Кондиционер отключается в жару
Обновлено: 01.05.2024
Если вы заметили, что кондиционер подозрительно быстро выключился - сразу после включения, через 1-2 или через 10 минут - не спешите паниковать: возможно, вы сами выставили такие настройки, что он быстро справился с поставленной задачей.
Но есть и немало причин быстрого выключения кондиционера, связанных к поломкой одного из его узлов или неправильной эксплуатацией. В этом случае найти первопричину поломки и устранить её может только квалифицированный профессиональный мастер с необходимым диагностическим оборудованием.
Что делать, если кондиционер слишком быстро выключается - далее в этой статье мы расскажем, как уточнить причину поломки, и что лучше в такой ситуации предпринять.
Достигнута заданная температура
Симптомы: кондиционер выключается через 5-10 минут
Если вы выставили слишком высокую температуру, кондиционер легко и непринужденно справится с поставленной задачей и благополучно отключится. Если вы именно такой температуры и добивались - беспокоиться вообще не о чем - это нормальный режим работы устройства. Либо просто понизьте температуру, если изначально ошиблись.
Выставлен режим осушения
Симптомы: кондиционер выключается через 10-15 минут
В режиме осушения кондиционер, как правило, долго не работает. Если он у вас включен, не стоит беспокоиться, когда устройство выключится через 10-15 минут.
Перегрев компрессора
При перегреве компрессора автоматика отключит его. А вот причин перегрева может быть немало:
- Забит мусором, пылью и грязью радиатор внешнего блока, из-за чего тепло плохо отводится от компрессора, он перегревается и отключается. Надо промыть радиатор, желательно струей воды под давлением.
- Забились грязью узкие капиллярные трубки: как правило, это следствие плохого монтажа. Трубки надо будет заменить.
- Аналогично может засориться фильтр осушителя: его также придется заменить.
- Неисправен или сильно засорился вентилятор охлаждения внешнего блока.
- Заправлено слишком много хладагента: компрессору приходится работать с перегрузкой, нарушается баланс в контурах, и компрессор начинает перегреваться. Надо замерить давление в кондиционере, и в случае превышения допустимой нормы стравить излишек хладагента.
Неисправен температурный датчик воздуха
Симптомы: кондиционер выключается через 1-2 минуты
Плата управления кондиционера принимает решения о включении/выключении компрессора, в том числе и на основе информации от датчика температуры воздуха: если плата не получает этих данных, она выключает устройство во избежание более серьезных поломок.
Поломка температурный датчика теплообменника
Симптомы: кондиционер выключается через 1-2 минуты
Как и с датчиком температуры воздуха, отсутствие информации от датчика температуры теплообменника может подвигнуть модуль управления отключить кондиционер. Выключение обычно происходит через 1-2 минуты, необходимые плате управления для нескольких попыток получить информацию от датчиков.
Сломался вентилятор внутреннего блока
Не работающий вентилятор резко ухудшает охлаждение, и модуль управления через некоторое время вполне может отключить кондиционер.
Проблемы с платой управления
Симптомы: любые: если вышел из строя блок управления, предсказать его поведение невозможно: например, кондиционер может произвольно включаться и выключаться, индикаторы лихорадочно мигать и тому подобные безумства
Точно определить, что виноват неисправный блок управления, может, конечно, лишь квалифицированный специалист. И точно не стоит в него лезть неподготовленному человеку: последствия будут фатальными, включая возможные поломки других дорогих компонент кондиционера. Обычно модуль управления меняют или перепрошивают.
Кондиционер не выключается
Всё зависит от того, каким образом вы пытаетесь выключить кондиционер: обычно это делают с ПУ, и если нажатие соответствующей кнопки не выключает устройство, для начала надо убедиться, что виноват именно пульт - для этого надо попробовать выключить кондиционер с панели управления на его внутреннем блоке. Если виноват пульт, то, скорее всего, надо просто заменить батарейки, если это не помогло - меняйте весь пульт.
Если же кондиционер не выключается после нажатия кнопки на внутреннем блоке - ваши дела плохи, и надо вызывать специалиста.
Редко, но встречаются ситуации, когда кондиционер не выключается из-за поломок каких-то внутренних узлов: здесь уж точно не обойтись без вызова квалифицированного мастера для диагностики и ремонта.
Кондиционер или более продвинутый климат-контроль — опция, которая есть фактически в любом автомобиле сегодня, никого ей уже не удивишь. Однако его устройство до сих пор вызывает вопросы: как, когда и с какой периодичностью нужно заправлять, нужно ли обслуживать и по какому принципу он работает. Незнание этих базовых принципов однажды приведет к тому, что система кондиционирования просто не сработает. И случится это, исключительно по закону подлости, когда температура за окном начнет бить летние рекорды. Как сейчас, например.
Обычно, причина подачи горячего воздуха в зной кроется в отсутствии в системе фреона, специального газа, но дозаправка не всегда проблему решит. Как, впрочем, и ремонт шлангов. Важно знать одну особенность работы всей системы кондиционирования: чтобы холодный воздух подул из воздуховодов, температура в системе не должна превышать 28 градусов. Если вентиляторы не смогли охладить агрегаты до этой температуры, то прохлады не дождаться — кондиционер просто не будет включаться. А чтобы обеспечить системе необходимые для работы условия, следует лишь соблюсти определенные правила.
После того, как радиатор отмыт и установлен на место, нужно оценить состояние вентилятора, датчика температуры и точность срабатывания всей системы. Зачастую именно вентилятор становится причиной, по которой кондиционер работает на ходу, но замолкает, стоит лишь встать в пробку или остановиться на парковке.
Кстати, систему нужно еще раз в три года промывать изнутри: в недрах кондиционера скапливается немало грязи, появляется плесень и микробы, накапливается влага. Избежать этого невозможно, однако каждому по силам промыть контур, просто подсоединив флакон со специальным составом к сливному отверстию. Тому самому, из которого капает влага при работе кондиционера на жаре.
Краткий вывод из вышесказанного следующий: система кондиционирования нуждается в регулярном обслуживании, как и любой агрегат автомобиля. Пренебрежительно отношение не оправдывается незнанием или отсутствием времени: для появления целебной прохлады нужно приложить усилия и потратить время. Тогда и только тогда автомобильный кондиционер исправно отработает долгие годы.
Пользователи не на шутку паникуют, когда их аппарат начинает работать сам по себе. При этом не важно, работает он так постоянно или стал вести себя некорректно лишь в последнее время.
Как правило, выключается кондиционер внезапно. После включения проходит не более 15 минут, и сразу сплит-система перестает подавать признаки жизни. В этой статье мы подробно расскажем, почему кондиционер отключается, и что с этим можно сделать.
Причины
Прежде чем искать причины поломки, убедитесь, что аппарат действительно выключается. Возможно, вы приобрели очень тихий кондиционер. И лишь из-за отсутствия характерного шума от внутреннего блока вам кажется, что аппарат не работает.
Включите кондиционер, настройте привычный режим работы. После включения подождите от 1 до 15 минут. Если в аппарате есть неисправности, он выключится в этом временном промежутке.
Не ориентируйтесь только на звук, возьмите стремянку, доберитесь до внутреннего блока кондиционера и приложите руку к отверстиям внизу корпуса, откуда обычно выходит воздух. Если вы ничего не чувствуете, значит аппарат действительно неисправен.
Итак, вы убедились, что аппарат включается и сразу выключается после непродолжительной работы. Почему так происходит? Вот несколько самых распространенных причин:
Заданная температура достигнута
Включен режим осушения воздуха
Термодатчик воздуха вышел из строя
Термодатчик теплообменника вышел из строя
Вентилятор во внутреннем блоке неисправен
Неполадки с платой управления
Давайте подробнее рассмотрим каждую причину.
Заданная температура достигнута
Это самая распространенная причина, из-за которой останавливается кондиционер.
Если у вас обычный аппарат, не инверторный, то он автоматически отключится, когда достигнет заданной температуры. Т.е., вы установили температуру, например, +22 градуса, аппарат начинает работать в полную силу, достигает 22 градусов и отключается.
При этом специальный датчик считывает температуру воздуха в помещении, и есть она будет выше/ниже заданных вами 22 градусов, то аппарат автоматически включится и снова будет охлаждать/нагревать воздух до заданной температуры. Это нормальный режим работы кондиционера.
Включен режим осушения воздуха
В режиме осушения аппарат не работает бесконечно. Он выполняет свою функцию в течение 15 минут. В этом режиме работы кондиционер сам выключается через некоторое время, это нормально.
Компрессор перегрелся
А вот это уже причина посерьезнее. Кондиционер оснащается специальной защитой, которая срабатывает при перегреве компрессора, из-за чего аппарат автоматически прекращает свою работу.
Причин перегрева может быть множество, но самые распространенные — загрязненность сплит-системы или переизбыток холодильного агента. С переизбытком фреона вы ничего не сможете сделать, придется вызывать мастера.
А вот очистку можно провести самостоятельно. Своими руками в домашних условиях вы справитесь с очисткой внутреннего блока. Работу с наружным блоком доверьте специалисту, это задача не из легких. Также доверьте мастеру очистку дренажного поддона и дренажной трубки.
Вернемся к внутреннему блоку. Соблюдайте простые шаги, чтобы очистить аппарат своими руками:
Выключите кондиционер из розетки;
Снимите декоративную панель;
Извлеките фильтр. Он представляет собой сетчатую пластину на пластиковом основании;
Воспользуйтесь пылесосом и насадкой с узким соплом, чтобы убрать пыль и насекомых из внутренней части блока;
Промойте фильтр под проточной водой. если необходимо, воспользуйтесь мягкой губкой или щеткой, чтобы очистить фильтр от грязи. В качестве моющего используйте специальные средства для очистки кондиционеров;
С помощью губки и моющего средства очистите внутренние компоненты блока;
Просушите блок и фильтр естественным путем. Не используйте фен для сушки;
Вставьте фильтр на место, закройте декоративную панель.
Термодатчик воздуха вышел из строя
Частенько аппарат отключается, поскольку в нем неисправен датчик определения температуры воздуха. Зачастую в этом случае деталь просто заменяют на новую. Эта работа под силу только специалисту с опытом, к тому же перед ремонтом необходимо провести полноценную диагностику.
Термодатчик теплообменника вышел из строя
Здесь все так же, как и в предыдущем пункте.
Вентилятор во внутреннем блоке неисправен
Для полноценного функционирования сплит системы необходим исправный вентилятор. Если он выйдет из строя или будет работать некорректно, аппарат просто выключится через 5-10 минут после включения. Ремонт осуществляется, как и в прошлом пункте: заменой детали на новую. Работы должен осуществлять опытный мастер.
Неполадки с платой управления
Итоги
Кондиционер включается и выключается без вашего желания? Не стоит паниковать. Если после включения ваш кондиционер работает не более 15 минут и сразу отключается, причин может быть несколько.
Установлен режим осушения или аппарат не инверторный? Значит все в порядке, это нормальный режим работы. Во всех остальных случаях стоит вызвать мастера. Только он сможет точно определить, почему кондиционер работает некорректно. Желаем удачи!
Не так давно я рассказал, как появились кондиционеры в автомобиле. Далеко не сразу инженеры смогли скомпоновать все компоненты системы таким образом, чтобы система была компактной, производительной и удобной в работе. Но схема, придуманная добрых 70 лет назад, пока держится. И неплохо справляется работой – если, конечно, она работает. В стационарных устройствах, вроде бытовых холодильников, и тем более промышленных, особенных проблем с ресурсом нет, система работает десятки лет без перерыва в импульсном режиме. Но в машине почему-то уже после трех-четырех лет службы начинаются сложности, падает производительность, и, как показывает практика, ремонт оказывается дорогим. Почему так происходит, и как снизить издержки?
Как это работает?
Схема работы любого кондиционера очень проста, посмотрите на картинку:
C хема может немного различаться в зависимости от того, применяется ли терморегулирующий вентиль (ТРВ) или же просто дросселирующая вставка, но отличия минимальны.
Компрессор с электромагнитной муфтой на большинстве автомобилей приводится от двигателя ремнем. На гибридах и электромобилях он может иметь привод от электродвигателя. Конструкция этого узла может быть достаточно разнообразной. Задача компрессора – сжимать газ, при этом он разогревается.
Ещё в схеме встречается фильтр-осушитель, в нем находится некоторое количество влагопоглощающего состава – например, цеолит ХН-9. Эта деталь является расходным материалом, ее требуется менять по регламенту раз в 5-6 лет. В фильтре задерживается влага, которая способствует коррозии, а заодно и механические загрязнения.
– это небольшой радиатор, в котором фреон испаряется и отбирает тепло у воздуха. Располагается он непосредственно в корпусе системы климат-контроля автомобиля.
В системах с терморегулирующим клапаном (ТРВ) последний часто выполнен отдельным элементом, но может быть конструктивно неотделим от испарителя. В корпусе ТРВ жидкий фреон проходит через миниатюрное отверстие. Проходное сечение и давление в контуре регулируются иглой. В действие она приводится от небольшого термостата, в котором в качестве рабочего тела обычно используется газ R 12, хотя привод может быть и электрическим, и механическим. Клапан регулирует поток жидкости и, следовательно, хладопроизводительность системы.
Можно поступить проще – поставить дросселирующую вставку. Это просто клапан с отверстием постоянного диаметра. Но тогда для нормальной работы системы придется циклически включать и выключать компрессор и использовать аккумулятор жидкости после испарителя. Но КПД такой системы будет немного выше, примерно на 10%. И потому именно ее используют в бытовой технике и в гибридах. В автомобилях она тоже встречается все чаще.
– это узел, который доиспаряет хладагент и препятствует попаданию в компрессор фреона в жидкой фазе. А датчик в нем регулирует хладопроизводительность системы. В него также встроены осушитель и фильтр, так что в системе с аккумулятором отдельный фильтр-осушитель обычно не используется.
Остальные компоненты системы – это трубки. Их количество обычно колеблется между шестью и дюжиной. Также в систему входят один-два датчика для определения давления у систем с ТРВ и как минимум два для систем с аккумулятором и дросселирующей вставкой.
Управляющая электроника обязательно нужна в системах с дросселирующей вставкой для эффективной работы, но фактически применяется даже на системах с ТРВ для предохранительных функций и более удобного управления системой.
Поломка первая: утечка
В большинстве случаев поломка кондиционера ассоциируется с утечкой фреона. На практике потеря рабочей жидкости – действительно самая частая неисправность системы. Причин может быть много: механические повреждения трубок, конденсатора, корпуса фильтра-осушителя или просто нарушение соединений. Даже совершенно исправная система не рассчитана на эксплуатацию без дозаправки газом более 5-7 лет. При таком количестве быстроразъемных соединений это попросту неизбежное зло.
Запаять все трубки наглухо мешают особенности конструкций автомобилей. Так, на многих моделях снятие пакета радиаторов – обязательная процедура при регламентных работах по замене ремня или цепей ГРМ, доступе к турбинам, помпам и другому навесному оборудованию спереди.
Диагностируются утечки достаточно хорошо. Если проблема не выявлена при визуальном осмотре, то вакуум-тест покажет наличие течи, и зачастую место утечки можно будет определить на слух. Если же нет, то заправка системы хладагентом с краской или УФ-компонентом поможет выявить проблему.
Перегрев и аварийный сброс
В системе есть множество предохранительных систем. Например, датчики давления отключат компрессор при превышении рабочей температуры, а если давление все равно растет, аварийный клапан сброса в компрессоре или фильтре выбросит фреон при аварийном превышении. И это правильно: соединения всех трубопроводов рассчитаны на работу до определенного давления и дальше просто начинают пропускать газ наружу.
Причина повышения давления в контуре до аварийного обычно проста: это перегрев. Реже давление набирается компрессором до аварийного предела. Виноваты в этом могут быть как остановки вентилятора радиаторов, так и повышенная теплопередача от вентилятора системы охлаждения, неправильно выбранный газ или его объем, поломка ТРВ или дросселирующей вставки или забитый осушитель или аккумулятор. Ну и наконец, возможен перегрев самого компрессора.
Таким образом, отсутствие газа в системе может говорить не только о механическом повреждении контура, но и о проблемах в его работе, в результате которых произошел перегрев и аварийный сброс давления. И потому при каждой заправке кондиционера обязательно контролируйте чистоту всего пакета радиаторов, работоспособность всех вентиляторов во всех режимах, особенно на максимальной производительности, а также работу датчиков давления системы.
Неисправность компрессора
Даже при наличии газа в системе кондиционер может не охлаждать воздух и не развивать нужного давления. Причин не так уж много. Наиболее частая проблема – это разрушение самого компрессора.
На большинстве машин он поршневой аксиальный, но встречаются и рядные, и роторно-поршневые конструкции. В любом случае, в механической его части встречаются такие проблемы как задиры, прихваты, разрушения шатунов и других механических узлов. Бывает, что заклинивают или текут клапаны, штуцеры и даже соединения корпуса.
Если компрессор разрушен, он поставляет в систему много мусора, часто это повреждает еще один узел.
Наиболее простые внешние конструкции легко меняются на месте, даже без снятия компрессора с машины. Более сложные конструкции со встроенной герметичной муфтой надежнее, но для замены неисправных элементов потребуют серьезной переборки самого компрессора.
Замена опорного подшипника муфты также зачастую потребует применения пресса, и ее не получится выполнить, не снимая сам компрессор с машины. Впрочем, иногда достаточно подрегулировать зазор или удалить грязь из муфты, и узел восстанавливает работоспособность.
К поломкам чаще всего приводит или длительный перегрев и перегрузка системы при отключенных предохранительных датчиках, или недостаток или неправильно выбранный тип смазки и попадание продуктов разрушения фильтра-осушителя в поршневую группу компрессора.
Неисправности терморегулирующего вентиля и дросселирующей вставки
Об этих деталях слишком часто забывают, но, тем не менее, это одни из самых тонких узлов всей конструкции. Их задача – создать перепад давления в системе и спровоцировать испарение хладагента.
Основная проблема в том, что это очень тонкие устройства. Отверстия очень маленькие, а у ТРВ его пропускная способность еще и регулируется иглой. Мусор забивает эти отверстия и нарушает работу системы. При вакуумировании перед заправкой система может очиститься, но вероятность этого невелика. Повышенное сопротивление ТРВ и дросселирующей вставки приводит либо к полной неработоспособности системы, либо к очень низкой ее производительности. Часто компрессор просто не может прокачать фреон, и происходит скачок давления с последующей его утечкой.
Приводить к неработоспособности системы могут и сбои в работе электронной системы регулирования.
Неисправности системы управления
Собственно, электроника и электрика машины не так уж редко являются причиной неработоспособности системы. Список возможных неисправностей довольно большой, но все сводится к нескольким критичным: неисправность системы подачи питания на муфту кондиционера, неисправность системы регулирования работы электровентиляторов радиаторов и, наконец, некорректная работа системы датчиков-предохранителей.
Как определить самостоятельно, что не работает
Второй на очереди стоит электрика. Проверьте провода на датчики давления, они расположены на радиаторе кондиционера, а в случае системы с аккумулятором – еще и на нем. Они должны быть целы. Проверьте предохранители муфты кондиционера и системы климат-контроля и вентиляторов радиатора. Визуально попробуйте оценить работоспособность муфты, если есть возможность. Проверьте наличие ремня на шкиве кондиционера.
Можно для гарантии потрогать трубки рукой. Магистраль низкого давления к компрессору должна быть холодной. Если она ледяная, а в салоне жарко, то что-то не так с системой смешения потоков воздуха, или испаритель просто забит грязью снаружи. Трубка высокого давления на радиатор кондиционера должна быть горячей. Это означает, что компрессор работает, хотя бы частично.
Собственно, дальше без манометра и специальной заправочной станции сделать что-то не получится. Если компрессор слабо качает, фреона немного, но есть, или если система регулирования работает некорректно, то придется диагностировать систему у специалиста. И помните: не бывает неремонтируемых узлов, трубки сваривают даже алюминиевые, радиаторы чинят и меняют, компрессоры стоят не миллионы.
Читайте также: