Какое давление выдерживает водонагреватель

Обновлено: 02.05.2024

Бойлеры безнапорного и напорного типа рассчитаны на отсутствие или наличие в водоисточнике и в самом изделии давления для подачи в точки водоразбора. Способ подключения и принцип работы отличается. Безнапорными и напорными могут быть как проточные, так и накопительные водонагреватели.

Разница между напорными и безнапорными ЭВН:

Что значит напорный бойлер

Особенности и устройство напорных бойлеров:

для закрытых систем (источников) со значительным количеством мПа, работа напрямую зависит от этой характеристики. Безнапорное водогрейное оборудование можно ставить, но только отсекая запорной арматурой с предохранительным клапаном;
подсоединяются (врезаются) непосредственно к водопроводам (квартирным, домовым, централизованным), к выводу для холодной воды;
материалы корпуса, деталей рассчитаны на выдерживание постоянного давления водопроводной сети, независимо, производится забор или нет. Корпус крепче, чем у безнапорных;
наличие повышенной нагрузки обуславливает обязательность узлов безопасности для бесперебойной работы: предохранители, редукторы, обратные клапаны.

Напорные водонагреватели встречаются чаще. В быту обычно именно под ними подразумевают все емкостные и проточные варианты приборов для нагрева воды. Почти всегда устанавливают в квартиры, и это обосновано, поскольку в многоквартирных домах водопровод с постоянным давлением.

Принцип работы

водонагреватель заполняется через нижний патрубок, присоединенный (гибкий шланг, жесткая труба) к стояку. Высота размещения не влияет на работу;
содержимое нагревается ТЭНом;
горячая жидкость выходит через верхний патрубок, по шлангу попадает в точки разбора (смесители, душ);
в процессе расходования емкость непрерывно пополняется холодной водой, нагревающейся и смешивающейся с уже теплым слоем.

При нагреве в накопителе содержимое расширяется. Создается постоянная нагрузка, приводящая к микроскопическим деформациям, при превышении нормы – угроза разрыва. Поэтому система безопасности обязательная, на обратном клапане ставят перепускной (предохранительный) затвор для понижения натиска внутри.

При открытии смесителя давление падает, выравнивается с таковым у стояка, активируется обратный клапан, пропуская новую порцию воды – так происходит пополнение бойлера.

Проточный электроводонагреватель без накопителя, это небольшой короб с мощным ТЭНом, отделением (колбой, сегментом) для небольшого поступающего количества воды, фильтром. Есть модификации изначально встроенные в смеситель. Устанавливается прямо на трубы под раковиной или непосредственно близко к точке водоразбора, что позволяет компактность.

Принцип функционирования проточных водонагревателей – вода попадает внутрь отделения корпуса, где быстро нагревается ТЭНом и сразу же без паузы подается в кран.

Особенности работы напорных проточных моделей:

благодаря выталкивающей силе водопровода может обслуживать не только одну, но три, четыре точки как по одной, так и одновременно, что недоступно безнапорным вариантам. Изделию не страшны нагрузки;
включение происходит автоматически согласно установленной на блоке управления скорости протока при открытии смесителя. Для активации требуется минимально 0,25 – 0,33 атм., если значение слишком низкое, устройство может не активироваться.

Отличие напорных водонагревателей от безнапорных – работают в системах с давлением, источник – обычно водопровод – имеет значительное количество мПа, не нужно беспокоиться о силе движения жидкости.

Плюсы и минусы

Достоинства электрических накопительных водонагревателей напорного типа:

зависят от напора водоисточника, если его нет, бойлер не может работать;

обычно больше потребляют электроэнергии:

ТЭН накопителей работает постоянно: на полную мощность и в эконом режиме;
нагреватели проточников сами по себе мощные от 3 до 12 кВт, максимум до 27 – 30 кВт.

Основные преимущества напорных проточных электрических водонагревателей схожие с емкостными моделями: мощная выталкивающая сила для нескольких сантехнических приборов, не требуется дополнительных манипуляций, устройств при эксплуатации.

Выбор модели

Подбор осуществляется в первую очередь под расчетный расход (объем бака) и планируемые затраты на электроэнергию (мощность ТЭНов). Советы (общие для всех типов):

· использования при слабой проводке;

· есть однофазные 3 – 12 кВт и трехфазные до 30 кВт приборы;

Накопительные
Electrolux EWH 50 Formax
Electrolux EWH 80 Heatronic Slim DryHeat
Electrolux EWH 80 AXIOmatic
Hyundai H-SWS7-80V-UI412
Zanussi ZWH/S 100 Orfeus DH
Проточные
CLAGE CEX 9
Electrolux NPX6 Aquatronic Digital
Timberk WHE 6.5 XTN Z1
AEG RMC 75
Stiebel Eltron DHC 6

Что такое бойлер безнапорного типа

Безнапорные водонагреватели емкостные и проточные устанавливаются на магистралях, источниках:

открытых, несистемных. Устройства не для работы с давлением. Вода движется самотеком или посредством циркуляционных насосов;
закрытых с определенным количеством мПа (домовые водопроводы), но с отсечением запорной арматурой, предохранителем от повышенного давления на входе.

Безнапорные проточники часто имеют вмонтированный в корпус кран холодной/горячей воды, смеситель, душевую лейку со шлангом.

Как работает, устройство

Безнапорные и напорные водонагреватели отличаются: у первых значение внутри до 1 атм., параметр не превышает атмосферную величину, грубо говоря, его нет, поскольку сравнивается с окружающей средой. Прибор работает за счет разницы между указанными величинами, создающейся при разном высотном положении прибора и источника – вода течет самотеком или посредством направления жидкости насосом.

Особенности безнапорных емкостных водонагревателей:

конструкция аналогичная напорному, но без группы безопасности:
- на корпусе выводы входа/выхода, блок управления;
- внутри:
  - клапан поплавковый или другого типа для контроля поступления воды из источника;
  - датчики температуры;
  - анод;
  - ТЭН, термостат, встроенный в него или в корпус емкости;
  Безнапорные накопительные электрические водонагреватели устанавливают в дачных домиках, на объектах без централизованного или автономного водопровода. Ярким примером водогрейного оборудования является накопитель, установленный выше точки разбора, подсоединенный к летнему душу, мойке или простой рукомойник с бачком с вмонтированным электронагревателем. Обычно внутри есть рассекатель, успокоитель для замедления смешивания, так горячая вода медленнее охлаждается входящим слоем.
  
  Технические параметры простого безнапорного рукомойника (можно использовать и для душа) на 17 л для гаража, дачи:
  
  Источник, расходная ёмкость должна размещаться на высоте или иметь помпу (достаточно маломощного устройства) или же вода в баке должна находиться выше вмонтированного в нее крана (как в рукомойниках). Накопительные (наливные) бойлеры можно заполнять вручную.
  
  Сильные и слабые стороны
  
  Плюсы электрических безнапорных проточных водонагревателей:
  
  Зачастую у безнапорных водонагревателей технические параметры по нагреву как у напорных. Иногда отличается лишь приспособленность конструкции не для работы с давлением. Накопительные емкости могут заполняться вручную, колонкой.
  - позиционируются как изделия не для больших объемов, интенсивного пользования, для одной водоразборной точки, максимум для двух. Возможности ограничиваются слабым напором. Есть мнение, что нельзя обеспечить комфортный душ, наполнить ванну. Это верно частично – все зависит от водоснабжения, конструкции. Если проток сильный и прибор не простой рукомойник, а имеет бак как у напорных электроводонагревателей, то эффективность достаточная. В накопители ставят стандартные ТЭНы, необходимой мощности, у проточников они слабее по сравнению с такими же напорными типами, но мощности 3 – 6 кВт вполне достаточно для не особо большого расхода;
  - больше манипуляций при эксплуатации: надо обеспечить самотек воды, наполнить расходный бак;
  - качественные накопительные бойлеры имеют утепленный корпус, ТЭН как у обычных моделей (в среднем 1,5 кВт), поэтому теплопотери в границах нормы, скорость нагрева обычная. Медленнее работают те устройства, у которых емкость без теплоизоляции;
  - бытует мнение, что объем накопительных бойлеров незначительный, максимум до 30 л, но на рынке есть продукция и на 80, 100 л;
  - минусы для проточников:
    - иногда не обеспечивают ожидаемый уровень нагрева;
    - работа автоматики затрудненная из-за слабого протока;
    - КПД – соотношение мощности ТЭНа с эффективностью – среднее;
    - часто не оснащаются регуляторами температуры(работают в статичном режиме), регулировка происходит открытием холодного/горячего крана.
    Общим недостатком прямоточных водонагревателей, но более выраженным для безнапорных типов, является снижение температуры при увеличении точек забора и/или скорости протока.
    
    Рекомендуемые модели
    
    Качественные водонагреватели можно ставить не только для дач, бытовок, но и для домов, коттеджей, где нет централизованного водоснабжения. Рекомендуемые модели:
    
    Voda11-2
    
    Khomenko_A_S
    
    Давление за счет водопровода.
    
    По поводу типа- есть разные мнения и на форуме можете найти целые романы по этой теме))))
    Если есть достаточная мощность- можно и проточный.
    Я бы посоветовал накопительный не менее 80 литров.
    
    Voda11-2
    
    Давление за счет водопровода.
    
    По поводу типа- есть разные мнения и на форуме можете найти целые романы по этой теме))))
    Если есть достаточная мощность- можно и проточный.
    Я бы посоветовал накопительный не менее 80 литров.
    
    Khomenko_A_ а давление после водонагревателя точно от водопровода? Он же накопительный? В водонагреватель затечет от давления в городском водопроводе, а из водонагревателя к смесителям наверное потечет уже под статическим давлением Или не так?
    
    freese
    
    Khomenko_A_ а давление после водонагревателя точно от водопровода? Он же накопительный? В водонагреватель затечет от давления в городском водопроводе, а из водонагревателя к смесителям наверное потечет уже под статическим давлением Или не так?
    
    Khomenko_A_S
    
    Khomenko_A_ а давление после водонагревателя точно от водопровода? Он же накопительный? В водонагреватель затечет от давления в городском водопроводе, а из водонагревателя к смесителям наверное потечет уже под статическим давлением Или не так?
    
    За редким исключением моделей которые позволяют использовать воду ДАЖЕ при отсутствии давления в сети холодного водопровода (встречал рекламу) вода течет с напором создаваемым сетью.
    Под потолок ставить можно для экономии места, но на напор это не повлияет.
    
    SVKan
    
    Khomenko_A_ а давление после водонагревателя точно от водопровода? Он же накопительный? В водонагреватель затечет от давления в городском водопроводе, а из водонагревателя к смесителям наверное потечет уже под статическим давлением Или не так?
    
    Не так.
    Вода поступает в бак снизу, а изливается сверху (там трубка стоит до верха бака). Вода идет только за счет давления холодной воды.
    Снизу заходит холодная, сверху забирается теплая.
    Если подачу воды отключить, то через горячий кран практически ничего не выльется.
    
    Dima_UA
    
    бытовые электробойлеры есть напорные, безнапорные и комбинированые.
    обычно когда вода круглосуточно смело можна и даже надо ставить напорные-вода вытекает из них под давлением в сети. место установки не важно где.подключение хв и гв не важно в каком месте
    безнапорные ставят, когда есть перебои с водоснабжением.вода вытекает под статическим давлением, подключаются ессно ГВ снизу, и устанавливать надо в самой высшей точке квартиры.
    Комбинированые сами уже поняли какие.у них спец конструкция внутри позволяе работать под напором, и когда нет воды в сети, использовать запас воды как безнапорные.тоже надо устанавливать в самой высшей точке квартиры.
    
    Voda11-2
    
    какой редуктор давления порекомедуете поставить на ввод в квартиру? После редуктора пойдут металлопластиковые трубы Нужно ли на вводе в квартиру ставить фильтр с колбой?
    
    Khomenko_A_S
    
    какой редуктор давления порекомедуете поставить на ввод в квартиру?
    После редуктора пойдут металлопластиковые трубы
    Нужно ли на вводе в квартиру ставить фильтр с колбой?
    
    SVKan
    
    какой редуктор давления порекомедуете поставить на ввод в квартиру? После редуктора пойдут металлопластиковые трубы Нужно ли на вводе в квартиру ставить фильтр с колбой?
    
    Сколько этажей в доме? Когда он построен?
    На каком этаже Ваша квартира?
    Город?
    
    Voda11-2
    
    Khomenko_A_S
    
    Voda11-2
    
    Все может быть. Я лучше поставлю т.к металлопластиковые трубы от стояка будут заделываться в стены
    Нужно ли на вводе в квартиру ставить фильтр с колбой?
    
    Khomenko_A_S
    
    Serg Ivanov
    
    Все может быть. Я лучше поставлю т.к металлопластиковые трубы от стояка будут заделываться в стены
    Нужно ли на вводе в квартиру ставить фильтр с колбой?
    
    Лучше поставить если будете хорошую сантехнику использовать. Керамические картриджи смесителей,
    аэраторы на изливе песок и ржавчину не любят..
    
    Voda11-2
    
    Лучше поставить если будете хорошую сантехнику использовать. Керамические картриджи смесителей,
    аэраторы на изливе песок и ржавчину не любят..
    
    Serg Ivanov
    
    Не порекомендую, сами решайте
    Рекомендую брать колбы с максимальным рабочим давлением. Они иногда трескаются.
    
    Voda11-2
    
    Не порекомендую, сами решайте
    Рекомендую брать колбы с максимальным рабочим давлением. Они иногда трескаются.
    
    Serg Ivanov
    
    В колбу вставляется пористый фильтр (картридж - как его зовут менегеры по продажам). Его надо периодически менять (у меня получается раз в полгода).
    Колба делается из поликарбоната.
    
    Voda11-2
    
    В колбу вставляется пористый фильтр (картридж - как его зовут менегеры по продажам). Его надо периодически менять (у меня получается раз в полгода).
    Колба делается из поликарбоната.
    
    Фильтр с колбой ставится сразу на вводе в квартиру? После этого фильтра идет сетчатый фильтр, а затем водосчетчик Так? Cергей фото как у вас сделано можно в личку?
    
    Dima_UA
    
    Voda11-2
    
    SVKan
    
    Сначала идет кран за ним грязевик (очень грубый косой фильтр с крупной сеткой), счетчик, обратный клапан, а затем что заблагорассудится.
    В большинстве случаев достаточно ставить не большой фильтр с колбой, а промывной фильтр с сеткой на 100мк (ну или к ним еще есть более мелкие сетки). Надежнее если ставить на обе трубы фильтры для горячей воды (с латунной колбой).
    Большую фильтрацию делать только к отдельному кранику для питьевой воды (три колбы или с осмосом).
    Ставить большие колбы на все водоснабжение обычно не имеет смысла (во всяком случае 10 дюймовые колбы). Если вода приличная, то надобности в них нет, а если примесей много то заколебетесь фильтры менять - будут очень быстро забиваться и снижать поток воды. Смысл есть только если вода более менее чистая, но вонючая например.
    
    SVKan
    
    Редукторы Вам нафиг не нужны.
    Давления выше 3-3,5 Вы никогда не увидите, а скорее всего и такого не будет. В этих условиях редуктор будет только дополнительно снижать давление и являться фактором ненадежности (они и потечь могут, даже самые что ни на есть фирменные).
    Если разводить решили металлопластиком то только под пресс (а не с гайками) и через коллектор. Фитинги в стены не замуровывать.
    А вообще, для квартиры и тем более если замуровывать в стены, то лучше полипропилен.
    
    Serg Ivanov
    
    Редукторы Вам нафиг не нужны.
    Давления выше 3-3,5 Вы никогда не увидите, а скорее всего и такого не будет.
    
    Это где как. У нас и 10атм на первом этаже ночью вполне распространённое явление.. Надо бы сначала померить манометром давления - потом решать. Больше 4-6атм будет течь предохранительный клапан емкостного электроводоподогревателя.
    
    SVKan
    
    Это где как. У нас и 10атм на первом этаже ночью вполне распространённое явление.. Надо бы сначала померить манометром давления - потом решать. Больше 4-6атм будет течь предохранительный клапан емкостного электроводоподогревателя.
    
    Скольки этажного дома?
    У ТС девятиэтажка семидесятых годов и живет он на 4 этаже.
    Там вообще подкачки может не быть. А даже если и есть то не будет там столько.
    Но проверить можно. Хуже не будет.
    
    Serg Ivanov
    
    Скольки этажного дома?
    У ТС девятиэтажка семидесятых годов и живет он на 4 этаже.
    Там вообще подкачки может не быть. А даже если и есть то не будет там столько.
    Но проверить можно. Хуже не будет.
    
    SVKan
    
    В таком варианте да, поставить редукторы.
    Сети значит рассчитаны на 12 этажки и более без подкачки.
    В большинстве своем народ жалуется, что к пятому этажу уже давление ниже уровня плинтуса. У нас, последний раз когда смотрел девятиэтажку прокачивает, то на девятом этаже при отсутствии разбора около 1 бара.
    
    ТГСВ
    
    какой редуктор давления порекомедуете поставить на ввод в квартиру? После редуктора пойдут металлопластиковые трубы Нужно ли на вводе в квартиру ставить фильтр с колбой?
    
    Накопительный водонагреватель, он же бойлер, прибор полезный, а иногда и незаменимый. Однако допускаемые при установке и использовании ошибки могут сильно сократить срок работы бойлера, а то и сделать его опасным для здоровья и жизни.
    
    1. Использовать бойлер без УЗО или с неисправной защитой
    
    Нагреватель воды в бойлере весьма подвержен коррозии: повреждение ТЭНа — самая частая поломка у этих видов приборов. При этом рабочее напряжение с ТЭНа (230 В) попадает прямо в воду, которой вы моетесь. Коснувшисчь струи воды (или корпуса крана) вы получите удар электрическим током, как если бы коснулись провода под напряжением. Поэтому все современные электрические бойлеры оснащены устройством защитного отключения (пластиковая коробочка сразу после розетки).
    
    На некоторых моделях УЗО не закреплено на проводе, а спрятано внутри корпуса. Обязательно ознакомьтесь с инструкцией перед началом эксплуатации бойлера. Если на вашей модели УЗО нет, его следует немедленно установить, приобретя отдельно. Правда, УЗО, продающиеся в магазинах электрики, обычно ставятся в щиток — не всякий справится с их установкой, возможно, придется пригласить электрика.
    
    2. Не заземлить бойлер
    
    Если бойлер заземлен, защита отключит его сразу при нарушении целостности корпуса ТЭНа. А вот при отсутствии заземления УЗО сработает только, когда возникнет утечка напряжения — например, когда вы коснетесь струи рукой (и получите удар током). Качественное и исправное УЗО отключит ток быстрее, чем он вас убьет, но вряд ли вы захотите проверять исправность своего УЗО таким образом.
    
    Посмотрите, как выглядит розетка, куда вы подключаете бойлер. Есть ли там металлические контакты сверху и снизу? Нет? Значит, заземления тоже нет.
    
    3. Не следить за давлением в бойлере
    
    Бак водонагревателя также выходит из строя довольно часто. Причиной нарушения его герметичности может быть коррозия или избыточное давление. Чаще всего при этом в нем просто образуется течь, но при избыточном давлении он может лопнуть и даже взорваться.
    
    Обратите внимание на максимальное давление бойлера — у многих моделей оно составляет 6 бар. При этом в городских сетях давление может доходить до 7 бар (а кратковременно из-за гидроударов — и до 10). Защититься от этого можно с помощью редуктора давления на входе в бойлер — он поддержит давление на приемлемом уровне и не даст гидроударам повредить бойлер. Также от избыточного давления защищает предохранительный клапан, обычно идущий в комплекте с бойлером.
    
    Если давление в бойлере возрастет выше допустимого, клапан откроется, стравливая излишек воды. Поэтому не следует беспокоиться, если со сбросного отверстия клапана изредка капает вода — это его штатная работа. А вот если вода оттуда идет струйкой, то эксплуатацию бойлера лучше прекратить — такое говорит либо о неисправности клапана, либо о высоком давлении в баке.
    
    Однако избыточное давление может образоваться и из-за поломки терморегулятора самого бойлера. Тогда ТЭН не отключается при достижении температуры 100°С и вода вскипает. Давление при этом возрастает так быстро, что предохранительный клапан не успевает его стравить и бойлер взрывается.
    
    Чтобы избежать подобного, следует выбирать надежную технику проверенных производителей, ну, или хотя бы не располагать бойлер там, где часто и подолгу бывают люди — над унитазом, над ванной и т.п.
    
    Бойлер должен быть включен в сеть только при заполнении. Если включить его при пустом баке, это может привести к быстрому выходу из строя ТЭНа. На некоторых моделях есть защита от сухого включения, но далеко не на всех.
    
    5. Отсутствие предохранительного/обратного клапана
    
    Устройство бойлера таково, что при отключении водоснабжения, все его содержимое вытечет самотеком через патрубок холодной воды, если там не будет установлен обратный клапан. Клапан, идущий в комплекте с бойлером, обычно является и обратным, и предохранительным. Если же его в комплекте нет, то его следует обязательно докупить отдельно и установить на вход холодной воды.
    
    6. Не учесть жесткость воды
    
    Жесткая вода — одна из основных причин выхода из строя ТЭНа бойлера. В жесткой воде на нагревательном элементе оседает накипь.
    
    У накипи низкая теплопроводность, поэтому ТЭН начинает медленнее нагревать воду и — что намного хуже — излишне нагреваться сам. Это ведет к скорому прогару корпуса ТЭНа. Способов снижения образования накипи несколько.
    - Во-первых, периодическая чистка ТЭНа от накипи. Почистить его можно с помощью уксусной кислоты и делать это следует раз в год. На мягкой воде это можно делать реже — раз в 2-3 года, а на сильно жесткой, наоборот, чаще — 2-3 раза в год.
    - Кроме того, нужна своевременная замена магниевого анода. Магниевый анод — это металлический стержень с поверхностью из магния, закрепляемый обычно рядом с ТЭНом. Он не предотвращает образование накипи полностью, но снижает скорость ее образования и делает ее рыхлой. В среднем менять его надо каждые 1-2 года, на жесткой воде — чаще.
    - Снижайте температуру горячей воды. Чем выше температура, тем больше образуется накипи. Поэтому на жесткой воде лучше поставить температуру пониже. Правда, это уменьшит объем доступной теплой воды, что придется компенсировать большим объемом бака.
    - Используйте сухой ТЭН. На очень жесткой воде это, пожалуй, единственный способ эксплуатации бойлера без лишних забот. Сухой ТЭН не контактирует непосредственно с водой, а греет ее через прослойку воздуха. Накипь в бойлере с сухим ТЭНом все равно образуется, но быстрым прогаром это уже не грозит.
    7. Развести в баке бактерии
    
    Теплая вода — идеальное место для размножения бактерий и прочих микроорганизмов. Понятно, что ничего хорошего в этом нет.
    
    Попасть микроорганизмы в бак могут вместе с холодной водой (например, из колодца), при замене анода или чистке ТЭНа. Особенно быстро бактерии размножатся, если проток воды в баке небольшой, а температура ниже 60-70. Поэтому, во-первых, при неиспользовании бойлера воду из него надо сливать. Можно воспользоваться для этого предохранительным клапаном (если у него есть флажок для сброса воды). Либо придется снимать обратный клапан — иначе воду из бака не слить.
    
    А, во-вторых, выставляйте температуру выше 70 (да-да, это противоречит совету в предыдущем пункте).
    
    8. Не заменить своевременно магниевый анод
    
    Даже если вода у вас очень мягкая, анод все равно нужен — так как он не только уменьшает образование от накипи, но и связывает растворенный в воде кислород, защищая бак от коррозии. Но при этом он также изнашивается. При износе анода бак проработает намного меньше, именно поэтому многие производители оговаривают прекращение гарантии при несвоевременной замене магниевого анода.
    
    Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
    Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.
    
    Последние посетители 0 пользователей онлайн
    
    Т. е. ты считал, что одна часть яда была нанесена на трусы, другая в бутылке? Глоток отпил, части соединились?
    
    Стоит ли тратить на это 500 рублей? Думаю что это очень небольшая сумма, программа для МК займёт один вечер.
    
    Подскажите почему на 9 ноге ОУ напряжение 4,5в, а не как в описании. Проверил на другом своем приборе там тоже около 5в., хотя чувствительность вроде нормальная 24см на монету 5руб
    
    Например, галочка стоит - инвертировать сигнал. Т.к. у вас выход-вход в отчёте одинаковый, то значит, инвертированный сигнал уже на выходе карты. Но почему? Вот и спросил. Первый раз такое вижу. Может, это эквивалентно моему правильно/правильно?
    
    Это пьезики, скорее всего, замена динамикам так себе, если не сказать больше. А у основного надо перемкнуть поводки по очереди, если какой то плохой, звук сразу изменится. У тоненького МГТФ можно снять изоляцию и свить замену. Или подобрать от похожего динамика. И такое тоже может быть, тут не угадать, что то делать надо.
    
    Rgbino UNO V1.2 - плата Arduino для гуманитариев и эстетов :)
    
    Форум создан для начинающих и опытных сантехников, сварщиков, слесарей, электриков и рабочих - строителей. Делитесь своим опытом и получайте грамотные ответы специалистов.
    
    Очень большое давление при включении бойлера
    
    Выбираем водонагреватель для дома и дачи, сравнение нагревательных приборов для воды. Газовые и электрические колонки осуждаем в этом форуме, сравнение ЭВН и ГВН.
    
    Друзья, очень нужна помощь! Сильно повышается давление при включении бойлера. Система такая: квартира, давление на входе ХВС-7 атм, ГВС-6 атм. Вводы ХВС и ГВС выглядят так: счетчик, обратный клапан, фильтр, редуктор (производитель RBM), гребенки с потребителями. После редукторов давление 4 атм (в статике, при разборе 3 атм.) Бойлер подключен после редукторов (вход и выход). На подаче бойлера стоит клапан из комплекта примерно на 8 атм. Бойлер вертикальный на 50 литров. При включении на нагрев давление начинает расти сразу в двух магистралях и минут за 20 доходит до примерно 7-8 атм. Манометры на редукторах до 6 атм и стрелки уходят дальше до упора. Срабатывает защитный клапан, течет, но давление остается. Если открыть смеситель, то давление падает до 3-4 и затем опять быстро вырастает до максимума и так, пока идет нагрев. Предполагаю, что обратный клапан бойлера пропускает, раз давление холодной воды растет. Планирую его заменить или поставить еще один до него, но в горячем контуре давление в 7-8 атм ведь так и останется без разбора? Такая ситуация нормальна и как можно ее решить? Я понимаю, что идет расширение воды, но как-то слишком на мой взгляд
    
    Вариант с расширительным баком я рассматривал. Но какова причина происходящего? Это такая особенность конкретного бойлера?
    
    Читайте также: