Проточный водонагреватель aeg не включается

Обновлено: 14.05.2024

С бытовой техникой часто случается поломка одного из её узлов. Бойлер не исключение и также может выйти из строя. В этом случае часто вызывают ремонтника, а не разбираются в причинах, из-за которых он не запускается.

Если поломка связана с тем, что бойлер не включается в работу, то ремонт водонагревателя можно сделать своими руками.

Причины неисправности

До выявления неисправности, которая проявляется в том, что водонагреватель не включается, в первую очередь проделывают следующие манипуляции:

отключают агрегат от электросети;
перекрывают вентиль подачи холодной воды и сливают из бака остатки;
снимают переднюю крышку (панель) нагревательного устройства.

Внутри большинства марок водонагревательного оборудования имеется управляющая электронная плата с выключателем, комплект подводящих проводов и встроенный термостат. После их осмотра иногда удаётся сразу выявить сгоревшую деталь и заменить её исправной.

Часто требуется подробное изучение схемы устройства.

При поиске начинать следует с простейших неисправностей:

есть ли контакт в вилке сетевого провода;
сгорел ли предохранитель, защищающий входные цепи устройства от перенапряжения;
работает ли клавишный переключатель на агрегате.

В случае их исправности проводят тщательное обследование рабочей схемы устройства. Её изучение позволит начинающему мастеру разобраться с тем, почему нагреватель перестал включаться.

Три возможные причины поломки:

Повреждение или разрушение подводящих проводов.
Неисправность нагревательного элемента (ТЭНа) расположенного внутри бака.
Автоматическое срабатывание защиты термостата.

Рассмотрим каждую из этих поломок.

Повреждение проводки или ТЭНа

Исправность питающих (подводящих) проводов в местах их контакта с клеммой водонагревателя удаётся определить визуально. При отсутствии видимых повреждений для их поиска пользуются мультиметром, определяющим целостность спирали водонагревателя.

После подготовки прибора к осмотру проделывают следующие операции:

При неисправности ТЭНа прибор не выдаст контрольный сигнал, а в режиме измерения сопротивления на его индикаторе высветятся показания величиной в несколько Ом.

Неисправность термической защиты

Постоянное срабатывание термической защиты, назначение которой состоит в предупреждении перегрева устройства и его бака свыше 90° свидетельствует о нарушениях в её работе.

Чтобы отремонтировать устройство при обнаружении такой неисправности осматривают ТЭН на наличие на нём накипи. При её скоплении на конструкции можно предположить, что термозащита сработала по этой причине.

Водонагреватели отдельных фирм имеют встроенную систему, позволяющую обходить эту защиту путём нажатия специальной кнопки.

После её срабатывания происходит замыкание электрической цепи, и не работавший прежде водонагреватель снова начинает функционировать. В этом случае ТЭН снимают с устройства, отсоединив его от креплений на днище бака, затем помещают на пару дней в раствор лимонной кислоты.

В заключение отметим, что по завершении ремонта, перед контрольным включением агрегата в сеть следует ещё раз проверить надёжность соединительных контактов в местах подводки.

Независимо от марки водонагревателя и его стоимости, рано или поздно случаются поломки. Большинство из них никак не связаны с особенностями эксплуатации, но исключать вероятность неисправности по вине самого пользователя было бы глупо.

Причины поломок

Самыми часто распространенными причинами развития неисправностей водонагревателей являются следующие:

Резкие скачки напряжения в сети – приводят к перегоранию контактов в ТЭНе, выводя его из строя.
Неправильная установка и подключение, отсутствие заземления – водонагреватель эксплуатируется в условиях, не предназначенных для благоприятной работы, что значительно сокращает срок его службы.
Отсутствие сервисного обслуживания – если водонагреватель не чистить от осадка, который накапливается по причине загрязненной воды, то рано или поздно он снизит КПД, после чего полностью выйдет из строя.

Если рассматривать водонагреватели с точки зрения их устройства, то бывают они двух типов:

Накопительные (бойлер) – вода из общей системы подается в накопительный бак, где подогревается до нужной температуры и по требованию выводится в отдельный трубопровод горячего водоснабжения. Подогрев осуществляется с помощью электрического ТЭНа, а для предотвращения развития коррозии используется магниевый анод, нуждающийся в периодической замене.
Проточные – вода нагревается непосредственно при прохождении потока через устройство. Есть электрические и газовые, в которых мощность нагрева намного выше, чем у накопительных.

Также водонагреватели отличаются объемом, мощностью и маркой. Модели подешевле изготавливают из самых доступных материалов, но срок их службы достаточно ограничен. Хороший и надежный вариант обойдется покупателю несколько дороже, но прослужит он при своевременной чистке не один год.

Какие поломки можно устранить своими руками и что для этого нужно?

Далеко не все поломки можно починить самостоятельно, поскольку внутренняя и наружная части большинства моделей накопительных водонагревателей герметично соединены, а доступ в середину возможен только через узкое отверстие снизу. Если нет уверенности в собственных силах, а водонагреватель явно работает неисправно или вовсе не работает, то лучше вызвать мастера или сдать его по гарантии на ремонт.

Температура воды не соответствует заданным параметрам

Значительное отклонение температуры воды от заданных параметров

Проблема возникает в двух случаях, когда вода из нагревателя либо слишком горячая (буквально кипяток) при минимальных значениях нагрева, либо холодная и нагрев не осуществляется вовсе. Также есть и промежуточная неисправность, когда выставлены максимальные значения нагревателя, а вода слегка теплая. Внимания заслуживают все проблемы, причин которых может быть достаточно много.

Итак, рассмотрим ситуацию, когда водонагреватель при максимальных значениях на реле выдает только теплую воду в кране, чему предшествуют такие возможные проблемы:

ТЭН покрылся накипью, расходует энергии на нагрев больше, при этом КПД на минимуме.
Есть проблемы в центральной плате, которые блокируют сигнал реле о нужной температуре.

Если же водонагреватель визуально включается и якобы работает, а на деле выдает только холодную воду, то причины могут быть аналогичны вышеизложенным. При превышении температурных показателей воды, проблема заключается в неисправности терморегулятора или термореле, которые отвечают за фиксацию заданных человеком параметров нагрева и поддержание этой температуры внутри водонагревателя.

Если проблема касается несоответствия температуры, нужно выполнить следующую последовательность действий:

Аналогично следует пройтись мультиметром по всем доступным контактам, так как есть вероятность обрыва, что и провоцирует отсутствие исправной работы.

Перед тем как сливать воду, нужно дать ей остыть. Если нет времени ждать, то подойдет следующая хитрость: кран горячей воды открыть на максимум, бойлер отключить от сети. Примерно через 5-7 минут вода в резервуаре станет слегка теплой, что облегчит процесс ее спуска.

Течь в баке

Проблема развития течи связана с коррозией металла, который постоянно контактирует с водой. Если не менять магниевый анод, как этого требует производитель, то уже через пару лет можно увидеть явные признаки разгерметизации. В 95% случаев устранить эту проблему не получится, поскольку конструкция резервуара предполагает герметичность, достичь которой возможно только в заводских условиях.

Течь в баке практически невозможно устранить самостоятельно, возможно потребуется полная замена

Самостоятельный ремонт уместен только в том случае, если течь проявляется исключительно из-под фланца. Такое случается при стирании прокладки, которая создает герметичность на наружной стороне ТЭНа.

Последовательность действий в этом случае такая:

Отключить бойлер от сети, дать остыть воде и максимально слить ее.
Снять крышку, подставить емкость и аккуратно открыть клапан, удалив его вместе с теплонагревателем.
Осмотреть резиновый клапан на наличие деформаций и потертостей.
Произвести его замену, предварительно отсоединив.

Бойлер не включается

Если при установке вилки в розетку нагрев отсутствует, то причин может быть несколько:

Сгорел ТЭН или имеются обрывы контактов, что возникает при частых скачкообразных изменениях напряжения в сети.
Сгорели элементы центральной платы, которые контролируют работу всей системы водонагрева.
Неисправность термостата, который фиксирует ложные показания воды и исключает необходимость ее нагрева.

Что можно и нужно сделать в данном случае:

Осмотреть ТЭН и оценить его работоспособность с помощью прибора – отключить от сети, слить воду и аккуратно открутить защитный клапан. Если он неисправен, то нужна замена. Эта проблема самая распространенная в водонагревателях закрытого типа.
Пройтись по контактам термостата: отключить от сети, воду можно не сливать, снять защитную крышку и прозвонить все соединения, включая центральную плату. Если показатели далеки от нормы, то требуется ремонт. Если термостат можно заменить на аналогичный самостоятельно, то с платой так не выйдет. Придется вызвать мастера, но и он не гарантирует, что бойлер заработает.

Также нужно проверить исправность вилки. Часто так случается, что провод заламывается, а контакты сдавливаются, формируя замыкание.

Для бойлера лучше выделить отдельную розетку, рядом с которой не будут подключены в сеть другие приборы. Это снизит риск перегрева, а также позволит исключить вероятность короткого замыкания.

Корпус бойлера бьется током

При случайном контакте с нагревателем можно заметить, как он передает разряд. Пусть и не сильно бьется током, но достаточно неприятно. Одной из причин является прямой контакт электричества с водой. Происходит это по причине трещины в ТЭНе, что вызывает скопившаяся накипь. Когда бойлер подключен к сети, не только его корпус, но и вытекающая вода могут нести заряд.

Если корпус водонагревателя бьет током, то необходимо проверить ТЭН

В данном случае нужно не только проверить ТЭН и при необходимости его заменить, но и обеспечить должное заземление электроприбору. Если это вызывает сложности, то ремонт лучше доверить мастеру.

Использовать водонагреватель, который бьется током, крайне небезопасно. Рано или поздно это спровоцирует глобальную поломку или вызовет неприятности со здоровьем.

Грязная и неприятно пахнущая вода из нагревателя

Если при включении горячей воды из крана вытекает нечто подобное на квас, имея характерный запах болота, то самое время произвести чистку нагревателя. Возникает эта ситуация, когда внутри закрытого резервуара скапливается осадок и мул, который течет по трубам. Визуально это может быть незаметно, но мусор имеет свойство накапливаться и оседать не только на ТЭНе, но и на стенках бойлера.

Проблему следует решать в два этапа:

Поставить фильтр на ввод холодной воды: он позволит задерживать мусор и грязь, а также бактерии, которые способны жить в закрытой системе резервуара. Вода станет намного чище, а производить профилактические чистки бойлера понадобится реже.
Почистить бойлер: можно залить специальные дезинфицирующие растворы через подающую трубку, после чего слить содержимое в ведро. Есть масса специальных средств, чтобы почистить бойлер.

Процедура чистки не вызовет особых затруднений. Последовательность действий зависит от выбранного средства:

Название	Количество	Последовательность действий
Лимонная кислота	20 г порошка на каждый л воды	Нужное количество лимонной кислоты размешать с 2 л воды, после чего ввести раствор через шланг подачи воды. Включить в сеть и поставить максимальные значения на реле. Дать прокипеть в течение 3-4 часов, после чего открыть кран горячей воды и полностью спустить из бойлера воду
Уксусная эссенция	10 мл на каждый л воды	Уксус следует ввести в бойлер через шланг, после чего подсоединить шланг к трубопроводу. Поставить на максимальную температуру и слить полностью воду через 4 часа
Кислотные растворители для чистки бойлеров	Пропорции нужно смотреть в инструкции	Средство заливается в бойлер и оставляется на 1-2 часа, после чего вода полностью сливается

Ремонт проточных газовых водонагревателей

Поломки чаще всего связаны с обрастанием теплообменника накипью, а также неисправностью термопары. Выполнять ремонт газового оборудования самостоятельно категорически запрещено. Чтобы найти причину и устранить ее, необходимо обратиться к специалистам, которые сделают все самостоятельно.

Чтобы оборудование максимально долго прослужило и не нуждалось в дорогостоящем ремонте, необходимо соблюдать правила его эксплуатации, а также своевременно очищать внутренние элементы от загрязнений. Профилактическая чистка показана 1 раз в год.

Общие советы и рекомендации относительно самостоятельного ремонта

Чтобы ремонтные работы увенчались успехом и не представляли угрозы для жизни и здоровья, нужно:

Выполнять осмотр и замену деталей только в отключенном от сети приборе, предварительно слив воду любым удобным способом.
Не заниматься самостоятельной починкой неисправных деталей, которые уместно заменить на новые.
Осуществлять работы, руководствуясь схемами строения бойлера, которые отличны для каждой конкретной модели.

Если в конечном итоге водонагреватель не стал работать или работает с некоторыми проблемами, то лучше вызвать мастера, который имеет определенный опыт и сможет выявить все возможные причины.

Частые вопросы

Индикатор мощности стоит на максимум, а вода в бойлере даже не горячая, а слегка теплая. В чем может быть причина?

Проблем несколько: неисправность или накипь ТЭНа, поломки в реле или неисправность центральной платы. Определить истинную причину (а их может быть несколько) поможет специалист, который сделает диагностику всех рабочих элементов.

Качество воды в нашем регионе не очень хорошее, поэтому магниевый анод приходится менять 1-2 раза каждый полгода. Какая есть альтернатива?

Если магниевые аноды быстро растворяются и есть риск загрязнения ТЭНа, то необходимо на вводе трубопровода холодной воды поставить очистительный фильтр.

Иногда горячая вода из бойлера бьется током. Заземление проверено и исправно, что тогда может быть причиной?

Необходимо осмотреть ТЭН на наличие трещин и сколов. Часто, если есть накипь и годовые отложения солей, его целостность может быть нарушена, обеспечивая прямой контакт воды со спиралью. Также причиной может стать неисправная проводка или включение в одну розетку нескольких бытовых приборов.

Теплонагревательный элемент подлежит замене только в случае его неисправности.

В завершении стоит отметить, что не все поломки можно устранить своими руками, а в некоторых случаях лучше вообще не экспериментировать и доверить диагностику мастеру. Все работы должны выполняться при соблюдении правил безопасности, отключив электроприбор от сети. Чтобы горячая вода не спровоцировала ожог, сливать ее нужно только после того, как она будет разбавлена холодной.

Видео-советы по ремонту бойлера

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Неисправности и коды ошибок котлов Ферроли: расшифровка, причины, способы устранения

Основные неисправности газового котла: причины и способы их устранения

Основные неисправности и коды ошибок газовых котлов Вайлант — расшифровка, причины появления, способы устранения

Коды ошибок и неисправности газовых котлов Бакси: самые распространенные проблемы и способы устранения

Неисправности и коды ошибок котлов Электролюкс: типичные и нетипичные, способы устранения

Неисправности и коды ошибок газовых котлов Протерм: причины, проявления и методы устранения

Электрические водонагреватели AEG проточного и накопительного типа выпускаются компанией AEG Haustechnik (Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft), основанной в Германии в 1887 году. В 1997 году торговую марку приобрела шведская Electrolux. Среди дилеров продукции – STIEBEL ELTRON. Отзывы о водонагревателях марки AEG (АЕГ) свидетельствуют о средней и высокой надежности, минус – дорогие.

Бойлеры AEG проточного типа

Бака у малогабаритных напорных проточных водонагревателей АЕГ нет, как и проблем с размещением. Есть модели, изначально укомплектованные душевыми насадками.

Относительные минусы (характерные для проточных бойлеров всех марок):

значительное потребление электроэнергии, большая мощность (для душа комфортное значение от 6 – 8 кВт);
ограниченность количества точек водозабора;

нагрев:

максимальная отметка (+60°C) ниже, чем у емкостных моделей;
слабее, чем у накопительных бойлеров из-за зависимости от протока: чем выше, тем холоднее вода. При высокой интенсивности струя прохладная;
трудно выбрать оптимальное положение смесителя: прибор отключается/включается в зависимости от силы струи.

Проточные водонагреватели включаются автоматически при открытии/закрытии крана по выставленным значениям протока, нет режима поддержания, как у емкостных бойлеров, что уравновешивает их прожорливость. Стандартно настраивают автовключение при 3 л /мин., выключение – при 1,5 л/мин. или при закрытии смесителя.

Типы настенных электрических проточных водонагревателей AEG:

по давлению в системе:

напорные (закрытые);
безнапорные (открытые), дешевле, для сетей без давления или с понижающей арматурой. Малопроизводительные (1 точка);

Технические характеристики:

Проточные электроводонагреватели AEG
Модель	Мощность (кВт), Напряжение (В)	Подключение	Габариты (мм)
Однофазные безнапорные	MP 6	6,0/220	G 1/2”	360х210х95
	MP 8	8,0/220	G 1/2”	360х210х95
	MTD 350	3,5/230	G 3/8”	140х190х80
	MTD 440	4,4/230		140х190х80
	MTD 570	5,7/230		140х190х80
	BS 35 (E)	3,5/220	G 1/2”	357х212х105
	BS 45 (E)	4,5/220		357х212х105
	BS 60 (E)	6/220		357х212х105
	RMC 45 (E)	4,5/220		360х200х106
	RMC 55 (E)	5,5/220		360х200х106
	RMC 65 (E)	6,5/220		360х200х106
	RMC 75 (E)	7,5/220		360х200х106
	RMC 85 (E)	8,5/220		360х200х106
	MT 370	3,65/220	G 3/8”	280х190х98
	MT 460	4,60/220		280х190х98
	MT 600	5,75/220		280х190х98
Трехфазные напорные	DDLT LCD 18	18/380	G 1/2”	469х226х90
	DDLT LCD 21	21/380		469х226х90
	DDLT LCD 24	24/380		469х226х90
	DDLT LCD 27	27/380		469х226х90
	DDLT PinControl 13	13,5/400		485х226х93
	DDLT PinControl 18	18/400		485х226х93
	DDLT PinControl 21	21/400		485х226х93
	DDLT PinControl 24	24/400		485х226х93
	DDLE Basis 18/ 21/ 24	18/21/24/400		485х226х93
	DDLE Basis 27	27/400		485х226х93
	DDLE Basis 18/ 21/ 24	18/21/24/400		485х226х93
	DDLE Basis 27	27/400		485х226х93
	DDLE ÖKO TD 18/ 21/ 24	18/21/24 /400		485х226х93
	DDLE ÖKO TD 27	27/400		485х226х93

Серия проточных водонагревателей AEG BS и BS-E, RMC (E), MP, MT

питание 220 – 240 В, одна фаза;
медный трубчатый ТЭН с покрытием от накипи;
защита:
- от перегрева, ограничение температуры;
- от давления;
Водонагреватели серии BS и BS-E:
- открытые (не для давления);
- вес 2,4 кг;
- одна точка водоразбора;
- душевая насадка;
- электроуправление (термостат) с круглым селектором со шкалой с градациями;
- вертикальный монтаж, штуцеры внизу;
- производительность, л/мин.: BS 35 – 2,5; 45 – 3,9; 60 – 3,9.
Линейка водонагревателей RMC и RMC (E):
- напорные;
- вес – 2 кг;
- особенности: плавная регулировка по трем ступенями. Остальное как у BS-E. Диапазон: мин. +40° C, макс. + 60° C;
- управление электронное;
- производительность, л/мин.: RMC 45, 55, 65, 75, 85, соответственно: 2,25; 2,75; 3,25; 3,75; 4,25.
Серия MP:
- напорные;
- вес 2,4 кг;
- до 2 точек;
- производительность, л/мин.: МP6, 8, соответственно: 2,6 и 3;
- гидравлическое (механическое) управление. Температура регулируется краном на патрубке или смесителем (напором). На корпусе аппарата нет регулятора.
Модели водонагревателей с индексом MT:

Линейка проточников AEG DDLT
- мощные, трехфазные (380 – 400 В), потребуется усиленная розетка, 4- или 5-жильная проводка;
- производительность увеличенная – от 4,7 до 7,8 л/мин., что обусловило наличие режимов работы;
- для нескольких точек (1 – 4);
- нагреватель – спиральный;
- управление круглым селектором.
DDLT PinControl:
- механика, но с особенностями. Регулировка с 4 ступенями (переключение: 2 вручную, 2 – автоматически), режимы мощности:частичный – низкий расход: 1/3 теплопроизводительности; большой (например, для мытья рук): 2/3;
  - полный – низкий расход: половина теплопроизводительности; большой: полная (душ, промывка аппарата);
  Как пользоваться проточными бойлерами AEG: небольшое количество забора дает высокую температуру на выходе, большое – меньшую. Если при полностью открытой арматуре нет желаемой t°, поток превышает возможности ТЭНа, следует прикрыть смеситель.
  
  DDLE BASIS, это напорные модели, базовые в серии DDLE:
  - управление электронное;
  - вес 3,9 кг;
  - регулировка с фиксированным положением;
  - штуцеры снизу.
  DDLE LCD – усовершенствованная модель DDLE BASIS, характеристики такие же, особенности:
  - дисплей;
  - регулировка по трем ступеням от +30°C до +60° C, а у DDLE LCD 18/21/24 дополнительно ручная с 3 режимами;
  - автоматическая оптимизация при 3л/мин.;
  - вес 3,9 кг.
  – более усовершенствованный проточник на базе модели DDLE. Со всеми функциями, описанными выше, плюс расширенные:
  - программирование, есть селектор и кнопки:
    - запоминание установленной температуры;
    - экономный режим ECO(оптимизирует мощность и расход);
    - настройки параметров работы, отображаемые на дисплее;
    Накопительные бойлеры AEG
    
    Устройство накопительных водонагревателей AEG: бак со штуцерами для подводки, ТЭНом, анодом, блоком управления, автоматикой настроек мощности, отключения, опций. Емкостные бойлеры АЕГ менее мощные, чем проточного типа, но работают постоянно в режиме температурного поддержания.
    
    Резерв у накопительных водонагревателей удобен при периодическом отключении водоснабжения. Ёмкостные бойлеры АЕГ устанавливают и при стабильной работе водопровода, поскольку они обеспечивают лучший нагрев, высокие температуры.
    - пауза для подготовки воды, поэтому важен расчет потребления;
    - установка сложнее, требует правильной обвязки, места;
    - ТО сложнее: чистка со сливом, замена мокрого ТЭНа, магниевого анода.
    - резерв;
    - нагрев не зависит от напора, протока;
    - неограниченное количество точек водоразбора в границах объема бака.
    Общие характеристики немецких электрических накопительных водонагревателей AEG:
    
    Количество расходуемого газа можно регулировать при помощи реле, которое расположено на панели управления (обозначен значком пламени). Для увеличения мощности потребуется повернуть реле против часовой стрелки и наоборот для уменьшения.
    
    Температура жидкости
    
    Регулировка температуры происходит при помощи регулятора (обозначен значком температурного столба), который расположен на панели управления. Для увеличения температуры и уменьшения напора необходимо повернуть реле по часовой стрелки.
    
    Обращаем внимание на то, что запорный вентиль холодной воды на стояке должен быть всегда открыт полностью. Запрещается регулировать напор жидкости, используя его.
    
    Если вы знаете о том, что устройство не будет использоваться длительное время:
    - Перекройте подачу газа.
    - Вытащите батарейки из устройства.
    - Произведите закрытие запорного крана холодной жидкости.
    - Реле для регулирования температуры установите в минимальное значение.
    - Откройте газовый вентиль.
    - Слейте жидкость, путем открытия специального клапана.
    Техническое обслуживание
    
    Для обеспечения бесперебойной работы необходимо один раз в году проводить чистку. Если потребуется произвести замену изношенных деталей, при замене используйте оригинальные запчасти, если же будете использовать другие, вы автоматически лишаетесь гарантии на устройство.
    
    Итак, необходимо проверить:
    - Систему для отвода угарных газов.
    - Произведите чистку горелки и газовых сопел. Это можно выполнить при помощи кисти.
    - Прочистите теплообменник.
    - Оцените, в каком состоянии запальный и контрольный электрод.
    - Сделайте мыльный раствор и посмотрите, герметичны ли места соединения газовых стыков.
    Включение газовой колонки с пьезорозжигом
    
    Для того, чтобы включить агрегат, вам нужно утопить ручку, которой регулируют подачу газа и повернуть ее по ходу часовой стрелки до положения, где нарисована звездочка. Когда мы установили в данное положение рычаг, необходимо нажать на кнопку пьезоподжига и удерживать её порядка 7 секунд, до момента появления устойчивого пламени.
    
    Если вы выполняете включение впервые или после длительного простоя, при котором было выполнено отключение газа, тогда нужно выполнить следующее. Поверните реле в самое минимальное положение до того, как послышится щелчок, для того, чтобы газовая смесь заполнила весь трубопровод.
    
    Кнопка пьезорозжига газовой колонки
    
    Может, придется ждать порядка 15-25 секунд, в зависимости от его продолжительности, а затем установите в положение звездочки и воспользуйтесь пьезоподжигом, который расположен внизу колонки.
    
    После включения необходимо подождать 15 секунд, для срабатывания защитного клапана. Затем можете устанавливать комфортный режим нагрева, при помощи реле регулирующего подачу газа.
    
    В инструкции к газовой колонке AEG прописано наличие двух режимов работы: лето обозначено низким пламенем, включается, когда входящая температура воды достигает 10 градусов. Как правило, это с апреля месяца и по октябрь, зима обозначена высоким пламенем.
    
    Если произошло выключение аппарата по неосторожности и требуется запустить его заново, нужно подождать 5 минут, пока не отключится предохранительный клапан.
    
    Регулировка температуры
    
    Несмотря на режим, который вы выбрали для работы, экономный или обычный, вы все равно можете изменять температуру нагрева. При вращении реле влево для уменьшения, а вправо увеличение.
    
    Отключение
    
    Во время прекращения работы необходимо реле регулятора мощности газа повернуть по часовой стрелки. Таким образом, вы прекратите подачу газа к запальной группе.
    
    Прибор не предназначен для нахождения в отрицательных температурах. Таким образом, его следует устанавливать в отапливаемых помещениях. Если все же нет такой возможности, необходимо слить воду из системы. Как это сделать, можно прочитать выше.
    
    Газовая колонка в ванной комнате
    
    Накипь — это одна из основных проблем этого устройства, вследствие ее скопления наблюдается уменьшение потока воды, уменьшение температуры нагрева жидкости. Для того, чтобы минимизировать ее скопление и образование, необходимо греть воду до температуры не выше 45 градусов. Если все же вы заметили признаки ее скопления, немедленно произведите очистку.
    
    Очистка запальной группы
    
    Этот вид чистки необходимо проводить не реже раза в 12 месяцев, для чистки основной горелки понадобится:
    - Закрыть подачу газа, снять кожух аппарата.
    - Очистить форсунки при помощи кисточки или щетки, продуть от остатков мелкой пыли и сора.
    Запальная горелка газовой колонки
    
    Запальная горелка нуждается в чистке, когда цвет пламени изменился на оранжевый, в нормальном состоянии он сине-голубой. Итак, выполняем следующие действия:
    - Перекрываем подачу газа, снимаем обшивку, откручиваем гайки, чтобы снять горелку и сопло.
    - Продуваем трубку запальной горелки и очищаем.
    - Также проводим очистку сопла.
    - Устанавливаем все на прежнее место.
    Причины неисправности и способы их устранения
    
    Если не зажигается устройство, возможны следующие неисправности:
    - Недостаточное количество газа . Проверьте открыт ли газ, если да, возможно, он закончился в баллоне (если работает на сжиженном газе).
    - Попадание воздуха в газопровод . Можно устранить путем открытия и закрытия вентиля.
    - Неисправность батареек . Возможно они разряжены, либо при установке допущена ошибка и они неверно установлены. Батарейки могли потечь.
      Установка батарейки газовой колонки
    Проверьте правильность установки, если они испортились, зачистите гнездо, где они были и установите новые. Эта неисправность может быть только у устройств с автоматическим розжигом.
    
    Проточные водонагреватели компактны, просты в работе и обслуживании, да и вода в них не кончается. Вот только ошибки подбора, подключения и эксплуатации проточного нагревателя могут легко перечеркнуть все достоинства.
    
    1. Недостаточная мощность
    
    Ошибки с мощностью — самые распространенные при выборе проточных водонагревателей. Человек покупает проточный нагреватель, устанавливает его, и вдруг выясняется, что с приемлемой температурой вода течет только тонюсенькой струйкой. А если открыть кран посильнее, то вода холодная. Это значит, что нагревателю не хватает мощности. Для того, чтобы нормально помыться в душе, нужен расход воды от 7 л/мин. При этом водонагреватель должен за минуту нагреть 7 литров воды от 10 °C до 36. Какая мощность для этого нужна? Вспомним физику за 8 класс.
    
    W — мощность водонагревателя (Вт), c — теплоемкость нагреваемого материала (Дж/кг*К, вода — 4183), m — масса нагреваемой воды (кг), t₁ — температура исходная (°C), t₂ — температура требуемая (°C), t — время нагрева (сек). Так, для вышеприведенного примера получаем:
    
    12,5 кВт — такого никакая бытовая проводка не выдержит. Нагреватель же мощностью в 3,5 кВт сможет обеспечить только 2 л/мин с температурой 36 °C. Умыться и помыть посуду еще хватит, но принимать душ уже будет некомфортно. Ну и, разумеется, расход только из одного крана.
    
    Но это не значит, что маломощный проточный водонагреватель совершенно бесполезен. Надо просто четко понимать его возможности. Полностью обеспечить квартиру или частный дом горячей водой он не сможет. Чтобы помыть руки или посуду, его будет вполне достаточно. А во время летних отключений он вполне может сгодиться и для душа — летом греть надо меньше: холодная вода прогревается сильнее, да и в душе можно сделать воду попрохладнее.
    
    2. Избыточная мощность
    
    То, что в продаже есть проточные нагреватели мощностью до 27 кВт, не означает, что их можно подключать к обычной розетке. Максимально допустимая суммарная мощность потребителей для квартир составляет 7 кВт — и это только для современных домов с электрическими плитами. В домах с газовыми плитами максимум 4.5 кВт, а в некоторых старых домах — вообще 1.5 кВт! Если установить нагреватель с мощностью выше допустимой, то в лучшем случае выбьет автоматы, а в худшем — случится пожар из-за перегрева проводов или розеток.
    
    Даже если мощность вашего водонагревателя не превышает максимально допустимой, не спешите включать его в первую попавшуюся розетку. Толщины электропроводов по квартире или дому могут быть разными и, соответственно, рассчитанными на различный ток. Минимальное сечение провода в зависимости от мощности можно посмотреть в таблице:
    
    3. Подключить водонагреватель без УЗО
    
    По сравнению с накопительными водонагревателями, ТЭН в проточном водонагревателе не так сильно обрастает накипью и медленнее корродирует, поэтому риск попадания электричества в нагреваемую воду ниже. Но он все равно есть. Чтобы избежать последствий поражения электрическим током, крайне рекомендуется установить УЗО (при его отсутствии) и убедиться в наличии заземления.
    
    4. Подключить водонагреватель к розетке без заземления
    
    Если водонагреватель заземлен, то пробой ТЭНа, скорее всего, приведет к отключению автомата на линии питания. А вот при отсутствии заземления водонагреватель превратится в электрошокер, который сработает, как только вы коснетесь руками крана или текущей из него струи. Да, УЗО отключит ток быстрее, чем водонагреватель вас убьет, но если УЗО нет? А если и есть, вряд ли вы захотите проверять его исправность таким образом.
    
    5. Не учесть давление воды
    
    Максимальное рабочее давление проточных водонагревателей может быть от 4 бар. В загородных домах давление в водопроводе обычно выше и не поднимается, но не в городских квартирах. В городе нормальное давление может достигать 6 бар, а из-за гидроударов во время ремонта или профилактических работ — до 8–10 бар. Водонагреватель с максимальным допустимым давлением в 4–6 бар такого может и не выдержать — это приведет к его поломке. А еще прорвавшая теплообменник вода может попасть на ТЭН и создать опасность поражения электрическим током. Поэтому подбирайте водонагреватель в соответствии с давлением ХВС или ставьте на входе в него редуктор давления.
    
    6. Установить с наклоном или непрочно
    
    7. Задерживать вытекающую из нагревателя воду
    
    Читайте также: