Какая минимальная длина трассы для кондиционера

Обновлено: 24.04.2024

Максимальная длина трассы бытовой сплит системы любого производителя максимум 25 метров. Однако в случае увеличения диаметра газового трубопровода до 1/2 длина трубопровода кондиционера может достигать 40 метров.

Сколько фреона на 1 м трассы?

На один метр трассы в среднем приходится около 15 граммов фреона. Производитель оповещает о том, сколько фреона в кондиционере, с помощью информационной таблицы, находящейся на корпусе. В самых слабых моделях его может быть 90 граммов, в мощных сплит-системах до 600 граммов.

Какое расстояние между внутренним и наружным блоком кондиционера?

Для бытовых сплит-систем с внутренним настенным блоком действуют следующие нормы: максимальное расстояние между блоками – 15 м или 20 м (реже – 10 м); минимальное расстояние между блоками – 3, 4, 5 м (по длине трубы в комплекте).

Как влияет длина трассы кондиционера?

При этом есть одна важная деталь: показатели производительности указывают для оптимальной длины магистрали – 7,5 м. При увеличении протяженности трассы цифры меняются. В замкнутой системе кондиционера при увеличении длины магистрали снижается давление в газовом и жидкостном трубопроводах.

Какая минимальная длина магистрали кондиционера?

Длина трассы кондиционера не должна ни при каких условиях быть меньше 3-х метров, даже если блоки располагаются друг за другом.

Сколько нужно фреона на кондиционер?

Сколько грамм фреона в кондиционере?

На каком расстоянии можно устанавливать кондиционер?

Минимальные требования использования кондиционера

Прибор не закрыт массивными предметами интерьера, соблюдается минимально допустимое расстояние под ним в 70 см; Между устройством и потолком сохраняется как минимум 10 см; Устройство не находится вблизи с нагревательными и паровыделяющими приборами.

Можно ли установить внешний блок кондиционера выше внутреннего?

Перепад по высоте между блоками должен быть минимальным. Необходимо это, для того чтобы не перегружать компрессор. Внешний блок желательно располагать ниже внутреннего. … Результатом неправильного монтажа, в этом случае, может стать выход из строя компрессора, и ремонт, соизмеримый по стоимости с новым кондиционером.

Какое расстояние между кронштейнами кондиционера?

Максимальное расстояние между блоками – 30 м.

Что нужно знать об установке кондиционера?

Что нужно знать перед установкой кондиционера

— Внимательно выбирайте место установки внутреннего блока кондиционера, нежелательно чтобы внутренний блок находился напротив кровати, стола, т. к. …
— Место установки должно быть в свободном доступе для монтажников. …
— Желательно накрыть мебель. …
— Скрытые коммуникации. …
— Присутствие клиента на монтаже.

Какие трубы нужны для кондиционера?

Обычно для кондиционеров берут трубы небольшого диаметра: 6,35 мм, 9,52 и 12,7 мм. Для бытовых кондиционеров, относящихся к седьмому и девятому типоразмеру, нужно использовать медные трубы диаметром 6,35 и 9,52 мм.

Что такое магистраль для кондиционера?

Магистраль кондиционера соединяет внутренний и наружный блоки кондиционера и представляет собой обмотанный хлорвиниловой защитной от солнца жгут состоящий из: 2 медных труб в термоизоляции Олигопен, … Дренажной трубы, выходящую на улицу или канализацию.

Рекомендуется устанавливать сплит систему до того, как маляры выровняют и покрасят стены. В большой квартире или доме может понадобиться несколько внутренних блоков и один внешний, который соединен с фанкойлами трассами из труб и проводов. Эти коммуникации соединяются в один пучок и заделываются одновременно. После свежего ремонта опять придется долбить штукатурку, кирпич или бетон, чтобы спрятать трассу кондиционеров по потолку или стенам. Это дополнительные расходы, грязь в помещении и неудобства. Вдобавок, в стенах уже проведены электропровода и есть опасность их повреждения, если не использовать специальное оборудование, которое ищет проводку.

С чего начать монтаж

Чем профессиональнее установлена система, тем дольше срок ее эксплуатации. Если нет уверенности в своих силах – лучше позвать специалистов. Они делают монтаж в такой последовательности:

размечают штробы в стенах под наклоном для коммуникаций;
штробят отверстия и закладывают трубы;
проводят дренажную трубку под наклоном к канализации;
электрики проводят электрический кабель в стене к отдельному щитку;
пробивают отверстие для вывода труб наружу – к внешнему блоку.

Это самый сложный, но практичный вариант – на виду будет только декоративная пластиковая панель внутреннего блока. Все трубы заходят в него сзади, их не видно и эстетический вид помещения сохраняется. Дренаж также спрятан, вода не капает на голову прохожим.

Прокладка трассы для кондиционера методом штробления стоит дороже – это нужно иметь ввиду, если бюджет ограничен.

Закладка трассы для кондиционера – какой способ выбрать

Самое сложное в процессе установки – это подготовка стен и укладка медных труб. Здесь нужно соблюдать правила, чтобы через время не пришлось заново переустанавливать систему. Легче смонтировать декоративный короб и спрятать все трубы под него. Здесь есть свои преимущества: при неполадках легче проверить трассу, не заделанную в стены. Для самостоятельного проведения работ следует рассмотреть оба варианта и выбрать подходящий.

Перед началом работ следует знать:

передвинуть кондиционер даже на 2 см будет невозможно, поэтому с местом установки нужно определяться сразу;
место для внешнего блока рекомендуется выбирать таким образом, чтобы к нему был постоянный доступ без услуг промышленных альпинистов – для обслуживания и самостоятельной очистки;
если дом старый и проводка давно не менялась, есть опасность возгорания, поэтому перед установкой кондиционера электрики должны заменить все электрические коммуникации в квартире, чтобы они выдерживали нагрузку.

До начала установки трассы нужно просчитать длину фреоновой магистрали и выбрать оптимальное место для внутреннего блока.

Вычисления и разметка магистрали

Каждая модель кондиционера имеет свои собственные предельные значения по длине магистрали. В бытовых настенных сплит системах максимальная длина трассы кондиционера колеблется от 15 до 20 метров. Если превысить допустимые значения, на заявленную производительность можно не рассчитывать.

Несколько советов по расчету:

Расстояние по высоте между внешним и внутренним блоками указано в инструкции по монтажу. Это от 7 до 12 метров для обычных кондиционеров.
Дренажная система может работать гравитационным методом – под наклоном, или иметь собственный насос, который выталкивает конденсат в канализацию.
Под потолком над внутренним блоком должно остаться не менее 10 см свободного пространства для циркуляции воздуха. Если ремонт в помещении находится в черновой стадии, нужно просчитать, сколько останется места и какой тип потолка будет в комнате. Начертить прямоугольник по размерам внутреннего блока на стене и согласовать с ремонтниками, которые будут делать чистовую отделку.

После учета всех нюансов можно переходить к монтажу трассы кондиционера.

Этап штробления

Разметка штробы под кондиционер делается несколькими способами. Это зависит от дренажной системы:

Если все трубы – фреоновые и дренажная – идут рядом, углубление делается под наклоном в 3 градуса, чтобы не застаивался конденсат.
Если дренаж располагается отдельно, уклон штробы нужен только для дренажного шланга. Фреоновую магистраль прокладывают без уклона. Можно провести по потолку или по стенам.
Если нет возможности слить дренажную жидкость гравитационным способом, нужно предусмотреть установку насоса, с помощью которого вода будет удаляться из системы.

При разметке углубления нельзя делать резкие повороты, так как согнуть трубы для такого поворота будет невозможно. Нужно избегать острых углов, иначе будет залом медной трубки и фреон не будет циркулировать свободно.

Углубление делается по ширине 60 мм и в высоту 40 мм. Для дренажной трубки 20 мм в глубину и в ширину. Работа осуществляется штроборезом. Обычная болгарка и зубило не подходят, так как могут разрушить стену. В панельном доме это может нарушить несущие показатели стен.

Оригинальные модели имеют подводку с левой стороны. В китайских кондиционерах иногда встречаются входы для труб справа.

Раскатка труб и укладка в штробу

Перед монтажом трубы раскатываются в прямую линию. В этот момент важно не наступить случайно, потому что медь – материал мягкий и легко сминается. Утеплители надеваются на обе трубы, диаметр которых зависит от мощности оборудования.

На межблочный кабель надевается гофра, и все части собираются и перематываются скотчем. Возле внутреннего блока нужно оставить запас трубы 50 см. Возле внешнего блока 1 – 1,5 метра.

Далее трасса укладывается в штробу и крепится с помощью монтажной ленты и дюбелей. Важно, чтобы пучок не выступал за пределы стены – это будет создавать проблемы при штукатурке.

Опрессовка трассы

Опрессовка необходима в целях безопасности. Если рабочие повредят трассу, то опрессованная система издает громкий звук. На данном этапе можно восстановить трассу, не поломав оборудование. Также можно установить манометр для измерения давления.

Чистка трассы кондиционера

В медные трубы не должна попасть влага, так как это нарушает химические показатели фреона, при которых образуются едкие соединения. Жидкость может повредить детали кондиционера изнутри, и он быстро выйдет из строя. Для чистки используется специальное оборудование, удаляющее влажный воздух, после чего концы труб плотно закрываются заглушками.

Закрытие штробы

После завершения всех работ можно замазывать штробы строительной смесью. Если коммуникации прокладывались по потолку, можно продолжать ремонт и заделывать потолок гипсокартоном. После замазывания желательно сфотографировать месторасположение магистрали с указанием расстояний от стен, от пола, чтобы в случае повреждений разбирать стену минимально.

Когда завершится чистовой ремонт, останется позвать мастеров, или самостоятельно установить внешнее и внутреннее оборудование, затем подключить его и проверить корректность работы.

В солидных компаниях в цену работ входит уборка мусора после прокладки магистрали. Для этого у монтажников имеются пылесосы со специальными мешками для пыли. Одновременно можно заключить договор на сервисное обслуживание своей системы, чтобы не чистить внешний блок, рискуя жизнью. Услуги строительного альпинизма стоят очень дорого, а полную чистку нужно проводить раз в году минимум, если кондиционер находится в чистом от пыли и тополиного пуха месте.

Возможные проблемы и заломы по трассе кондиционера

Проблемы при установке оборудования чаще всего возникают по вине хозяев помещения, которые не зная нюансов, требуют выполнить действия, не рекомендуемые производителем:

Просят разместить внутренний блок над батареей отопления. Кондиционер будет работать на износ и быстро сломается компрессор, замена которого стоит половину всего оборудования.
Устанавливают мебель на пути воздушных масс. Холодный воздух вернется к кондиционеру быстрее, датчик отключит систему, а в комнате будет жарко.
При монтаже внешнего блока на балконе или лоджии оговаривается, что они не будут стеклиться для доступа воздуха. Если в дальнейшем балкон все же застеклить, компрессор будет перегреваться и придется менять детали на новые.

Заломы и загиб медных труб по диаметру меньше 10 см. Создают проблемы при и циркуляции и прокачке фреона, что увеличивает нагрузку на компрессор.
Некачественный крепеж внешнего устройства. Грозит обвалом оборудования и травмами – вибрации блока говорят о том, что крепить нужно лучше.
Неправильно выбранная стена для монтажа внешнего оборудования. Крепление производится только на несущие конструкции.

Для самостоятельного проведения подобных работ нужна консультация специалиста или подробное изучение инструкции, наличие инструментов и специальных приборов, без которых нельзя выполнить установку качественно.

Порядок прокладки кондиционера в два этапа в квартире

Элементы трассы кондиционера.
Что нужно учитывать.
Возможные варианты прокладки фреоновой и дренажной магистрали.
Последовательность установки.
Последствия неправильного монтажа.

Элементы трассы кондиционера

Что нужно учитывать

При прокладке общей трассы необходимо учитывать:
1. Сторону размещения соединительных портов. Обычно подключение труб осуществляется с правой стороны для наружного блока и с левой – для внутреннего. В некоторых моделях соединительные выводы могут находиться в другой последовательности (фото 1).
2. Состояние комплектующих. Все применяемые материалы должны быть без трещин, вмятин, изломов и других дефектов. Торцы медных трубок необходимо защитить от загрязнения колпачками или изолентой. При наличии паяных соединений трубы выдерживаются под давлением 20 бар в течение суток. В целях предотвращения теплопотерь, образования конденсата магистраль следует утеплять раздельно. Стыки утеплителя должны плотно прилегать друг к другу и фиксироваться изолентой или скотчем. Производителями сплит систем запрещается сильно плотно сжимать утеплитель защитным материалом.
3. Глубину и форму штробы. Для создания прочного покрытия конструкцию желательно помещать в стену на глубину более 20 мм от штукатурки. При меньших толщинах под отделочный материал подкладывается армирующий слой. Во избежание перегиба трубы, изгиб канала делается плавным. Сечение штробы не должно деформировать утепляющий слой. Если дренаж выполняется из металлопластика, тогда участки с поворотом более, чем под 25 град. комбинируют с гофрированным шлангом (фото 2).

4. Шаг крепления. Магистраль в канале или на стене, которая будет зашиваться, например, гипсокартонном фиксируется с интервалом в 0,5 – 1 м. В качестве фиксаторов можно применять перфоленту, алебастр, нейлоновые стяжки (фото 3).

8. Длину трассы. В техническом описании кондиционера указывается допустимый размер магистрали. Минимальная длина трассы для кондиционера инверторного типа составляет 3 м.
Возможные варианты прокладки фреоновой и дренажной магистрали.
Фреонопровод может прокладываться как с дренажем, так и раздельно. Из-за особенностей конструкций внутреннего блока трасса имеет прямую или криволинейную форму (рисунок 2).
Для эффективного и гарантированного удаления конденсата и грязи наклон дренажа желательно делать как можно больше. Незначительный угол наклона уменьшает напор удаляемо воды. Так как труба имеет свою шероховатость, неровность, образуются застойные участки, которые со временем зарастают грязью (фото 5).

Если сливной участок больше 8 м, тогда необходимо устанавливать воздухоотводчики или увеличивать сечение канала.
Последовательность установки.
Для правильной установки кондиционера на готовую трассу закладка магистрали может проходить в следующей последовательности:
1. Определяется место размещения внутреннего и наружного блока с учетом их эффективно работы и удаленности от объектов (стен, потолка, мебели и т. д.).
2. На стене и фасаде отмечается контур блока. Габариты указываются в техническом описании кондиционера.
3. Применяя один из стандартных вариантов прокладки трассы, при помощи карандаша, уровня обивочного шнура на стены наносятся контур штробы шириной не менее 60 мм для гидравлической части и не менее 20 мм для дренажной, которая идет от внутреннего блока к наружному, к канализации и т. д.
4. Штроборезом, болгаркой с алмазным кругом по контуру прорезается канал глубиной около 60 мм. Для эффективного удаления кусков стены штроба режется поперек через 10 – 20 см.
5. Перфоратором выбиваются лишние куски материала. Для плавного загиба конструкции острые углы желательно сбивать (фото 6).

6. В нужных местах просверливаются отверстия диаметром 20 – 60 мм с уклоном в низ.
7. В отверстия вставляются ранее подготовленные гильзы.
8. В центре канала, по траектории прокладки трассы устанавливаются фиксаторы, например, из перфоленты.
9. Замеряется длинна магистрали от внутреннего блока (ВБ) к наружному (НБ). К полученной длине прибавляются следующие значения для:
• Фреонопровода – половина длины ВБ + 0,1 м и 0,5 – 1,5 м для НБ (зависит от места замера и размещения кранов);
• Электрической части – на 0,5 м больше с каждой стороны от полученного размера фреонопровода;
• Дренажа – часть, подводящаяся к ВБ соответствует размеру фреонопровода, а другой участок должен быть достаточным для беспрепятственного удаления конденсата.
10. На основании полученных размеров подготавливаются все элементы трассы. Концы медных трубок, дренажа защищаются изолирующим материалом.
11. На трубы натягивается утеплитель, стыки которого фиксируются изолентой.
12. Все элементы магистрали собираются в жгут по выше приведенной схеме и обматываются защитным слоем. В местах, где трасса будет размещаться под отделочным материалом тефлоновую ленту можно не использовать.
13. Аккуратно прокладывается и фиксируется жгут с учетом припусков, указанных в п. 9. Лучше сделать коммуникацию немного больше и затем в процессе установки кондиционера ее подкорректировать, чем оставить недостаточную длину, которую необходимо будет добавлять (фото 7).

14. Паяные системы опрессовываются инертным газом (азотом) и выдерживаются под давлением в течение суток. Для определения повреждения медных труб в процессе ремонта медная магистраль заполняется азотом.

Последствия неправильного монтажа.

При неправильной установки магистрали могут возникать такие признаки неполадок, как отключение оборудования по низкому или высокому давлению, течь воды из внутреннего блока кондиционера. Также при ошибочном выборе стороны подключения увеличивается стоимость на ее переделку. При появлении вышеперечисленных признаков некорректной работы оборудования после ее установки исправность трассы может проверятся по следующей схеме:

Дренаж

В картер ВБ заливается 1 – 5 л воды (зависит от длинны и диаметра трубы) если жидкость не сливается, тогда производится поправка или переподключение шланга на другую сторону, в экстренных случаях – установка насоса.

Газовая и жидкостная линия

Куда установить блоки сплит-системы?

Выбор мест установки для внутреннего и внешнего блоков зависит от нескольких критериев. Рассмотрим их применительно к каждому из блоков по-отдельности.

Внутренний блок:

следует продумать место установки так, чтобы органично ввести фен сплита в интерьер комнаты – прибор не должен выделяться на общем фоне;
перед тем, как навешивать внутренний блок, необходимо проверить – выдержит ли стеновое покрытие его вес. Это условие действует для легких стеновых перегородок и капитальных стен, обшитых различными панелями (пластиком, гипсокартоном и пр.);
внутренний блок сплит-системы нельзя устанавливать поблизости и над отопительными приборами (различными печами, радиаторами);
расстояние от верхней и нижней плоскостей фена до любой близлежащей поверхности – от 300 мм и более. При меньшей дистанции сверху прибору будет недостаточно воздуха для обработки, при наличии преграды снизу – он будет поглощать холодный воздух, который сам же и выработал, что приведет к обмерзанию испарителя;
положение блок-фена следует выбрать так, чтобы места работы и отдыха домочадцев не находились в прямом доступе холодного потока воздуха, им производимого;
конец трубки, по которой отводится конденсат из внутреннего блока, необходимо позиционировать таким образом, чтобы вытекающая жидкость не поступала на окна соседей снизу и на пешеходные дорожки.

Внешний (уличный) блок:

массивный уличный блок сплит-системы устанавливается в месте, куда можно попасть беспрепятственно при каждом случае сервисного обслуживания. Учтите, что добраться до прибора, размещенного на отвесной стене без проемов, да еще и на значительной высоте, будет очень сложно, поэтому каждый вызов специалистов-ремонтников обойдется недешево;
в процессе работы из внешнего блока климатической системы постоянно выходит горячий воздух. Прибор следует выставить таким образом, чтобы этот воздух не поступал в окна нижних квартир;
от каждой из стенок уличного блока должно быть не менее 300 мм до какой-либо иной плотной поверхности, иначе он станет перегреваться и автоматически отключаться;
обратите внимание на паспортную шумность внешнего сплит-блока во время работы с максимальной нагрузкой – по условиям СНиП 23-03-2003 она не должна превысить 70 дБ.

Длина фреоновой магистрали

Общеизвестно, что максимальная протяженность медного трубопровода, соединяющего блоки сплит-системы в замкнутый контур с циркуляцией фреона, ограничена. Но факт существования заводских ограничений по минимальной длине магистрали монтажниками климатических установок чаще всего замалчивается.

В паспорте к каждой модели сплита приводится предельно допустимая длина трубок – это значение дистанции, на которую можно развести уличный и внутренний сплит-блоки (для бытовых приборов ее пределы – 7 м по вертикали и 15 м по горизонтали). Тем не менее, удалять блоки друг от друга на максимально допустимое расстояние не следует:

При потребности удаления сплит-блоков на большую дистанцию, превышающую паспортные значения – к примеру, с целью монтажа внешнего прибора на крыше – следует воспользоваться моделями полупромышленного класса. Как вариант, выбрать мультисплит систему от Daikin или Mitsubishi Electric, мощности компрессора которых достаточно для фреоновой магистрали от 50 м и более.

Протяженность магистрали, по которой циркулирует определенный объем фреона, рассчитывается конструкторами завода-производителя. Вместе с компрессором и рабочим газом, циркулирующим в контуре под давлением, медные трубки образуют холодильную систему с расчетными рабочими параметрами. И если длина фреоновой магистрали будет больше или, что также важно, меньше заданной конструкторами, то это одинаково негативно повлияет на производительность кондиционирующей системы.

Не следует поддаваться доводам, приводимым монтажниками сплит-системы в пользу укорачивания фреоновой магистрали – пусть используют всю трубку, что идет в комплекте. В крайнем случае, допустимо сокращение протяженности контура до 3-х метров, но не более. Излишки трубопровода, возникшие по причине малой дистанции между внешним и внутренним блоками (например, их разделяет только стена фасада), сворачиваются кольцами и заводятся за корпус внешнего блока.

По сравнению с дорогими моделями сплит-систем от ведущих производителей Японии, недорогие китайские и корейские двухблочные кондиционеры хуже всего реагируют на уменьшение длины холодильного контура. Они оснащены минимальным набором управляющих систем, которые обеспечивают работу техники при сохранении заводских параметров, но не могут выполнять тонкую настройку системы при их изменении.

Важным моментом при монтаже сплит-системы является построение чертежа, на котором указываются позиции уличного и внутреннего блоков, трассы фреоновой магистрали с выводом необходимых размеров. Занимаются этим специалисты компании, выполняющей установку. Чертеж подписывается заказчиком работ и исполнителем, его можно согласовывать в процессе, если владельца кондиционера что-то не устраивает.

Стандартная комплектация сплит-систем

Вместе с двумя блоками сплит-системы, пультом ДУ (обычно без батареек), техпаспортом, инструкцией и гарантийным талоном, в комплект двухблочных кондиционеров может также входить газопроводная трубка из меди, длинной от 7 до 10 м. Если кто-то рассчитывает создать полноценную систему кондиционирования на основе данной комплектации – он глубоко заблуждается.

Чтобы оборудовать свой дом кондиционирующим сплитом, в обязательном порядке потребуется:

электрический кабель, оптимально ВВГ с двумя жилами (при наличии заземления – трехжильный) сечением не менее 2,5 мм ₂ каждая. Длина кабеля определяется дистанцией между блоками сплит-системы и расстоянием до розетки. Средняя стоимость погонного метра электрокабеля – 60 руб.;
стальная рама для крепления внешнего блока, два уголка-кронштейна в случае монтажа на вертикальную поверхность или постамент (подиум) для размещения на крыше. Обе рамные конструкции должны выдерживать не менее 70 кг веса, при большей массе внешнего блока выбираются усиленные модели рам. Кронштейны заводского производства в комплекте стоят порядка 950 руб.;
трубка для отвода конденсата (дренажная), выполненная из армированного поливинилхлорида. Погонный метр такой трубки обойдется в 40 руб.;
трубчатая изоляция для фреонового контура – 12 руб. за метр;
термоскотч, обеспечивающий защиту изоляционному покрытию магистрали от ультрафиолетовых лучей – 220 руб. за бобину;
вилка для подключения к электророзетке, двух или трехконтактная (под заземление) – 90 руб.

При отсутствии в комплектации со сплит-блоками медной трубки, ее нужно купить отдельно – примерная стоимость погонного метра, повторюсь, 350 руб. Учтите, что прибрести следует газопроводную трубку из меди, а не рассчитанную на циркуляцию воды. Водопроводная медная трубка стоит дешевле, но ее швы менее прочны и плохо держат газообразный фреон, он будет непременно вытекать. К тому же проводящая воду трубка, имеющая продольный шов или без него, выдержит давление не более 10 атмосфер. Но холодильный контур, заправленный ныне устаревшим хладагентом R22, развивает давление в 24 атмосферы, а с фреоном R410A – порядка 41,5 атмосферы.

Дополнительные опции к двухблочным кондиционерам

Любую сплит-систему можно оснастить всесезонным блоком, дренажной помпой, козырьком или антивандальным кожухом (коробом).

контроллер, управляющий интенсивностью вращения вентиляционной установки уличного блока. Данный блок управления ведет замеры температуры на улице и соотносит их с режимом работы сплит-системы, выставленным пользователем. Снижая или повышая скорость вращения вентилятора, контроллер задает объемы воздушного потока, направляемого к конденсатору и компрессору, сводя к минимуму возможность их промерзания;
тэн, установленный на корпусе компрессора, разжижает масло путем его нагрева. На морозе вязкость масла повышается, а это препятствует работе компрессора;
тэн, монтированный в дренажную систему, блокирует процессы формирования ледяной пробки, обеспечивая свободный сток конденсированной жидкости из блока-фена.

Описанные элементы всесезонного блока в полном составе необходимы для сплит-систем нижнего ценового сегмента. Если при этом сток конденсата происходит не на улицу, а в систему канализации на территории отапливаемого помещения, то потребности в нем нет. А в случае кондиционера с инверторным управлением компрессорной установкой нет нужды в контроллере, отслеживающем работу вентилятора внешнего блока – кондиционеры инверторного типа такими контроллерами уже оборудованы.

Пытаться круглый год отапливать дом с помощью сплит-систем, оснащенных всесезонным блоком, бессмысленно в принципе – как только температура воздуха вне помещения упадет ниже -15 о С, КПД кондиционера понизится вдвое. Такие кондиционеры способны лишь временно решать проблемы с отоплением – к примеру, в межсезонье. А для поддержания температурного и влажностного режимов в помещениях с дорогим электрооборудованием, работающим бесперебойно, всесезонные сплиты подойдут лучшим образом.

Дренажная помпа (стоимость от 3000 руб.) призвана улучшить работу системы, отводящей конденсат. Процесс охлаждения воздуха в помещении сопровождается накоплением влаги, осаждающейся из воздуха на холодном испарителе внутри комнатного сплит-блока. С испарительных трубок капли конденсата стекают в чашу поддона, затем, по дренажной трубке, отводятся на улицу или в канализационную систему. В условиях, когда поддон-накопитель находится выше, а выход из дренажной трубки – ниже, жидкость стекает, подчиняясь земной гравитации. Если же гравитационный сток невозможен (блок фена находится ниже, чем выход дренажной трубки) либо неэффективен, необходима дренажная помпа.

Корпус помпы выполняется из пластика и представляет собой небольшой прямоугольный резервуар. Уровень жидкости в резервуаре определяет датчиком, включающем при заполнении насос, перекачивающий конденсат по дренажной трубке за пределы помещения (на улицу, либо в канализацию). Некоторые модели сплит-систем оснащаются дренажными помпами изначально, в заводских цехах.

Защитный козырек (цены от 1200 руб.) предохранит корпус уличного блока кондиционера от повреждений, наносимых сосульками и обледенелыми пластами снега, соскальзывающими с крыши при оттепели. Материалом для козырька служит 2 мм сталь, повредить его непросто. Однако для установки защиты от сосулек над внешним сплит-блоком придется выделять дополнительное пространство – от 200 мм и более. А это, с одной стороны, усложнит процедуру установки достаточно массивного уличного блока в случае монтажа под оконным проемом, с другой – помешает профилактическому обслуживанию в перспективе, ведь корпус сплита будет полностью скрыт козырьком. Рациональнее будет выставить основательный и широкий козырек над оконным проемом.

Антивандальный кожух (стоимость – в среднем 2700 руб.) образован просечно-вытяжной решеткой, приваренной к стальной раме. Он имеет форму прямоугольника и надежно защищает уличный блок кондиционера от посторонних, оставляя доступ только к нижней части прибора для профилактического обслуживания. Антивандальные кожухи выполняются как с защитными козырьками, так и без них. Их используют при монтаже сплит-систем на малой дистанции от земли, в чердачном помещении, либо на крыше.

В завершении

Во второй части материала рассматривается правильный порядок сборки элементов сплит-системы в единый комплекс, последовательность и объем операций, производимых в процессе.

Читайте также: