Протерм скат не греет бойлер

Обновлено: 09.05.2024

Неисправность котла Протерм Гепард, отработал 2 года. Что-то щелкнуло, моргнуло и погас жидкокристаллический дисплей. Ни на какие кнопки не реагирует, включая RESET. Что может быть? Котёл включен через стабилизатор.

Повреждена плата управления. Проблема с электропитанием. Думаю, что аппарат здесь не причем. Большинство стабилизаторов (особенно дешевых) не спасают от скачков напряжения.

Дело не в клапане, а в ионизационном контуре (датчике наличия пламени). Проблема с первым розжигом. Снимайте панель и ищите ошибку при попытке розжига котла. Или сервис вызывайте. Может клапан заедает, может плата. Эта ошибка только спецам под силу. Ошибку F28 исправляли снятием горелки, чисткой электродов со снятием с рампы. Помогало в половине случаев.

Самостоятельно провожу ремонт газового котла Протерм Рысь. Снял крышку, почистил камеру сгорания, протер электроды, чем как чистить их не знаю, поэтому ограничился этим. Сказать, что там было много мусора, сажи, не могу. Как мне кажется, камера была почти чистой, слегка запылена. Напряжение упало до 0,7в. Котел работает исправно, за это время не было ни одного отключения.

Все любом случае нужно решать проблему с заземлением.

В эксплуатации настенный котёл Леопард. В какой то момент показал ошибку ф1. Сегодня специалист приехал, починил. Прибор заработал, вода появилась и батареи стали грели. Сейчас заметил, что вода горячая есть, а батареи холодные. Температура выставлена 60, а на экране скачет от 80 до 90. Через сброс, вкл. и выкл. не помогло. Что это за неисправность?

Установлен газовый котел Протерм Ягуар. При общении со специалистами, выяснилось, что регулировка температуры в доме путем уменьшения протока теплоносителя - нехорошо. Тем более для аппарата, где контролируется температура обратки и он с зажатым протоком вообще может на полную мощность не выйти. Т. е. хорошо, если температура теплоносителя будет снижаться/повышаться, а проток будет большим, чем наоборот: большая температура, а проток уменьшается. Поэтому от термоголовок я решил отказаться. Предполагаю, что система отопления будет работать лучше и экономней, если в нее установлю или комнатный термостат Термолинк Р или погодозависимый датчик температуры наружного воздуха. Комфорт и экономия от термостата возможен путем программирования температуры в доме в зависимости от образа жизни. Погодозависимый датчик больше даст
комфорта, нежели экономии, т. к. он заранее будет увеличивать или уменьшать температуру теплоносителя в зависимости от изменения температуры на улице, а не когда уже в доме стало холодно или жарко. Поэтому на данном этапе планирую в систему отопления добавить только комнатный термостат Термолинк Р. Теперь вопрос – где его лучше разместить?

В вашем случае управление котлом по комнатному термостату будет не корректно. Советую на котёл установить уличный термостат и задать котлу работу по кривой отопления в зависимости от уличной температуры. Тёплыми полами управлять обозначенным вами контроллером по своей кривой отопления в зависимости от уличной температуры. Избыток тепла от радиаторов отсекать встроенными в них термоголовками. Это будет наиболее
приемлемый вариант для вашей схемы. По поводу изменяемого протока в контуре потребителей. Для этого случая в котле есть байпас, который и отвечает за постоянный расход через котёл при изменении протока через контуры. Байпас меняет степень своего открытия в зависимости ухудшения протока через систему отопления, а не при ухудшении протока через теплообменник. Через теплообменник проток останется таким же, или чуть ниже
(влияние сопротивление канала самого байпаса). Это как раз спасает от закипания. А от чего ещё нам защищать котёл, он не знает про систему отопления, он знает заданную ему температуру подачи и знает температуры подачи и обратки, по ним он определяет, что делать и как осуществлять модуляцию пламени газовым клапаном.

Выполнили монтаж, установку и подключение котла Гепард 23. Выставляем температуру 60, он набирает 65, затем медленно сбрасывает до 50. Батареи за это время остывают. Мастер из сервиса сказал, что по-другому аппарат не будет работать. Можно ли сделать так, чтобы котёл держал постоянно одну и ту же температуру, скажем плюс минус 2 градуса.

Переключите в режим комфорт, скорее всего, выставлен режим эконом. Также можно уменьшить мощность котла, время блокировки горелки и выбег насоса в меню.

В эксплуатации двухконтурный турбированный котел Protherm Panther 30. Давно купил к нему программатор Protherm Termolink P, но не устанавливал его, т. к. в доме проходили строительные работы. Пришло время подключить программатор, но никакой информации о подключении именно этого программатора не нашел. Везде сказано, как подключить к котлу Termolink S, на место в клемнике, где сделан мостик из поволоки (т.е. мостик вынимаем и вставляет провода от программатора). Я попытался так сделать, но никакой реакции от программатора не последовало, он не включился. Куда правильно подключить провода от программатора Termolink P? Там рядом с "мостиком" еще есть EBUS+ и EBUS-, может это место подключения (но почему полярность указана)?

В RT 24V отставляем перемычку (1и 2 контакты), в 3 и 4 прикручиваем провода от Термолинка Р, полярность не важно какая.

Стал хлопать настенный котел Протерм Леопард при розжиге и как-то громко щелкать газовый клапан. В чем может быть неисправность? Может мастера нужно вызвать? Давление при пуске котла настраивали в сентябре. Хлопки начались с сильными морозами. Трубу проверил, наледи внутри нет.

Новый котел Ягуар 24 jtv не хочет запускаться. Включается насос, вентилятор, срабатывают электроды розжига и на полсекунды загорается горелка. Затем пламя тухнет, насос и вентилятор продолжают работать и через некоторое время процесс повторяется снова. При этом ошибку котел не выдает. Кто-нибудь сталкивался с такой поломкой? Выход выхлопных газов временно подсоединен к газоходу от старого прибора, забор воздуха идет из
помещения. У меня такое впечатление, что электрод ионизации не видит пламя. Но почему тогда не выходит в ошибку?

В моём случае был неправильно сделан дымоход, и выхлопные газы засасывались обратно в горелку. Возможно, проблема в неисправном контуре заземления.

В эксплуатации газовый котел Protherm Гепард 23, установил его прошлой весной. Летом пользовался только горячей водой, отопительную систему не заполнял. На зиму отключал аппарат и водоснабжение, с котла воду спускал путем открытия крана с горячей водой. Сейчас пытался запустить котел, но он показывает отсутствие давления в системе. Начинаю крутить клапан сброса (синий снизу справа), а из под пластинчатого теплообменника бежит вода ручьем. Теплообменник снял, он целый. Такое ощущение, что прокладки не держат, хотя на вид целые. В чем может быть причина?

Смотрите гидроблок рядом. Возможно, в нем трещина.

Столкнулся с такой проблемой. Есть новый котёл Prtotherm Lynx (монтаж в новостройке). В контуре ГВС установлен насос, который гоняет воду, дабы не ждать пока нагреется и дойдёт до ванной. Если включаешь этот насос, то котёл не греет второй контур (батареи, теплый пол). Выключаешь - сразу начинает греть. Кто-нибудь сталкивался с аналогичной проблемой? В чем может быть причина?

Это называется приоритет нагрева горячей воды. Когда есть проток воды через датчик протока, работает нагрев ГВС и не работает контур отопления. Вам требуется убрать насос.

Как совместить настенный котел Протерм Пантера 25 KTO и бойлер B200Z? Требуются ли какие-нибудь дополнительные датчики для котла или он может определять по обратке? Если требуется, то какой? Аппарат переналадил на пропан, настроил клапан по самодельному u-манометру. Теперь вопрос в ГВС.

При работе с датчиком НТС котел постоянно отслеживает температуру в бойлере. При достижении определенной температуры он начинает модулировать горелку для предотвращения тактования, а с механическим датчиком котел греет бойлер до момента, пока термостат не отключит его или не уйдет в перегрев и возможно тактование.

Запустили в работу котёл Leopard 24 BTV/BOV. Настраиваю давление 1,1, температура 65 установлена. Включается при 53, отключается при 68. Давление за это время поднимается до 1,9. Потом опускается до 1,1 Похоже, скачет давление.

Неполадка с котлом protherm Jaguar 24. В эксплуатации 3 месяца, работает на отопление в экономичном режиме. Появилась проблема: когда температура падает до момента, когда должен включиться прибор - он не включается. Работает турбина, происходит розжиг, пламя загорается на 2-5 сек и тухнет. Проходит 1 мин., он снова пытается зажечь пламя и снова тухнет. Ошибок не выдает. Через несколько часов розжиг все-таки происходит и опять
некоторое время работает нормально. В чем может быть причина такого поведения аппарата?

Проверьте фазу ноль, у котла есть полярность, и сделайте землю на котел. Поставьте стабилизатор. Еще попробуйте почистить электроды розжига и ионизации.

Сделал обслуживание своему котлу Ягуар, который грел на полную мощность в силу того, что еще нагревал бойлер, хотя и находился только в режиме отопления. В сервисном центре сказали, что датчик температуры бойлера для котлов новой линейки сейчас другой (вайлантский) и старые, которые работали с котлами прошлых моделей, уже не подходят. Я отцепил датчик, котёл перестал греть на полную мощность. Труба для бойлера косвенного нагрева теперь холодная. Сегодня принесли новый датчик, но пока не проверял. И еще: выставляю заданную температуру, например 50 градусов, котёл разогревает температуру до 55 градусов и выключается. Потом, судя по дисплею, температура может упасть и до 25 градусов. Потом аппарат снова включается и разогревается до 50-55 градусов минуты максимум за 2 и снова отключается. Температура на тёплых полах стоит около 35 градусов. Это нормально вообще?

Это нормально. Теплоноситель успевает остывать за время "блокировки запроса на отопление" (настраивается от 2 до 60 минут и так же зависит от заданной температуры подачи). Если снова включается и разогревает температуру - это уже плохо. Или слишком завышена мощность котла или затруднена циркуляция теплоносителя.

В эксплуатации газовый котел Протерм Рысь, тарированный. Работает около трех лет. Несколько месяцев назад появилась поломка - поджиг горелки происходит не с первого раза, хоть на горячей воде, хоть на отоплении. Выглядит это примерно так: открываю горячую воду, котел запускается. Происходит поджиг и горелка тут же тухнет. При этом котел работает дальше как обычно, турбина и насос работают, индикатор гвс моргает, индикатор
пламени при этом тухнет, но подача газа, судя по счетчику, идет. Если закрыть воду и дождаться остановки турбины, то следующий запуск проходит, как правило, нормально. Если не выключать воду, тогда котел через время повторно зажигает горелку и работает нормально. Ошибок при всем этом ни каких не показывает. Напряжение в норме (стоит стабилизатор, по мультиметру 225 вольт), заземление есть, фазировку менять пробовал. Когда появилась проблема, открывал камеру сгорания, там все чисто.

Есть ли у одноконтурных котлов Protherm Gepard функция непрерывной работы циркуляционного насоса (вне зависимости от нагрева или ожидания)?

Когда горит газ на горелке, насос всегда работает. Вопрос сколько работает насос после достижения ОВ нужной температуры и отключения подачи газа (нагрева ОВ) на горелку. Сразу насос не должен останавливаться, а то из-за тепловой инерционности медного теплообменника котёл может уйти в перегрев при высоких выставленных температурах ОВ, поэтому во всех котлах предусмотрен режим постциркуляции насоса. Рассмотрим Пантеру и
Гепард 19 версии. Можно в них посредством изменения регулировок заставить насос работать постоянно. В этих котлах есть параметр d.01 (Выбег насоса в отопление). Диапазон от 2 до 60 мин. Ну вот и считайте, если вы выставите 60 мин, то получится, что насос будет работать постоянно. т. к. горелка 100% включится раньше, чем пройдёт это время пост выбега насоса. Даже при минимально выставленной температуре ОВ, т. е. даже в начале и конце отопительного сезона. А отсчёт поствыбега каждый раз начинается после достижения заданной выставленной температуры ОВ и погасания горелки по новой. Так же там есть параметр d.18 (Режим работы насоса). Там три настройки: 0, 1 и 2. Если выбрать настройку 2 и, если аппарат у вас находится в режиме "Зима", то насос будет работать без остановок постоянно. Если настройка 0, то насос работает пока горит горелка плюс время выбранной постциркуляции. Вот вам два способа задать насосу в постоянный режим работы. Конечно, второй способ более рациональный. Насос просто постоянно работает.

Провели монтаж и подключение котла Пантера 25 ктв. Первую зиму все было нормально, котел работал на отопление и отключался на отдых. Этой зимой, при выключенном внешнем насосе, котел работает также, а вот если включить циркуляционный насос, то котел работает постоянно, может сутки, двое работать, не отключается. Обратка теплая, как положено. Теплые полы и батареи на втором этаже. Что случилось? Мне не нравится, что аппарат постоянно работает, не отключается на перерывы и газа потребляет больше.

Два насоса в одну линию устанавливать не рекомендуется, если только через гидрострелку. Со временем котловой насос выйдет из строя, если только параметры насосов совпадают, а так один передавит другой. У меня тоже не отключается. В системе 150 литров воды (старая трубная без регистров), тоже работает на минимуме. Это для котла лучше, чем тактование. У котлов логика - нагреть теплоноситель быстрее. Допустим установка 55. Греет до 50 быстро и 5 градусов на минималке, и эти 5 градусов очень тяжело нагреть минималкой. Поэтому получается постоянно работает. Можно поднять минималку, но в моем случае это приведет к перегреву по гвс.

Неисправность в работе настенного котла Протерм Гепард. Запустили отопление. Поставили комнатный термостат. Приезжаем в дом только на выходные. Какую температуру котла лучше выставить? Если ставим 50, то до определенной температуры он греется дольше и бывает в работающем состоянии дольше. Если ставим 60, то он нагревает быстрее, но и включается реже. Какую оптимальную температуру котла выставить, чтобы была и
экономия газа и не было в ущерб прибору.

В системе установлен настенный Protherm pantera 30 ktv. Капает из трехходового клапана. Падает давление в системе, котел отрубается. Подпиткой доводим давление до 1.2 атмосфер - начинает работать. Требуется ли замена клапана или просто можно самому разобрать, почистить, собрать?

Слышал, что Протерм Пантера 25 КТО, это единственный проточный котел с возможностью циркуляции воды. Выгоды функции КОМФОРТ при подсоединении циркуляции ГВС могут быть улучшены простым добавлением циркуляционного насоса в циркуляционный трубопровод (нет необходимости в дополнительных 3-ходовом клапане, датчике и резервуаре). Поэтому котел служит в качестве источника мгновенной подачи ГВС, непрерывно поддерживает горячую воду в циркуляционном контуре на температуре 400 С. Горячая вода поступает мгновенно даже при открытии далеко расположенного крана ГВС (до 20 метров от котла). Имелось в виду присоединении к контуру БКН, например, через полотенцесушитель, или в этой модели есть своя схема подключения (простого добавления ЦН)? Собираюсь покупать и монтировать этот аппаратс БКН Gorenje.

Установлен котёл Гепард 23 мов, в эксплуатации один год. В начале работы вопросов не было. По истечении полугода при запуске отопления, когда идет набор температуры от 60 до 70 градусов, в котле возникает такой сильный шум, как будто закипает маленькое количество воды в чайнике. Шум продолжается буквально 20 секунд, и пока работает отопление, всё в порядке. У меня настроен терморегулятор. Котел поработал, отключился и опять
при запуске отопления начинается шум, как описано выше. Что надо сделать? В сервисном центре сказали, что теплообменники не чистят. Я думаю, что дело в нём.

Если забит теплообменник, то проблемы будут и при работе котла на гвс. Такое бывает и при неправильной настройке пошагового газового клапана. Он настраивается из меню инсталлятора, в любом случае нужны грамотные специалисты.

Дом прогрелся, расход газа снизился до 0,5 куба в час. (это нормальный расход?) Вентилятор стал работать без посторонних шумов. Котел, надо сказать, работает очень тихо, что стало неожиданностью. Котел работает через конвектор. К конвектору купил аккумуляторы. А теперь совершенно случайно увидел, что котлу отключение электричества не страшно, т. к. он после возобновления подачи электроэнергии сам включается и продолжает работать, как и до отключения. Ни при покупке, ни при установке, ни в инструкции ничего об этом не говорилось. Проверил в батареях воздух, как и предполагал, его нет в системе. Но вот вопрос - батарея, рядом с котлом, прогревается лучше чем остальные 6, стоящие в комнатах. Батареи прогреваются равномерно, но если взяться за трубу на входе и на выходе из батареи, чувствуется разница в температуре. Это нормально? После остановки аппарата очень быстро подающая труба и труба обратки становятся одной температуры. И так до включения котла. Сейчас во всех комнатах температура 22 градуса, котел выставлен на 50. При понижении температуры на улице, придётся увеличивать температуру на котле в ручную. Хотел узнать, что все-таки лучше погодозависимая автоматика или комнатный программатор? Что ещё посоветуете? Все таки надо вызывать спецов для регулировки минимального давления газа или нет?

Именно на вашем приборе настраивать ничего не нужно. Я регулирую, когда проток воды очень слабый. Просто убавляю минималку (при условии, что датчик протоки чистый).

Дополнительная информация по моделям газовых котлов: Характеристики, рабочие функции, комплектующие элементы, управление и регулировки, поиск и устранение неисправностей.

Возможно, кто-то скажет, от чего угасает газовый котел двухконтурный Протерм Рысь?

Неполадка в определении пламени. Недостаток давления газа. Прерывание подачи газа. Отказ работы газового клапана. Дефекты компонентов блока розжига либо разорваны их соединения. Кроме этого, может быть повреждена электронная плата.

Не можем понять, какая неисправность, когда котел стал отключаться? Каким образом это устранить? Котел используем всего полгода.

Причинами остановки могут являться неправильная мощность аппарата, низкое давление газа, неисправности с дымовыводным каналом, скачки напряжения, поломка автоматики.

Может быть, кто объяснит, что за поломка, если падает давление в двухконтурном котле? Запуск агрегата проводился в минувшем году. Где смотреть поломку?

Слишком много воздуха в отопительной системе. Вышел из строя воздухоотводчик. Рекомендуется сменить его. Засорился фильтр отопительной системы. Очистите фильтр. Есть протечка в котле или же в отопительном трубопроводе. Неисправность подпиточного крана. Проблемы с датчиком протока. Протестировать и заменить, если требуется. Циркуляционный насос поврежден. Плохое вращение по причине дефекта крыльчатки.

Не могли бы Вы объяснить, почему не включается газовый котел Protherm Lynx 24? Какая это неполадка?

Длительное время розжига горелочного узла указывает на загрязнение ионизационного датчика пламени. Чтобы устранить проблему нужно выполнить чистку датчика после чего снова включить агрегат. Повреждение датчика тяги. Приток газа в горелочный узел приостанавливается. Рекомендуем прочистить датчик или же установить новый.

Осмотрите фильтр отопительного контура. Если в фильтре есть засор, разберите и очистите фильтрующий элемент. Крыльчатка циркуляционного насоса имеет поломку. Осмотреть гидравлический насос и произвести замену, если потребуется. Помимо этого, проверяется циркуляция воды в трубопроводе отопления. Изношенность либо засор отопительного трубопровода сокращает объем циркулирующей воды, в следствие этого прибор прекратит процесс отопления.

Не можем понять, как заполнить систему отопления газового котла?

Такую операцию надо проводить в определенной последовательности. Откройте воздушные краны радиаторов и проследите за работой клапана удаления воздуха, находящегося на котле. Медленно открывайте клапан подпитки, наблюдая за стабильностью выполнения функций всех без исключения компонентов воздухоудаления отопительной системы. Закрыть на батареях краны воздухоотвода, если появится вода. Затем выполнить закрывание крана подпитки и стравить повторно воздух посредством кранов на радиаторах. Включите аппарат и дождитесь его нагрева до требуемой температуры в контуре отопления, дальше отключите гидронасос и вторично выполните стравливание воздуха.

Не могли бы Вы объяснить, какая причина того, что котел настенный Протерм Рысь зажигается и сразу тухнет? Какая может быть неисправность? Пользуемся котлом ровно полгода.

Не фиксируется пламя электронной платой: ошибка подсоединения нейтрали и фазы. Присоединить ноль и фазу правильно. Если это не дало результат, блок электроники в ремонт. электрокабель электрода розжига отсоединился или изношен. Присоедините или же замените электропроводку. Давление газовой смеси слишком слабое. Повысить его.

Хотели бы выяснить, что за поломка, если не запускается котел? Подсоединение агрегата проведено в минувшем году. Что может быть?

Разжигание не происходит. Подача газа не осуществляется. Кран газа нужно установить в открытое положение. Не выдержан зазор между электродами или их отклонение. Недостаточная искра электрода. По-видимому, присутствуют перебои с электропитанием.

Какая причина того, что во время пуска котла можно услышать подозрительный стук, и далее гаснет горелка. На экране выдается код ошибки, который указывает на перегревание. Нам посоветовали поменять теплообменник. Как устранить проблему?

Приостановка в работе аппарата в результате перегревания теплоносителя не всегда говорит о неполадках с теплообменником. Непонятные шумы могут раздаваться и при существенном скоплении налета извести на ребрах теплообменника, и когда есть воздух в основном контуре. Хотя изначально потребуется убедиться, что термореле, 3-х ходовой кран и насос циркуляции функционируют исправно.

Отчего котел Protherm Lynx HK 24 начал щелкать при наборе температуры? Скажем, начинает разгораться газогорелочный блок, начинает повышаться температура, то возникают странные металлические стуки. Но если отворачиваешь винты крепления внешней обшивки, тогда позвякивание прекращается. Что это значит?

Время от времени котлоагрегат издает треск и шум в основном во время отключения главного горелочного устройства. Подобное происходит по причине неровного нагрева ребер теплообменника, потому что имеется засор либо накипь. Вам понадобится в кратчайший срок прочистить котел.

Отчего газовый котел постоянно работает и не отключается при заданной температуре? Он нагревается до 90 С, затем он выдает поломку. Если делаешь обнуление настроек, цикл следует снова.

Вероятно, управляющая плата не в порядке, температурный датчик имеет поломку, сломалась кнопка датчика защиты. Не исключено, что возник сбой работы автоматики.

Поясните, как можно на котле Протерм Рысь 24 кВт понизить давление? И смогу ли я уменьшать давление газа? В аппарате расположен регулятор, который выравнивает давление газа или же им не нужно проводить какую-либо наладку?

Регулятор дает возможность корректировать давление газа, поступающего в аппарат. Если же оно исключительно слабое, газовая горелка не разгорается, если повышено, то можно заметить отрыв огня от фитиля, и горелочное устройство тухнет тотчас после поджига. Далее операции по регулировании. Значительно нагреть агрегат. Откройте полностью дымоход. Поставьте основное газогорелочное устройство на максимум, в этом случае язычок пламени будет жёлто-синим оттенком. Закройте кран поступаемого топлива, по причине чего удалится пламя желтого цвета. Потом проконтролировать работу котла на всех режимах.

Снизу котла есть кран, откуда часто происходит утечка воды. Сам прибор не работает. Что мне предпринять?

Возможно, произошел сброс теплоносителя через клапан группы безопасности. Данная ситуация обозначает высокое давление в системе. Также мог быть не перекрыт вентиль подпитки системы либо рекомендуется накачать расширительный бак.

Скажите, пожалуйста, какая бывает неисправность, когда постоянно повышается давление, а также начинает срабатывать клапан сброса жидкости? На экране горит всегда значок отопления в цикле нагрева агрегата. Что может быть?

Присутствует повреждение датчика температуры отопительного контура. Отсутствует соответствующая циркуляция воды в линии отопления.

Несколько дней тому назад у нас появилась неисправность с газовым котлом Protherm Lynx HK 24. В режиме нагрева он свистит. Я попробовал сделать перезагрузку - получилось, но свист не исчезает. Подскажите мне, в чем причина свиста?

Спустя два года безупречной работы образовалась определенная проблема. Когда запускаем цикл отопления, то при нагревании интенсивно давление, и наблюдается аварийное сбрасывание воды. Почему это произошло?

Вероятно, износ мембраны бака-расширителя или же нет воздуха в воздушной камере. Еще может быть поломка 3х-ходового клапана.

Агрегат при запуске и до этого мог гудеть, а теперь шумит намного громче. Сначала звук возникал периодически, хотя в последние несколько дней продолжается значительно дольше. Кто-то с такой проблемой сталкивался?

Возникновение излишнего неприятного звука говорит о присутствии минеральных отложений внутри теплообменного устройства который нагревается неравномерно ввиду разной толщины стенок. Чем сильнее загрязнился теплообменник, тем отчетливее шумит агрегат, а также понижается теплоотдача.

Планируем для обогрева дома установить газовый котел Протерм Рысь 23. Не могли бы Вы подсказать, каким образом правильно запустить его в работу?

Для правильного ввода в работу данного оборудования мы рекомендуем произвести следующие действия. Включить электропитание агрегата. Ставим открытым газовый кран. Затем включаем основную горелку. В конце настраиваем необходимую тем-ру.

Поясните, как прочистить фильтр холодной воды?

Начальный этап - надо слить воду из контура горячего водоснабжения. Второе, отвернуть гайку датчика потока. Потом достаем датчик вместе с фильтром из полости. После снятия чистим от примесей и грязи.

Почему перестает греться гор. вода? Вода из крана течет практически холодная. Можете объяснить, что произошло?

Поиск повреждений ведется в очередных направлениях. Например, поломка температурного датчика горячего водоснабжения, следует провести его замену. Также существует вероятность, что случился сбой регулировок по мощности на нагрев ГВС.

Кто-нибудь помогите, пожалуйста, прояснить ситуацию с дымоходным каналом? Уже двое суток произошла обратная тяга, из-за которой дым начал валить непосредственно в комнату. Дымоходом занимались самостоятельно. Он выглядит как труба из металла. Возможно, в чем-то допущен промах.

Главным фактором является некорректно сделанная структура канала дымоотведения. Часто случается загрязнение сажей, которое достаточно ограничивает его возможности. Также обязательно нужно проверять вентиляцию в доме.

Электрический котел Протерм Скат

Довольно популярный бренд Protherm давно занял твердую позицию надежного производителя отопительной техники в России. Во всём модельном ряде котлов, работающих на электричестве, представлена одна серия — Протерм Скат. Электрокотлы protherm производятся в 8 модификациях мощностью от 6 до 28 кВт с возможностью плавного регулирования мощности. Разработаны для эксплуатации в закрытых системах отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя. Устанавливаются котлы на стену, а все подключения производятся в нижней части котла. Коэффициент полезного действий равен 99,5%, что является очень высоким показателем, даже среди электрических котлов. Вся серия котлов скат является одноконтурными, а реализация горячего водоснабжения производится путем установки бойлера косвенного нагрева.

Преимущества и недостатки котлов Протерм Скат

Большинство этих недостатков и преимуществ присущи для большинства котлов работающих на электричестве.

Плюсы котлов Protherm Скат

Высокий КПД
Простота установки
Неприхотливы в обслуживании
Экологичный
Не требует много места
Бесшумная работа

Недостатки котлов серии Скат

Высокая стоимость электроэнергии
Зависимость от перебоев с электроэнергией

Иногда электрическим котлам, приписывают недостатки, которые уже давно не актуальны или заведомо были неверные, рассмотрим некоторые из них:

Мощности котла не хватит, чтобы отопить дом более 300 м 2

Это утверждение неверно, ввиду того, что котлы Скат можно подключать в каскад, для увеличения отапливаемой площади, при нехватки 28 кВт.

Ввиду того, что нагрев теплоносителя производится с помощью тэна, многие полагают, что такой ТЭН — много не прослужит, но нужно учитывать качество качество самого ТЭНа и не забывать про то, что в системе циркулирует не вода, а теплоноситель.

Установка котлов Протерм Скат в каскад

В случае, если для отопления дома недостаточно котла мощностью 28 кВт, есть возможность установить Скаты в каскад, для увеличения покрытия площади обогрева.
При соединении двух котлов в каскад, управление вторым котлом осуществляется с помощью комнатного терморегулятора, который подключается к первому котлу.
Данная схема будет выглядеть следующим образом:

Каскадное подключение котлов Протерм Скат

Контакты комнатного терморегулятора присоединяются к клеммам 1 и 2, находящимся на коннекторе К8 основного котла, а клеммы основной котла 9 и 10 подключаются к клеммам 1 и 2 к ведомого котла.

В каскадном режиме способны работать только котел Протерм Скат 28 кВт и Протерм Скат 24 кВт.

Устройство котлов Скат

Конструкция котлов скат

Особенности котлов Протерм Скат

Ступенчатая установка мощности

В зависимости от модели котла, количество ступеней мощности разнится. Наиболее широкий диапазон регулирования доступен для котлов скат работающих от однофазной сети и имеющие мощность 6 и 9 кВт.

Гарантия

Срок гарантии на данные котлы — 2 года.

Нагревательный элемент

В зависимости от мощности котла, в них устанавливают разное количество ТЭНов, в модификациях R13 устанавливались нагревательные элементы в соответствии со следующей таблицей:

Количество тэнов в котлах протерм Скат

Работа от сети 220В и 380В

Котлы мощностью 6 кВт и 9 кВт, способны работать от сети 220В и 380В, котлы более высокой мощности возможно подключить только к трёхфазной сети 380 вольт.

Комплектующие для котлов Протерм Скат

При покупке котла, в довесок к нему производитель предлагает различные аксессуары для расширения функционала.

Терморегуляторы

Для котлов Скат, протерм предлагает использовать три типа комнатных регуляторов:
Exabasic ( артикул 6195) , Exacontrol (артикул 0020159367) и Exacontrol 7 (артикул 0020170571) .

Комнатные терморегуляторы для котлов Protherm Скат

Самая простая модель Exabasic имеет только поворотный переключатель для установки температуры, Exacontrol уже оборудован дисплеем и имеет механическое управление. Модификация под номером 7 — имеет функцию недельного программирования.

Схема подключения терморегулятора к котлу Protherm Скат

Датчики температуры

Чтобы настраивать работу котла, относительно температуры за окном, следует докупить датчик уличной температуры (артикул 0020040797).

Датчик наружной температуры для котлов Protherm СКАТ

В розничной сети его стоимость варьируется в районе 2000 рублей (38 евро).

Установка котла Протерм Скат с бойлером

Если вы хотите обеспечить ваш дом ещё и горячей водой, то необходимо приобрести бойлер косвенного нагрева. Чтобы котел начал работать в связке с бойлером, нужно приобрести комплект трехходового клапана Fugas (артикул 0020015570) для одноконтурных котлов. Готовый комплект обойдется в 116 евро.

Комплект подключения трехходового клапана fugas к котлу Протерм Скат Схема подключения электрического котла Протерм Скат к бойлеру косвенного нагрева

Ошибки котлов Протерм Скат

Ошибка F00

В электрических котлах Протерм скат ошибка ф00 возникает в случае отсоединения NTC датчика на выходе отопления.

Ошибка F22 — сухой старт

На котле протерм скат ошибка ф22 возникает из-за недостатка воды в системе отопления.
Для устранения ошибки необходимо долить воду в систему отопления и снова включить котел.

Ошибка F55

Появлении этой ошибки ф55 на дисплее возникает из-за недостаточного кол-ва воды.
Нужно отключить котел от электросети и обратитесь к специалисту по котлам протерм.
Ошибка возникает при залипании реле или контактора, которые находятся на плате в месте подключения ТЭНов.

Электрокотел – самое современный, практичный и безопасный способ отопления жилища. Для нагрева теплоносителя используется только электричество, потому в процессе его работы не выделяются вредные вещества, сажа и смолы. Следовательно, для такого оборудования не требуется и дымоход, что значительно упрощает конструкцию отопительной системы и ее монтаж.

Но, как любое сложное техническое устройство, он может сломаться. Несмотря на то, что принцип действия электрического котла схож с газовым и твердотопливным, у них имеются различия, потому и ремонт происходит по-своему.

Принцип действия электрического отопительного котла

Электрокотел бывает трех типов – ТЭНовый, индукционный и электродный. От вида нагревателя зависит способ нагрева:

ТЭНовый. Специальный металлический элемент – ТЭН (трубчатый электронагреватель) – погружен непосредственно в теплоноситель и, нагреваясь под воздействием электричества, передает тепло жидкости.
Индукционный. Электромагнитная катушка нагревает расположенную внутри нее трубку с теплоносителем.
Электродный. Электрический ток проходит прямо через теплоноситель, повышая его температуру.

Каждый из способов нагрева имеет свои преимущества и недостатки друг перед другом, потому говорить о превосходстве какой-либо из систем нельзя. В зависимости от конструкции, разнятся правила эксплуатации, возможные неполадки и способы их устранения.

Так, обогрев ТЭНом является самым простым и не прихотливым в обслуживании, но он менее экономичен, так как площадь нагрева больше по сравнению с диодами и электродами. Также на нем часто оседает накипь.

В электродных котлах практически не образуются осадки, но имеются строгие требования по качеству теплоносителя и его электропроводимости. Потребление энергии значительно ниже, но в случае неправильного использования выявление и исправление неисправности обойдется дороже, чем при поломке электрического котла с ТЭН.

Индукционные котлы по своему принципу ближе к ТЭНовым и уязвимости у них примерно одинаковые. Из-за особенностей конструкции, для проведения ремонта придется разбирать всю систему, к тому же такие агрегаты больше страдают от перепадов напряжения.

Каждый вид электрокотлов будет наиболее уместным в определенных обстоятельствах, потому выбирать его нужно исходя из потребностей и имеющихся условий. В первую очередь стоит обратить свое внимание на качество электроснабжения, от которого зависит частота поломок и сложность ремонта.

Хорошей новостью является то, что почти любые неисправности можно починить самостоятельно в домашних условиях, имея при себе стандартный инструмент и некоторые запчасти. Чтобы правильно распознать симптомы и найти поломку, нужно знать типичные проблемы, которые случаются с электрооборудованием.

Виды неисправностей электрических котлов отопления

Неполадки в контуре электрического котла

Поскольку в теплоносителе почти всегда растворены различные металлы и соли, рано или поздно под воздействием температуры они будут выпадать в осадок и накапливаться внутри труб и радиаторов. Это приводит к уменьшению просвета, слабой теплопроводимости, коррозии и другим последствиям, уменьшающим эффективность отопительной системы.

Чтобы батареи всегда были теплыми, необходимо периодически – раз в 1-2 года, - промывать контур. Так как в электрокотлах в основном образуется накипь, то проще всего удалить ее раствором лимонной кислоты. Для этого нужно заменить им теплоноситель и дать системе поработать несколько часов, после чего слить и промыть таким же способом обычной водой. Данных действий достаточно для защиты металла и хорошего нагрева.

Второй проблемой, связанной с контуром, является завоздушивание. Из-за трещин, плохо затянутых кранов, выкипания или кавитации образуется воздух. Когда его становится слишком много, котел начинает нагревать теплоноситель все хуже, при этом износ деталей усиливается. Проверять давление в трубах можно как встроенным в оборудование манометром, так и выносными приборами.

На большинстве современных систем имеются специальные клапаны, позволяющие стравливать лишний воздух. Если таковых нет, то их можно установить отдельно. Спустив газ, нужно долить теплоноситель до нормы.

Шум во время работы электрокотла

Чаще всего первым признаком грядущей поломки являются нестандартные звуки, которые издает электрокотел. По виду шумов, которые раздаются из контура и самого котла, можно понять, что именно идет не так:

Стуки – в основном происходят из-за накопления накипи и ее отрыва от стенок. Также может происходить при забитых грязевых фильтрах.
Гудят трубы – сужен просвет труб, недостаточность теплоносителя. Вполне возможно, что где-то имеется течь.
Шипение – уменьшение объема теплоносителя ввиду его закипания. Слишком горячая вода приводит именно к таким звукам.

Если нет трещин и сколов, то стоит провести диагностику термодатчика и датчика давления. Делается это с помощью блока управления, путем проверки данных на дисплее: если они показывают нестандартные цифры, необходимо прозвонить датчики тестером. Если произошел разрыв во внутренней сети, контакты надо припаять обратно. Если датчик вышел из строя - заменить его целиком.

Падение температуры в электрическом котле

Если температура в котле снижается постепенно, это говорит о том, что теплообменник засорен. Именно в этой части происходит нагрев, потому и накипь больше всего образуется здесь. Очистку теплообменника в домашних условиях можно произвести тремя способами:

Механическая очистка теплообменника. Нужно снять переднюю панель, извлечь теплообменник (в зависимости от конструкции может понадобиться демонтаж всей системы). Далее открутить 4 болта на его крышке и очистить металлические пластины специальной щеткой, после чего тщательно промыть их водой или химраствором. После этого можно собирать теплообменник и запускать котел.
Химическая очистка теплообменника. Альтернативным способом является растворение накипи лимонной кислотой. Повторяя действия из п.1, нужно снять теплообменник и поместить в емкость с раствором на несколько часов. При этом можно как разобрать саму деталь, так и поместить в жидкость в целом виде. Потом теплообменник нужно промыть водой и вернуть на свое место.
Очистка теплообменника бустером. Самый простым способом очистки является подключение к контуру бустера – устройства для перекачки жидкости под давлением в обоих направлениях. При этом сам теплообменник можно не снимать. Бустер заполняется тем же раствором и начинает гонять жидкость через теплообменник. Буквально через пару часов очиститель меняется водой, промывается, и котел можно подключать обратно. Главным преимуществом такого метода является параллельная очистка змеевика (при определенном подключении) и других труб.

Если после проведения указанных процедур проблема не решилась, то причиной может быть слабое энергоснабжение. Проверить его можно на дисплее самого котла. Часто такое случается, если электрокотел подключен не напрямую через щиток, а при помощи силового кабеля и розетки. В данном случае стоит сделать прямое подключение оборудования к источнику тока и заменить алюминиевые кабели на медные. Стабильность тока также может обеспечить дополнительный генератор или ИБП.

Электрический котел не включается

Если выяснить конкретное место поломки не получается, то нужно прозвонить контакты каждого блока. Часто происходит разрыв контактов, потому, найдя неисправность, следует запаять их или заменить деталь.

Также нередко источником неприятностей является циркуляционный насос. Если он по каким-либо причинам не работает, то и котел не будет включаться. Крыльчатка в нем может перестать вращаться из-за завоздушивания, засора, застопоривания колеса или его повреждения. Для проверки насоса нужно открутить болт на крышке, слить воду, осмотреть детали, устранить неполадки, прокрутить отверткой коленвал и собрать все обратно.

Электрический котел не выключается

На электрокотлах стоят датчики, которые контролируют температуру теплоносителя и различных деталей. В случае перегрева автоматика должна останавливать работу оборудования. Если вода стала слишком горячей, а котел продолжает нагрев, то очевидна неисправность термореле или предохранителей.

Чтобы проверить электрику, нужно снять крышку блока управления и осмотреть детали. Также стоит принюхаться: сгоревшая проводка обладает характерным едким запахом, и он может указать на место повреждения. Контакты датчиков следует прозвонить тестером, а сгоревшие предохранители заменить.

Также причина может крыться в выходе из строя датчика давления. Если теплоносителя в контуре мало, система должна отключиться, но при нарушениях в электрике это может не произойти. Нужно проверить давление при помощи манометра, проверить датчик на работоспособность и, при необходимости, заменить его или запаять.

Повреждение нагревательного элемента электрокотла

Больше всего в отопительном оборудовании страдают сами нагревательные элементы – ТЭНы, индукционные катушки и электроды. Постоянный нагрев в сочетании с вредными элементами, содержащимися в теплоносителе, часто приводят к поломкам.

Извлечь данные детали просто: необходимо добраться до теплообменника, открутить крепления нагревательного элемента, отключить провода, предварительно сфотографировав схему или запомнив ее, и извлечь ТЭН. Обычно физические повреждения делают эту запчасть полностью непригодной к работе, потому лучше ее менять на новую. Если внешний корпус не поврежден, то проблема может крыться в повреждении проводов и клемм.

Заключение

Поскольку речь идет об электрооборудовании, прежде чем приступать к любым манипуляциям, необходимо его обесточить и убедиться в отсутствии напряжения, иначе можно получить травму. Только после этого можно приступать к другим действиям.

Читайте также: