Не работает кондиционер мондео 5

Обновлено: 09.05.2024

Одной из причин, по которой автокондиционер выходит из строя - это поломка электромагнитной муфты. Этот узел выполняет функцию выключателя, запуская съём мощности с двигателя и отключая привод. Соответственно, если муфта выходит из строя, то кондиционер не запускается, даже будучи полностью исправным. Рассмотрим, как определить и устранить поломку, а главное – стоит ли тратить силы и средства на ремонт или лучше заменить узел целиком.

Как устроена муфта кондиционера

Прежде, чем приступать к ремонту, следует разобраться в конструкции муфты. Начнём с выяснения её типа. В настоящее время в автокондиционерах используется два вида устройств:
электромагнитные, срабатывающие при включении и отключении электромагнитной катушки;
муфты постоянного привода, которые вообще не отключают компрессор от привода двигателя.

Отличить, с какой разновидностью вы имеете дело, очень легко. В корпус электромагнитной муфты заходят провода питания, а узел постоянного вращения является исключительно механическим устройством, и провода ему не нужны.

Конструкция муфты постоянного вращения включает три основных элемента:

электромагнитную катушку, которая при подаче тока создаёт электромагнитное поле;
шкив, снабжённый подшипником, для передачи вращения на вал компрессора;
прижимная пластина, жёстко посаженная на вал через резьбовое или шлицевое соединение.

При отсутствии напряжения на катушке между прижимным диском и шкивом сохраняется небольшой зазор. После подачи тока создаваемое катушкой электромагнитное поле притягивает прижимной диск к шкиву, тем самым приводя вал компрессора в движение. Начинается нагнетание давления в системе, климатическая система приводится в действие.

Как снять муфту для диагностики

Чтобы оценить состояние электромагнитной муфты, необходимо демонтировать её с компрессора.

открутите фиксирующий болт прижимного диска, расположенный в центре;
аккуратно выньте прижимной диск, используя специальные съёмники, чтобы не деформировать прикипевшую деталь;
вытащите шайбы в посадочном колодце диска, при помощи которых регулируется расстояние до шкива;
снимите стопорное кольцо, которое закрепляет шкив на компрессоре;
снимите шкив с подшипником;
снимите стопорное кольцо, которое удерживает электромагнитную катушку;
демонтируйте электромагнитную катушку.

Теперь можно приступать к проверке.

Диагностика катушки

В большинстве случаев поломка муфты происходит по причине выхода из строя электромагнитной катушки. Проверить её исправность несложно, если у вас есть тестер (мультиметр).

Прозвоните катушку, чтобы выявить обрыв провода.
Замерьте сопротивление. При коротком замыкании этот показатель будет меньше 2 Ом.
Подайте напряжение 12 В (проще всего – от автомобильного аккумулятора). Исправная катушка генерирует электромагнитное поле и притягивает металлические детали.

Если электромагнит действительно неисправен, проще всего отказаться от дальнейших поисков и заменить на новый, благо эти детали не относятся к дорогим или редким.

Однако выход катушки из строя сам по себе является тревожным симптомом: наиболее часто причиной перегорания становится перегрев, который не возникает сам по себе. Если не устранить его причину, то новый электромагнит тоже сгорит очень быстро.

Перегорание электромагнитной катушки наиболее часто связано:

с износом подшипника, который греется в процессе вращения и передаёт часть тепловой энергии на муфту;
с заклиниванием компрессора, из-за чего перестаёт вращаться прижимный диск, а вращающийся шкив нагревает его до тех пор, пока не происходит перегорание катушки;
с повышением давления в охладительном контуре, из-за чего муфта вынуждена работать в режиме максимальной нагрузки.

Давление в системе охлаждения возрастает при загрязнении конденсора и радиатора, выходе из строя вентилятора, утечке хладагента. Как видим, неисправность электромагнитной муфты может быть симптомом более серьёзных неприятностей.

Если катушка исправна, следует обратить внимание на подшипник и на прижимной диск.

Изношенный или разбитый подшипник издаёт гудение во время вращения.
Из-за разболтанного крепления теряется необходимая жёсткость сцепки прижимного диска и шкива. Возможен вариант отсутствия прижимной пластины из-за вибраций и ослабления крепежа.

Ремонт муфты

Если неисправная электромагнитная катушка не выглядит оплавленной или обгоревшей, либо обгорела только торцевая часть (что случается при повреждении изоляции), достаточно заменить её на новую.

При выявлении на катушке потёртостей из-за соприкосновения с шкивом и\или сильного оплавления изоляции высока вероятность повреждения подшипника, а возможно, и прижимной пластины. В этом случае проще заменить всю муфту целиком.

Исправная катушка при вышедшем из строя подшипнике – тоже не слишком весомый повод затевать ремонт. Замена подшипника может быть оправданной при пробеге не более 70 тысяч километров. Стотысячный пробег – однозначный аргумент в пользу замены всей муфты. Если этого не сделать и ограничиться новым подшипником, то очень быстро проблемы с кондиционером возникнут снова.

Наиболее простая и лёгкая в ремонте поломка – утеря или неисправность прижимного диска. Для установки новой детали даже не придётся демонтировать электромагнитную муфту. Но стоит помнить, что при замене прижимного диска на новый отдельно от шкива, площадь сцепления этих элементов будет хуже, чем со старым прижимным диском. Это происходит из-за того, что, старый диск имел выработку аналогичную со шкивом. Поверхность нового диска абсолютно ровная и для корректной работы необходимо проточить поверхность контакта на шкиве.

В остальных случаях более надёжным и долговечным вариантом служит установка новой муфты. Она позволит не менее чем на 7-8 лет полностью забыть о проблемах с этим узлом.

Диагностика кондиционера Форд Мондео — обязательная процедура перед ремонтом и во время планового сервисного обслуживания. В первом случае она позволит узнать конкретную причину неисправности, а во втором — оценить состояние системы и выявить возможное наличие течей в ней. Диагностика кондиционера — дело профессионалов. Система климат-контроля сложна, любые работы связаны с хладагентом, а для качественного контроля необходимо специальное оборудование (галогеновые течеискатели, приборы для ультрафиолетовой диагностики). При плановых работах помимо аппаратного тестирования проводится и визуальный осмотр шлангов на предмет износа и повреждений — это делается для предотвращения возможной разгерметизации системы и утечки фреона, который может быть опасен для здоровья водителя и пассажиров.

Цены на диагностику кондиционера Форд Мондео 4, 5

Заправка кондиционера Форд Мондео

Заправка — самая распространенная услуга по обслуживанию автокондиционеров и включает в себя целый комплекс работ (проверка системы на герметичность, измерение давления в ней, иногда — промывка радиатора). Контроль уровня фреона в системе и ее заправка должны быть регулярными процедурами (желательно раз в год), без достаточного уровня хладагента существует риск неисправностей, которые могут привести к дорогостоящему ремонту или даже замене кондиционера. Эти работы лучше всего поводить в автосервисе Форд — фреон токсичен и находится под давлением, а для заправки и диагностики требуется специальное оборудование для обслуживания и ремонта.

Цены на заправку кондиционера Форд Мондео 4, 5

Обслуживание кондиционера Форд Мондео

У автомобиля Форд Мондео отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха объединены в единую систему. Весь этот комплекс надежен и может работать без проблем не менее 60-90 тыс. км пробега, но для такой длительной службы кондиционеру необходимо систематическое обслуживание (заправка, антибактериальная обработка). О возникновении неисправностей вам расскажет следующие симптомы:

Нехарактерный звук работы системы и запах гари в салоне — вышел из строя подшипник муфты и его необходимо заменить;
Отсутствие щелчка при включении кондиционера — произошла утечка хладагента, вышел из строя датчик давления или электронный блок управления системой климат-контроля;
Посторонние шумы при включении кондиционера, которые в некоторых случаях могут сопровождаться остановкой двигателя — заклинило компрессор и его необходимо заменить;
Отсутствие холодного воздуха при работающем кондиционере — дляустановление конкретной причины необходима диагностика на специализированном оборудовании;

Самой распространённой неисправностью любого автокондиционера является разгерметизация системы. Для ее устранения, как и для ремонта прочих неполадок, необходимо обратиться в автосервис. Самостоятельно устранять поломки в этом узле не рекомендуется — хладагент в кондиционере е находится под давлением, он ядовит и при попадании на кожу может вызвать обморожение, при проведении работ необходима повышенная аккуратность (влага и грязь, попавшие в систему, могут вывести из строя компрессор).

Цены на обслуживание кондиционера Форд Мондео 4, 5

Замена радиатора кондиционера Форд Мондео

Радиатор кондиционера подвержен губительному влиянию грязи, влаги и химических веществ. Опытные владельцы Форд Мондео утверждают, что примерно через 3-4 года эксплуатации конденсор может выйти из строя и нарушить герметичность всей системы из-за коррозии. Его ремонт не оправдывает себя — попытки заварить течи аргонной сваркой ведет к образованию новых и может повлечь за собой закупоривание трубок конденсатора, расположенных вблизи радиатора. При неисправности конденсора его лучше заменить вместе с уплотнительными кольцами — в автосервисе эта работа займет не более 30-40 минут.

Чтобы продлить срок службы радиатора, рекомендуется промывать его перед началом летнего сезона. Это освободит его оребрение от пыли, грязи и реагентов, улучшит теплообмен и нормализует давление в системе.

14.22. Как работает кондиционер, и что делать, если он вышел из строя

Будучи когда-то прерогативой только шикарных автомобилей, кондиционер ныне становится неотъемлемой частью все большего и большего числа "обычных" семейных машин. По оценкам специалистов, к началу следующего века половина всех европейских машин будет продаваться с кондиционером как стандартным аксессуаром.

Система кондиционирования, попросту говоря, отбирает у воздуха тепло, а также снижает уровень его влажности. Поэтому, воздух в салоне машины всегда более прохладный и не такой влажный, что создает ощущение свежести.

Как создается микроклимат в салоне?

Стандартная система кондиционирования состоит из нескольких рабочих узлов, соединенных между собой герметичной системой трубок. Она заполнена хладагентом, который переходит из жидкой формы в газообразную и обратно, перенося тепло из салона.

Самой важной деталью, от которой зависит эффективность работы кондиционера, является регулирующий вентиль, который установлен на испарителе, размещенном в салоне автомобиля. Хладагент в виде жидкости под высоким давлением поступает через регулирующий вентиль в испаритель, где разбрызгивается в виде газо-капельной смеси (тумана). Регулирующий вентиль может быть игольчатым или типа диафрагмы. Мы будем рассматривать первый вариант.

Внутри игольчатого вентиля есть маленькое отверстие, а расположенная в отверстии иголка способна больше или меньше перекрывать его, изменяя таким образом эффективное сечение. Игла приводится в действие от термодатчика, помещенного внутри испарителя.

Жидкий хладагент, проходя через маленькое отверстие в вентиле, испаряется и превращается в газ под низким давлением. Этот процесс сопровождается резким падением температуры. Чем меньше отверстие, тем холоднее становится халадагент, то есть температуру в испарителе можно регулировать, вводя или выводя иглу из отверстия. Температура поверхности испарителя должна быть близка к точке замерзания воды, но не ниже ее, иначе на испарителе будет образовываться лед, что затруднит движение воздуха и передачу тепла хладагенту.

Как уже говорилось, вместо игольчатого вентиля иногда, устанавливается диафрагма. В ней нет движущихся частей, поэтому расход хладагента в испаритель не регулируется, но подача его контролируется при помощи термореле или реле давления. Превратившись в газ низкого давления, хладагент проходит по испарителю (теплообменнику) и отбирает тепло у воздуха в салоне. Для большей эффективности этого процесса теплообменник снабжен ребрами. Содержащаяся в воздухе влага конденсируется на внешней поверхности теплообменника и сливается вне салона. Воздух, пройдя через теплообменник, возвращается в салон более холодным и сухим.

Накопленное хладагентом тепло необходимо отдать в атмосферу, для чего хладагент с помощью компрессора направляется в конденсатор (это еще один теплообменник, расположенный обычно в передней части автомобиля).

Компрессор, задача которого – прогонять хладагент по трубкам системы, перенося тепло с низкого температурного уровня на более высокий, работает по принципу насоса и приводится ремнем от двигателя через электромагнитную муфту, чтобы кондиционер можно было отключать. Когда компрессор работает, он создает разрежение, которое "высасывает" газообразный хладагент из испарителя.

Внутри компрессора давление хладагента повышается, и он поступает в конденсатор, но уже в виде газа под высоким давлением. В конденсаторе газ превращается снова в жидкость, при этом содержащееся в ней тепло рассеивается с поверхности конденсатора в атмосферу.

Из конденсатора хладагент – уже в виде жидкости под давлением – снова подается на регулирующий вентиль, и цикл повторяется.

Дополнительные "примочки"

На практике в описанную базовую схему входят еще кое-какие узлы, в частности, ресивер-осушитель, который часто (но не всегда) монтируется между конденсатором и регулирующим вентилем. Это устройство (его иногда называют "аккумулятором") фильтрует хладагент и удаляет из него влагу. Иногда осушитель снабжается цветовым индикатором, который показывает, когда его пора заменить (это значит, что он набрал максимум влаги). В систему трубок (между конденсатором и испарителем) иногда встраивают смотровое стекло, и тогда можно наблюдать за состоянием хладагента (наличие ненужных пузырьков и т. д.).

В систему кондиционирования входят также нагнетатель, прогоняющий воздух через испаритель, и вентилятор с термостатом, повышающий эффективность работы конденсатора. Обычно в систему входит также датчик давления с выключателем. Он расположен рядом с ресивером-осушителем и управляет работой компрессора и вентилятора конденсатора, а также поддерживает оптимальное давление в системе (разное для разных систем).

В большинстве систем над испарителем крепится еще и нагревательный элемент. Поток воздуха с помощью "смесительной заслонки" распределяется между испарителем и нагревателем так, чтобы придать ему желаемую температуру.

А как с экологией?

До недавнего времени в автомобильных кондиционерах применялся фреон r12. Потом было установлено, что содержащиеся в нем хлорфторуглероды губительно воздействуют на озоновый слой, поэтому сейчас выпускать r12 в атмосферу запрещено. К тому же, под воздействием открытого пламени r12 выделяет смертельный газ фосген. Пока еще разрешено заполнять им кондиционеры прежних выпусков, как разрешается и эксплуатация этих кондиционеров.

Соответственно, цена на фреон r12 повышается на 5–10% в месяц. В конце концов она станет такой, что "перезаряжать" старые системы станет просто разорительно. Уже сейчас фреон r12 стоит на Западе 150 $ за килограмм, а два года назад стоил 65 $ . В современных системах используется более "экологичный" хладагент – r134А.

Системы, рассчитанные на r134a, устроены так, чтобы при обслуживании и ремонте не было утечек. Для этого в нужных местах установлены специальные клапаны и другие приспособления.

Теоретически, r134А можно закачать и в старый кондиционер, внеся соответствующие изменения. Однако, этот хладагент процентов на 15 менее эффективен, чем r12, поэтому кондиционер старого типа будет с ним работать хуже. Кроме того, существует еще одна проблема: хладагент r134А просачивается, хотя и слабо, через шланги, сделанные из чистой резины. Для этого вещества необходимы специальные шланги с внутренней нейлоновой оплеткой. В то же время в старых системах применяются так называемые "заершенные" соединительные штуцеры, которые способны прорвать эту оплетку. Одним словом, на данный момент выгоднее пользоваться старым хладагентом.

Вообще-то, существуют так называемые "заместительные" хладагенты, предназначенные для замены r12 и не требующие дорогой переделки системы на r134А, но, как говорят специалисты, их нельзя и на пушечный выстрел подпускать к кондиционеру. Некоторые из этих веществ содержат бутан, который может воспламениться внутри системы, кроме того, он погубит тестовое оборудование.

Если вы хотите перейти с r12 на r134А, то лучше всего поменять вместе с хладагентом масло (минеральное на синтетическое) в системе, установить новый ресивер-осушитель, сменить резиновые шланги и проверить работу всех узлов. Тогда есть надежда, что система будет работать удовлетворительно.

Чтобы все работало

Для того, чтобы система кондиционирования хорошо работала, нужно уметь с ней обращаться. Например, многие не знают, что кондиционер только тогда будет работать эффективно, когда в машине закрыты все окна, а также люк. Чтобы быстрее охладить салон в очень жаркий день, нужно на минуту-другую открыть все двери, а когда машину продует – все закрыть и включить кондиционер (при работающем двигателе).

Осушающее воздействие кондиционера снижает запотевание ветрового и боковых стекол салона, поэтому иногда кондиционер полезно включать одновременно с печкой. Правда, некоторые климатические системы не предусматривают одновременной работы кондиционера и печки.

В системе кондиционирования есть масло, которое циркулирует вместе с хладагентом. Если система долго бездействует, некоторые ее детали, в частности, неопреновые прокладки, пересыхают и разрушаются, давая течь. Поэтому желательно раз в неделю включать кондиционер не меньше, чем на десять минут, в том числе и зимой, чтобы масло смазало все узлы системы.

Что можно починить?

Кондиционеры не подлежат "домашнему", любительскому ремонту. Хладагент – вещество капризное, для его полной откачки и закачки нового требуется профессиональное оборудование, а чтобы обеспечить полную герметичность, нужны специальные высокочувствительные приборы для выявления утечек.

Если кондиционер сломался, значит, как минимум, какие-то детали нужно заменить, в том числе специальные трубки и фитинги, но существует множество их типоразмеров. А для крепления трубок к фитингам применяются специальные обжимные приспособления.

Так что, если у вас возникли проблемы с кондиционером, полагайтесь только на специалистов. Обращайтесь в фирмы, которые производят сложный ремонт, а не только закачивают улетучившийся хладагент. Если хладагент "ушел" из системы, то вначале нужно найти причину, иначе новый хладагент улетучится точно так же!

Аналогично, если у вас заклинило компрессор, то просто заменить его недостаточно: через несколько месяцев его снова заклинит. Нужно вначале удалить из системы стружку и другой мусор, а затем промыть ее специальным раствором или азотом. Придется также заменить ресивер-осушитель (в нем осталась стружка) и закачать свежий хладагент.

Чаще всего получает повреждение конденсатор. Он расположен перед автомобильным радиатором и защищен только радиаторной решеткой.

Второй проблемой является отказ игольчатого вентиля (он забивается грязью). Прочищая вентиль, необходимо удалить из него грязь, а не проталкивать ее внутрь!

Возникают и другие проблемы – например, шумит компрессор. Обычно, это говорит о его близком конце.

Легко проверить состояние приводного ремня. В некоторых машинах компрессор приводится отдельным ремнем. Это удачный вариант. Однако современные автомобили часто оборудованы длинным "многофункциональным" ремнем, который приводит в движение сразу несколько устройств, часто, в том числе, и водяной насос. Так что, если подшипник ведущего шкива компрессора кондиционера вдруг заклинит, вы никуда не уедете, пока не найдете ремень меньшего размера, чтобы "обойти" компрессор!

Другие аспекты

Если все-таки произошла утечка хладагента через резиновые шланги, то их замена довольно проблематична, так как трудно надежно загерметизировать новые шланги на старых алюминиевых фитингах.

Имейте в виду, что кондиционер может не включиться, если окружающая температура ниже заданной или если давление в системе намного ниже (утечка хладагента) или выше оптимального.

К нарушениям в работе кондиционера приводят также избыток масла, хладагента, попадание в систему воздуха или влаги, сильное загрязнение ребер конденсатора или испарителя, неисправность системы охлаждения автомобиля (перегрев), а также проскальзывание муфты компрессора.

Ford Mondeo 5 го поколения начал поступать на рынки Европы с 2015 года. В США же, он производится с 2012 года под названием Fusion. Поэтому можно говорить, что данная модель продавалась по всему миру в 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 и 2020 годах. За это время автомобиль проходил рестайлинг 2 раза. В нашем материале вы найдете описание блоков предохранителей и реле форд мондео 5 (фьюжн сша). Мы покажем места расположения блоков и их схемы с фото примерами исполнения. Отдельно выделим предохранители отвечающий за прикуриватель и расскажем как узнать заводской код от двери, для бесключевого доступа в салон.

p, blockquote 1,0,0,0,0 -->

p, blockquote 2,0,0,0,0 -->

Обращаем внимание, что количество элементов в блоках и их назначение может отличаться от Вашего и зависит от года выпуска, уровня комплектации и страны поставки. Сверяйте назначение со своей схемой на обратной стороне защитной крышки.

Блок в салоне

Он находится по панелью приборов с левой стороны и совмещен с BCM (body conrol module). Для комфортного доступа надо снять часть защиты.

p, blockquote 4,0,0,0,0 -->

Расположение

p, blockquote 5,0,0,0,0 -->

p, blockquote 6,0,1,0,0 -->

Фото — схема

p, blockquote 7,0,0,0,0 -->

Описание

Как узнать код от двери

4 способа, как узнать заводской код от двери (KEY CODE):

Проверить код в документах на отдельной карточке;
Код можно узнать если у вас два ключа с машиной. Засовываете первый ключ, включаете зажигание (но машину не заводите), держите 4 секунды, вытаскиваете ключ, засовываете второй и делаете то же самое. На приборной панели появится заводской код;
Если предыдущих двух пунктов нет, то заводской код можно найти под блоком с предохранителям с обратной стороны;
Считать с компьютера с помощью кабеля диагностики.

p, blockquote 10,0,0,0,0 -->

Блок под капотом

Он состоит из 2 отделов и находится с левой стороны, рядом со стойкой и закрыт защитной крышкой.

p, blockquote 11,0,0,0,0 -->

p, blockquote 12,1,0,0,0 -->

Верхний отдел

p, blockquote 13,0,0,0,0 -->

p, blockquote 14,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 15,0,0,0,0 -->

p, blockquote 16,0,0,0,0 -->

Обозначение

За работу прикуривателей и USB розеток отвечают предохранители 17, 16, 10 и 5 на 20А.

Нижний отдел

p, blockquote 19,0,0,0,0 -->

p, blockquote 20,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 21,0,0,0,0 -->

p, blockquote 22,0,0,0,0 -->

Назначение

p, blockquote 23,0,0,0,0 -->

56	30А Топливный насос
57	20А Испаритель дизельного топлива
58	Резерв
59	30/40А Вентилятор системы охлаждения (DW10F и 2.0L GTDI AU)
60	30/40А Вентилятор системы охлаждения (DW10F и 2.0L GTDI AU)
61	40А Обогреватель ветрового стекла (левая сторона)
62	50А Блок управления системами кузова
63	20/30А Вентилятор системы охлаждения (DW10F и 2.0L GTDI AU)
64	30А Дополнительный отопитель
65	20А. Подогрев передних сидений
66	40А Обогреватель ветрового стекла (правая сторона)
67	50А Блок управления системами кузова
68	40А Обогреваемое заднее стекло
69	30А Анти блокировочная система тормозов
70	30А Сиденье пассажира
71	60А Дополнительный отопитель
72	20А Насос топлива 30А Люк
73	20А Заднее обогреваемое сиденье
74	30А Модуль сиденья водителя
75	30А Дополнительный отопитель
76	20А Масляный насос коробки передач
77	30А Модуль сиденья с управляемым микроклиматом
78	40А Модуль буксировки прицепа
79	40А Электро вентилятор обдува.
80	30А Модуль питания в багажном отделении.
81	40А Инвертор 220 В.
82	60А Насос анти блокировочной системы тормозов.
83	25А Электродвигатель очистителя
84	30А Соленоид стартера.
85	20А Отопитель, работающий на топливе 60А Насос анти блокировочной тормозной системы

p, blockquote 24,0,0,0,0 --> p, blockquote 25,0,0,0,1 -->

Остались вопросы или хотите помочь дополнить материал — пишите в комментарии.

Читайте также: