Противосифонный фитинг для кондиционера куда ставить
Обновлено: 03.05.2024
Давно уже была мечта установить кондиционер.
Но постоянно не было денег. Ведь стоит это удовольствие порядка 10 тыс. рублей не считая установки.
И случайно посетив местный супермаркет пару недель назад наткнулся на сплит систему с сезонной скидкой.Всего за 5000 рублей. Я долго ждал этого момента. Пусть незнакомый брэнд. Зато кондиционер. Новый. Посовещавшись с супругой решили брать.
Я уже давно приметил место для установки и наружного и внутреннего блоков.
4 этаж. Между окном кухни и балконом есть прогал 70 см в который идеально должен был поместится внешний блок.
Уже начитавшись умных форумов и технологий установки - решил устанавливать самостоятельно. Тем более лишних 5-6 тысяч за установку
у меня нет.
ВНИМАНИЕ!
Данная тема не является инструкцией к применению.
Действия выполнены не профессионалами.
Если вы не уверены в своих действиях пригласите профессиональных установщиков.
Они должны установить качественно и даже дадут вам справку с которой ваш кондиционер будет на гарантии.
Самое ответственное в данной работе это надежное соединение двух блоков развальцованными медными трубками. Если соединение будет ненадежное, весь газ вылетит в воздух и останется висеть на стене вентилятор за 5 тысяч.
Медные трубки в комплекте не идут.
Чтобы не испытывать судьбу я заказал уже готовые развальцованные трубки в одной монтажной организации. Важно, чтобы в трубки ничего не попало, поэтому одеваем специальные заглушки или хотя бы скотч. Также купил у них кронштейн и утеплитель для трубок. Флекс.
Отдельно докупил кабель канал 60*60 и кабель 5 * 2,5 для соединения электрики между двумя блоками.
Всё это обошлось мне в 1800.
Поехали.
Переворачиваем внутренний блок и видим, что с завода трубки смотрят в другую сторону. Необходимо аккуратно выгнуть трубки в другую сторону.
Трубки очень хрупкие. Заламываются. Поддерживаю пассатижами и гну рукой.
Согнули как надо.
Вешаю пластину крепления внутреннего блока со следующими ограничениями. До потолка 15-20 см. До стены столько, чтобы гайки соединения трубок не входили в стену.
Внутренний блок должен быть слегка под уклоном, чтобы образовавшийся конденсат стекал на улицу своим ходом.
Примеряю внутренний блок на место. Вроде норм. Размечаю место сверления отверстия в стене.
Просверлили отверстие. Сверлить нужно под уклоном для дренажного шланга.. У меня уклон не получился.
Установил кронштейн для внешнего блока.
Начинаем собирать межблочную трассу.
Открываем крышку кондиционера и находим блок соединения проводов.
Соединяем провода и записываем соответствие контактов по цветам. Тоже самое необходимо будет проделать при соединении внешнего блока.
Одеваем медные трубки в утеплитель.
Соединяем наши развальцованные трубки с внутренним блоком. Трасса состоит из двух трубок, дренажного шланга соединительного кабеля и ещё одного кабеля из комплекта. Заматываем это всё специальной лентой, которая была в комплекте.
Предупреждение. На трубках моего внутреннего блока с завода были установлены пластиковые заглушки. При отворачивании одной из них, заглушка вылетела с огромной мощностью. Всё это сопровождалось громким хлопком. Заглушка прошла по касательной на моей руке и оставила ссадину. Хорошо не в глаз. Оказывается производитель опрессовывает оборудование для проверки герметичности. Закачали туда газ под давлением.
Вставляем это всё в просверленное отверстие и защелкиваем на место внутренний блок.
Далее пошли работы на улице. Для удобства работы снимаем с кухонного окна стеклопакет.
Вешаем внешний блок.
Трасса получилась длинноватой. Аккуратно делаем из трассы кольцо и подгоняем трубки к соответствующим выходам на внешнем блоке.
Закручиваем гайки трубок. Соединяем провода по цветам.
Теперь самая ответственная часть, которая влияет на долговечность работы кондиционера. Специалисты установщики выкачивают воздух из системы и потом запускают фреон.
У меня вакуумматора нет, поэтому я буду выгонять воздух фреоном.
Открутил заглушки обоих кранов(Верхний жидкостный, нижний газовый.)
Открутил заглушку сервисного штуцера. Смотрит вниз на нижнем кране. Выглядит как ниппель.
Далее открываем шестигранником верхний жидкостный кран на четверть оборота на 5 секунд.
Закрываем. Необходимо проверить мыльным раствором все соединения на отсутствие протечек.
Нажимаем на ниппель. Спускаем воздух.
Проделываем данную процедуру 2-3 раза, пока не пойдет холодный маслянистый газ.
Открываем нижний газовый кран.
Теперь наш кондиционер можно проверять. Должен подуть холодный воздух.
И он подул. Очень приятные ощущения от проделанной работы.
В процессе эксплуатации выяснилось, что мой дренаж не под уклоном. Конденсат не утекает на улицу, а значит может испортить обои или быть причиной разных грибковых бактерий.
Принято решение пробурить ещё одно отверстие под дренажный шланг.
Шланг протянут. Конденсат утекает.
Запениваем наши отверстия.
Конечный вариант. Не очень эстетично. Занавеской закроется. Главное функционал выполняется. Давняя мечта сбылась. В жаркий день комната наполняется прохладным воздухом.
Сделал всё сам. Не знаю что с заводской гарантией. Говорят она пропадает при самостоятельной установке.
В моём случае внешний блок установить было просто и безопасно. В других случаях иногда нужно применять альпинистское снаряжение. Естественно сам уже не справишься.
Почти всё можно сделать самому, но если вы не уверены в своих силах доверьте установку профессионалам. Только требуйте вакууммирования системы. С ним система прослужит дольше.
Спасибо за внимание.
в принципе, все твои косяки ничего не значат, покупка кондиционера "нонейм" в супермаркете это уже рулетка, яп, честно признаюсь, оказался бы его монтировать, ну его нафиг)) ну разве, что в настоящее время, не из за денег, а за пиво из спортивного интереса)
Справедливости ради стоит отметить, что и знаменитый бренд не даёт гарантию на без проблемную эксплуатацию. Взять, к примеру, самсунг.
"Переворачиваем внутренний блок и видим, что с завода трубки смотрят в другую сторону. Необходимо аккуратно выгнуть трубки в другую сторону"
И тут я понял, что мой вечер сделан!
ТС, ты смел. Я зассал сам рукожопить, хотя тоже была идея и перелопачены туча форумов. Страшно было за гарантию, кондик подороже, и без их установки гарантия никак..
Как уровень внутреннего блока отбивал?
Вальцовка во сколько обошлась?
Как и чем бурил стену (у меня 60 см. бетона)
сплит разные бывают. может греть может только на холод работать, от модели зависит, зимой нужен подогрев дренажа, картера компрессора и регулятор скорости вращения вентилятора,т.н. зимний комплект, это доп опция, работающие на обогрев кондеры используются без него только до 0 градусов
Во! Всем своим клиентам о том же говорю, а мне в ответ, что в инструкции написано о том, что включать можно до - 7.
Не спорю. Я кратко высказался, что зависит от модели. Просто тогда интересовался выбором кондиционера в новую квартиру. Выбрали мультисплит с возможностью охлаждения, обогрева, либо прогон воздуха. Правда у меня нельзя сделать так, чтобы первый внутренний блок охлаждал, а второй обогревал. Иначе произойдёт автоматическое переключение между блоками последовательно.
Зимой без зимнего комплекта вообще лучше не включать. По весне знаешь сколько кондёров с заклинеными компрессорами вылезает?
Без зимнего комплекта До 5
Далее - сосульки внутри внешнего блока - стопор и пиз"а мотору, потом дешевле новый будет купить.
И кстати козырек над внешним блоком будет не лишним, от осадков.
Это сплит система. У сплит системы блоки раздельные. Один на улицу выставляется, а другой - в комнате. У меня, к примеру, используется мультисплит: два внутренних и один внешний. Кондиционер - общее название.
пластину нужно по уровню крепить. без наклона, пружина на большой трубке, трубогиб, нужно было одеть на место сгиба, уклон трассы сразу делать 1 см на 1 метр. трубку 6-ку скорее всего на улице всеже заломал. ах да. ты трассу отвакумировал7
для этого и платят монтажникам, воздух в системе - зло для компрессора, после вакумации по манометрам смотрят герметичность трассы, иначе реон быстро уйдет
ты бы шнур питания увеличил или розетку туда проштробил бы сразу )
А так молодец - я бы не решился - позвал бы спецов
То есть ты ни разу не устанавливая кондиционер.
1. Вывернул порты и согнул трассу не сломав трубку.
2. знаешь способ протравки, не имея вакуумной станции.
3. знаешь как правильно подключить межблочное соединение.
4. Имеешь необходимый инструмент.
Моё мнение НЕ ВЕРЮ.
Первый раз устанавливаю. Даже не видел как ставят ставят. Инструмент взял на работе. Про всё остальное написано в интернете.
Молодец!
Но внутренний блок не нужно под уклоном ставить - в нем поддон с разуклонкой к сливу. Именно больше внимания к уклону дренажной трубки надо.
За прямые руки зелень!
Самый ответственный момент не рассказал, как воздух с системы убирал? Вакуумным насосом или газ стравливал? Извиняюсь проморгал, всё расписано.
Это с 22 фреоном прокатывает дедовский способ вакуумации. 410 воздух поглощает и пшиком тут не получится ничего.
молодец!
я правда, с завальцовкой позвал приятеля, который занимается установкой кондеев.
в остальном там всё просто.
и вопрос тс - не шумит ли на кухне - кажись близковато к окну, не?
Еще раз тебе зелень, за отвагу! Нужно видать, тут ЯПовцам с прямыми руками в области фотожабы, такой орден зарукожопить!
Но вот это - залет. Такие вещи заранее считают!
Остается пообсуждать откуда кислота в трассах?)
Хотя чем новее бюджетный кондиционер, тем меньше у него ресурс компрессора.
Ну за усердие зелени
Но
1- внутренний блок должен быть в нулевом уровне
2- для гибки трубок есть трубогибы и стоят они рублей 100-300
3- гайки крутят моментом ибо перекрутишь - плохо, расплющишь развальцовку, недокоутишь - будет травить, а давление немаленькое, на 22 газе до 25 на 410 до 45
4- если 22 газ продувать еще можно, то на 410 нельзя, тк при наличии влаги образуется кислота, которая разьедает потроха, в основном лак на обмотках. А кроме как вакууммированием трассы ты влагу оттуда не выдавишь
Автор в деревне живет? если да то с пониманием отношусь 10к там деньги, для города это не деньги, к тому же на вещь которую лет на 10 покупаешь.Я вот охуеваю с курильщиков и любителей "расслабиться " вечерком с пивком у которых уходит 4-5к в месяц на это дело, ну да на кондей не остается.
Раз пошла такая пьянка, подскажите, у меня Тошиба с режимом нагрева. Зимой его просто отключить из розетки и все? Или еще что-то надо сделать?
лучше бы конечно, если не пользуешься зимой, закачать реон во внутренний блок. а перед сезоном отвакумировать трассу и и снова запустить в ней газ. не айс когда масло оседает в трубках. может компрессионный удар вызвать
Решил тоже поставить себе кондей.
Посмотрел в окно и увидел использованный гандон, бычки и какую то тряпку на соседних блоках, плюс шумно капают, да и вышку надо было.
Купил переносной кондей, проковырял дырку на лоджии и доволен как слон.
От переносного шума больше, а энергию жрет как 2 сплита при нынешних ценах на электричество разоришься. Хотя если квартира съемная это выход .
Как же приятно читать, когда человек без ошибок пишет! А то тут некоторые в названии темы в слове из четырех букв делают пять ошибок.
Как-то тоже хотел сам вешать свой кондер Lessar, но смутило что опрессовку не сделаю, поэтому устанавливали специалисты.
Отличный пост ТС!
была мысль тож самому смонтировать- теперь напрочь прогнал. Вот только у меня несколько вопросов профи-монтажникам кондеров:
1. почему монтажники любят бурить межпанельный шов;
2. Почему наружный блок бывает разнесен от отверстия на большое расстояние.
3. Можно ли аккуратно просверлить отверстие, без безобразных сколов.
Я живу на 9-м этаже, т.е. насколько я понимаю конденсат будет размазываться по окнам нижеживущих соседей и "бренчать" по их подоконникам? )))))))))
Были ли с этим проблемы?
внутри понятно, где будет начинаться отверстие, снаружи , соответственно чуть ниже и вправо-влево, обычно стараются наружним блоком закрыть выход трассы
А кроме как вакуумированием трассы ты влагу оттуда не выдавишь
а проверка на плотность и прочность трасс?) хотя это для более актуально для врв/врф
компрессор сжимает фреон до жидкости и расширяясь адиобативно во внутреннем блоке до газа фреон забирает тепло, отдает его на наружнем блоке и опять сжимется компрессором, поэтому одна трубка газовая, другая жидкостная
Добавлено в 21:48
пособие "как делать нельзя", в инструкции ничего подобного нет, вакумировать нужно, что бы небыло в системе влаги, длинна трассы может влиять на рабочее давление, смотрят по манометра, спускают или добавляют фреон соответственно
Делал тоже 3 года назад. За трубки, развальцовку и укутывание с барского плеча отдал рубль (просили 800). Наклонять внутренний блок требует заводская инструкция по установке - не слушай никого. Я ничего не вакуумировал и даже не "пшикал" - кондёрщик знакомый сказал, что при длине магистрали в 1 метр - "пох".
ПСы: Когда я уже повесил блоки, соединил провода, просверлил дыры и провел дренаж - позвонил в фирму, они запросили за завершение монтажа 5 косарей!
За ЧТО. Ответьте, специалисты!
ПСы2: Кондёр из "лЭьдорадо" проурчал третье лето (тьфу-тьфу), хотя гарантия кагбэ кончилась.
а мне за 2,5 рубля поставили (со всеми материалами)
кондей красивый, но шумноватый
Прошлым летом с напарником сами ставили. Благо работаем холодильники ремонтируем, трубки, утеплитель, инструмент имеется в полном объёме. С внутренним блоком проблем не возникло, а вот с наружным пришлось попотеть. Тошиба 10-я модель, блок тяжелый, ладно хоть под окном, на верёвках спускали страховали.
Ну про трубогиб, ненужный наклон внутреннего блока и вакуумирование уже сказали. По поводу дренажа. В этом коробе можно было спокойно разместить дренаж по-диагонали, а уже потом в него укладывать трубы. С трудом, но поместились бы. Этого уклона вполне хватило бы. Шланг можно было взять поменьше, потому что количество конденсата даже на 12-шках не более 1-2 литров в час при высокой температуре в помещении, а там либо 7-ка, либо 9-ка, т.е. еще меньше. Чтобы не капало соседям на окна, как писали выше, нужно шланг дренажа выводить не на кронштейн, а на саму наружнюю стену между окон. При таком дренаже никому ничего не будет мешать. А еще если ТС не хочет какой-нибудь волшебной заразы своим домашним, то следует периодически, хотя бы раз в полгода дезинфизировать спец. растворами радиатор испарителя и дренажный поддон.
Кстати, комментирующим про использование теплового насоса в зимнее время. Для режима обогрева кондиционеру не нужна регулировка скорости вентилятора, только подогрев картера, но в большинстве сплитов с функцией теплового насоса, он стоит автоматом. Регулировка вентилятора наружного блока нужна только для охлаждения. Летом на улице жарко и поэтому для охлаждения перегретого пара требуется работа вентилятора, а при температуре от -10 до 5 - не требуется, более того - его работа становится вредна, поэтому ставят регулятор. Поэтому, повторюсь для работы в режиме обогрева отдельно устанавливать зимний комплект не требуется.
И еще, любителям брэндов. С 2008 года, после кризиса в Европе, большинство производителей кондиционеров перевело производство в Китай. Некоторые запчасти и так там производились, теперь там производятся и копрессора. Поэтому разницы между Daikin, Mitsubishi, в.ч. Electric и, каким-нибудь General, Haier, Samsung или Арктика, по долговременности работы почти никакой. Срок службы компрессора увеличивают только правильная установка, эксплуатация и плавный пуск копрессора, т.е. частотник (инвертер), но стоимость кондиционера с частотником сразу значительно вырастает.
Кондиционер – популярная сегодня бытовая техника, используемая для поддержания комфортного микроклимата в помещении. И как и любой другой аппарат со сложной конструкцией, он содержит в себе разнообразные заменяемые детали. В том числе сифон, соединительные и дренажные трубки. Данные элементы можно считать вспомогательными, на самом деле без них сложно, а чаще всего невозможно обойтись.
Например, это касается сифона. Данное приспособление применяется для удаления конденсированной влаги из кондиционера. Некоторые владельцы климатических установок не уделяют капающей из них влаге должного внимания, поскольку, обычно ей дают возможность просто стечь вниз за окно. Но это совсем неправильно с точки зрения этики и эстетики. Капающая, а иногда и изливающаяся с высоты влага может попасть на случайных прохожих. А если дом частный малоэтажный, то есть другая проблема: конденсат скапливается вокруг фасада в виде некрасивых луж, которые, к тому же не самым благотворным образом влияют на состояние фундамента. Установка сифона позволяет всего этого избежать и сделать работу кондиционера эстетичной и более комфортной с практической точки зрения.
Это достаточно простое устройство, которое отводит конденсат прямо в канализационную систему. Вначале влага накапливается внутри сифона, как только ее количество становится достаточным, срабатывает особый затвор и вода сливается в канализацию. А чтобы из трубы при этом не потянуло душком, сифон оборудован специальным клапаном, не пропускающим неприятные запахи в помещение.
В зависимости от вида конструкции сифоны бывают:
Сифоны для кондиционеров изготавливаются как российскими, так и зарубежными производителями, каждый из которых предлагает несколько моделей таких аппаратов. Они различаются типом резьбы на присоединительных элементах, что следует учитывать при выборе сифона. Встроенные сифоны имеют разные показатели глубины, на которую их можно погрузить в стену, что также важно знать перед покупкой. Основным показателем, по которому оценивается эффективность такого оборудования – это его пропускная способность. Для бытовых нужд подойдут сифоны со средними характеристиками, а для промышленных - исключительно с высокими.
Корректная работа кондиционера невозможна и без специальных дренажных трубок. Они являются частью отводящего комплекса наряду с сифоном. Подходящие по размеру и длине трубки, правильно смонтированные и герметично закрепленные, позволят избавляться от конденсировавшейся влаги беспрепятственно и своевременно. Дренаж может быть составлен из шлангов или капиллярных трубок. Шланги изготавливаются из ПВХ и имеют больший диаметр, нежели трубки. Для придания им жесткости и устойчивости внутри они имеют спираль. Их монтируют вместе с основной системой кондиционирования, прокладывая вдоль стен и соединяя с канализацией, а затем укрывая теплоизоляцией. Капиллярные трубки обычно применяются в комплекте с дренажными помпами, их используют в том случае, если влагу нельзя отводить естественным путем, а нужно предварительно откачать. Они также изготавливаются из прочного, но гибкого пластика, имеют малый диаметр – 2-6 мм - и часто бывают прозрачными. Их можно легко монтировать даже в сложных условиях и в помещениях, где нет возможности установить другую дренажную систему для кондиционера.
Дренажные шланги и капиллярные трубы – важная функциональная часть рабочей системы кондиционера. Правильным образом смонтированный из них дренажный комплекс необходим для того чтобы отводить постоянно образующиеся в процессе охлаждения поступающего воздуха водные концентраты за пределы оборудованных кондиционерами помещений.
Формируется данная система из подобранного количества дренажных шлангов, которые герметично и надежно подключаются к главному распределительному блоку системы кондиционирования. В обычных условиях дренажные шланги устанавливаются под углом к поддону внутреннего блока кондиционера, что обеспечивает естественный слив влаги. Если расположение кондиционера не позволяет этого сделать, применяют специальные дренажные помпы, для функционирования которых прокладывают капиллярные трубки.
Дренажные шланги (трубы)
Традиционно дренажные трубы представляют собой гибкие шланги из поливинилхлорида (ПВХ), укрепленные от повреждений внутренней спиралью. Они могут применяться для передачи воздуха, химических активных газов, холодных паров, дыма, не рекомендованы к использованию для перегонки газов с возможностью искрообразования или с горячими парами. Специальная конструкция позволяет дренажному шлангу быть гибким и сохранять высокую устойчивость к переломам и перегибам, выдерживать неблагоприятные погодные условия и низкие температуры. Обычно данные трубы имеют белый цвет и поставляются в бухтах по 25-30м в различном диаметре.
Внутри помещений дренажные трубы обычно прокладываются вместе с прочими коммуникационными и функциональными системами кондиционера в одном коробе. Их устанавливают вдоль стен и сквозь специально подготовленные отверстия выводят за пределы жилых помещений или же соединяют с канализацией. При этом все технологические отверстия должны быть тщательно очищены от мусора и при необходимости укреплены. После монтажа дренажных труб, электрической проводки и воздушной магистрали они закрываются теплоизолирующими материалами, в роли которые обычно выступают различные натуральные и синтетические мягкие наполнители, способные обеспечивать герметичность и выдерживать резкие перепады температур в течение длительного периода времени.
Часто в качестве временных мер для ремонта устанавливают самые разные шланги, включая обычные резиновые, однако это приводит к скорому возникновению протечек в самых неудобных местах у перегибов. Для надежной и качественной работы важно применять только специализированные трубы для дренажных систем.
Капиллярные шланги (трубки)
Данные изделия используются обычно в комплекте со специально установленными дренажными помпами. Их применение является единственным решением для тех ситуаций, когда невозможно обычными путями обеспечить вывод конденсата естественным путем. Современные технологии производства дренажных помп позволяют устанавливать оборудование в любых необходимых местах, а также использовать электронные датчики контроля воды, что обеспечивает надежный и точный результат.
В зависимости от размеров помещений используют помпы самой разной мощности и производительности, при этом, чем дальше выводные пути в виде стоков или канализации, тем больший метраж капиллярных шлангов нужно применить. Данные трубки изготавливают из прочного пластика, который в зависимости от производителя может быть как цветным, так и прозрачным. Капиллярные шланги имеют высокую гибкость и сравнительно небольшой диаметр – обычно 6мм внешний и 2мм внутренний, что обеспечивает простоту их прокладки даже в самых труднодоступных местах жилых и производственных помещений.
Читайте также: