Нет питания на компрессор кондиционера ланос

Обновлено: 17.05.2024

Автомобиль Daewoo Lanos хоть и является бюджетником, но все же он обладает неким классом комфортабельности. Об этом свидетельствует наличие в штатной комплектации кондиционера. Система кондиционирования позволяет снизить температуру в салоне, когда за окном царит летний жаркий зной. Разумеется, как и любые другие автозапчасти ЗАЗ Ланос, кондиционер подвержен механическому износу .

Кондиционер ZAZ Lanos штатно предусматривался только в максимальной комплектации SX. Но за отдельную плату можно было заказывать установку кондиционера и в комплектации SE.

Основой системы кондиционирования является компрессор. Именно этот узел разгоняет фреон по циркуляционному контуру, заставляя хладагент отводить тепло из салона. В компрессоре присутствует множество трущихся пар, что делает этот узел слабым местом системы кондиционирования .

Компрессор может выходить из строя по следующим причинам:

Специалисты придерживаются мнения, что насосная группа компрессора имеет селективную сборку. По этой причине ручное обслуживание компрессорного насоса является неактуальным. При поломке насоса придется менять весь компрессор в сборе.

Как восстановить работу кондиционера ЗАЗ Ланос

Неправильная работа кондиционера чаще всего обуславливается выходом из строя именно компрессора. Хотя встречаются и исключения. Что можно сделать с компрессором ЗАЗ Ланос, так это произвести замену подшипника муфты и уплотнительных элементов.

Львиная доля поломок компрессора кондиционера относится к износу подшипникового узла . Подшипник начинает подклинивать, из-за чего возникает посторонний шум, а также нагрев корпуса компрессора. Изношенный подшипник нередко клинит, что ведет либо к обрыву ремня вспомогательных агрегатов, либо к остановке двигателя.

Для ремонта компрессор его нужно будет обязательно и непременно демонтировать.

Как снять компрессор кондиционера Дэу Ланос

Демонтаж компрессора предполагает разгерметизацию циркуляционного контура системы кондиционирования. То есть нужно стравить фреон из системы. Делается это следующим образом:

Фреон рекомендуется выпускать на свежем воздухе. Если компрессор разгерметизируется в помещении, то необходимо проводить работу вблизи вытяжки. Сам по себе хладагент безвреден, но воздух он вытеснить может, что приведет к нехватке кислорода. Дополнительно при спуске фреона необходимо пользоваться защитными очками !

Глушим мотор и открываем капот. Сразу можно откинуть минусовой провод от АКБ.
Откручиваем заглушку клапана на напорной или обратной магистрали. Клапан находится в районе корпуса воздушного фильтра.

Жмем отверткой на ниппель заправочного клапана, что приведет к разгерметизации системы. Придавливать ниппель следует с небольшой силой, чтобы фреон выходил тонкой струей. Если во фреоне будет много масла, то хладагент начнет разбрызгиваться по сторонам. По этой причине перед спуском хладагента рекомендуется застелить ветошью все пространство вокруг клапана.

Все, можно смело приступать к демонтажу компрессора кондиционера ZAZ Lanos.

Загоняем авто на смотровую яму и демонтирует защиту картера двигателя.

Вывешиваем на домкрате правое переднее колесо. Это нужно для отсоединения правого переднего брызговика.
Снимаем колесо.
Отсоединяем брызговик.

Скидываем ремень вспомогательных агрегатов. Для этого нужно провернуть натяжной ролик и снять ослабленный ремень. Можно воспользоваться случаем и заменить ремень вспомогательных агрегатов, если подходит время его плановой замены или при наличии на ремне следов механического износа. Ремень меняется и в том случае, если он загрязнен маслом.

Касательно случаев загрязнения ремня маслом, если на ремне есть масляная пленка, то скорее всего потек сальник распредвала. В этом случае нужно провести срочную замену уплотнителя распределительного вала.

Отключаем от компрессора проводную колодку. Предварительно нужно прижать фиксатор.

Откручиваем прижимной болт на фланце напорной и обратной магистралей.

Отсоединяем фланцевое соединение. Сразу приготовьте ноовую прокладку.

На ЗАЗ Ланос последних годов выпуска использовались более современные компрессоры. В них нет прижимного фланца. Каждая из трубок подключается к компрессору отдельно! В этом случае нужно просто выкрутить трубки.

Откручиваем крепежные болты компрессора (2 шт).

Демонтируем компрессор и переносим его на ремонтный участок.

Все, можно приступать к узловому ремонту компрессора.

Ремонт компрессора

Как было сказано выше, при ремонте компрессора Daewoo Lanos особо сильно не разгонишься. Максимум, что получится заменить, так это прокладку фланца подключения трубок, подшипник и сальник. В насосную группу, где расположены поршни перекачивающего насоса, лучше вообще не влезать . Если подозрения падают на насос, то проще заменить компрессор в сборе.

Разбирается компрессор по следующей схеме:

Вкручиваем в крышку специальный съемник. Пример съемника на фото ниже.

Снимаем крышку.
Убираем стопорное кольцо и снимаем шкив с электромуфтой. В самой муфте предусмотрен подшипник, который нуждается в замене.

Выкручиваем стяжные болты из верхней крышки.

Отсоединяем верхнюю крышку. Для этого понадобится либо пресс, либо стяжки для пружинамортизатора (пример на фото ниже).

Все, открылся доступ и к подшипнику, и сальнику. Касательно нижней крышки, ее отсоединять не рекомендуется, там находится насосная группа, к которой лучше вообще не прикасаться.

Перед установкой нового подшипника и сальника необходимо отшлифовать вал. Это нужно для того, чтобы на новых комплектующих не появились задиры. После замены расходных материалов собираем компрессор и ставим его на место.

Дополнительная информация

Очень часто первопричинами выхода из строя компрессора ZAZ Lanos являются случаи с неправильной установкой ремня и неправильной натяжкой ременной передачи. Из-за этого выходит из строя подшипник, что ведет к перекосу вала со всеми вытекающими последствиями.

Параллельно с поломкой компрессора система кондиционирования ЗАЗ Ланос часто и густо выходит из строя по причине разгерметизации циркуляционного контура. Малейшая трещина в трубке или зазор в соединении ведут к улетучиванию фреона.

Поиск места разгерметизации циркуляционного контура системы кондиционирования был бы невозможен без применения специальных присадок, которые вместе с компрессорным маслом подмешиваются к хладагенту. Благодаря присадкам даже самое мелкое место протечки будет светиться при облучении ультрафиолетом .

добрый день. подскажите,если фриона нету то кондер вообще не запуститься? муфта тоже не будет срабатывать?у меня лампочка загорается АС, а он не работает.

У коллеги с работы и без компрессора кондиционера на ланосе куча чего полетело )) Парни после каждого вашего видоса я как зомби иду и смотрю а у чтоже у меня)

Как проверить комрессор если на нем нет муфты. У меня на фишке клапана 4В при включеном и выключеном положенини. Спасибо.

Мне приятель сказал на заз с компрессором кондиционера до сих пор без проблем! Спасибо, друзья. Подскажите куда смотреть? Кондей работает хорошо, но в 'пробке' на жаре начинает включаться и отключаться компрессор: включился на 10 сек, отключился, включился, отключился. ХЗ. Если не стоять долго на жаре, а ехать - все нормально. Пожалуйста, подскажите!

В конце видео, там где вы демонстрируете включение муфты, отдаленно слышно слегка 'дизельную' работу двигателя. Мотор е7ж 1,4, по-моему 710. Что это так стучит. У меня такой же звук и уже много тысяч, все разводят руками, звук постепенно усиливается, как устранить и что это вообще. Спасибо!

Лучше что-то конкретное по компрессору кондиционера на ланос показал бы. Как чистить кондиционер на дастере?

Мне заправили кондер система вроде держит давление.перед заправкой вокумировали систему.компрессор щелкает включается но не холодит вообще.что может быть? Иии еще когда включаешь в салоне слышно кокойто шум типа трески как будтто по трубе воздух гоняет. Как то так.

Неплохо, если более обстоятельно по компрессору кондиционера на Зазе показал бы Ж)) Можете подсказать есть такие мастера в Москве скиньте адрес

У моего другана с компрессором кондиционера на зазе до сих пор все слава богу нормально ;) Пацаны респект. Лайк

Хорошее видео. Мне прошлой весной при диагностике и заправке кондиционера мастер сказал что заправил его с маслом. Холодить стало лучше, но всё равно помню когда машине года не было, я в жару мёрз с кондиционером. Хорошо холодил. А сейчас такое впечатление, будто параллельно с холодным воздухом дует теплый. В жару не мерзну как раньше. Повторное обращение к мастеру ничего не дало. Он проверил все параметры и сказал, что всё исправно. Рено Дастер 2013 г. 1,6, передний привод, механика. Климат-контроля нет. Пробег 63 тыс.

наверно уже написали, но немаловажный фактор работы или не работы компрессора это датчик наружней температуры, если температура менее +5, то компрессор так же не будет включаться (и это нормально). Не на всех моделях давление должно быть 6 бар, на 2м мегане достаточно 3х бар (что считается нормой). Мне приятель сказал и без компрессора кондиционера на заз полно чего чинить >)

Парни доброго дня. Подскажите какой предохранитель смотреть и какую реле -хендай акцент 2006 г.в. Заранее блогодарен

Я год назад менял радиатор кондея сам, потом поехал к кондиционерщикам, они мне систему 'типа' провакуумировали, сказали всё гуд, заправили автоматической станцией. Масло ВРОДЕ бы добавляли. Этого точно не помню. Одна печаль - через месяца 4 кондей снова не холодит. Подозреваю утечку. Вот только почему при вакуумации это не обнаружилось.

Добрые время суток.
У меня Ланос 1,5 купил кондиционер Б\у, но в очень хорошем состоянии, пробег 50 т. км.
все поставил единственно проводку не трогал.
залил масло в фильтр, радиатор, все закрутил зажал, начал вакумировать, потом заправил, примерно 200г. фреона на коллекторе низкого давления было +15(3бар), ну думаю думаю щас будет чудо. На муфту подал на прямую с акума, муфта сработала и чудо не произошло, стрелка немного отклонилать +10(2,5 бар), дело в том еще и двигок не почувствовал нагрузки!
Что делать не пойму? у кого есть какие мысли? я так понимаю если мало фреона я должен видеть -10(0бар).
нет возможности глянуть по высокому. ничего не могу описать.
на СТО не очень хочу есть 50% - работают неуков. та и у них ремонт заключается в крупно узловой замене деталей!

Если честно, ничего не понятно. Вы доустановили кондиционер на машину? Масло вообще заливается в компрессор при установке. 200 гр это мало. Заправляют обычно на включенном кондиционере. Что за +10 -10 тоже непонятно. Может быть и компрессор мертвый вполне.

Да, до установил.
почему в компрессор? я так в систему залил, что это не правельно?
та и масло было в радиаторе, осушителе, я просто его добавил.
заправляют сначала жидкой фракциие на заглушеной машине на потом на заведенной, или сразу можно на заведненной только нужен полный балон фреона, а у меня 2кг в балоне, тогда надо балон подогревать!
на коллекторе, если единица измерения, при влюченом кондиционере на низком и выкосом давлении должно показывать 0.
может попробовать снять шланги с компрессора и продуть магистрать, может в ней чтото не так?

Вообще по уму делать надо было по другому. Слить отовсюду масло, купить новый ресивер-осушитель и все резиновые колечки, промыть или хотя бы продуть все трубки. Собрать это всё на машине. Залить туда свежего масла по мануалу. Дальше вакуумирование. Потом заводится двигло, включается кондиционер (не напрямую на муфту, а как положено через датчик низкого давления) и льется в систему фреон. Когда его станет достаточно система сама включит компрессор.
Ваши 200 грамм это ни о чем вообще. Это треть нужного веса примерно (я точных цифр на ланос не знаю). И дальше лить по весу или по манометрам, но их тогда нужно оба, а не только низкого давления.
Включать компрессор принудительной подачей напряжения на пустой системе - это убивать его, не зря же там "дураки-инженеры" датчик низкого давления поставили.
Поэтому что у вас сейчас не работает с вашего описания понять нереально. Вообще давления 2-3 бара в низкой части системы это нормальные давления, но без давлений в высокой части это ни о чем не говорит.

Я тоже сам ставил на ланос и для начала скажу что тебе нужно было проверить масло в компрессоре для начала,а то оно и вытеч могло на разборке. Масло нужно было поменять на свежее. Я заливал примерно 180 гр в компрессор и грамм 40 в ресивер. И в систему нужно задувать 720-740 грамм фреона. Даже когда в системе 400 грамм фреона то он будет включатся но толком нихера не холодит. Так что твои 200 грамм пустое место там. И советую тебе все подлючить с вентиляторами а потом уже играть.

Я определил - компрессор дохлый!
это не правельно, что без датчика низкого давления.
мне нужно было проверить кондиционер, его работоспособность! потому как покапаю кота в мешке.
а проверил его так: снял трубки на компрессоре подачу и обратку, и закрыл пальцеп подачу, влючил компрессор и он ничего не качает, а должен давить 4 атм.
компрессор изначально был дохлый, убить его так сразу не получится.
А фреон я заправил 200 г. по тому как небыло весов и дальше я его не заправлю, нужно чтобы конмпрессор работал. а он не работает!
масло по тех. 220г. фреона 700, +-40г.
а уже снял компрессор, продавец меняет мне компрессор. только он уверяет был рабочий 100%, 2 месеца как сняли с машины! когда я решил слить масло то масла в нем небыло!

Nikolas, не было там масла. из расчета долил примерно 150-200г. должно остаться в системе 20-50г.
все было бы хорошо, если бы компрессор был рабочий, компрессор не может задавить и 200гр., не говоря про 700гр.
он не то, что холодит двигатель не пеагирует на него, по тому что он не качает, а если не качает, то и не будет нагрузки!

собирайте как положено. Компрессоры без масла и фреона мрут оооочень быстро. Подобные сборки на коленке без всей сопутствующей обвязки могут убить даже новый компрессор.

sldimon, ну я потому и писал, что нужно сначала масло проверять, а потом уже запускать. Потому что, компрессор такой формы, что ему легко перевернуться и вытечет масло. Я когда залил и все собрал, то еще раз двадцать за шкив провернул вал. Ну и фильтр осушитель я не менял, потому что он всего пару дней был открытый, хотя собираюсь сделать это. Но ты готовься к самому гемору прокладке проводки и сборки ее по схеме Я так понял, испаритель ты уже всунул в печку

да уже все детали стоят, проводку сделаю когда будет нормальный компрессор, правда у него пробег 120 000 км.
уже мысли такие чтобы добавить и купить все новое! правда это комплект Корея, а новый Украина. зато новое.
говорят что на большом пробеге на шкиве компрессора есть выработка, и он не ремонтопригодный, а через ету выработку выходит хладагент!
за этот я отдал 325 у.е. а новый Украина 525у.е.

Кондиционер ZAZ Lanos штатно предусматривался только в максимальной комплектации SX. Но за отдельную плату можно было заказывать установку кондиционера и в комплектации SE.

Компрессор может выходить из строя по следующим причинам:

Как восстановить работу кондиционера ЗАЗ Ланос

Для ремонта компрессор его нужно будет обязательно и непременно демонтировать.

Как снять компрессор кондиционера Дэу Ланос

Глушим мотор и открываем капот. Сразу можно откинуть минусовой провод от АКБ.
Откручиваем заглушку клапана на напорной или обратной магистрали. Клапан находится в районе корпуса воздушного фильтра.

Жмем отверткой на ниппель заправочного клапана, что приведет к разгерметизации системы. Придавливать ниппель следует с небольшой силой, чтобы фреон выходил тонкой струей. Если во фреоне будет много масла, то хладагент начнет разбрызгиваться по сторонам. По этой причине перед спуском хладагента рекомендуется застелить ветошью все пространство вокруг клапана.

Все, можно смело приступать к демонтажу компрессора кондиционера ZAZ Lanos.

Загоняем авто на смотровую яму и демонтирует защиту картера двигателя.

Вывешиваем на домкрате правое переднее колесо. Это нужно для отсоединения правого переднего брызговика.
Снимаем колесо.
Отсоединяем брызговик.

Скидываем ремень вспомогательных агрегатов. Для этого нужно провернуть натяжной ролик и снять ослабленный ремень. Можно воспользоваться случаем и заменить ремень вспомогательных агрегатов, если подходит время его плановой замены или при наличии на ремне следов механического износа. Ремень меняется и в том случае, если он загрязнен маслом.

Отключаем от компрессора проводную колодку. Предварительно нужно прижать фиксатор.

Откручиваем прижимной болт на фланце напорной и обратной магистралей.

Отсоединяем фланцевое соединение. Сразу приготовьте ноовую прокладку.

Откручиваем крепежные болты компрессора (2 шт).

Демонтируем компрессор и переносим его на ремонтный участок.

Все, можно приступать к узловому ремонту компрессора.

Ремонт компрессора

Разбирается компрессор по следующей схеме:

Вкручиваем в крышку специальный съемник. Пример съемника на фото ниже.

Снимаем крышку.
Убираем стопорное кольцо и снимаем шкив с электромуфтой. В самой муфте предусмотрен подшипник, который нуждается в замене.

Выкручиваем стяжные болты из верхней крышки.

Отсоединяем верхнюю крышку. Для этого понадобится либо пресс, либо стяжки для пружинамортизатора (пример на фото ниже).

Дополнительная информация

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
климат контроль ЗАЗ Cенс , система вентиляции ЗАЗ Cенс , система кондиционирования ЗАЗ Cенс , система отопления ЗАЗ Cенс , климат контроль ЗАЗ Ланос , система вентиляции ЗАЗ Ланос , система кондиционирования ЗАЗ Ланос , система отопления ЗАЗ Ланос , климат контроль Daewoo Lanos , система вентиляции Daewoo Lanos , система кондиционирования Daewoo Lanos , система отопления Daewoo Lanos , климат контроль Daewoo Sens , система вентиляции Daewoo Sens , система кондиционирования Daewoo Sens , система отопления Daewoo Sens , климат контроль Chevrolet Avalanche , система вентиляции Chevrolet Avalanche , система кондиционирования Chevrolet Avalanche , система отопления Chevrolet Avalanche , климат контроль Chevrolet Lanos , система вентиляции Chevrolet Lanos , система кондиционирования Chevrolet Lanos , система отопления Chevrolet Lanos

1. Конструкция и эксплуатация автомобильнного кондиционера (советы специалистов)

Кондиционер, как и многие другие агрегаты автомобиля, требует постоянного ухода и обслуживания. В чем оно заключается, мы поговорим после того, как вспомним вкратце его устройство.

Автомобильный кондиционер работает по тому же принципу, что и обычный бытовой холодильник, хотя и устроен немного по-другому. Он представляет собой герметичную систему, заполненную фреоном и специальным холодильным маслом, растворимым в жидком фреоне и не боящимся низких температур. Масло нужно для смазки компрессора и всей системы.

Теоретически заполнить кондиционер можно было бы и обычным пропаном, если бы не его взрывоопасность. Для холодильных систем придумали специальные хлорсодержащие соединения, которые помимо безопасности обладают еще и набором нужных характеристик. Несмотря на некоторые различия между автокондиционерами разных производителей, их принципиальная схема одинакова. Мы рассмотрим самый распространенный вариант (см. схему).

Автомобильный кондиционер. Итак, при нажатии на кнопку включения кондиционера срабатывает электромагнитная муфта, и стальной прижимной диск 3, издав характерный щелчок, примагничивается к шкиву 2. Шкив приводится в движение ремнем и, когда кондиционер выключен, крутится вхолостую. Теперь заработал компрессор 1. Он сжимает газообразный фреон, отчего тот сильно нагревается, и гонит его по трубопроводу в конденсор 4 (в народе его часто называют радиатором кондиционера), в чем есть доля истины, так как в конденсоре сильно нагретый и сжатый фреон охлаждается.

В этом ему помогает вентилятор 5, который включается на первую скорость одновременно с компрессором. Если автомобиль едет – еще лучше, конденсор дополнительно обдувается набегающим потоком воздуха. Охладившись, сжатый фреон начинает конденсироваться и выходит из конденсора уже жидким. После этого жидкий фреон проходит через ресивер-осушитель 6. Здесь от него отфильтровываются продукты износа компрессора и прочая грязь.

Где-то в районе ресивера-осушителя, часто на нем самом, есть смотровой глазок 9. Через него можно визуально оценить, насколько система полна. К сожалению, он есть далеко не на всех автомобилях.

Очистившись в ресивере-осушителе, фреон течет в сторону салона автомобиля, чтобы выполнить свою основную работу. Кульминация наступает, когда жидкий фреон проходит через терморегулирующий вентиль (ТРВ) 10. ТРВ устанавливают на трубопроводе, по которому жидкий фреон поступает в испаритель. Если испаритель полностью заполнен жидким фреоном, то из него выходит насыщенный пар, температура которого равна температуре кипения. Регулирующий орган ТРВ закрывается. Если из испарителя выходит пар, нагрев которого превышает установку ТРВ, то регулирующий орган ТРВ открывается настолько, чтобы площадь его проходного сечения соответствовала допустимой величине. По сути ТРВ является автоматически регулирующимся дросселем. Не вдаваясь в термодинамику, можно сравнить ТРВ с соплом аэрозольного баллончика.

Проходя через ТРВ и попадая в испаритель, фреон переходит в газообразное состояние (кипит) и при этом сильно охлаждается. Испаритель 12 – это тот же радиатор, только маленький. Ледяной фреон охлаждает испаритель, а вентилятор 13 сдувает с испарителя холод в салон автомобиля. Пройдя через испаритель, все еще достаточно холодный фреон попадает снова в компрессор. Круг замыкается.

Часть системы от компрессора до ТРВ называется напорной магистралью. Ее всегда можно определить по тонким трубкам, которые теплые или горячие. Часть же от испарителя до компрессора называется обратной магистралью, или магистралью низкого давления. Она делается из толстых трубок и на ощупь ледяная. Если в напорной магистрали во время работы компрессора давление колеблется от 7 до 15 атмосфер (в аварийных случаях и до 30 атм.), то в обратной магистрали давление не превышает одной-двух атмосфер. Когда кондиционер выключен, давление в обеих магистралях уравнивается и составляет около пяти атмосфер.

За правильной работой системы следят несколько датчиков. Количество их варьируется. В нашем случае на ресивере-осушителе 6 стоит датчик 7 включения второй скорости вентилятора. Когда охлаждение конденсора 4 недостаточно (например, вы стоите в пробке), давление в напорной магистрали начинает стремительно расти, а фреон в конденсоре перестает конденсироваться. Датчик реагирует на скачок давления и включает вентилятор 5 на полную мощность. Датчик 8 выключает компрессор, если давление в напорной магистрали достигает запредельных величин. Датчик 11 выключает компрессор, если температура испарителя становится слишком низкой.

Вот, собственно, и все, что можно сказать об устройстве и работе автомобильного кондиционера. А теперь расскажем о его обслуживании.

В автомобильном кондиционере механическому износу больше всего подвержен компрессор. Остальные элементы (кроме вентиляторов) неподвижны. Но чаще всего первым выходит из строя не он, а конденсор – теплообменник, установленный перед радиатором двигателя. Он находится под давлением (до 20 атм.) и постоянно испытывает воздействие летящей с дороги соли, грязи и т. п. Коррозия, вибрация, механические напряжения приводят к образованию в нем микротрещин и к утечке хладагента. Продлить срок его службы, как, впрочем, и остальных деталей кондиционера, поможет поддержание подкапотного пространства в чистоте. Особенно тщательно нужно промывать конденсор от накопившихся соляных отложений весной. Кроме того, загрязнение конденсора вообще часто является единственной причиной плохой работы кондиционера.

В процессе мойки подкапотного пространства полезно проверить надежность механического крепления трубок – фреонопроводов. Если какая-либо трубка вибрирует, ее обязательно нужно закрепить.

Также при эксплуатации автомобиля с кондиционером полезно чаще проверять уровень масла в двигателе, охлаждающей жидкости в радиаторе, натяжение ремня привода агрегатов. Это связано с повышенной нагрузкой на двигатель, которую создает работающий кондиционер.

Каких-либо специальных мероприятий по подготовке кондиционера к летнему сезону обычно не требуется. Можно лишь порекомендовать проверить его работоспособность заранее, до наступления теплых дней, и при подозрении на недостаточную эффективность либо неисправность заехать в сервис на диагностику и заправку кондиционера. У нас обычно это откладывают до последнего момента, и с наступлением жары во всех обслуживающих кондиционеры фирмах возникают большие очереди.

Конденсор, прослуживший пять-семь лет, почти всегда имеет многочисленные очаги коррозии, особенно в местах крепления. В районе возникновения микротрещин на нем появляется характерное пятно от просачивающегося масла. Такой конденсор при очередном обслуживании автомобиля подлежит замене. Попытки заварить его чаще всего обречены на неудачу – проблема вскоре вновь проявится, возможно, на месте другого очага коррозии. Правда, некоторым фирмам, имеющим хорошее оборудование по аргонно-дуговой сварке, а также квалифицированных специалистов, это иногда удается.

Хладагент является легколетучим веществом, играющим роль передатчика тепла при циркулировании внутри контура охлаждающей системы. Имеется несколько видов хладагента, во фреоновом ряду имеются: R-11, R-12, R-14, R-21, R-22. Из них в автомобилях применяется фреон R-12.

Причиной невозможности использования в автомобилях других хладагентов фреонового ряда являются следующие особенности:

R-11: если превысить точку кипения 23,77 ºС, то хорошо распространяется в смазочных маслах. Поэтому используют как очищающее средство системы А / С автомобиля.

R-14: точка температуры превращения газа в жидкость -45,5 ºС, которая очень низка.

R-21: хотя слаб, но ядовит и высока точка кипения.

R-22: имеет свойства растворения резины, нельзя использовать прокладки из резины.

Особенности фреонового газа R-12, используемого в автомобилях, следующие:

Применяется полиалкиленовое – гликолевое масло (РАG) с хладагентом (R-134а) и минеральное с (R-12).

В автомобилях с новым хладагентом (R-134а) в качестве смазки уплотнительного кольца при работе в соединительных частях применяется компрессорное масло со спецификацией, используемой в нынешних хладагентах (R-12). При работе главной магистрали и магистралях требуется осторожность, так как во время смазывания компрессорным маслом нового хладагента (R-134а) на уплотнительном кольце возникает явление гидрогенизации.

При работе на главной магистрали и магистралях требуется осторожность, так как при сопоставлении поглощаемости компрессорного масла нового хладагента (R-134а) при прочих равных условиях ее значение примерно в 180 раз выше, чем у компрессорного масла ныне применяемого хладагента. При компрессорном масле у автомобилей с новым хладагентом (R-134а) объем заправки такой же, как и у автомобилей с нынешним хладагентом (R-12).

В последнее время из-за быстрого развития компрессоров, разработок облегченных малых компрессоров и применения новых видов хладагента еще сильнее повышаются требования к роли охлаждающего масла. Роль охлаждающего масла важна как звено способа для обеспечения длительной безопасности системы кондиционирования и стойкости к более высокой и низкой температуре. Если посмотреть роль охлаждающей жидкости в системе, то.

Выходной клапан: в компрессоре участок выходного клапана является наиболее высокотемпературным местом. На этом участке образуется углерод и нельзя допустить его наслоения.

Конденсатор: наибольшее количество масла, входящее в систему хладагента, вместе с жидким хладагентом должно поддерживать жидкое состояние, чтобы не препятствовать теплообмену или течению от затвердения на стенах конденсатора.

Трубопровод равного давления и расширительный клапан: масло не должно содержать твердые вещества, мешающие расширению, а также создавать подобные вещества.

Испаритель: во время охлаждающего цикла масла в испарителе, являющимися наиболее низкотемпературной частью, не должны создаваться кристаллические осадки. Кроме того, масло не должно содержать влагу и затвердевать. При возникновении подобных явлений, они прерывают течение хладагента и уменьшают эффективность охлаждения.

Как правильно пользоваться кондиционером (советы специалистов)

1) Чтобы быстрее охладить салон, сначала опустите все стекла и пару минут проветрите машину. Затем включите кондиционер на необходимую большую мощность и направьте поток воздуха, через центральные и боковые дефлекторы. Не направляйте холодный поток воздуха на стекла, от перепада температур они могут дать трещины.

2) Спустя пару минут, когда воздух станет холодным, и только тогда переведите вентилятор на малые обороты, а подачу воздуха – в ноги.

3) Не забывайте, что в условиях интенсивного городского движения система кондиционирования перенагружается и может стать причиной перегрева двигателя. Поэтому во время пути посматривайте на шкалу охлаждающей жидкости: показания датчика на приборной панели не должны превышать 100 градусов. Если стрелка приближается к красной отметке, выключайте кондиционер.

4) Как не простудиться от кондиционера? При частой смене температур (улица - машина) организм испытывает температурный стресс, поэтому, как бы ни было жарко, не охлаждайте салон очень сильно, разница температур должна быть в пределах 5 °С. Оптимальная температура для человека 22-24 °С.

6) Запомните правило, если включаете кондиционер – закрывайте окна. И наоборот. Иначе двойной перекрестный сквозняк быстро станет причиной летней ангины.

7) Старайтесь не попадать под прямое направление воздушного потока, установите его так, чтобы воздух рассеивался равномерно.

8) Как бы ни было жарко на улице, время от времени выключайте кондиционер и открывайте окна: воздух внутри автомобиля загрязнен сильнее, чем самая загазованная трасса, а в системах кондиционирования со временем накапливается грибковый налет и бактерии. Чтобы не дышать этими микроорганизмами, раз-два в год меняйте воздушные фильтры на новые и производите чистку системы кондиционирования.

Почему нельзя включать кондиционер в зимний период (советы специалистов)

Кондиционер (автомобильный, или бытовой) нельзя включать ниже +5 ºC, по следующим причинам:

1. В компрессоре используется специальное полиэфирное масло, которое не обеспечивает своих смазочных свойств при отрицательных температурах.

2. Так как дренажная трубка выводит конденсат на улицу, то при отрицательных температурах она замерзает и конденсат потечет в салон (авто) или через внутренний блок (дом).

3. Так как компрессор и конденсатор (радиатор кондиционера) находятся снаружи, то при отрицательных температурах фреон конденсируется в них: то есть там, где холоднее, там и фреон. Находится он в жидкой фазе, и при включении кондиционера может произойти гидроудар. Так как компрессор – это газовая машина для сжатия газов, и если фреон в жидкости, а жидкости, как известно не сжимаемы, то гидроудар обеспечен – компрессор выйдет из строя. Так же многогократно возникают нагрузки на компрессор, так как масло холодное и густое, старт компрессора затруднен, и самое главное что всё масло выгоняется в испаритель (во внутренний блок) и компрессор работает почти без смазки что сильно снижает его ресурс.

Читайте также: