис

Для того, чтобы разобрать водонагреватель с плоским баком Термекс и однотипные с ним, нужно

Отключить от сети, слить воду, открутив обратный клапан.
Открутить гайку-заглушку.
Демонтировать пластиковые щитки.
Открутить винт по центру пластиковой крышки. Внимание: данный винтик может располагаться под стикером.
Все, нижнюю крышку можно снять. Под ней обнаруживается довольно сложная как для водонагревателя схема с электрокомпонентами. Внимание: перед тем, как разбирать конструкцию, обязательно сфотографируйте ее крупным планом и для страховки зарисуйте ее. Так и пишите – синий провод подходит, к примеру, к термостату, черный на ТЭН и т.д. Если запутаетесь, схему потом не найдете, будет очень сложно собрать все назад. В принципе, схема Термекса простая – сетевой шнур подключен к термозащите, от которой питание поступает на внутреннюю плату управления с трансформатором. Далее провода идут на ТЭНы и на наружную плату управления через особый разъем.
Для того, чтобы разбирать дальше ваш Термекс, нужно отсоединить термозащиту и плату управления, которая прикручена саморезами. Придется также открутить гайки кронштейна заземления. Электронная плата и термозащита боится воды, поэтому надо их беречь от воды. Внимание: от платы управления необходимо отсоединить разъем, идущий от наружной платы управления. После того, как все компоненты сняты, разъем, ведущий от наружной платы, нужно просунуть в имеющееся отверстие, которое нужно закрыть тряпкой.
Каждый из обоих ТЭНов крепится к фланцу при помощи 6 гаек. Для того, чтобы демонтировать ТЭН, надо открутить гайки. Внимание: ТЭНы могут быть покрыты накипью, их надо снимать постепенно, весь процесс не из приятных. За это мастера и берут деньги.
В некоторых случаях нужно демонтировать не только внутреннюю, но и наружную плату управления, которая располагается на лицевой стороне корпуса, и с которой осуществляется управление водонагревателем. Обычно у неподготовленных домашний мастеров возникают проблемы с тем, чтобы снять наружную плату управления. Чтобы ее снять, нужно аккуратно нагреть феном пластиковую наклейку на передней панели. Сняв наклейку, можно обнаружить планку, которая крепится пятью саморезами. После того, как эти саморезы откручены, можно снять планку и добраться до наружной платы управления.

4 Replies to “ Как разобрать водонагреватель ”

Бойлер ОКА проработал 5 лет, сейчас больше 30 не даёт, мерил по электрике — всё нормально, пробую раскрутить гайку- не идёт никак, улил стык ВДшкой,- всё равно никак, чего делать?

Недавно менял ТЭН в накопительном водонагревателе (бойлере) Оазис емкостью 50 литров, сделал несколько фото, и спешу поделиться опытом с читателями.

Кто у меня на блоге недавно, сообщаю, что я уже несколько раз писал статьи по вопросам водогреек:

В этот раз пошагово, с фотографиями, рассказываю, как я менял ТЭН (Трубчатый ЭлектроНагреватель) в водогрейке Оазис.

Прочитав эту статью, большинство моих читателей смогут самостоятельно поменять такой ТЭН в своем водонагревателе (у разных производителей конструкция схожа), сэкономив 1500-2000 руб. семейного бюджета на вызове мастера.

По мере повествования буду рассказывать и про устройство, и про ремонт водогрейки. Такой водонагреватель ещё называют бойлером.

Чтобы понимать, о чем речь, я в начале статьи разместил фото этого нагревателя, а вот его характеристики, расположенные на корпусе:

Электрический накопительный водонагреватель Oasis 50PV. Характеристики водогрейки

Причина поломки

Жалоба клиента была на то, что при прикосновении к ней и к металлическим выводам бьет током и выбивает УЗО, которое расположено на питающем кабеле. Если бы этого УЗО не было, то водогрейка была бы очень опасна в эксплуатации, поскольку её корпус не заземлен.

Плохо, что нет заземляющего болта, и всё заземление сделано на третьем контакте подключения, а это часто бывает ненадежно.

Я прозвонил питающие провода на корпус, и сразу понял, что надо менять ТЭН, поскольку был явный пробой на корпус (1-2 Ома).

Вскрываем нижнюю крышку бойлера, и видим, что дело плохо:

Вид снизу. Видно, что из-за утечки воды из бака всё проржавело.

Всё поржавело, в том числе провода и клеммы.

Внизу – аварийный термоконтакт (ограничитель температуры). Он двухполюсный, и в случае перегрева (более 90 град.) он размыкает ноль и фазу питания. Его термодатчик вставляется непосредственно в ТЭН, фото будет позже. Вот его модель, поближе:

Аварийный термоконтакт (ограничитель температуры)

Вот этот термоограничитель со стороны капиллярного датчика:

Меняем ТЭН

На данном этапе самое сложное и долгое – слить воду из бака бойлера. Учитывая, что в моём случае не работал спускной клапан (подробнее – в инструкции, в конце статьи), то делать это было долго и тяжело. Мы приспособили шланг от пылесоса, и сливали воду из “холодного” отверстия в находящуюся рядом раковину.

Регулировать слив можно открытием крана горячей воды на раковине, через него в бак заходит воздух взамен выходящей воды.

Откручиваем ТЭН, вынимаем его из бака:

Отверстие в баке, куда вставляется нагревательный элемент (ТЭН)

Он в очень плохом состоянии, сразу видно, что нагревательная спираль оголена и касается корпуса, непосредственно либо через мокрый известковый налёт:

Старый ржавый ТЭН, отработал 6 лет.

Магниевый анод почти полностью сгнил и рассыпался. Это не удивительно, ведь он берёт основной удар на себя, и продлевает срок службы ТЭНа.

Кстати, что такое ТЭН, и как устроен ТЭН, подробно рассказано в статье про электрический полотенцесушитель.

Старый ржавый ТЭН, отработал 6 лет. Магниевый анод сгнил.

Про замену ТЭНа я уже писал в статье про ремонт пароконвектомата, там были похожие картинки.

Старый ржавый ТЭН, отработал 6 лет. Контакты для подключения

Внутри бака много накипи, и надо не полениться, всё оттуда вымыть, иначе новому ТЭНу будет несладко.

Вот, кстати, и новый ТЭН:

Новый ТЭН 2000 Вт. Вверху – магниевый анод.

Хозяин бойлера ходил на рынок, покупал его там (1000 руб., для таганрожцев – рынок “Радуга”, павильон “1000 мелочей”). И приносит его без магниевого анода. На мой вопрос, где магний, сказал – меня продавец отговорил его покупать, сказал, нафиг он нужен, и без него всё будет работать…

Послал его на рынок ещё раз, он купил анод за 100 руб.

Вообще, магниевый анод – расходный материал, его нужно менять примерно раз в год, заодно очищая ТЭН и бак от грязи и накипи. Но кто это делает?

Новый ТЭН 2000 Вт. Контакты для подключения

Не смотря на то, что имеются две независимых части нагревателя по 1 кВт (у них только один вывод общий), обе части ТЭНа включаются одновременно. Видимо, это сделано для удешевления схемы бойлера.

Могу посоветовать тем, у кого плохая электропроводка, и одновременно некуда спешить, использовать одну половинку ТЭНа. А потом, когда через несколько лет она выйдет из строя, переключиться на другую.

Новый ТЭН 2000 Вт. На переднем плане – магниевый анод, расходный материал.

Заодно была приобретена прокладка, и сливной краник (спускной клапан).

Я всё промыл WD-40 на этапе демонтажа, а перед монтажом всё протер от ржавчины, и покрыл детали силиконовой смазкой, для долговечной защиты деталей.

Фото после монтажа нет, но поверьте на слово, всё было, как в кино:

После замены ТЭНа тепленькая пошла!

Ещё заменил электрически контакты, которыми подключался ТЭН, старые были совсем никакие.

Ещё немного об устройстве накопительной водогрейки

В ТЭНе есть два отверстия, которые видны на фото выше.

В эти два отверстия вставляются аж три термодатчика:

Термодатчики для работы водогрейного бака

Белая субстанция на датчиках – это термопаста, её нужно использовать обязательно, чтобы датчик лучше “чувствовал” температуру и измерял её с меньшей задержкой и погрешностью.

Про работу датчиков и термопасту в системах регулирования температуры я писал подробнее в статье про Схему пневматического пресса на термоконтроллере.

Про один датчик мы уже говорили выше (аварийный), ещё один капиллярный (медная трубка) – для работы регулятора температуры, вот его вид сзади:

Ручной регулятор температуры в баке

Ближе, чтобы было видно название:

Ручной регулятор температуры в баке. Название модели

И ещё резистивный датчик, который нужен для работы индикатора реальной текущей температуры воды. Вот передняя панель водонагревателя, показаны индикатор и регулятор:

Передняя панель накопительного водонагревателя Оазис 50л

Для индикатора нужен отдельный блок питания постоянного тока, залит лаком:

На этом описание ремонта можно заканчивать, если есть вопросы или желаете поделиться опытом – как всегда, прошу в комментарии!

Видео по ремонту

Рекомендую подробный рассказ опытного мастера:

Инструкция к Oasis

Выкладываю для свободного скачивания инструкцию к накопительным нагревателям Оазис и Термекс. Рекомендую к ознакомлению, официально:

• Thermex 50L / Инструкция по установке и эксплуатации электрического накопительного водонагревателя Oasis., pdf, 8.4 MB, скачан: 805 раз./