Не работает кондиционер 3s fe

Обновлено: 06.05.2024

Добрый день.
При покупке авто был пробит радиатор, поэтому возможности проверить кондер не имелось. Заменил радиатор на аналог и заправил хладогентом, кондер заработал, но счастье оказалось недолгим, через часа 3 охлаждение прекратилось. Оказалось, что трасса негерметична. На дальнем контуре в алюминиевой трубке было отверстие от коррозии. Заделал отверстие и снова заправил, но охлаждения воздуха не дождался. На сервисе после якобы диагностики сказали, что муфта втягивается, но вот компрессор давление не набирает. В итоге приговор- компрессор кондера подлежит замене. Вот и в раздумьях, что делать идти от наименьшего сопротивления (датчики, пред и тд) или все таки покупать компрессор, а это удовольствие не из дешевых. И если компрессор умер, то почему охлаждался воздух при первой заправке хладогентом. Помогите разобраться в этих дебрях.

autos

Well-Known Member

для начала задиагностить в другом месте,для уверенности
при ремонте кондея на форде спецы поведали, что осушитель в разгерметизированной системе живет очень не долго.хотя как-то работать система ,наверное ,будет и с неисправным осушителем

Light

Почетный пользователь форума

Vityaka

Member

после очередного сервиса, в котором так же проговорили компрессор, моему гневу не было предела и решил дать жизни хаю. Так вот от 3 тыщ оборотов компрессор включается и охлаждает. По моему мнению либо он умирает медленно, либо причина не в нем.

Vityaka

Member

MaZaY

Super Moderator

Там регулировачные шайбы можно подложить.
А вообще, было бы неплохо год авто знать. А то на последних хаях через клапан идёт включение.

Vityaka

Member

2011. Вчера экспериментировал с шайбами, оказалась одна, заменил на более тонкую, начала очень сильно греться муфта.

MaZaY

Super Moderator

Vityaka

Member

MaZaY

Super Moderator

Vityaka

Member

от 2.5-3 тыщ оборотов включается 100% и охлаждает на ура. Арктика в авто. Ну не верю я, что неисправный механизм то работает то нет. мое мнение , что проблема блоке, реле, электромагните и т.д. Нужен профессиональный сервис по ремонту автокондеев. Может кто то посоветует. А то я заезжал в несколько разных где ценник ремонта начинался от 80 и заканчивался на 120

MaZaY

Super Moderator

Vityaka

Member

Vityaka

Member

Vityaka

Member

сегодня был в очередном сервисе. сказали что из блока на реле не проходит сигнал на включение компрессора. пробовали принудительно подать питание на реле- компрессор включается и воздух охлаждается. По поводу восстановления работоспособности четкого видения нет, озвучили стоимость от 6 т.р. и до. Окончательная стоимость неизвестна может быть и 50 и 100 т.р. со слов мастера. всю эту манипуляцию по подаче напряжения на реле узреть не смог. может кто подскажет как самостоятельно подать напряжение. Где находится это реле. авто тойота хайлендер 2011 гв

Vityaka

Member

Vityaka

Member

это фото блока реле и предохранителей тойота камри 40. По моему она идентична хаевскому блоку.
№ 28 (50 А) Система кондиционирования воздуха

Vityaka

Member

Vityaka

Member

Vityaka

Member

elfederales

New Member

Пробег 67ткм, заправил кондей, минут 20 гоняли все работает и охлаждает, проехал 100км без кондея, включил его - не охлаждает. . Чего смотреть.

fedor7676

Well-Known Member

elfederales

New Member

fedor7676

Well-Known Member

elfederales

New Member

Vityaka

Member

Satellit

Сравни свой и его, вполне возможно что только шкив поменять придется.

keksm

Спринтер

Вот в этой теме задавался аналогичный вопрос.

тоже посмотрел по каталогам Exist

У CELICA, CURREN с движками 3S-FE (до 1995г. - 88320-2B220, после 1995г. - 88320-2B330)

У AVENSIS, CALDINA с движками 3S-FE (после 1997 г.) общий компрессор кондиционера 88320-2B350

У CALDINA, CARINA E, CORONA с движками 3S-FE (до 1997 г.) общий компрессор 88320-2B120

А у IPSUM, NADIA, PICNIC с движками 3S-FE (до 1998г. 88320-44020, 88320-44010, после 1998г. и до 2001г. - 88320-44110)

У RAV4 c движком 3S-FE (до 1997г. - 88320-42010, 88320-42011 , после 1997г. - 88320-42050)

и ещё один ответ

safinru

Перейти к альбомам пользователя

Активный пользователь

"Кондиционер, Помогите с вопросами"
ссылка

Был получен ответ:

fox55rus

scary20001

Старожил

Реклама партнёров

Satellit

Там использовался DENSO 10РА либо 15 либо 17. Они отличаются производительностью. Трубки это не проблемма, на всех денсо этой серии можно открутить 4 винта и поменять верхнюю крышку на свою родную под свои трубки. Так же переставляются и носики с крепежами, только уплотнительные кольца на корпусе надо заменить. Если надо могу разобрать и пофоткать.

scary20001

Старожил

Добрался до гаража, нужна помощь в опознании компрессора (должен стоять 88320-42010 по каталогу) этот предыдущий хозяин брал от какой то другой тойоты , так сказал мне покрайней мере
И еще покрутил шкив для ремня который, звук такой неприятный металлический прям как будто метал об металл задевает , если я его поставлю то он исчезнет звук или это что то неправильно .
Вопрос по трубке, судя по всему она уже пяная ? или родная так должна выглядеть .

P1020075.JPG ( 781,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 651
P1020076.JPG ( 855,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 684
P1020077.JPG ( 1021,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 620
P1020081.JPG ( 1,02 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 607
P1020082.JPG ( 718,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 724
P1020083.JPG ( 742,59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 546

fox55rus

можно поставить и шланг вместо трубки, но фреоны такая вещь противная, что через резину, думаю (на такой длине еще к тому ж) он будет потихоньку теряться. однажды в далеком прошлом после покупки сотого спринтера я обнаружил перебитую трубку. как раз около платформы куда вкручивается датчик давления. ну я решил не задаваться особо целью покупки трубки или варки - и просто залил все это эпоксидной смолой, сделав форму из пластилина, получился такой кубик))) заправил у знакомого холодильщика (да простят меня кондиционерные Боги - не авто фреоном - а обычным) работало 2 года отменно, потом продал машину. еще думаю можно согнуть трубки медные все от тех же холодильных установок- они продаются по диаметрам разным. вот правда не знаю на сколько можно их спаять вместе - остатки штуцеров алюминиевые и трубки медные, но в памяти что то возникает что такие соединения я видел когда то - требуется изучение темы. ехать в спец мастерские по именно авто кондиционерам - это пипец будет стоить денег))) была бы у меня такая ситуёвина - я бы опять связался с эпоксидными смолами и медными трубками - затраты не большие весьма - а интерес есть покопаться). про пыль в системе - по хорошему надо все чистить, грязь там неприемлима. про шкив - в нем встроено электромагнитное сцепление. поменяй в шкиве подшипник сразу - подбирается в магазине авто запчастей или подшипников по размерам по образцу - стоит около 400-600р. в шкиве так же регулируется зазор свободного хода шайбами. отрегулируй просто по данным из книжки. приколхозить я думаю его не особо то сложно, если он подходит по крепежу к кронштейну. по поводу целесообразности - в сибири например кондей нужен от силы неделю в году, можно и без него. но есть еще аспект, что хочется, шоб все в машине придуманное производителем - работало. меня б зацепило последнее.

И датчик температуры двигателя начинает показывать перегрев.
Температура за бортом 33-35 градусов тепла.
Раньше такого не было.
В чем дела? Заранее благодарю.

ИМХО вентиляторы не работают.
Т.е. на движку подается доп нагрузка, он начинает греться а остывать не успевает. Надо включить кондишин и открыть копот, крутятся ли вентиляторы (ну может он там один я не знаю) да их и слышно должно быть. Глянуть уровень тосола. Вобщето у япошек радиаторы хорошие, и даже с полупустым антифризом нормально бегают. Но в данном случае стоит глянуть уровень.

Дело не в системе охлаждения. Смотрите систему кондиционирования. Первый шаг - заглянуть в лючок размером с пуговку (протрите пыль на нем) расположен слева вдоль отсека на точке встречи тракта низкого и высокого давления. Если там бурлит "белым молоком" значит в системе кондиционирования недостаток хладагента, при норме там серо-голубой фон. Сразу дуйте на дозаправку кондишена, доливать придется 300-350 мл. Из-за этого идет перегрев радиатора системы кондиционирования, а он расположен впритык к радиатору системы охлаждения, если же еще вдобавок между ними (радиаторами) никогда не чистилось, а это скорее всего так - то следствием будет и перегрев и вытечка антифриза через расширительный бачок. Были лужи уже на парковках? Прочистить можно длинным "Вьетнамским веником" он плоский и до низа хватит, подливая воды без напора. С напором (Керхер)категорически нельзя в эту щель лить, загнете пластины радиаторов. Проверено опытом на Карине Е.

Некоторое добавление к предыдущему. Не поленитесь прочистить и обратную зону радиатора системы охлаждения - в сторону к вентиляторам, тот же веник заправляется туда постепенно сжатием рукой. Визуально - щель за пробкой заливки антифриза. Это место "любит" тополиный пух. Есть "эконом" вариант ездить с отключенным кондиционером, благо системы отопления и вентиляции работать будут, для зимы вроде и пройдет с натяжкой. Но надо иметь ввиду, что если не включать кондишен хотя бы пару раз в месяц можно нарваться на более сложный ремонт ситемы. В состав хладагента входит смазывающая составляющая элементов компрессора и терморегулирующих клапанов (ТРВ(ТРК) - отделяют высоконапорную часть системы от низконапорной). Недобросовестный сервис раскрутит вас по полной, вплоть до замены компрессора. Так что выбирайте.

Сергей, ну тогда пойдем простым логическим путем.
Вентилятор кондишина-электронная штучка, запускается от датчика температуры при нагреве (точнее перенагреве) двигателя. Причина первая не работает датчик температуры, самому починить нереально, только сервис, только менять.
Далее вентилятор состоит из моторчика и лопостей. Лопости они либо есть либо их нет. Осталось моторчик. Я бы его делать не полез, тут автоэлектрик нужен.
Т.е. как не крути даже причину мы не определим, не то что виртуально тут, а даже заглянув под копот.
В сервис! Адназначно в сервис. )
Они определят, тестером (это приборчик такой) где цепь электрическая разорвана и ту деталь на замену.
Можно методом тыка. Найдем вентилятор б/у (но рабочий) воткнем клемы запустим кандишин и подождем (пока нагреется движок), сработает дело в вентиляторе, не сработает дело в датчике (просто я не знаю где датчик этот крепится можно было бы и его на пробу отсоеденить).
Мож там, в конце концов, проводк питания от вентилятора отошел.

Вжик, сорри, но немного добавлю. Сначала смотрим, что входит в цепь электрической схемы вентилятора охлаждения. 1. Аккумулятор 2.Замок зажигания 3.Главное реле двигателя 4.Реле вентилятора системы охлаждения. 5.Вентилятор системы охлаждения 6. Тепловой выключатель вентилятора(расположен на крышке термостата на двигатели 7 и 4 A-FE или на нижнем бачке радиатора для 3S-FE,GE)7. Клеммы и провода, а так же предохранители, четыре штуки. Прямой предохранитель, более ни на что не завязан, стоит в цепи между реле (может их быть два,в зависимости от типа движка) F38 и F39 на 30 ампер находятся в коробке в моторном отсеке. И дополнительные предохранители, обслуживающие и другие цепи, так F43 на 100 ампер на систему зарядки аккумулятора, находится в той же коробке. F35 на 40 ампер и F5 на 10 ампер, находятся в коробке в пассажирском салоне слева под торпедой. Ну а теперь все становится просто. Первый шаг - проверить все предохранители. Найденный перегоревший даст ответ. Второй шаг - щелкает ли реле номер 4 по нашему списку. Итак все предохранители целы, реле щелкает. Проверяем элементы и цепи. Работает ли вентилятор, если к его отсоединенной клемме подать бортовое питание, это обычный электромотор на 12 вольт.(правда не стоит этого делать без предохранителя на 30 ампер) возможно в вентиляторе коротыш. Проверяем тепловой выключатель, он просто замыкает схему на массу при срабатывании от температуры, как в электро чайнике или утюге, лишь замыкает и вся разница с бытовухой. Вот только проверять его муторно, надо слить охл жидк, вывернуть его из крышки термостата или нижнего бачка радиатора, опустить термочувствительный конец выключателя в емкость с холодной водой, подключить к клеммам омметр, опустить термометр в емкость и нагревать воду. Как только омметр закоротит, замерить температуру и сравнить ее с нужной (до 83 градусов омметр показывает бесконечность, от 83 до 93 рабочая зона в которой допустимо срабатывание выключателя, выше 93 градусов - ноль ом)Если выключатель работает в другом диапазоне - он не годится. Вентилятор автономно крутит, датчик в рабочем состоянии. Тогда берем тестер и проверяем все клеммы и проводку. Вероятность выхода из строя замка зажигания и главного реле в части контактов на эту цепь. Вжик, что то много получилось, может в сервис и проще, ну хотя бы после предохранителей? А может и вообще вопрос о вентиляторе под печкой из системы вентиляции и обогрева салона? Как то не корректно он назван вентилятором кондиционирования.

Цепочка системы кондиционирования: Хладогент в газообразном состоянии поступает в компрессор, тот его сжимает и подает в конденсор, установленный перед радиатором, где он охлаждается и превращается в жидкость. Жидкость через расширительный клапан поступает в испаритель, где снова превращается в газ. Это превращение сопровождается понижением температуры и охлаждением испарителя. Газ вновь возвращается в компрессор и цикл повторяется. Воздух, продуваемый через холодный испаритель, поступает в корпус воздухораспределителя, где смешивается с теплым воздухом, прошедшим через отопитель в определенной пропорции для достижения заданной температуры в салоне. На заправке могут проверить давление, если оно в норме, то к компрессору претензий нет, он работает. (Было бы иначе - Вам бы сразу указали на него). Раз нет циркуляции - залипание плунжера в расширительном клапане. Происходит от длительного простоя в работе всей системы. Оттого и рекомендуют включать кондиционер не реже раза в неделю даже зимой.

Тойота карина Е. Перестала работать печка. Думал моторчик. Включил мотор в аккумулятор - пашет. Думал переключатель. Поменял - непомогло. Подскажите вчем проблема?

Здравствуйте. Подскажите по тойоте карина е. Стал плохо работать кондиционер. Посмотрел фреона мало почти нет. Заливается 134 а у меня только 22. Слил что оставалось и налил 22, 750 грамм по книге столько написано. Работал с месяц отлично, и сработал клапан на компрессоре, который сверху возле входящей трубки. Где продают фреон сказали что нельзя мешать. Подскажите можно заливать другой фреон или нет и что делать с клапаном может его просто заглушить. Спасибо.

Смешивать хладагенты нельзя, а вот заменить один на другой можно, удалив полностью первый. Не уверен насчет 22-го, надо смотреть какой состав и сличать с составом 134-го. Так как это смеси, включающие смазывающие детали компрессора компоненты. Если 22-ой выпущен без смазки - износ будет моментом. Клапан сработал по причине вскипания в газ жидкости до испарителя, (а в норме это происходит только после него),поднимается давление в системе и рвет трубки, если клапан не рабочий. Так что заглушать его не надо. Ну а вскипел хладагент только по прчине его постепенной утечки. Закипание начинается если из системы ушло 300-350 грамм. Выход один - искать где утечка, это могут быть и металлические трубки в трактах и сальники компрессора. Повторюсь, но этот момент (критический объем перед вскипанием)можно уловить вполне простым методом. Через дефлекторы вентиляции в салон тянет туманом, не заметить не возможно. Либо загляните в лючок - расположен чуть ниже полки аккумулятора, если смотреть от "морды". Это справа, отодвиньте жгут проводов к фаре, под жгутом коробочка как спичечная торцом вверх и в ней окошечко с копейку. Молоком в ней бурлит именно перед началом вскипания при включенном компрессоре.

ВОПРОС ПО КОНДИЦИОНЕРУ

Сегодня решил включить кондей и был сильно удивлен из него дует горячий воздух, может кто знает в чем причина?

12 3

Фреон заправь в любом сервисе где заправляют кондеи.

Ну сначала конечно его уровень проверь. Хотя если горячий дует точно фреона нет

193 18

Сегодня решил включить кондей и был сильно удивлен из него дует горячий воздух, может кто знает в чем причина?

Причины разные
Заслонки воздуховодов
При включении кондея посмотри в окошечко ресивера(под капотом слева если лицом к машине) там должны быть пузырьки хладогена если нет их то и хладогена нет,и включается ли сам компрессор и его муфта.
Когда задаешь вопрос больше давай информации чтобы мы сами тебе не задавали много вопросов

36 3

Было тоже самое год назад..тоже думал ушёл фреон проверил как писал Штурман,муфта работает, фреон присутствует! Включил рециркуляцию и погонял заслонки во всех режимах. Заглушил машину,поставил режим авто,понизил температуру кондея до минимума и всё заработало нормально! думаю где-то чего-то подзакисло за зиму в этом году проверял всё работает исправно!

152 41

На двигателе 2.4 на компрессоре нет муфты, он постоянного действия. Регулировка производительности происходит с помощью наклонной шайбы в диапазоне от 0% до 100%. Сделайте самодиагностику климат-контроля, если покажет ошибку "23", то нет фреона или его недостаточно, поэтому нужна заправка.

11 1

31 2

36 3

У меня проблем с кондеем нет! Нужно читать внимательнее! Если у вас компрессор крутит постоянно,значит вам крупно повезло!

152 41

36 3

Согласен! Шкив крутится постоянно а когда включаю кондей муфта входит в зацепление, крутится и компрессор! Так-же происходит автоматическое включение и отключение при достижении заданной температуры. и чтобы увеличить мощность двигателя,например при обгоне многие выключают кондиционер! Чтоб разгрузить движок и избавить ЭБУ от лишнего подтупливанья в ответственный момент! Включите на холостых кондей и вы почувствуете как нагружается движок!

Читайте также: