Почему перегорает выключатель водонагревателя

Обновлено: 03.05.2024

Независимо от марки водонагревателя и его стоимости, рано или поздно случаются поломки. Большинство из них никак не связаны с особенностями эксплуатации, но исключать вероятность неисправности по вине самого пользователя было бы глупо.

Причины поломок

Самыми часто распространенными причинами развития неисправностей водонагревателей являются следующие:

Резкие скачки напряжения в сети – приводят к перегоранию контактов в ТЭНе, выводя его из строя.
Неправильная установка и подключение, отсутствие заземления – водонагреватель эксплуатируется в условиях, не предназначенных для благоприятной работы, что значительно сокращает срок его службы.
Отсутствие сервисного обслуживания – если водонагреватель не чистить от осадка, который накапливается по причине загрязненной воды, то рано или поздно он снизит КПД, после чего полностью выйдет из строя.

Если рассматривать водонагреватели с точки зрения их устройства, то бывают они двух типов:

Накопительные (бойлер) – вода из общей системы подается в накопительный бак, где подогревается до нужной температуры и по требованию выводится в отдельный трубопровод горячего водоснабжения. Подогрев осуществляется с помощью электрического ТЭНа, а для предотвращения развития коррозии используется магниевый анод, нуждающийся в периодической замене.
Проточные – вода нагревается непосредственно при прохождении потока через устройство. Есть электрические и газовые, в которых мощность нагрева намного выше, чем у накопительных.

Также водонагреватели отличаются объемом, мощностью и маркой. Модели подешевле изготавливают из самых доступных материалов, но срок их службы достаточно ограничен. Хороший и надежный вариант обойдется покупателю несколько дороже, но прослужит он при своевременной чистке не один год.

Какие поломки можно устранить своими руками и что для этого нужно?

Далеко не все поломки можно починить самостоятельно, поскольку внутренняя и наружная части большинства моделей накопительных водонагревателей герметично соединены, а доступ в середину возможен только через узкое отверстие снизу. Если нет уверенности в собственных силах, а водонагреватель явно работает неисправно или вовсе не работает, то лучше вызвать мастера или сдать его по гарантии на ремонт.

Температура воды не соответствует заданным параметрам

Значительное отклонение температуры воды от заданных параметров

Проблема возникает в двух случаях, когда вода из нагревателя либо слишком горячая (буквально кипяток) при минимальных значениях нагрева, либо холодная и нагрев не осуществляется вовсе. Также есть и промежуточная неисправность, когда выставлены максимальные значения нагревателя, а вода слегка теплая. Внимания заслуживают все проблемы, причин которых может быть достаточно много.

Итак, рассмотрим ситуацию, когда водонагреватель при максимальных значениях на реле выдает только теплую воду в кране, чему предшествуют такие возможные проблемы:

ТЭН покрылся накипью, расходует энергии на нагрев больше, при этом КПД на минимуме.
Есть проблемы в центральной плате, которые блокируют сигнал реле о нужной температуре.

Если же водонагреватель визуально включается и якобы работает, а на деле выдает только холодную воду, то причины могут быть аналогичны вышеизложенным. При превышении температурных показателей воды, проблема заключается в неисправности терморегулятора или термореле, которые отвечают за фиксацию заданных человеком параметров нагрева и поддержание этой температуры внутри водонагревателя.

Если проблема касается несоответствия температуры, нужно выполнить следующую последовательность действий:

Аналогично следует пройтись мультиметром по всем доступным контактам, так как есть вероятность обрыва, что и провоцирует отсутствие исправной работы.

Перед тем как сливать воду, нужно дать ей остыть. Если нет времени ждать, то подойдет следующая хитрость: кран горячей воды открыть на максимум, бойлер отключить от сети. Примерно через 5-7 минут вода в резервуаре станет слегка теплой, что облегчит процесс ее спуска.

Течь в баке

Проблема развития течи связана с коррозией металла, который постоянно контактирует с водой. Если не менять магниевый анод, как этого требует производитель, то уже через пару лет можно увидеть явные признаки разгерметизации. В 95% случаев устранить эту проблему не получится, поскольку конструкция резервуара предполагает герметичность, достичь которой возможно только в заводских условиях.

Течь в баке практически невозможно устранить самостоятельно, возможно потребуется полная замена

Самостоятельный ремонт уместен только в том случае, если течь проявляется исключительно из-под фланца. Такое случается при стирании прокладки, которая создает герметичность на наружной стороне ТЭНа.

Последовательность действий в этом случае такая:

Отключить бойлер от сети, дать остыть воде и максимально слить ее.
Снять крышку, подставить емкость и аккуратно открыть клапан, удалив его вместе с теплонагревателем.
Осмотреть резиновый клапан на наличие деформаций и потертостей.
Произвести его замену, предварительно отсоединив.

Бойлер не включается

Если при установке вилки в розетку нагрев отсутствует, то причин может быть несколько:

Сгорел ТЭН или имеются обрывы контактов, что возникает при частых скачкообразных изменениях напряжения в сети.
Сгорели элементы центральной платы, которые контролируют работу всей системы водонагрева.
Неисправность термостата, который фиксирует ложные показания воды и исключает необходимость ее нагрева.

Что можно и нужно сделать в данном случае:

Осмотреть ТЭН и оценить его работоспособность с помощью прибора – отключить от сети, слить воду и аккуратно открутить защитный клапан. Если он неисправен, то нужна замена. Эта проблема самая распространенная в водонагревателях закрытого типа.
Пройтись по контактам термостата: отключить от сети, воду можно не сливать, снять защитную крышку и прозвонить все соединения, включая центральную плату. Если показатели далеки от нормы, то требуется ремонт. Если термостат можно заменить на аналогичный самостоятельно, то с платой так не выйдет. Придется вызвать мастера, но и он не гарантирует, что бойлер заработает.

Также нужно проверить исправность вилки. Часто так случается, что провод заламывается, а контакты сдавливаются, формируя замыкание.

Для бойлера лучше выделить отдельную розетку, рядом с которой не будут подключены в сеть другие приборы. Это снизит риск перегрева, а также позволит исключить вероятность короткого замыкания.

Корпус бойлера бьется током

При случайном контакте с нагревателем можно заметить, как он передает разряд. Пусть и не сильно бьется током, но достаточно неприятно. Одной из причин является прямой контакт электричества с водой. Происходит это по причине трещины в ТЭНе, что вызывает скопившаяся накипь. Когда бойлер подключен к сети, не только его корпус, но и вытекающая вода могут нести заряд.

Если корпус водонагревателя бьет током, то необходимо проверить ТЭН

В данном случае нужно не только проверить ТЭН и при необходимости его заменить, но и обеспечить должное заземление электроприбору. Если это вызывает сложности, то ремонт лучше доверить мастеру.

Использовать водонагреватель, который бьется током, крайне небезопасно. Рано или поздно это спровоцирует глобальную поломку или вызовет неприятности со здоровьем.

Грязная и неприятно пахнущая вода из нагревателя

Если при включении горячей воды из крана вытекает нечто подобное на квас, имея характерный запах болота, то самое время произвести чистку нагревателя. Возникает эта ситуация, когда внутри закрытого резервуара скапливается осадок и мул, который течет по трубам. Визуально это может быть незаметно, но мусор имеет свойство накапливаться и оседать не только на ТЭНе, но и на стенках бойлера.

Проблему следует решать в два этапа:

Поставить фильтр на ввод холодной воды: он позволит задерживать мусор и грязь, а также бактерии, которые способны жить в закрытой системе резервуара. Вода станет намного чище, а производить профилактические чистки бойлера понадобится реже.
Почистить бойлер: можно залить специальные дезинфицирующие растворы через подающую трубку, после чего слить содержимое в ведро. Есть масса специальных средств, чтобы почистить бойлер.

Процедура чистки не вызовет особых затруднений. Последовательность действий зависит от выбранного средства:

Название	Количество	Последовательность действий
Лимонная кислота	20 г порошка на каждый л воды	Нужное количество лимонной кислоты размешать с 2 л воды, после чего ввести раствор через шланг подачи воды. Включить в сеть и поставить максимальные значения на реле. Дать прокипеть в течение 3-4 часов, после чего открыть кран горячей воды и полностью спустить из бойлера воду
Уксусная эссенция	10 мл на каждый л воды	Уксус следует ввести в бойлер через шланг, после чего подсоединить шланг к трубопроводу. Поставить на максимальную температуру и слить полностью воду через 4 часа
Кислотные растворители для чистки бойлеров	Пропорции нужно смотреть в инструкции	Средство заливается в бойлер и оставляется на 1-2 часа, после чего вода полностью сливается

Ремонт проточных газовых водонагревателей

Поломки чаще всего связаны с обрастанием теплообменника накипью, а также неисправностью термопары. Выполнять ремонт газового оборудования самостоятельно категорически запрещено. Чтобы найти причину и устранить ее, необходимо обратиться к специалистам, которые сделают все самостоятельно.

Чтобы оборудование максимально долго прослужило и не нуждалось в дорогостоящем ремонте, необходимо соблюдать правила его эксплуатации, а также своевременно очищать внутренние элементы от загрязнений. Профилактическая чистка показана 1 раз в год.

Общие советы и рекомендации относительно самостоятельного ремонта

Чтобы ремонтные работы увенчались успехом и не представляли угрозы для жизни и здоровья, нужно:

Выполнять осмотр и замену деталей только в отключенном от сети приборе, предварительно слив воду любым удобным способом.
Не заниматься самостоятельной починкой неисправных деталей, которые уместно заменить на новые.
Осуществлять работы, руководствуясь схемами строения бойлера, которые отличны для каждой конкретной модели.

Если в конечном итоге водонагреватель не стал работать или работает с некоторыми проблемами, то лучше вызвать мастера, который имеет определенный опыт и сможет выявить все возможные причины.

Частые вопросы

Индикатор мощности стоит на максимум, а вода в бойлере даже не горячая, а слегка теплая. В чем может быть причина?

Проблем несколько: неисправность или накипь ТЭНа, поломки в реле или неисправность центральной платы. Определить истинную причину (а их может быть несколько) поможет специалист, который сделает диагностику всех рабочих элементов.

Качество воды в нашем регионе не очень хорошее, поэтому магниевый анод приходится менять 1-2 раза каждый полгода. Какая есть альтернатива?

Если магниевые аноды быстро растворяются и есть риск загрязнения ТЭНа, то необходимо на вводе трубопровода холодной воды поставить очистительный фильтр.

Иногда горячая вода из бойлера бьется током. Заземление проверено и исправно, что тогда может быть причиной?

Необходимо осмотреть ТЭН на наличие трещин и сколов. Часто, если есть накипь и годовые отложения солей, его целостность может быть нарушена, обеспечивая прямой контакт воды со спиралью. Также причиной может стать неисправная проводка или включение в одну розетку нескольких бытовых приборов.

Теплонагревательный элемент подлежит замене только в случае его неисправности.

В завершении стоит отметить, что не все поломки можно устранить своими руками, а в некоторых случаях лучше вообще не экспериментировать и доверить диагностику мастеру. Все работы должны выполняться при соблюдении правил безопасности, отключив электроприбор от сети. Чтобы горячая вода не спровоцировала ожог, сливать ее нужно только после того, как она будет разбавлена холодной.

Видео-советы по ремонту бойлера

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Неисправности и коды ошибок котлов Ферроли: расшифровка, причины, способы устранения

Основные неисправности газового котла: причины и способы их устранения

Основные неисправности и коды ошибок газовых котлов Вайлант — расшифровка, причины появления, способы устранения

Коды ошибок и неисправности газовых котлов Бакси: самые распространенные проблемы и способы устранения

Неисправности и коды ошибок котлов Электролюкс: типичные и нетипичные, способы устранения

Неисправности и коды ошибок газовых котлов Протерм: причины, проявления и методы устранения

При включении или работе бойлера выбивает автомат, УЗО, пробки. Причины и пути решения проблемы

Одна из самых распространенных неисправностей бойлера это когда при его включении или работе выбивает автомат (пробки или УЗО). Причиной тому может стать несвоевременное проведение обслуживания и чистка агрегата от накипи и известкового налета , выход из строя его составляющих, некачественная электропроводка, поломка автомата или УЗО и т.д.

Сразу хотим оговориться, что работы с бойлером, его диагностикой, а тем более с проводкой должны выполнять специалисты . И если вы в этом не разбираетесь, то лучше обратиться к мастерам.

Давайте попробуем разобраться в причинах почему может срабатывать защитное устройство при работе водонагревателя. Для начала немного теории. На самом деле автомат и УЗО это разные вещи, а следовательно и функции которые они выполняют у них тоже разные.

Автомат - предназначен для защиты проводки при коротком замыкании или перегрузке в электрической сети. Главное его отличие от плавкой вставки (пробки) это возможность многократного использования и стабильность срабатывания.

УЗО (Устройства защитного отключения или дифференциальное реле) - предназначено для контроля и измерения количества входящего и исходящего тока в электросети. Если эти показатели будут хотя бы немного отличаться (то есть будет утечка тока) - сработает защита и устройство заблокирует подачу питания, при условии конечно если у вас сделано все правильно. Простым языком, если вы прикоснетесь к электропроводке или части оборудования под напряжением - сработает защитное устройство, так как сила тока на входе и на выходе будут отличаться.

Есть еще одно устройство, которое называется дифавтомат (дифференциальный автомат) - он сочетает в себе функции и устройства защитного отключения и автомата.

при работе бойлера выбивает автомат (УЗО, пробки) - одна из причин неправильное подключение

К сожалению так случается, что причиной этого могут быть неквалифицированные действия так называемых специалистов, которые делали подключение устройства. Они просто неправильно подключили его к электросети. Могли замкнуть нулевой кабель с заземлением (при этом должно сработать УЗО), не плотно зажать провода при подключении и т.д.

Прежде всего, надо проверить качество соединения проводов , подключенных к автомату или УЗО и розетке. Бывает, что со временем контакты (соединения) слабеют и это влияет на их работу. Розетки, автоматы и провода начинают нагреваться из-за неплотных контактов и срабатывает защитный механизм автомата и он автоматически отключается.

бойлер выбивает автомат - превышена нагрузка

Причиной этого может быть неверно подобранный номинал автомата . Например, у вас бойлер мощностью 3 кВт, подключенный к автомату 10А (или еще меньшего номинала) и к этому автомату еще подключены стиральная машина, сушильная машина и другие энергоемкие устройства. При одновременном включении этих всех устройств обычно сработает автомат и прекратит подачу тока. Согласно законам физики сила тока измеряется как мощность разделенная на напряжение в сети.

где Р - электрическая мощность, измеряемую в ваттах (Вт), U - напряжение, измеряется в Вольтах (V), І - сила тока в амперах (А).

В нашем случае это мощность бойлера 3000 Вт (3 кВт = 3000 Вт) / 220 Вольт (напряжение в электросети) = 13,6 Ампер. Делаем вывод, что для бойлера такой мощностью автомат на 10 А не подходит и надо установить номиналом выше, например 16А. Также целесообразным будет подобрать и соответствующий кабель , в данном случае сечением не менее 2,5 мм квадратных из меди. Итак, бойлер мощностью 3 кВт должен быть подключен к автомату не менее 16 А и кабелем сечением не менее 2,5 мм квадратных. Кроме того стоит обратить внимание на УЗО, в данном случае советуем использовать дифференциальное реле с номинальным током не менее 25 А (это сила тока который может безболезненно пройти через защитное устройство) и током утечки от 10 мА до 30 мА. Для ванных комнат и помещений с высокой влажностью рекомендуется использовать УЗО с током утечки 10 мА .

Обращаем внимание, что такие данные приведены для данного примера и в каждом конкретном случае могут отличаться в зависимости от условий применения. Перед тем как проводить любые работы по обслуживанию бойлера, его подключение к электросети и т.д. настоятельно рекомендуем обратиться к специалистам.

Совет: к бойлеру лучше проводить отдельную линию (провод), с отдельным автоматом соответствующего номинала и устройством защитного отключения

почему бойлер выбивает автомат - причина может быть в ТЭНе

В данном случае причиной неисправности бойлера может быть нагревательный элемент (ТЭН). Из-за этого может "пробивать" током на корпус водонагревателя. При условии правильного подключения УЗО он должен сработать и предупредить поражение током. Необходимо будет разобрать водонагреватель и заменить ТЭН на новый.

Как это сделать мы уже рассказывали тут

Также причиной может быть нарушение изоляции проводки в самом бойлере.

И так подытожим:

Основные причины почему выбивает автомат при работе бойлера:

Неправильное подключение бойлера, автомата, розетки или дифференциального реле.
Превышение нагрузки на проводку (кабель), автомат или УЗО.
Неисправность самого устройства. Проблемы могут быть в ТЭНе, проводке бойлера и тому подобное.

А у вас были случаи, что из-за бойлера выбивало автомат или УЗО? Не забывайте делиться своими ответами в комментариях

Каждое лето коммунальщики проводят подготовку к очередному осенне-зимнему сезону и на время отключают горячую воду.

Настоящим спасением для городского жителя на период проведения плановых работ становится водонагреватель: достаточно перекрыть вентиль горячего водоснабжения и включить бойлер, чтобы через пару часов из крана потекла горячая вода.

Однако любая техника может давать сбои, и водонагреватель — не исключение. Нередко при очередной попытке запустить бойлер пользователь сталкивается с неожиданной проблемой — электроприбор не включается при нажатии кнопки/кнопок включения.

Причин данной неполадки может быть несколько и все их можно устранить своими руками, не вызывая мастера.

Для начала уточним, какие элементы управления могут быть на бойлере, и какие функции они выполняют.

Как правило, на панели водонагревателей (Термекс, Аристон, Электролюкс и др.) с механическим контролем присутствуют следующие кнопки и переключатели:

На панели современных моделей накопительных нагревателей Ariston можно также встретить дополнительные кнопки:

Eco — при нажатии на нее запускается система очистки/обеззараживания застоявшейся воды. Если оставить кнопку ECO на водонагревателе включенной, спустя определенное время (1-2 недели) система обеззараживания будет автоматически запускаться раз в месяц в профилактических целях;
FAST — кнопка включения системы быстрого нагрева. По умолчанию бойлер работает на стандартном уровне мощности. Включение кнопки Fast на водонагревателе Аристон запускает дополнительный ТЭН, что ускоряет процесс нагрева воды.

Ответы на частые вопросы по кнопкам водонагревателя Термекс

Все накопительные водонагреватели (бойлеры) работают по одному и тому же принципу, и имеют схожее устройство.

Вот так выглядит электросхема самого распространенного электроводонагревателя Термекс с механическим управлением:

Как видно из схемы, ничего сложного в устройстве прибора нет.

Что делать, если водонагреватель Термекс не включается?

Для начала нужно установить причину неполадки. Как показывает практика, их может быть несколько.

Вот самые распространенные:

Неисправна розетка, отсутствует напряжение в сети 220 В. Чтобы проверить это, достаточно подключить к розетке любой другой работающий электрический прибор;
Нарушена целостность проводов питания, отсутствует контакт на клеммах нагревательного элемента;
Вышла из строя сама кнопка включения/выключения. В этом случае решить проблему поможет замена кнопок ВКЛ/ВЫКЛ на водонагревателе;
Сработала кнопка термозащиты водонагревателя, разомкнув электрическую цепь. Термозащита позволяет исключить перегрева воды, если по каким-то причинам не сработает термостат. Чтобы запустить бойлер, нужно нажать на скрытую кнопку термозащиты. Она расположена непосредственно на блоке термостата;
Сработало устройство защитного отключения (УЗО). При одиночном срабатывании УЗО можно сбросить кнопку аварийного отключения водонагревателя, нажав на красный переключатель, расположенный на самом устройстве. Если произойдет повторное отключение, это говорит о наличии серьезных дефектов и необходимости ремонта электроприбора.

В редких случаях проблема может заключаться в неисправности самого УЗО. Однако чаще защита срабатывает при нарушении целостности ТЭНов.

Проверить работоспособность нагревательных элементов можно при помощи тестера (замером сопротивления). Поврежденный ТЭН ремонту не подлежит, однако всегда можно приобрести новый нагревательный элемент и произвести его замену.

Накопительный водонагреватель, он же бойлер, прибор полезный, а иногда и незаменимый. Однако допускаемые при установке и использовании ошибки могут сильно сократить срок работы бойлера, а то и сделать его опасным для здоровья и жизни.

1. Использовать бойлер без УЗО или с неисправной защитой

Нагреватель воды в бойлере весьма подвержен коррозии: повреждение ТЭНа — самая частая поломка у этих видов приборов. При этом рабочее напряжение с ТЭНа (230 В) попадает прямо в воду, которой вы моетесь. Коснувшисчь струи воды (или корпуса крана) вы получите удар электрическим током, как если бы коснулись провода под напряжением. Поэтому все современные электрические бойлеры оснащены устройством защитного отключения (пластиковая коробочка сразу после розетки).

На некоторых моделях УЗО не закреплено на проводе, а спрятано внутри корпуса. Обязательно ознакомьтесь с инструкцией перед началом эксплуатации бойлера. Если на вашей модели УЗО нет, его следует немедленно установить, приобретя отдельно. Правда, УЗО, продающиеся в магазинах электрики, обычно ставятся в щиток — не всякий справится с их установкой, возможно, придется пригласить электрика.

2. Не заземлить бойлер

Если бойлер заземлен, защита отключит его сразу при нарушении целостности корпуса ТЭНа. А вот при отсутствии заземления УЗО сработает только, когда возникнет утечка напряжения — например, когда вы коснетесь струи рукой (и получите удар током). Качественное и исправное УЗО отключит ток быстрее, чем он вас убьет, но вряд ли вы захотите проверять исправность своего УЗО таким образом.

Посмотрите, как выглядит розетка, куда вы подключаете бойлер. Есть ли там металлические контакты сверху и снизу? Нет? Значит, заземления тоже нет.

3. Не следить за давлением в бойлере

Бак водонагревателя также выходит из строя довольно часто. Причиной нарушения его герметичности может быть коррозия или избыточное давление. Чаще всего при этом в нем просто образуется течь, но при избыточном давлении он может лопнуть и даже взорваться.

Обратите внимание на максимальное давление бойлера — у многих моделей оно составляет 6 бар. При этом в городских сетях давление может доходить до 7 бар (а кратковременно из-за гидроударов — и до 10). Защититься от этого можно с помощью редуктора давления на входе в бойлер — он поддержит давление на приемлемом уровне и не даст гидроударам повредить бойлер. Также от избыточного давления защищает предохранительный клапан, обычно идущий в комплекте с бойлером.

Если давление в бойлере возрастет выше допустимого, клапан откроется, стравливая излишек воды. Поэтому не следует беспокоиться, если со сбросного отверстия клапана изредка капает вода — это его штатная работа. А вот если вода оттуда идет струйкой, то эксплуатацию бойлера лучше прекратить — такое говорит либо о неисправности клапана, либо о высоком давлении в баке.

Однако избыточное давление может образоваться и из-за поломки терморегулятора самого бойлера. Тогда ТЭН не отключается при достижении температуры 100°С и вода вскипает. Давление при этом возрастает так быстро, что предохранительный клапан не успевает его стравить и бойлер взрывается.

Чтобы избежать подобного, следует выбирать надежную технику проверенных производителей, ну, или хотя бы не располагать бойлер там, где часто и подолгу бывают люди — над унитазом, над ванной и т.п.

Бойлер должен быть включен в сеть только при заполнении. Если включить его при пустом баке, это может привести к быстрому выходу из строя ТЭНа. На некоторых моделях есть защита от сухого включения, но далеко не на всех.

5. Отсутствие предохранительного/обратного клапана

Устройство бойлера таково, что при отключении водоснабжения, все его содержимое вытечет самотеком через патрубок холодной воды, если там не будет установлен обратный клапан. Клапан, идущий в комплекте с бойлером, обычно является и обратным, и предохранительным. Если же его в комплекте нет, то его следует обязательно докупить отдельно и установить на вход холодной воды.

6. Не учесть жесткость воды

Жесткая вода — одна из основных причин выхода из строя ТЭНа бойлера. В жесткой воде на нагревательном элементе оседает накипь.

У накипи низкая теплопроводность, поэтому ТЭН начинает медленнее нагревать воду и — что намного хуже — излишне нагреваться сам. Это ведет к скорому прогару корпуса ТЭНа. Способов снижения образования накипи несколько.

Во-первых, периодическая чистка ТЭНа от накипи. Почистить его можно с помощью уксусной кислоты и делать это следует раз в год. На мягкой воде это можно делать реже — раз в 2-3 года, а на сильно жесткой, наоборот, чаще — 2-3 раза в год.
Кроме того, нужна своевременная замена магниевого анода. Магниевый анод — это металлический стержень с поверхностью из магния, закрепляемый обычно рядом с ТЭНом. Он не предотвращает образование накипи полностью, но снижает скорость ее образования и делает ее рыхлой. В среднем менять его надо каждые 1-2 года, на жесткой воде — чаще.
Снижайте температуру горячей воды. Чем выше температура, тем больше образуется накипи. Поэтому на жесткой воде лучше поставить температуру пониже. Правда, это уменьшит объем доступной теплой воды, что придется компенсировать большим объемом бака.
Используйте сухой ТЭН. На очень жесткой воде это, пожалуй, единственный способ эксплуатации бойлера без лишних забот. Сухой ТЭН не контактирует непосредственно с водой, а греет ее через прослойку воздуха. Накипь в бойлере с сухим ТЭНом все равно образуется, но быстрым прогаром это уже не грозит.

7. Развести в баке бактерии

Теплая вода — идеальное место для размножения бактерий и прочих микроорганизмов. Понятно, что ничего хорошего в этом нет.

Попасть микроорганизмы в бак могут вместе с холодной водой (например, из колодца), при замене анода или чистке ТЭНа. Особенно быстро бактерии размножатся, если проток воды в баке небольшой, а температура ниже 60-70. Поэтому, во-первых, при неиспользовании бойлера воду из него надо сливать. Можно воспользоваться для этого предохранительным клапаном (если у него есть флажок для сброса воды). Либо придется снимать обратный клапан — иначе воду из бака не слить.

А, во-вторых, выставляйте температуру выше 70 (да-да, это противоречит совету в предыдущем пункте).

8. Не заменить своевременно магниевый анод

Даже если вода у вас очень мягкая, анод все равно нужен — так как он не только уменьшает образование от накипи, но и связывает растворенный в воде кислород, защищая бак от коррозии. Но при этом он также изнашивается. При износе анода бак проработает намного меньше, именно поэтому многие производители оговаривают прекращение гарантии при несвоевременной замене магниевого анода.

Читайте также: