Приус 20 заправка кондиционера

Обновлено: 11.05.2024

Автокондиционер — это достаточно надёжный прибор, обеспечивающий поддержание определённой температуры в салоне автомобиля. Данный агрегат работает в непростых условиях — резкие перепады температур, постоянное подвергание вибрациям и другие факторы резко сокращают срок службы некоторых деталей и узлов кондиционера. Поэтому ремонт автокондиционеров является достаточно востребованной услугой.

№	Наименование работ	Стоимость, руб.
1	Диагностика неисправностей в системе кондиционирования (утечки хладагента, неисправности испарителя, ресивера, конденсора, механической части)	450
2	Диагностика системы управления, устранение неисправностей, 1 час	900
3	Вакуумирование системы	300
4	Заправка системы маслом R12	300
5	Заправка системы маслом R134a	300
6	Заправка системы R12, до 1000гр.	750
7	Заправка системы R12, свыше 1000 гр.	1050
8	Заправка системы R134a, до 1000гр.	750
9	Заправка системы R134a, свыше 1000 гр.	1050
10	Замена герметизирующей прокладки	От 300
11	Замена заправочного клапана	300
12	Регулировка натяжения ремня привода компрессора	150
13	Замена компрессора	От 1500
14	Замена подшипника муфты привода компрессора (без снятия компрессора)	От 900
15	Замена муфты привода компрессора	От 900
16	Замена испарителя	От 1800
17	Замена ТРВ	От 1800
18	Замена ресивера	От 600
19	Замена конденсора	От 1500
20	Устранение течи конденсора	От 1500
21	Промывка системы	От 4500
22	Замена трубки магистрали	От 450
23	Устранение течей в металлических частях системы сваркой, пайкой (1 шов)	600
24	Устранение течей в металлических частях системы напылением	От 600
25	Наружная очистка конденсора и радиатора	От 450
26	Замена расширительной трубки	От 300
27	Изготовление шланга	От 900
28	Дезинфекция испарителя спецсоставом (без снятия испарителя)	От 1500

Чаще всего ремонт кондиционера заключается в восстановлении герметичности агрегата. Данная задача решается двумя способами. Первый способ заключается в установке новых запчастей вместо вышедших из строя деталей, второй — устранение разгерметизации с помощью аргонно-дуговой сварки и порошково-плазменного напыления.

Наши специалисты проведут ремонт автокондиционеров Toyota Prius любой сложности. Нами осуществляется ремонт и изготовление магистралей, изготовление задних контуров кондиционеров. С помощью аргонно-дуговой сварки и порошкового напыления мы восстанавливаем испарители и конденсоры.

Нашими мастерами проводится дезинфекция испарителей, замена подшипников и полный ремонт компрессоров автомобильных кондиционеров. Также у нас вы можете осуществить промывку системы кондиционера, приобрести запасные части для ремонта агрегатов данного вида, купить новые и бывшие в употребление компрессоры.

Одним из самых сложных случаев является поломка компрессора. В этом случае чаще всего приходится не только менять весь этот узел, но и проводить ряд дополнительных процедур — выполнять замену ресивера-осушителя и промывать всю систему.

После окончания ремонтных работ агрегат заправляется. Перед заправкой проводится дополнительная проверка герметичности системы охлаждения. Для проверки герметичности используется специальное оборудование — течеискатель. Также проверка может проводиться с помощью вакуума. Автокондиционер осматривается, замеряются параметры его работы, после чего уже производится и сама заправка, которая обычно занимает не более получаса.

Работы, направленные на восстановление работоспособности климатической техники требуют больших финансовых затрат. Чтобы избежать их, рекомендуется проводить диагностику агрегата в техцентре хотя бы раз в два года. Рекомендуется также включать прибор на непродолжительное время и в зимнее время тоже — это поможет избежать некоторых поломок.

С кондиционером, я думаю, знаком на сегодняшний день, каждый, у кого дома есть холодильник – это тоже, в своём роде, подобие автомобильного кондиционера, - по крайней мере, принцип работы и основные элементы обыкновенного домашнего холодильника и автомобильной системы кондиционирования воздуха одинаковы. Мы коснемся только вопросов, касающихся автомобильных кондиционеров.

В системе есть компрессор, есть конденсатор, есть испаритель, фильтры, клапана или дроссели, внутри циркулирует хладагент. Если кому-либо интересно, как работает система кондионирования – в интернете полно ресурсов с описанием принципов, поэтому опустим этот вопрос.

Так зачем же нужно обслуживать эту систему в автомобиле, если холодильник мы никогда не обслуживаем, а ведь суть работы обоих систем одинакова?

А всё дело в условиях работы. Если холодильник стоит всё время на одном и том же месте, температура внутри его и снаружи не сильно меняется, то у элементов автомобильной системы абсолютно другие условия работы: зимой на улице одна температура, летом-другая.

Двигатель и все соседние элементы нагреваются при работе до 80 градусов и более; а в добавок своё дело делают вибрация и пыль. Элементы компрессора при его включении двигаются, между ними возникает трение, а как следствие - металлическая стружка, которая должна собираться в фильтре, который является неотъемлемой частью любой системы кондиционирования.

Для того чтобы компрессору было легче работать, вовнутрь добавлено некоторое количество специального масла. Кстати, для обыкновенных автомобилей и для гибридных автомобилей масло разное, поэтому при заправке стоит обратить на это внимание (даже не все заправщики об этом знают)!

Компрессор автомобиля значительно мощнее компрессора в холодильнике, и, соответственно, давление он создаёт намного больше, чем его домашний брат, разрежение на входе при его работе создается значительно большее. Через уплотнения в системе кондиционирования попадает влага – она то и является губительной для компрессора и других элементов – возникает никому ненужная коррозия, которая влияет на работоспособность всех частей. Конечно же, фильтр также будет задерживать вместе со стружкой и влагу, но он, как и все остальные фильтры, имеет срок службы.

Отсюда делаем вывод – фильтр необходимо менять. Но как часто? - производители систем кондиционирования рекомендуют это делать не реже, чем один раз в шесть лет. Вместе с влагой уходит хладагент и вовнутрь попадает воздух.

Считается, что утечка хладагента в новом автомобиле 10-15% в год от общего количества – это нормальное явление. А со временем эксплуатации этот процент увеличивается. Давайте посчитаем, сколько останется хладагента в системе кондиционирования через 5 лет, если в систему заправлено изначально 500 грамм при утечке 20% в год ( ведь автомобиль у большинства людей в возрасте более 5 лет):

Через 1 год : 500г – 20% = 400г
Через 2 года : 400г – 20% = 320г
Через 3 года : 320г – 20% = 256 г
Через 4 года : 256г – 20% = 205 г
Через 5 лет : 205г – 20% = 164г

Итак, что мы видим? – через три года, без заправки кондиционера у нас в автомобиле остаётся чуть более половины хладагента, а через 5 лет – даже меньше трети! А ведь вместе с этим примерно также уменьшается эффективность работы кондиционера. Давление в системе кондиционирования есть, а работать кондиционер как нужно отказывается. Место хладагента занимает наружный воздух, со временем фильтр забивается стружкой и влагой, и как следствие - система перестаёт нормально работать.

И как привык наш человек, - когда петух клюнул в зад, - мы едем заправлять кондиционер, и ищем где подешевле. А подешевле может уже и не получиться, потому как в системе появляются засоры, компрессор отказывается нормально работать из-за коррозии (повторяем – влага очень губительна для элементов системы кондиционирования), либо уже из-за износа. Когда выносится приговор на сумму, эквивалентную 300-1000 USD, в большинстве случаев принимается решение, что функцию кондиционера будет выполнять открытая форточка.

Теперь уже автовладельцу не до смеха – больной практически мёртв. А ведь вместо этого можно было один раз в год -два поехать и сделать обслуживание всего лишь в эквиваленте за 10-40 USD.Итак, что такое правильное обслуживание и правильная заправка кондиционера, помимо замены фильтра?

Выкачиваем из системы хладагент. Нормальный аппарат для обслуживания автомобильных кондиционеров выкачивает весь хладагент из системы вместе с некоторым количеством масла, фильтрует его от влаги, воздуха и масла, и не выпускает всё в атмосферу, а запасает у себя внутри. Здесь можно увидеть, сколько хладагента было в вашей системе кондиционирования.
Для удаления остатков влаги и воздуха из системы делаем её вакуумирование. Эта процедура, в зависимости от производительности аппарата, занимает от 15 до 25 минут (чем больше – тем лучше). С помощью вакуумирования можно проверить в некоторой степени также и герметичность системы.
Последний этап – сама заправка кондиционера, причём не, только необходимым количеством хладагента, но и новым маслом, что также немаловажно. (При откачке хладагента всегда выкачивается масло, и как минимум столько же его нужно обратно добавить. )

От качества масла также многое зависит - масла для кондиционеров, также как и моторные, бывают разного качества, вязкости и, соответственно, стоимости.

Для гибридных автомобилей масло также отличается от масла для всех остальных.

Поэтому нужно точно знать, сколько масла содержится в кондиционере вашего автомобиля, а также точное количество хладагента – для всех автомобилей эти значения разные, и заправщик (или заправочный аппарат) должен их знать.

Как видим, если аппарат для заправки автомобильных кондиционеров правильный - владельцу обслуживаемого автомобиля нужно заплатить только за количество хладагента, которого не хватало в системе до полной заправки, за заправленное масло и некоторый минимум за работу.

Итак, для правильной работы кондиционера мало только закачать необходимое количество хладагента. К сожалению, до сих пор существуют разные Лёлеки и Болеки, которые заправляют кондиционеры обыкновенными компрессорами без фильтров, и понятия не имеют о добавляемом во время заправки масле, его качестве, вязкости, не говоря о необходимом количестве его и хладагента.

Вывод - Вовремя сделанное ПРАВИЛЬНОЕ обслуживание вашего кондиционера – залог его долгой работы.

Всегда рады видеть Вас у нас . Вопрос диагностики и ремонта автомобильных кондиционеров – это отдельный вопрос, в котором мы также можем помочь. У нас есть для этого всё необходимое оборудование и аргонная сварка, а также знания, что немаловажно. Наши специалисты прошли специализированные курсы обучения по заправке кондиционеров, имеют сертификаты и ждут Вас!

К вашим услугам новое современное оборудование и высококвалифицированный персонал.

В июне и июле даже в средней полосе России может стоять жаркая погода, а датчик температуры автомобиля — показывать до +38 °С.

Возможно, он врет, но не сильно: видимо, дело в нагретом капоте, под которым действительно немного теплее. От жары в машине может спасти только кондиционер. В этой статье мы разберемся, как он работает и что делать, чтобы не ломался.

Как работает автомобильный кондиционер

Кондиционер автомобиля — это одна большая герметичная трубка, которая начинается и заканчивается в компрессоре. По замкнутой системе перемещается смесь хладагента и компрессорного масла. Фреон периодически превращается то в пар, то в жидкость в зависимости от того, в какой части системы он находится, а в процессе отдает и поглощает тепло.

Вот что происходит, когда кто-то нажимает на кнопку A/C или запускает климат-контроль.

Вентилятор салона пропускает воздух через салонный фильтр, потом через холодный испаритель, воздух в салоне становится прохладным и сухим.

Холодная поверхность испарителя задерживает влагу, поэтому если стекла запотели, при исправном кондиционере они очень быстро станут прозрачными.

Классические неисправности автомобильного кондиционера и что с ними делать

Кондиционер вроде бы работает, но в салоне все равно жарко. Так бывает, когда кондиционер долго не обслуживали. Система состоит из компонентов, о которых мы написали выше, и алюминиевых трубок: все соединено в единую замкнутую систему, а в местах соединения — резиновые прокладки. Пока все это относительно новое, фреон почти не уходит, в систему почти не попадает воздух. Существенные для температуры в салоне утечки происходят на шестой-седьмой год эксплуатации автомобиля. Примерно в это время стоит впервые заехать к специалисту и обслужить кондиционер. Дальше эту процедуру важно повторять раз в два года.

Кондиционер выключается спустя несколько секунд после включения: лампочка около кнопки A/C загорается и быстро гаснет, в салоне жарко. Так бывает, когда по каким-то причинам компрессор не запускается.

Первым делом стоит заехать к специалисту и обслужить кондиционер. В системе могут найти утечки хладагента через поврежденный конденсор или ненадежное соединение трубки и какого-нибудь из компонентов системы. Конденсор меняют, соединение восстанавливают и делают герметичным, систему кондиционирования обязательно промывают и заправляют заново.

Универсальный сканер ошибок редко находит ошибки по датчикам системы охлаждения. Потом слесари разбирают полмашины, ничего не находят, а платить за это все равно придется.

Как победить выгорание

Работа кондиционера сопровождается странным шумом из-под капота. К сожалению, компрессор может износиться. Можно отремонтировать старый, поставить новый или купить б/у. В любом случае перед установкой отремонтированного или нового компрессора систему очень важно хорошо промыть. Без этого новый компрессор может сломаться.

Когда кондиционер работает, в салоне пахнет гнилыми тряпками. Скорее всего, дело в испарителе — небольшом радиаторе, который расположен сразу за торпедо. Во время работы он почти всегда покрыт конденсатом — влагой из салона. Если в машине слишком старый и грязный салонный фильтр, грязь оседает на испарителе — буквально прилипает к его поверхности. Через какое-то время все это начинает гнить и неприятно пахнуть.

Чтобы этого не произошло, важно менять салонный фильтр раз в год или раз в 20 000 км — в зависимости от того, что наступит раньше. Если запах уже есть, придется обратиться к специалисту, который почистит испаритель специальной химией и уже после этого заменит салонный фильтр.

Также система может перестать быть герметичной — тогда весь хладагент очень быстро уйдет из контура кондиционера. Так бывает, когда в конденсор попадает камень и пробивает в нем дыру. Особенно сильно страдают дешевые тайваньские или китайские радиаторы.

Также это нормально для возрастных машин старше 12 лет: уплотнительные резинки дубеют и начинают пропускать хладагент наружу. Внутрь системы в этот момент попадает воздух и водяной пар.

Промывка системы — очень важная, но дорогая процедура. В 2021 году за такую работу просят 13 000—17 000 Р в зависимости от модели автомобиля. Если этого не сделать, грязное компрессорное масло, металлическая стружка и продукты разрушения старых компонентов кондиционера могут засорить конденсор, фильтр-осушитель или стать причиной поломки компрессора. Систему промывают при замене трубок, конденсора и даже уплотнительных резинок.

Как обслуживают автомобильные кондиционеры

Мы не рекомендуем выполнять какие-то работы самостоятельно. В лучшем случае вы потратите время и деньги, в худшем — серьезно навредите кондиционеру.

Пока работает компрессор, по замкнутому контуру циркулирует смесь хладагента и компрессорного масла, но не все так просто.

В системе не должно быть воздуха. Он попадает в контур, когда резиновые уплотнительные кольца в местах соединения компонентов системы начинают пропускать хладагент наружу. В воздухе есть какое-то количество воды, которая обязательно свяжется компрессорным маслом, — и компрессор и уплотнительные резинки будут хуже смазываться.

Нужен правильный хладагент. Обычно это фреон R 134A. В автомобилях не старше пяти лет может быть фреон R 1234yf.

Испаритель и конденсор должны быть чистыми и хорошо продуваться.

Обслуживание проходит в несколько этапов:

Из системы откачивают хладагент.
Проверяют систему на герметичность с помощью вакуумного насоса.
Если система негерметична, меняют неисправные компоненты и уплотнительные резинки.
Герметичную систему заполняют фреоном, а также добавляют компрессорное масло и флуоресцентную краску — ту, что светится под ультрафиолетовыми лучами. Ее добавляют для того, чтобы было проще находить утечки.

Запомним требования и этапы и поговорим про инструмент.

Какое оборудование для заправки кондиционера лучше

Автоматическая станция — лучший и самый выгодный вариант. Такая способна забрать из системы фреон и часть масла. Фреон очищается и попадает в специальный резервуар, для того чтобы потом при заправке попасть обратно в систему. Отсюда первый плюс: вам не придется платить за полный объем заправки — только за часть, которой не хватало.

Часть компрессорного масла попадает в отстойник, но потом никуда не идет: вместо него при заправке система автоматически добавит ровно столько свежего масла, сколько убрала из системы старого. Частичная замена масла — очень важный этап: оно гигроскопично, то есть хорошо впитывает влагу, а еще в нем скапливается грязь. И влаги, и грязи в системе должно быть как можно меньше.

Станция работает исключительно с контуром кондиционера: не нужно запускать двигатель и включать кондиционер. Можно диагностировать систему на неисправной машине.

В универсальных мастерских заправят китайский фреон и неплохое, но точно усредненное в плане вязкости масло PAG 100. В системе после вакуумизации все равно немало оригинального масла другой вязкости, оно смешивается с универсальным и получается что-то , что хоть и не сильно, но вредит компрессору.

Я стараюсь обслуживать кондиционер у официального дилера: здесь я уверен, что в систему зальют оригинальный фреон и оригинальное масло. Для моей машины это PAG 46. Более того, заправка может обойтись дешевле: некоторые дилеры дают скидку. Например, если машина старше пяти лет.

Очевидный минус для многих: с такими станциями никто не выезжает, они всегда стоят на стационарных СТО.

Чек, который напечатала автоматическая станция. Откачали 330 г фреона и 4 мл масла. 15 минут вакуумировали систему, все в порядке. Добавили в систему 9 мл свежего масла PAG 46 и 525 г фреона. Станция работала 35 минут. Второй год холодит отлично даже в жуткую жару

Такая технология оправданна для спецтехники: не нужно бросать объект, человек приезжает и делает все на месте за 40 минут. Легковую машину все-таки лучше так не заправлять. Если это уже случилось, поищите мастерскую с автоматической станцией. Это поможет отодвинуть срок серьезной поломки кондиционера.

Набор для самостоятельной заправки кондиционера — самый опасный и ненадежный вариант. В интернете продают наборы из баллона и специального шланга с манометром. Необходимо подключить все это к системе, включить кондиционер и подождать, пока стрелка манометра покажет нужное давление: обычно это 280—290 кПа.

При такой заправке система не вакуумируется, в ней остается воздух и водяной пар. Компрессору приходится сжимать воздух так же , как и фреон, срок службы компрессора сокращается. Если воздуха много, кондиционер включается и работает, но температура в салоне падает незначительно.

Запомнить

Konstantin, попробуйте залить фреон с цветным маркером. Будет видно, где утечка

Горячий пар после компрессора? Уже после этой фразы остальное можно не читать. Безграмотная заказуха от дилера.

Главная причина поломки автокондея - отгнившие алюминиевые трубки. Чуть реже - разваливается муфта включения компрессора. Система герметична и дозаправки не требует даже на 20-ти летних авто.

Не надо чинить кондей у дилера, денег потратите кучу, а результата может и не быть. На некоторых авто чтобы заменить трассу кондиционера приходится разбирать полмашины. У дилера это ремонт на несколько сотен тысяч.

Профи могут запаять трубку без съёма. Например Автоклимат-восток. У них даже установка газодинамического напыления Димет есть. Большая, и что главное - специализированная контора по ремонту автокондеев.

+ повторю мысль, которую озвучивал выше. Дилер — это про обслуживание кондиционера, а не про его ремонт. Они ничего не ремонтируют — в лучшем случае позовут сторонних специалистов и к их гонорару добавят свой сверху.

>Горячий пар
Все правильно, грамотнее было бы написать газ. Главное что после компрессора фреон газообразный и горячий. Читать все-таки стоит, там как раз про то, как не стать клиентом спецконторы по ремонту кондиционеров. Она может быть сколь угодно классная, но ее клиенты — как раз те, кто не обслуживает кондиционер или делает это с нарушением технологии.

>Заказуха
Мы много раз ругали дилеров, и много раз поругаем еще. Здесь про автомат и соблюдение технологии, про обслуживание. Это процедура, которую дилеры объективно делают лучше, чем в каком-нибудь сетевом сервисе или суперконторе по обслуживанию кондиционеров.

>Главная причина — трубки
Нет. На машинах 2013—2016 годов трубки и резинки в идеале, а компрессор может не холодить. Такую систему подключают к автомату и не находят там 200—300 г фреона. Система герметична первые 6 лет, а что с ней дальше я подробно расписал в статье.

>Не надо чинить кондей у дилера
Тут вы абсолютно правы, чинить кондей у дилера действительно не надо. У дилера его надо обслуживать. Там дорогой автомат, который сделает все правильно, даже если к нему подойдет неопытный стажер. Самое главное — в системе правильный фреон и правильное масло. И того и другого в системе ровно столько, сколько нужно. Только так можно продлить жизнь компрессору, поддерживать работоспособность системы и как можно позже стать клиентом чудо конторы с чудо оборудованием, которое может делать газодинамическое напыление.

>Запаять трубку без съема
Ее не паяют, ее варят аргоном. Температура в месте контакта 4000—6000°С: компрессорное масло будет гореть, а резинки поплавятся — системе после этого точно не жить. Надеюсь, это не специалисты такие, а всего лишь оговорка.

Вообще то он сжижается после компрессора. И да, он горячий, поступает в конденсор (радиатор спереди) Потом после охлаждения подаётся на тонкое отверстие перед испарителем (который в салоне). И именно за счёт дросселирования (резкого расширения и испарения) и происходит охлаждение испарителя.

Да, там кстати ещё осушитель есть в обязательном порядке. Такой цилиндр прямо на конденсоре. В него засыпан селикагель, который поглощает влагу. Если долго ездить со "спущенной" системой - этот элемент тоже меняется.

У дилера выстроена система, из которой специалисты вымываются - никто не будет работать за такую смешную зарплату. Все спецы давно по гаражам опять расползлись.

Про обслуживание кондиционера - бред! Вы холодильник домашний тоже обслуживаете? Это абсолютно герметичная система, не требующая никакого обслуживания, кроме поддержания в чистоте обеих радиаторов. А то есть индивиды, считающие, что фреон надо менять/доливать как моторное масло. Автоматические станции у дилера - очередной развод для лохов. И одна из причин, почему там больше нет специалистов.

Трубки трассы именно ПАЯЮТ, есть специальные припои для алюминия и горелка на MAP-газе. Причём самый шик - без демонтажа трассы (естественно на спущенной и промытой системе, со снятыми уплотнениями). Аргоном такие вещи не варят - там фольга, прожгёшь её на раз.

Есть ещё аппарат Димет, газодинамическое напыление алюминиевого порошка. Им можно даже радиатор покоцанный починить. Причём локальный нагрев не выше 150 градусов - для самых геморройных мест рядом с уплотнениями.

Я всё это видел своими глазами, это единственные спецы, которые вернули жизнь моему кондею. До этого был и у дилеров, и у других "спецов". Которые даже внятно на теоретические вопросы не могут ответить. Из серии "а вот это что за деталь?" Т.е. понимания принципов у многих отсутствует напрочь.

Дмитрий, Дмитрий, в компрессор приходит газообразный фреон под низким давлением, а выходит также газообразный фреон, но под высоким давлением и горячий. И в жидкость он превращается в конденсоре — устройстве, которое называется так потому, что там густой горячий газ конденсирует. Тут предлагаю закончить.

– Там еще осушитель в обязательном порядке
Да, третья картинка, и мы ее даже подписали.

– У дилера выстроена система
Ужас, там сейчас новую машину толком не купить. Там нельзя менять компрессор, нельзя менять трубки — нет специалистов штатных, одни слесари по ТО и ремонту ходовой.

Но я и в тексте и в предыдущем комментарии написал: там выгодно и правильно обслуживать кондиционер. Там дорогой автомат, которым может пользоваться кто угодно без каких-то шансов накосячить и самое главное — правильное компрессорное масло, а не PAG100.

– Трубки и аппарат
Все это волшебно и может быть даже имеет смысл на некромобилях из 90-х за 150 тысяч рублей. Но какой смысл паять трубки на неразобранной системе — непонятно, резинки то задубели и хладагент будет уходить, их все равно менять.

Все, кто на моей памяти с таким сталкивался — перебирали систему, меняли проблемные трубки на новые вместе с резинками. Машина 2008 года может легко стоить полтора миллиона, а значит целесообразнее купить новые трубки, поменять все резинки и ничего не паять и не напылять. Трубка прохудилась из-за коррозии. А паять ее — значит дожидаться, пока она через полгода прохудится в другом месте.

Комментарий удален пользователем

Однажды летом кондей не запустился. Стало быть, пустая система. Как правило, в современных авто есть контроль давления, чтобы не запускать компрессор насухую. При этом фреон с маслом от производителя не содержит краски, которая светится в УФ. Поэтому пришлось потратить одну заправку, чтобы увидеть течь (2200р). У меня есть свой УФ-фонарик, течь нашел - потрескавшаяся резиновая трубка высокого давления. Фреон потихоньку уходит, но пока кондей работает - когда выйдет весь, заменю трубку и заправлю снова. Вряд ли мне сделают большую скидку из-за наличия остаточков.

НЕТ, и не включится. баян.
Лампочка гореть будет но муфта не сработает. На всех кондеях перед испарителем стоит датчик температуры входного воздуха (бывают и альтернативные варианты). При температуре ниже -3 муфта не включится.
Там есть тонкость, - примерно попробую описать - при минусовых температурах фреон не переходит в газообразное состояние и если в таком виде попадает в компрессор - то происходит тоже самое как в ДВС вода попадает - его попросту клинит.
Так что при минусе - индикаторная лампа горит, но электромуфта не сработает - можете проверить

Не работает. Для проверки достаточно включить режим FULL на заглушенном бензиновом моторе. Если не заведется - значит кондей не включился

Не включается где-то от минус пяти

Провет эксперимент. Машина прогретая.
Разогрел салон "прбольше", двинатель заглох.
Отключил "забор наружного воздуха" (точнее включил "уиркуляцию в салоне"), то что наружный возду в таком случае нне забирается могу судить по тому что стоя за ванючим автобусом всегда так делаю, чтоб не нюхать. и не пахнет)
Включаю на "MAX". - молчит.
На климате выставляю минимальную темпиратуру - заводится и начинает дуть более холодный воздух.
Выключаю "MAX" (или повышаю темпиратуру) - глохнет.
В салоне становиться довольно таки прохладно. Режим работы двигателя очень похож на "летний" с кондеем.
Дожидаться что под машиной начнет капать конденсат не стал. холодно на улице, кстати -11.
Как теперь убедиться кто работает а кто нет?
Вопрос перешол в разряд - для кругозора, потому что зимой сушить воздух при помощи кондишена - абсурд, за бортом он и так "сухой" а если нагреть печкой то станет еще "суше".
ЗЫ. Надеюсь ничего не сломал в машинке таким "экспериментом".

А на хрена ты всё это делал? ))))))))))))) Перечитай меня еще раз (горделиво так глядя куда то вдаль сказал))))). Нажимаем кнопочку Full при заглохшем бензомоторе. Если заводится, значит кондей включился, если не заводится , значит кондей не включился. Всё собсна. Ни про какие рецыркуляции и изменения температуры никто не писал )))))))

Так ведь заводится - значит включается Для "глубины познания". :)
Но ведь есть "мнение" что при отрицательных темпиратурах он "не должен включаться"
Тут можно сказать - ДВС завелся, а муфта не подключилась.
Все равно - вопрос остался "открытым".

Много думал [strong]Машина прогретая.[/strong]
[strong]Разогрел салон "прбольше", двинатель заглох.[/strong]

Это да, это нормально

[strong]Отключил "забор наружного воздуха" (точнее включил "уиркуляцию в[/strong]
[strong] салоне"), то что наружный возду в таком случае нне забирается могу судить по тому что стоя за ванючим автобусом всегда так делаю, чтоб не нюхать. и не пахнет)[/strong]

[strong]Включаю на "MAX". - молчит. [/strong]

Ты имел ввиду Full. Молчит значит не включился. ЧТД.

[strong]На климате выставляю минимальную темпиратуру - заводится и начинает дуть более холодный воздух.[/strong]

Только кондей то здесь уже не причем. Тоже самое произошло бы при включении дальнего или дворников. Включились доп. потребители, ёмкости не хватило - завелся мотор. ЧТД ))))

[strong]Выключаю "MAX" (или повышаю темпиратуру) - глохнет.[/strong]

Салон охладился по команде - доп. потребитель выключился, мотор заглох )))

[strong]В салоне становиться довольно таки прохладно. Режим работы двигателя очень похож на "летний" с кондеем. [/strong]

А в минус 30 вообще как летом будет.))))

[strong]Дожидаться что под машиной начнет капать конденсат не стал. холодно на улице, кстати -11.[/strong]

Ставлю пузырь, что не закапает )))))

[strong]Как теперь убедиться кто работает а кто нет?[/strong]

Без поллитры точно теперь не убедишься. Не вижу повода не выпить ))))

[strong]Вопрос перешол в разряд - для кругозора, потому что зимой сушить воздух при помощи кондишена - абсурд, за бортом он и так "сухой" а если нагреть печкой то станет еще "суше".[/strong]

Бывают пограничные температуры, когда сушить воздух еще нужно (стекла потеют), а кондей уже не того _)))))

Уточнения. [em]На климате выставляю минимальную темпиратуру - заводится и начинает дуть более холодный воздух.[/em]

[strong]Только кондей то здесь уже не причем. Тоже самое произошло бы при включении дальнего или дворников. Включились доп. потребители, ёмкости не хватило - завелся мотор. ЧТД ))))[/strong]

Выставляю более холодную - включается,
Выставляю теплее - выключается.
Какие дополнительные потребители? И так подряд можно несколько раз.

"Рециркуляцию внутри салона" включал что б снаружи холодный не засасывал.

На кнопке у меня "MAX" написано (Приус американский).

ЗЫ. И правду говорят: "Когда коту делать нечего, он . " :)

Поставь максимальную температуру (30?) оно заведется. Поставь опять 23 выключится. И так несколько раз. Когда кардинально меняешь температуру в любую сторону, пропеллер сильно начинает крутиться, то есть подключается доп потребитель. И кондей здесь не причем

[strong]"Рециркуляцию внутри салона" включал что б снаружи холодный не засасывал.[/strong]

Понял. Ты имел ввиду, что воздух охлаждается несмотря на то что это чистасалонный воздух, и охлаждаться он может только хладагентом. Вот тут что-то нечисто, и мой стройный ряд показаний даёт трещину. Но только потому что я тут не понимаю физику процесса )))

[strong]На кнопке у меня "MAX" написано (Приус американский).[/strong]

[strong]ЗЫ. И правду говорят: "Когда коту делать нечего, он . " :)[/strong]

++++++++++++ Угу, только заводиться он будет при 30 для того, чтобы подогреть антифриз, а следовательно и печку, а не по тому, что напруга падает.
А вообще, по моим наблюдениям, когда "регулятор температуры" находится в КРАЙНИХ положениях, то на "шкалу" смотеть не стОит. Т.е. в крайнем минимальном положении оно будет охлаждать на столько, на сколько получится, в КРАЙНЕМ маскимальном положении будет греть на столько, сколько получится, хоть до 40 или 60 гр.
А вот если хотябы на 1 "щелчёк" убрать от крайнего положения, тогда будет ориентироваться по температуре
вот такие у меня аблюдения, но на 100 не проверял.

Попробую поставить вентилятор не на "авто" тогда он будет крутиться с "постоянной скоростью", а чтоб не сильно поставлю на самый слабый.

вот нашел, для глубины познания. :-) . зимняя проблема возникает при длительных остановках компрессора, когда компрессор остывает до температуры окружающей среды.
В силу известных физических законов, в частности эффекта "холодной стенки Ватта",
жидкий хладагент сосредотачивается в наименее нагретой части кондиционера,
элементах блока, в том числе и в компрессоре.
При этом жидкий хладагент частично растворяется в масле,
и частично, как более тяжелая жидкость, располагается на дне картера компрессора.
При очередном пуске компрессора в работу в результате снижения давления
в картере компрессора происходит внезапное вскипание хладагента,
внутренняя полость компрессора заполняется масляной суспензией,
которая попадает в полость всасывания компрессора и может вызвать
сильный гидравлический удар и поломку компрессора. Кроме того,
при пуске масляный насос вместо масла всасывает жидкий хладагент
со дна картера компрессора, который смывает масло с трущихся
поверхностей, испаряясь, вызывает кавитацию, в результате
компрессор работает практически без смазки и может заклинить.

. Заметим, что адаптировать к зимним условиям возможно любую систему.
Для этого в нее встраивается устройство подогрева компрессора и регулятор оборотов вентилятора наружного блока,
а так же устанавливается "теплый" дренаж.

p.s. когда разбирался с кондиционером Ниссана Альмера: там было сделано все просто. Перед испарителем стоял датчик температуры - размыкающийся при снижении температуры до +2 и замыкался при повышении ее до +4..5 градусов цельсия. Данный датчик стоял последовательно с аварийным датчиком высокого и низкого давления в системе который обычно стоит у всех на ресивере, так вот через цепь этих двух датчиков цеплялась муфта кондиционера. То есть, в случае срабатывания одного из датчиков вся цепь управления кондиционером работала - но муфта не включалась.

На приусе судя по схеме есть и аварийный датчик давления и термистор внутри где испаритель. Но подключены они в блок управления кондиционером a/c amplifier. Наверняка для этих же целей.

Читайте также: