Ленд ровер замена подшипника кондиционера

Обновлено: 18.05.2024

Автосервисы, где оказывается услуга - замена подшипника компрессора кондиционера , представлены ниже

Jeep, Chrysler, Suzuki и другие .

Замена подшипника компрессора кондиционера от 600 руб.

Санкт-Петербург, Большой Смоленский проспект, 17

Pontiac, SsangYong, Geely и другие .

Замена подшипника компрессора кондиционера от 1700 руб.

Санкт-Петербург, Митрофаньевское шоссе, 29а

Rover, Daewoo, Jaguar и другие .

Замена подшипника компрессора кондиционера от 2600 руб.

Санкт-Петербург, Розенштейна, 34

MINI, Nissan, Saab и другие .

Замена подшипника компрессора кондиционера от 2500 руб.

Санкт-Петербург, Карпатская, 7

Saab, Mitsubishi, Hyundai и другие .

Замена подшипника компрессора кондиционера от 1900 руб.

Санкт-Петербург, проспект Маршала Жукова, 18

Land Rover, ИЖ, Mazda и другие .

Замена подшипника компрессора кондиционера от 2700 руб.

Санкт-Петербург, Стахановцев, 9а

Peugeot, Kia, Toyota и другие .

Замена подшипника компрессора кондиционера от 1800 руб.

Санкт-Петербург, Софийская, 11/2

Chrysler, Chrysler, Honda и другие .

Замена подшипника компрессора кондиционера от 2900 руб.

Санкт-Петербург, Зеленогорская, 12

Kia, FAW, Infiniti и другие .

Замена подшипника компрессора кондиционера от 1600 руб.

Санкт-Петербург, проспект Юрия Гагарина, 14

Mitsubishi, Chevrolet, Lexus и другие .

Замена подшипника компрессора кондиционера от 2100 руб.

Санкт-Петербург, Ленинский проспект, 89к3

Факторы, влияющие на цену услуги - замена подшипника компрессора кондиционера в Санкт-Петербурге

Общеизвестно, что стоимость проведения ремонта автомобиля зависит от нескольких аспектов. Среди них можно выделить следующие:

стоимость запасных частей (оригинал, Китай, альтернативные производители);
квалификация персонала;
уровень оснащения СТО (наличие покрасочных камер, подъемников, спец. инструмента и оборудования и т.д.).

Например, цена услуги - замена подшипника компрессора кондиционера в Санкт-Петербурге будет зависеть также от таких факторов, как возраст, марка и модель автомобиля. Мы уверены, что автосервисы поборятся за Ваш заказ и предложат наилучшие условия. В центрах действует система скидок для постоянных Клиентов.

Чтобы провести грамотное техническое обслуживание, крайне важно своевременно проверить обгонную муфту генератора на машине. Ее назначение — поглощать вибрации и нагрузки, которые идут на ремень при снижении оборотов двигателя. Надо умело выявлять неисправности этого механизма, чтобы уберечь более важные узлы от повреждения.

Виды и особенности конструкций муфт

На современных автомобилях генератор устанавливается мощный, чтобы обеспечивать работу электрических стеклоподъемников, подогрев сидений, кондиционера, медийную систему. Все это требует повышенного тока, поэтому преобразователь подбирается соответствующий.

Однако из‐за такого мощного устройства вырастают динамические воздействия на ремень, стоит упасть оборотам ДВС. По этой причине конструкторы предусмотрели специальную обгонку, которая поглощает вибрации при остановке двигателя.

Если бы не обгонный механизм, удачно внедренный автоконструкторами, генератор прослужил бы треть своего срока. Раньше преобразователь выходил из строя уже на отметке 30 тыс. км пробега машины. Сегодня он служит более 100 тыс. км.

Устройство обгонной муфты генератора

Сегодня применяются два типа муфт:

вращающиеся только в одну сторону или OWC;
разделяющие или OAD — могут также вращаться в обратную сторону на небольшой угол.

Обе муфты не являются взаимозаменяемыми, что вынуждает во время ремонта подбирать под генератор соответствующую запчасть. Если сделать иначе, это приведет к изменению настроек привода и быстрому износу остальных элементов преобразователя тока.

Неисправности обгонной муфты

Износ обгонной муфты возникает обычно на отметке 100–120 тыс. километров пробега транспортного средства.

А вообще принято различать 3 основные неисправности механизма.

Заклинивание. Происходит из‐за старения металлических подшипников. Это вызывает неправильную работу шкива, который неожиданно останавливается.
Поломка обойм. В этом случае они крутятся независимо друг от друга, что приводит к быстрому разряду преобразователя, вследствие чего ваш генератор не заряжается. Причина та же — естественный износ внутренних элементов.
Полное повреждение или разрушение. Ролики, которые обеспечивают блокировку и свободное прокручивание шкива, заклинивает из‐за чего срывает обоймы. При высокой скорости вращения коленвала, ротор преобразователя крутится не так быстро. При слете может произойти деформация коленчатого вала и повредиться ременной привод.

Все эти неполадки могут сопровождаться шумами со стороны генератора или полным прекращением его работы, а мотор начинает работать с постоянными шумами или рывками. О неполадках в системе можно понять по признакам неисправности обгонной муфты генератора, к которым относятся:

свист на высоких оборотах;
вибрация или рывки на низких оборотах;
треск при запуске или остановке двигателя.

Как проверить муфту генератора

Ощутимая вибрация в салоне машины во время включении кондиционера в 80-90% случаях указывает на проблему с обгонной муфтой. При этом автомобиль движется с низкой скоростью, водитель выжимает одновременно педаль тормоза одновременно со сцеплением. Чтобы убедиться в неисправности элемента, проводят диагностику. Проверить исправность муфты можно разными способами.

Способ №1

Надо открыть капот, завести автомобиль. Мотор раскрутить до 4000 оборотов, затем резко выключить зажигание. Генератор в этом случае обязан продолжать вращаться по инерции после остановки приводного ремня дополнительного оборудования. Если это не так — скорее всего, повреждены обоймы.

Способ №2

Способ №3

Поставить машину на скорость, активировать ручник, включить климатическое оборудование на полное охлаждение. Открыть капот, проследить за ремнем привода — если он сильно трясется, то муфта неисправна.

Способ №4

Больше подходит для проверки механизма типа OAD, так как этот тип механизма позволяет использовать специальный ключ для прокрутки вала. Если генераторный шкив прокручивается с растягиванием пружины, то все с деталью нормально. Напротив, при очень тугом вращении (усилие более 1-1,5 Нм) или не растягивании пружины, надо проводить ремонт.

Способ №5

Еще один способ диагностики, но уже с обязательным снятием генератора типа OWC. Пальцами блокируется обратная зона шкива, а внешняя обойма прокручивается. Если обгонная муфта рабочая, то она будет вращаться только в одну из сторон, но в другую — обязательно блокироваться.

Ремонт или замена

В теории ремонт обгонного механизма возможен, но осложняется процессом переборки подшипников. Кроме того, сборка должна проводиться с ювелирной точностью — малейшее несоответствие приведет к повторной поломке устройства.

Во многих автосервисах просто меняют муфту, не заморачиваясь с восстановительными работами. И хотя стоят новые детали дорого, но служат они не менее 100 тыс. км пробега автомобиля, что и делает замену более востребованной процедурой.

Не менее трудоемкой операцией является замена, так как осложняется процессом демонтажа муфты. Не у каждого автовладельца имеются нужные приспособления для этого. Нередко приходится снимать генератор целиком, так как моторное пространство автомобиля не позволяет удобно работать.

Трудности возникают, когда элемент прикипает, заклинивает. В этом случае надо действовать крайне аккуратно, чтобы не повредить генератор. Ни в коем случае нельзя бить, нагревать или стопорить якорь генератора — все это устаревшие, крайне опасные способы демонтажа.

Как правильно снять обгонную муфту

Последовательность снятия обгонного механизма следующая: сначала надо вставить в шкив шестилучевку, потом накинуть ключ, вставить вороток и зафиксировать вал. После этого откручивать деталь, работая обоими ключами.

Во время работы ни в коем случае нельзя оставлять включенной АКБ — генератор является электрооборудованием, поэтому могут быть замыкания. Желательно перед этом скинуть клемму. Кроме того, также обязательно снимается ремень.

Новая муфта ставится в той же поочередности. Здесь также не стоит пользоваться ударными инструментами — это может вызвать поломки. После инсталляции, элемент рекомендуется проверить на месте. Надо повращать его в разные стороны, чтобы определить качество монтажа.

Внимание! Замену обгонного механизма надо проводить своевременно, чтобы продлить срок эксплуатации генератора. А поломка преобразователя тока приведет уже к более ощутимым затратам.

Замена элемента возможна вне стен автосервиса, но желательно доверить эту тонкую процедуру мастерам.

Меняем не снимая компрессора. Инструмент: головки 8, 10, 12, ключи звезда/рожок (лучше с трещоткой, удобней, у меня есть1117668068) 8, 10, 12, 17, съемник стопорных колец, молоток, медная колотушка, обрезок доски 15см, три болта М5х40 (желательно с прочностью выше 10.2 что бы не тянуть резьбу в муфте), пластиковая банка 1л, банка под антифриз, сам подшипник , у меня 35х55х20.
1. снимаем шланг обратки ГУР с бачка, запихиваем его в литровую банку, заводим авто на пару минут, выгоняем жидкость гур, грамм 800 получается. Глушим.
2. Отсоединяем аккум.
3. Сливаем антифриз, снимаем патрубок от термостата к радиатору.
4. Отсоединяем от насоса ГУРа шланг подачи и напорный. Откручиваем три болта крепления насоса, торцевый 12, снимаем насос.
5. отсоединяем плюс генератора (накидной 12), клемму контроля заряда. Откручиваем болт с торца генератора (торцевый 12) и два болта с боку в направлении от радиатора (торцевый 12), вынимаем генератор вверх с проворотом.
6. Замеряем зазор в муфте кондиционера. Оключаем клемму питания муфты кондиционера,откручиваем два болта крепления компрессора снизу, вот тут лучше накидной с трещоткой 12, бо неудобно:facepalm.
7. приподнимаем компрессор, подкладываем обрезок доски 15см.
8. откручиваем центральный болт муфты, торцевый 10. В торце муфты есть три диаметрально равно удаленных отверстия М5, в них наживляем три болта М5х40 на 6-7 оборотов, между двух болтов вставляем отвертку и используем ее как рычаг, для того, что бы открутить центральный болт муфты.
9. аккуратно и равномерно закручиваем три болта в муфту до упора, тем самым снимая наружный фрикцион с вала компрессора. вопщем это и есть те технологические отверстия для съема наружного фрикциона. Не теряем шайбу внутри, иначе будетhate-ass
10. съемником стопорных колец снимаем стопорное кольцо. Аккуратно, через мягкую медную колотушку сбиваем шкив компрессора.
11. выбиваем подшипник, обмеряем, покупаем новый. прессуем новый подшипник в тисках через проставку из старого подшипника, керним по диаметру новый подшипник.
12. аккуратно, через медную колотушку ставим шкив на место, ставим стопорное кольцо.
13. ставим наружный фрикцион муфты (либо ставим старую регулировочную шайбу, либо заменяем новой, если зазор большой. зазор должен быть 0,3-0,5мм) Центральный болт муфты устанавливаем на синий фиксатор резьбы.
14. все собираем в обратной последовательности. заправляем гур. заправляем антифриз. наслаждаемся8)

Шкив установлен на шариковом двухрядном подшипнике, который во время эксплуатации не требует регулировки и смазки. При выпрессовке подшипник разрушается, поэтому выпрессовывайте его только для замены.

2. Снимите компрессор кондиционера

3. Удерживая вал ротора от проворачивания, выверните болт крепления прижимной пластины.

Для удерживания вала ротора компрессора от проворачивания используйте специальное приспособление.

4. Снимите прижимную пластину с вала компрессора.

Если прижимная пластина в процессе эксплуатации приржавела к шлицем вала, не пытайтесь ее снять, вставляя отвертку в зазор между шкивом и пластиной. Это приведет к деформации пластины и необходимости ее замены.

Для снятия приржавевшей прижимной пластины используйте специальный съемник.

Вверните монтажные болты съемника в резьбовые отверстия прижимной пластины и спрессуйте ее.

Иногда резьбы в отверстиях может и не быть. В этом случае нарежьте в отверстиях резьбу М5 самостоятельно.

5. Осмотрите рабочие поверхности трения шкива.

6. . и прижимной пластины, обратив внимание на отсутствие глубоких рисок, зади- ров, явных следов износа и перегрева. При необходимости замените дефектные детали.

7. Осмотрите шлицы прижимной пластины. При износе шлицев замените пластину.

8. Осмотрите заклепочные соединения А и Б, а также упругие стальные поводки В пластины. Если поводки сломаны или ослаблены заклепочные соединения, замените прижимную пластину.

9. Осмотрите поверхность вала. При наличии следов подтекания масла через сальник вала компрессор подлежит замене.

При обнаружении течи в некоторых случаях можно заменить сальник. Однако следует помнить, что течь, как правило, бывает вызвана люфтом вала вследствие износа подшипников, коррозией или износом поверхности вала в зоне прилегания сальника. Поэтому замена сальника даст в лучшем случае только кратковременный результат. При обнаружении течи сальника рекомендуется заменить компрессор в сборе.

10. С помощью специального съемника снимите стопорное кольцо подшипника шкива.

11. Установите съемник.

Для снятия шкива удобно пользоваться универсальным трехлапым съемником.

12. Спрессуйте шкив с посадочной шейки передней крышки компрессора.

13. Осмотрите шлицы 2 и резьбовой наконечник вала 1, канавки для стопорных колец 3 и посадочную поверхность 4 шейки подшипника (для наглядности катушка магнита снята). При их износе или повреждении компрессор подлежит замене.

14. На токарном станка срежьте завальцовки фиксации подшипника в шкиве.

15. С помощью оправки подходящего диаметра выпрессуйте старый подшипник из шкива.

После снятия подшипник для повторного использования не пригоден, поэтому его надо заменить.

16. Запрессуйте новый подшипник. При запрессовке прилагайте усилие только к наружной обойме подшипника.

При запрессовке подшипника будьте максимально аккуратны.

Стенка наружной обоймы подшипника шкива очень тонкая. Даже незначительный перекос может привести к выходу подшипника из строя. После запрессовки проверьте состояние подшипника. Подшипник должен вращаться бесшумно, равномерно, без заеданий. Не должно быть осевого и радиального люфта

17. Зафиксируйте подшипник кернением края посадочного отверстия шкива.

18. Напрессуйте шкив на переднюю крышку компрессора. При напрессовке прилагайте усилие только к внутренней обойме подшипника.

19. Установите стопорное кольцо.

После напрессовки шкива на компрессор убедитесь, что шкив вращается равномерно, без заеданий и шума. Не должно быть осевого или радиального биения. В противном случае шкив необходимо заменить.

20. Наденьте на вал прижимную пластину и вверните старый болт крепления.

21. Плоским щупом измерьте зазор между поверхностями трения прижимной пластины и шкива. Если зазор неодинаков в разных точках окружности, значит, прижимная пластина деформирована и подлежит замене. Номинальный зазор составляет

0, 25-0,45 мм для автомобиля с бензиновым двигателем и 0,30-0,50 мм для автомобиля с дизельным двигателем.

22. Более точно зазор можно проверить с помощью стрелочного индикатора. Для этого установите компрессор в тиски.

23. Установите стрелочный индикатор, как показано на рисунке. Подсоедините положительную клемму АКБ к разъему обмотки катушки, а отрицательную клемму АКБ к корпусу компрессора. Измерьте зазор А между поверхностями трения прижимной пластины и шкива (зазор равен измеренной разнице между положениями прижимной пластины при включенной и выключенной муфте компрессора) через каждые 60° по окружности. Если значения зазора неодинаковы в разных точках окружности, значит, прижимная пластина деформирована и подлежит замене.

24. Если зазор отличается от номинального, снимите прижимную пластину. С помощью регулировочных шайб, устанавливаемых на вал ротора, отрегулируйте зазор. Снова наденьте прижимную пластину и проверьте получившийся зазор.

Для регулировки зазора используйте специальные калиброванные регулировочные шайбы.

25. После окончания регулировки выверните старый и вверните в наконечник вала новый болт крепления.

26. Установите компрессор и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

27. Заправьте систему кондиционирования хладагентом в специализированном центре по обслуживанию автомобильных кондиционеров.

Видео по теме "Renault Megane 2. ЗАМЕНА ПОДШИПНИКА ШКИВА ПРИВОДА СИСТЕМЫКОНДИЦИОНИРОВАНИЯ"

Рено Меган 2 замена подшипника компрессора кондиционера без снятия. Замена подшипника промежуточного вала привода на Рено Меган 2 Замена подшипника компрессора кондиционера на Логан, Сандеро, Ларгус

Читайте также: