Какой уклон для дренажной трубы кондиционера

Обновлено: 04.05.2024

Установку дренажного сифона можно выполнить без специальных навыков, используя стандартный набор сантехнических инструментов. Желательно, чтобы параметры входных и выходных отверстий соответствовали подключаемым к ним трубкам. В этом случае через обратный клапан для кондиционера слив конденсата будет осуществляться наиболее эффективно, поскольку отпадает необходимость использования всевозможных переходников и патрубков.

Многие модели дренажных сифонов комплектуются инструкцией по монтажу, в которой подробно описан каждый этап установки. Например, подключение сифона Vecam выполняется следующим образом:

Взять в руки коробку и слегка нажать на специальные зоны, чтобы снять крышку.
Вставить дренажную трубку и выходной шланг в соответствующие отверстия и зафиксировать коробку на стене, выровняв его положение при помощи уровня.
С помощью специального устройства открыть вход сифона и снять защитное покрытие.
Вставить уплотнительные кольца во входное и выходное отверстие сифона, подсоединить трубки к устройству и закрепить его с помощью винтов.

Развальцовка медных трубок

Переходим к этапу подготовки трубок.

Ошибка №5 Резать их разрешается только при помощи специального трубореза, никаких ножовок по металлу или болгарок!

При этом делая рез, необходимо держать конец медной трубы строго вниз, дабы исключить любое попадание стружки во внутрь.

Концы обрабатываются риммером.

Ошибка №6 Развальцовывание производится спец.инструментом с эксцентриком. Не забывайте перед этим этапом надеть на трубку соединительную гайку!

Ширина развальцовки должна быть такой, чтобы соединение в итоге свободно и беспрепятственно заходило в гайку.

Высота установки трубки в вальцовочный зажим строго регламентируется.

Самый простой и проверенный дедовский способ определить качество вальцовки, по крайней мере на первоначальном этапе – это увидеть свое отражение в “юбке”.

Развальцовку трубок наружного блока придется делать на улице на весу. Иначе магистраль просто не пролезет сквозь отверстие.

Ошибка №7 Обратите внимание – если монтаж происходит не в жаркий теплый денек, то занося медные трубки с улицы домой, закрывайте их концы и обязательно выжидайте время, чтобы медь достигла комнатной температуры. Если вы занесете их холодными и открытыми, то вследствие эффекта точки росы, внутри трубки образуется конденсат, который на плохо вакуумированном кондиционере, может привести к печальным последствиям

Если вы занесете их холодными и открытыми, то вследствие эффекта точки росы, внутри трубки образуется конденсат, который на плохо вакуумированном кондиционере, может привести к печальным последствиям.

Советы и рекомендации

Дренаж для кондиционеров

При работе в режиме охлаждения на радиаторе внутреннего блока сплит-системы образуется конденсат (вода).

Происходит это из-за того, что температура радиатора значительно ниже температуры проходящего через него комнатного воздуха. И для того, чтобы обеспечить отвод этого конденсата из комнаты, необходима дренажная система.

В данной статье мы узнаем, какие требования применяются к дренажу для кондиционеров и как правильно его выбрать.

Для кондиционеров применяются несколько распространенных способов отвода воды:

Каким должен быть дренажный шланг для кондиционеров

Все мы прекрасно понимаем, что дренаж для кондиционера должен отвечать самым серьезным требованиям.

Кроме этого нужно учитывать и то, что дренаж выводит вместе с конденсатом и другие загрязнения (в нем отсутствует давление и сильный поток воды).

Исходя из этих требований, дренаж должен быть:

прочным и надежным;
гибким и при изгибах не сужать внутренний диаметр;
иметь гладкую внутреннюю поверхность;
иметь жесткий (спиральный) каркас.

Всем этим требованиям соответствует только специальный шланг для кондиционера. Он производится из качественного и прочного материала, имеет гладкую внутреннюю поверхность диаметром 16 мм., а жесткий спиральный каркас способен защитить от повреждения и обеспечить необходимую гибкость. В крайнем случае, можно воспользоваться металлопластиковой трубкой диаметром 16 мм.

Для дренажа не подходят:

Вывод нашей статьи такой, что дренаж для кондиционера – это наиболее важная и ответственная деталь всей системы, на которой нельзя экономить. Надежный и прочный шланг для сплит-системы сложно найти в традиционных строительных или хозяйственных магазинах. Для его поиска нужно обращаться в специализированные магазины или организации, которые работают в климатической сфере.

Куда вывести слив воды кондиционера: нормы и варианты устройства дренажа для сплит-системы

Извечная головная боль монтажников и проектировщиков: куда вывести слив воды кондиционера. Никого не устраивает установка короба с дренажом через всю стену, соседи снизу жалуются на круглосуточно капающую воду с дренажного шланга. Согласитесь, этот вопрос заслуживает поиска более достойного решения.

Все о вопросах образования, сбора и сброса конденсата, сопровождающего работу бытовой сплит-системы, вы узнаете из представленной нами статьи. Мы расскажем о том, как его лучше утилизировать с минимальным неудобством для себя и окружающих. Рассмотрим рекомендации по монтажу дренажного шланга и способы его вывода.

Чем вреден и опасен конденсат кондиционеров

Жаркой летней ночью многие слышали, как капает вода. В панельном доме кондиционер устанавливают по типовому проекту. Главной целью большинства фирм является прибыль, и мастера обладают большим консерватизмом. Это значит, что изменения в проекте не будут рассматриваться установщиком. Большинство людей склоняется к простоте, и в подавляющем числе случаев консерватизм является оправданным.

Типовой проект предусматривает установку наружных блоков строго друг над другом. Внешний блок оборудования защищен от дождя. Там имеется козырек из стали и пластика. Звук слышен от падения на него капель.

Громкость дроби зависит от высоты, разделяющей два наружных блока кондиционеров, установленных у соседей по подъезду, а время – от скопления влаги в квартире соседа, живущего этажом выше. Козырек для наружного блока кондиционера не снабжен шумоизоляционным листом и не предназначен, чтобы туда попал конденсат (в дождь окна закрывают). Как говорили в начале, лишняя жидкость должна стекать в канализацию. Под вентилируемым фасадом дома прокладываются пластиковые трубы для этих целей. Но наши многоэтажки не приспособлены в этом плане.

В рекламе новостроек опция (отвод конденсата) оговаривается отдельно, как преимущество построек бизнес-класса. Что наводит на мысль, что застройщик трудность понимает, осознает. В скором времени выбрать кондиционер станет проще. Действия сводятся к оценке немногочисленных параметров:

Вывод трубы для слива конденсата

Британские тепловые единицы нужно перевести в Ватты. Информация, что для определенной площади требуется определенное количество, неверна. Многое зависит от условий, а точнее, сопротивления стены теплопотерям. В целом, руководствуйтесь простым правилом: сколько зимой теряется энергии, столько летом нужно восполнить. А величина пропорциональна разнице температур. Зимой тепло утекает на улицу, летом, наоборот, стремится ворваться в дом. Теплоизоляционные свойства стены не меняются. Нужно прикинуть, какая температура на улице летом, комнатную взять из СНиП от 18 до 22 градусов тепла. Затем вычисляете разницу. Допустим, составит 25 градусов Цельсия. После этого мощность прямо пропорциональна, исходя из того, что линия потерь проходит под постоянным, известным углом. Допустим, зимой при температуре за окном -25, на отопление тратилась мощность 2,5 кВт. В комнате +20. Следовательно, разница температур, уличной и комнатной, составила 45 градусов. Кондиционер должен производить вдвое меньше холода. А это 1,25 кВт. Это не потребление, а британские тепловые единицы, сведенные к Ваттам. Упускается из расчетов важный показатель – солнечное излучение. Многим придется брать уличную температуру не воздуха и в тени, а оценивать состояние освещенной стороны перекрытия. Разница существенна.
Варианты установки сильно разнятся от производителя к производителю. В основном, это касается максимальной длины коммуникаций и перепада по высоте между внутренним и наружным блоков. Данный факт важен при выборе мест установки наружного и внутреннего блока. Хорошо, если наружный блок стоит в тени или на северной стене здания: температура ниже, КПД кондиционера повышается. Идеально спустить оборудование и вовсе в подвал, где воздух похолоднее – экономим электричество. Стандартная установка включает заданную длину коммуникаций. Если значение превышено, понадобится дозаправка фреона.

Уже обсуждали на портале типы хладагента. Сегодня в моде R22, в стране он разрешен. На западе всерьез обеспокоены – из-за утечек этого фреона возникают озоновые дыры. Склонны этому доверять, но стоимость кондиционеров на R410 кусается. Что касается дозаправки, эксперты утверждают: цена одинаковая. Полиэфирное масло, обладающее повышенной гигроскопичностью, стоит дорого. Его приходится использовать владельцам кондиционеров с R. Причины кроются в рабочем давлении. Кондиционеры с R22 работают на 16 атм, а у R410 параметры рабочего режима раза в полтора выше. Перевести кондиционеры с одного типа фреона на другой нельзя.

Вот три основных параметра выбора кондиционера.

Почему надо чистить кондиционер, и что будет, если этого не делать?

В любом помещении — даже если оно ежедневно убирается, и делается влажная уборка — всегда есть пыль. Кондиционер берет воздух не с улицы — он забирает его из комнаты, прогоняет через себя, и выдает обратно. То есть через его проходит пыльный воздух. Пыль из него — оседает внутри корпуса.

Кроме пыли кондиционер могут загрязнять:

отложения жира от готовки пищи (если прибор стоит на кухне или в гостиной, которая совмещена с кухней);

Если очистка не выполняется, возможны такие последствия:

Появляется запах пыли, который не устранят ни влажная уборка, ни частые проветривания.

Повышается мощность работы и расход электроэнергии.

Теплообменник и фреон внутри него будут перегреваться — из-за чего увеличится нагрузка на компрессор. Как результат — техника быстрее износится, потребуется ремонт или вообще покупка новой сплит-системы.

С внутреннего блока будет капает конденсат (вода).

В первую очередь в чистке нуждается внутренний блок — поскольку в нем скапливается большое количество пыли. Удалить из него пылевые отложения можно и самостоятельно — поскольку он находится в квартире и сравнительно легко разбирается.

Периодически (в идеале — 1 раз в год) стоит чистить и наружный блок. Он может загрязняться пылью, грязью, оседающей из-за выхлопов автомобилей и промышленных выбросов, тополиным пухом, листьями, мелкими ветками. Иногда в него могут попадать какие-то мелкие предметы, упавшие (или выброшенные) соседями сверху.

Чистить внешний блок самостоятельно можно разве что владельцам частных домов, или если вы живете на 1 этаже. В остальных случаях это становится сложной задачей, ради которой придется вызывать специалистов.

Как понять, что нужна чистка?

Неприятный запах пыли, который ощущается при работающем кондиционере даже после влажной уборки в комнате. Лучше всего его слышно при работе кондиционера на обогрев. Это самый явный признак того, что фильтр засорился.

Падает мощность. К примеру: если прошлым летом при уличной температуре +30º кондиционер легко поддерживал комнатную температуру в +22º, включаясь 2-3 раза в час, а этим летом — в такую же жару работает непрерывно, или включается чаще.

Выросло потребление электричества. Это можно заметить разве что если у вас стоит отдельный счетчик на розетке кондиционера, и если вы помните, сколько электричества прибор потреблял раньше при таких же условиях.

Увеличился шум при работе. Из-за пыли вентилятор вынужден работать на повышенной мощности.

С внутреннего блока капает вода. Скорее всего, проблема в забившейся дренажной системе. При нормальной работе: конденсат, появляющийся на теплообменнике испарительного блока, стекает в специальный поддон и выводится через трубку из помещения. Если трубка забивается — вода переливается из поддона. В более дорогих и новых моделях для удаления конденсата применяется специальный насос. Если он выйдет из строя — лоток тоже будет переполняться.

Как часто надо чистить, и когда это лучше делать?

Строгой частоты нет — она зависит от таких факторов:

насколько пыльно в помещении, и как часто там делается влажная уборка;

как долго работает кондиционер.

Что касается внутреннего блока: чистить сетчатый фильтр рекомендуется 1 раз в 1-2 месяца, если кондиционером вы пользуетесь ежедневно. Другие элементы — желательно чистить (или хотя бы осматривать, если кондиционером вы пользуетесь не часто) хотя бы 1-2 раз в год.

Разница между грязным и чистым фильтром

Чаще всего нужна чистка, если ваш дом стоит:

рядом с автомобильной трассой;

в промышленной зоне;

рядом с тополями, и ваши окна находятся близко к кроне;

в районе, где строятся другие здания.

Лучше всего проводить обслуживание в межсезонье — осенью или весной. Если кондиционер вы используете только на обогрев — можно прочистить его осенью, после использования. Если прибор используется и зимой, для обогрева — то чистить его можно по мере загрязнения.

Установка наружного блока

К выбору места для монтажа наружного блока нужно отнестись предельно серьёзно — от результата будет зависеть не только эффективность работы прибора и его сохранность, но и комфорт — как владельцев, так и жильцов соседних квартир.

Наружный блок крепят к стене здания или на бортике балкона. Допускается монтаж блока внутри балкона, но только в том случае, если он не застеклён. Нельзя устанавливать блок на земле, если только для оборудования не созданы надёжные опоры.

Поверхность, на которой будет закреплён наружный блок, должна быть жёсткой, прочной и выдерживать вес оборудования (а блок может весить несколько десятков килограмм). Наружный блок монтируют на кронштейнах, которые иногда дополняют гасящими вибрацию прокладками, хотя это и не обязательное действие.

Важно, чтобы наружный блок был выровнен по уровню и располагался строго горизонтально, так как перекосы могут привести к неисправностям. Корпус блока устанавливают так, чтобы между ним и стеной оставался промежуток пустого пространства. Вблизи блока не должно быть выступов стен или других препятствий, мешающих воздухообмену

Плохая циркуляция воздуха снижает производительность кондиционера

Вблизи блока не должно быть выступов стен или других препятствий, мешающих воздухообмену. Плохая циркуляция воздуха снижает производительность кондиционера.

Не следует располагать блок в непосредственной близости от окон соседних квартир — производимый им шум и тёплые потоки воздуха могут мешать жильцам, и это станет поводом для претензий жилинспекции. Если планируется вывести дренажный канал через наружный блок, то нужно смонтировать его так, чтобы конденсат не капал на стены, подоконники и прохожих внизу.

Наиболее простои и экономичный тип монтажа сводится к установке наружного блока под окном. Однако он не всегда удачен. Так, из-за близкого расположения наружного блока к окну шум и вибрации, возникающие из-за работы устройства, могут быть ощутимы и внутри помещения. Поэтому многие владельцы делают выбор в пользу монтажа наружного блока на глухих стенах, вдали от окон. В этом случае сама стена станет надёжной защитой от шума. Но и установка блока на ней обойдётся дороже, поскольку вешать его придётся в лучшем случае при помощи стремянки (если речь идёт о нижних этажах дома), а в худшем — прибегнув к услугам промышленных альпинистов.

Наружные блоки выполнены с учётом того, что они могут размещаться на открытом воздухе, однако лучше оградить их от воздействия прямых солнечных лучей и осадков. Для этих целей сверху над наружным блоком можно установить козырёк — он защитит технику от солнца, воды, снега, а также от падения сосулек и льда при очистке крыши.

Ссылка по теме: Климатическая техника (увлажнители, сплит системы, кондиционеры) в вопросах и ответах

Нормативы, регулирующие порядок дренажа кондиционеров

Существуют нормы СНиП и СанПиН, запрещающие сброс конденсата на улицу через отверстие в наружной стене. Этот вариант вывода влаги дает массу отрицательных последствий:

разрушение несущих конструкций здания;
распространение болезнетворных бактерий;
загрязнение фасада здания и окон, расположенных поблизости от точки слива.

Дополнительным фактором становится звук падающих капель, отвлекающий от дел и мешающий соседям отдыхать в ночное время.

Рекомендованным вариантом удаления является слив конденсата из кондиционера в канализацию. Этот способ позволяет избежать всех нежелательных последствий оседания влаги на испарителе кондиционера.

Существует еще один запрет действующих нормативов. Он относится к выводу образовавшейся влаги в ливневую канализацию. Причина такого ограничения заключается в нестабильности работы ливневки — во время сильного дождя в ней создается значительное давление. Из-за него вода может подниматься по трубкам и вывести из строя кондиционер. Кроме того, ливневые стоки могут попасть в жилые помещения.

Нередко встречаются утверждения о принятии закона, запрещающего выводить слив сплит-систем на улицу и предписывающего вывод дренажа кондиционера в канализацию. Однако, найти его оказалось невозможно. Представляется, что решение вопроса на таком уровне является избыточной мерой. Вполне достаточно действующих СНиП, СанПиН и собственного понимания необходимости соблюдать эти нормативы.

Кондиционер, как и любая холодильная установка, работает на основе физического свойства хладагента – охлаждаться при резком расширении в объеме. Этот процесс происходит в специальном приспособлении, который называется испарителем. Свое название он получил только из-за того, что на корпусе прибора появляются капельки жидкости (испарина), она же конденсат от кондиционера, который собирается в специальной ванночке и выводится за пределы бытового прибора.

Функции дренажной системы кондиционера

Конденсат – это, по сути, обычная вода. А кондиционер – это сложный электромеханический прибор. То есть, конденсат может стать причиной выхода из строя кондиционера. Тем более за одни сутки от работающего прибора может выделиться до 20 л влаги. И ее надо отводить.

Варианты отвода конденсата

Существует несколько способов дренажа кондиционеров. Самый простой – сделать в стене или окне отверстие и пропустить через него на улицу шланг, который одним концом соединяется с патрубком ванночки, находящейся под испарителем внутреннего блока агрегата. Именно простота проделываемых операций считается большим плюсом данного способа.

Но есть у него и отрицательные стороны:

висячий со стороны стены шланг никак не увеличивает презентабельность внешнего вида строения, особенно это касается частного дома;
со свободного конца шланга во время работы кондиционера все время будет капать вода, которая, если попадет на соседний отлив окна (нижний), приведет к скандалу с соседями.

Второй вариант отвода конденсата – это соединить дренажную трубку с канализацией. Способ для многих помещений идеальный, но у него есть одна большая проблема – отсутствие канализационного участка в помещении, где установлен внутренний блок кондиционера. Выход из положения:

Провести монтаж канализационных труб в это помещение с уклоном до 3%.
Провести монтаж дренажных трубок до ближайшего участка канализации с тем же минимальным уклоном.

Какой вариант отвода конденсата от кондиционера в канализацию выбрать, каждый решает сам. Но необходимо обозначить, что наименьшие затраты как в плане финансов, так и в плане трудоемкости проводимых работ относятся ко второму методу. Во-первых, дренажные трубки можно прокладывать и внутри стены по проделанным штробам с последующей заделкой ремонтными растворами, и по напольному основанию с последующей отделкой.

Во-вторых, в качестве дренажных трубок можно использовать любые полые изделия герметичного типа. Чаще для этого приобретают гофрированную трубу мелкого диаметра.

И еще один момент. Если кондиционер долгое время не эксплуатируется, то гидрозатвор высыхает, что приводит к проникновению неприятных запахов из канализации. Поэтому периодически в систему слива надо заливать немного воды. И это, наверное, единственный минус данного способа.

Третий вариант отвода конденсата – установка специального насоса. Этот способ дренажа используется лишь в двух случаях: большая длина дренажной системы, в ней присутствуют перепады. В бытовых кондиционерах помпы в комплектацию не входят, хотя они продаются, как отдельный элемент, и приобрести его, плюс смонтировать не составит большого труда. Практически во всех промышленных агрегатах насосы для дренажа устанавливаются на заводе.

Насосы обязательно входят в стандартную комплектацию кассетных и канальных кондиционеров. Есть помпы, которые устанавливают во внешние блоки, но чаще их монтаж производится во внутренние. Обычно они комплектуются дополнительно емкостью, в которой собирается конденсат. А уже из нее насос откачивает жидкость.

Дренажные трубки для кондиционеров

К системе отвода конденсата от кондиционеров относятся дренажные трубки, которые на современном рынке представлены двумя позициями по сырьевому материалу. Это трубки из поливинилхлорида и полиэтилена. И двумя позициями по форме изготовления: гладкие и гофрированные.

Первые чаще всего применяются, если сам водосток имеет короткую протяженность, в других случаях используют гофры. При этом у второй разновидности есть одно большое преимущество – высокая гибкость шланга. Поэтому в процессе монтажа нет надобности использовать дополнительные крепежные фитинги, как это происходит с гладкими трубками.

Внимание! Не рекомендуется устанавливать на дренажную линию конденсата кондиционера садовые шланги и гофры для проводки электрических проводов.

Монтаж системы для отвода конденсата

Этот процесс очень прост.

Необходимо снять нижние крепежи с корпуса кондиционера, чтобы он смог подниматься.
В нижней части под вентилятором, который обдувает испаритель, установлена ванночка для сбора конденсата.
С боковой ее стороны есть патрубок, именно к нему и надо при помощи хомута присоединить дренажную трубку отвода конденсата от кондиционера.
Корпус внутреннего блока опускается, устанавливается на место. При этом очень важно, чтобы гофра прошла сквозь него через специальное сделанное в боковой стенке отверстие.
Крепежи вкручиваются по месту.

Теперь остается лишь вывести присоединенный шланг-гофру или в канализацию, или на улицу. Если процесс вывода будет связан с монтажом дренажной трассы, то надо в первую очередь определиться, как проще и удобнее проводить весь процесс. Как уже было сказано выше, оптимальный вариант – проделать штробы, в которые и уложить шланг. Самое главное – выдержать угол наклона не меньше 3%.

Основные неисправности дренажа

Самая часто встречающаяся неисправность системы отвода конденсата из кондиционера – это забивание отверстия ванночки. Пыль и грязь с конденсатом оседает на дно поддона, где образуется ил. Он растет и закрывает собой патрубок. Следствие – переток воды поверх краев ванны. Жидкость начинает капать на пол и подтекать по стенам.

И другие неисправности:

Если кондиционер работает зимой на обогрев, то нередко дренажная трубка на улице просто замерзает.
Неправильно был выставлен уклон дренажной трассы.
Если вышла из строя помпа.
Если в системе снизилось количество хладагента, что приводит к обледенению испарителя и подводящих трубок, поэтому лед начинает таять по всей длине трассы, выливаясь водой на пол.
Испаритель может покрываться льдом, если перестал работать регулятор давления. Если температура за окном стала снижаться, это может привести к снижению температуры фреона за счет падения его давления.

Очистка дренажной системы

Своими руками прочистить систему отвода конденсата из кондиционера можно лишь в том случае, если засорился патрубок ванночки. Для этого необходимо:

Снять фильтры, расположенные на корпусе прибора перед испарителем. Их надо обязательно хорошо промыть.
Поднимается корпус кондиционера.
Отсоединяется дренажная трубка от поддона.
Последний снимается и промывается. Особое внимание именно отверстию.
Если трубка забита так же, как и сливное отверстие, то ее надо продуть. Если не получается, то придется заменить ее новой.
Все остальные действия по сборке системы слива конденсата производятся в обратном порядке.

Специалисты рекомендуют для обеззараживания стоков и поддона вывода конденсата использовать раствор хлоргексидина. Хотя любое бытовое моющее средство, в котором содержится хлор, легко справится с поставленной задачей.

При остальных неисправностях, связанных с выходом из строя того или другого приспособления или детали, лучше вызвать мастера. Самостоятельные действия могут привести к непоправимым последствиям.

Подключение и Ремонт

Задумывались как произвести отвод конденсата от кондиционера в канализацию правильно! Рассмотрим: дренаж, обратный клапан и варианты отведения слива. Обо всем по порядку в данной статье.

Кондиционер становится одним из обязательных элементов не только в офисных или общественных зданиях, но и в квартирах или частных домах. Работа этого устройства позволяет нормализовать температурный режим в помещении и обеспечить комфортный микроклимат. Специфическая особенность использования прибора состоит в появлении значительного количества влаги, которую надо как-то выводить. Наиболее удачным вариантом является отвод конденсата от кондиционера в канализацию. Этот способ требует создания системы отведения воды, действующей по определенным правилам.

Как в кондиционере возникает конденсат

Принцип работы кондиционера подобен устройству холодильника. Холодный испаритель обдувается струей воздуха, который при этом охлаждается и в таком виде поступает в помещение. Постоянно проходящий поток несет с собой значительное количество водяного пара, оседающего на холодной поверхности в виде капель воды. Если установлена низкая температура, испаритель покрывается толстым слоем наледи, которая в паузах тает. В сутки от небольшой установки может накопиться 20 и больше литров влаги, требующей организованного отвода. Если в помещении работает целая сеть установок, объемы конденсата становятся серьезной проблемой, требующей организованного решения. К наиболее удачным вариантам решения проблемы относят слив кондиционера в канализацию.

Почему необходимо организовать отвод конденсата

Постоянно увеличивающееся количество влаги требует организованного вывода из самой установки и помещения. Частицы пара содержат массу дополнительных компонентов, органических включений, требующих оперативного удаления. Дренаж кондиционера в канализацию или приемные емкости способствует решению нескольких проблем:

устранение неприятных запахов. Вода начинает протухать, в ней появляются различные микроорганизмы, выделяющие газы. Своевременное удаление влаги не позволяет ей застаиваться;
болезнетворные бактерии, способные развиваться в стоячей воде, не угрожают здоровью людей при эффективном отведении конденсата;
нет условий для появления плесени, некоторые разновидности которой вызывают опасные заболевания вплоть до онкологических.

Кроме этого, сама вода является нежелательным продуктом работы кондиционера и нуждается в сливе.

Варианты отведения воды из кондиционера

Существует несколько популярных способов:

вывод конденсата наружу через отверстие в стене. Наиболее распространенный вариант решения вопроса, но и самый неправильный с точки зрения действующих правил и обычной этики;
сбор влаги в специальный бачок. Более приемлемый метод, но он требует постоянного контроля за уровнем воды в резервуаре;
дренаж от кондиционеров в канализацию. Это самый сложный и максимально правильный во всех отношениях способ удаления конденсата.

Первые два варианта используются чаще всего. Сброс воды наружу встречается повсеместно. Первые кондиционеры все были установлены таким образом, контроль за соблюдением норм был введен позже и существенных изменений пока не наблюдается. Использование специальных емкостей для приема влаги решает вопрос только до момента переполнения объема. Если момент пропущен, вода выливается на пол или иные поверхности. В условиях многоквартирного дома такая ситуация чревата затоплением соседей и постоянными конфликтами.

С точки зрения трудозатрат, самым сложным является дренаж от кондиционеров в канализацию, нормы и правила которого требуют соединения двух систем. Подключение дренажного трубопровода к канализационной системе нуждается в грамотном монтаже. Если схема присоединения сливной трубки создана с ошибками, возможны нежелательные и опасные последствия.

Нормативы, регулирующие порядок дренажа кондиционеров

разрушение несущих конструкций здания;
распространение болезнетворных бактерий;
загрязнение фасада здания и окон, расположенных поблизости от точки слива.

Принцип монтажа дренажной системы

Перед тем, как выводить шланг в канализацию от кондиционера, необходимо составить схему размещения всех элементов сливной системы. Обычно в ее состав входят:

дренажная трубка диаметром 16 или 20 мм нужной длины;
сифон (можно обойтись изгибанием дренажной трубки);
переходники и уплотнители;
крепеж, хомуты;
канализационная труба для горизонтальной части системы вывода.

Важно заранее заложить угол наклона горизонтальной трубы, подключенной к канализационной системе. Для правильного расчета следует врезать в стояк или лежак тройники, к которым планируется подключать узел слива. Сифон необходим для создания гидрозатвора, отсекающего доступ в помещение газов из канализации. Кондиционер используется только в жаркое время года, поэтому более эффективным решением будет установить обратный клапан для кондиционера в канализацию. Он будет работать в течение всего года и устранит дурные запахи, даже если вода в гидрозатворе высохнет.

Иногда организовать самотечную систему невозможно. Тогда используют специальные емкости, в которые собирают конденсат и перекачивают в канализацию с помощью специальных помп. Такой дренаж требует подключения к сети электропитания, но для него не требуется обратный клапан или другие элементы. Шланг от кондиционера входит прямо в приемную емкость, не имея прямого соединения с канализацией.

Дренаж кондиционера в канализацию, схема которого является основным рабочим чертежом, требует прокладки горизонтального участка системы и соединения его с трубкой, идущей от приемной ванночки. Если расстояния слишком велики, приходится делать отверстия в стенах, чтобы провести сквозь них трубопровод. Не рекомендуется делать большое количество поворотов, чтобы не создавать условий для образования засоров. Чем короче будет трубопровод, тем проще его чистить и производить ремонтные работы.

Видеообзор:

Итак, вторую часть по монтажу кондиционеров решил посвятить методам укладки трасс во время ремонта.Вкратце об объекте. Таунхаус, 3 этажа, 5 сплит-систем Daikin. Медные трассы длиной от 5 до 15 метров.

Итак, вторую часть по монтажу кондиционеров решил посвятить методам укладки трасс во время ремонта.

Вкратце об объекте. Таунхаус, 3 этажа, 5 сплит-систем Daikin. Медные трассы длиной от 5 до 15 метров. Дренаж гибкий. Перегородки - пеноблок и кирпич вперемешку. Наружные стены дополнительно утеплены 50 мм пенополиэстеролом и облицованы плиточкой.

Первое с чего начинается монтаж - это предварительное согласование с заказчиком точного расположение внутренних и наружных блоков. Это один из важных этапов, так как заранее необходимо знать расположение мебели в будущем жилище. Поэтому желательно иметь дизайн-проект с окончательной расстановкой мебели. Важно выбрать место установки внутреннего блока так, чтобы он не дул в сторону постоянного пребывания людей, где располагаются кровати, диваны, кресла, рабочие места.

Сразу необходимо учитывать технические моменты: возможность слива конденсата с внутреннего блока, возможность прохода трасс от внутреннего блока до наружного. Ищутся все варианты избежания использования помпы, откачивающей конденсат из внутреннего блока( о помпах расскажу как-нибудь отдельно). После подбирается мощность кондиционеров, рассчитывается длина трасс. Подбирается кондиционер с учетом мощности и длины трассы. На этом этапе могут возникать особые требования по размещению наружного блока, но это уже все индивидуальные моменты.

Итак, после составления мини-проекта по расположению блоков, трасс и дренажей, мы приступаем к работе. Пример приведу на двух блоках, которые будут висеть над одним дверным проемом, но в разных комнатах.

Для начала мы рисуем внутренний блок( самые распространенные габариты - ширина 800,высота 300)

и рисуем будущую штробу под трассу и под дренаж. К сожалению, нарисованную штробу напарник быстрее выштробил, чем я успел сфотографировать)))

Фото в одной комнате-

Фото за стеной в другой комнате -

Блоки центрируются по дверному проему.

Хочу обратить внимание на следующие нюансы на этом этапе.

1. При прорисовке надо учесть минимальную высоту от будущего потолка до верха кондиционера: 50мм - минимум, 100мм - хорошо, 150мм - отлично. Не забывайте также учитывать будущую лепнину!

Случаев очень-очень много, когда забывают учесть лепнину.

2. Расстояние от верха дверного проема до низа кондиционера. Бывают очень широкие наличники у дверей, соответственно 100 мм желательно отступить.

3. Трасса с медными трубами в 99% случаев должна заходить в кондиционер с левой стороны.

Редкое исключение, встречаемое мной, - у кондиционеров Midea.

4. Дренаж может входить в блок, как с левой стороны, так и с правой. Опять же исключение составляют 20% китайских кондиционеров.

5. Дренаж должен укладываться с непрерывным уклоном от внутреннего блока. Не должно быть горизонтальных участков, а так же участков с обратным уклоном.

6.По возможности, дренаж первые 15 см укладываем с сильным уклоном, т.к. 20% внутренних блоков в ходе стройки приходится опускать ниже( из-за лепнины, потолков и т.д.) И дабы не перекладывать весь дренаж, выштрабливается эти 15см и укладываются с меньшим уклоном.

7. Блок рисуется для того, чтобы понять будущие габариты блока. И трассы вывести под них так, чтобы они скрылись под блоком.

8. В зоне будущего внутреннего блока исключить прохождение труб, проводов и т.д. Так как потом будет крепиться блок, и возможно повреждение. Именно поэтому трассы мы выводим за пределы.

Далее мы режем штробы болгаркой, и выбиваем перфоратором. Штроборез штука бесполезная в этом деле, жутко неудобная.

Готовые штробы выглядят так -

Сверлим отверстие на улицу

По возможности аккуратно сверлим выходное отверстие на улице

Приступаем к сборке трасс.

Под понятием трасса обычно подразумеваются две трубы в утеплителе и кабель для связи блоков между собой.

Сборка трассы идет в таком порядке:

1. Раскатка трассы. Важный момент - на трубу нельзя наступать, иначе образуется залом, его необходимо будет исправлять.

Читайте также: