Sd5h11 компрессор кондиционера схема подключения

Обновлено: 02.05.2024

Замена подшипника эл.магнитной муфты компрессора, AUY ⇐ Sharan. Двигатель

Двигатель минивэнов VW Sharan, Seat Alhambra, Ford Galaxy Mk I (1995−2000), Ford Galaxy Mk II (2000−2006)

Страшно, что-то свистело в районе генератора и насоса ГУРа поначалу подумал что ГУР . но продолжая ездить с этим свистом заметил что появилось периодичность в прокручивании муфты компрессора (вроде перед этим проплыл по большой луже ) в эти секундные промежутки свист пропадал, сомнений не осталось. Начал изучать данный вопрос.
Требуется замена подшипника эл. магнитной муфты. Компрессор Sanden SD7V16 для него (как и для компрессоров Sanden SD505, SD507, SD5H11, SD708, SD709, SD7H15, TR90; Zehel) нужен подшипник таких размеров 35x55x20 это двухрядный подшипник, многие предлагают поставит 2 однорядных (это экономически выгоднее конечно, мне 2 подшипника которые составили бы необходимый размер предложили за 190р ), но я решил не экономить и купил мэйд ин джапан за 980 р, можно было бы заказать и через Экзист там дешевле NSK, но машину хотел сделать за выходные. Да, пока я готовился и читал муфту начало подклинивать конкретно, что затрудняло завод машины и вот в одно не прекрасное утро у меня заклинило муфту совсем и ремень прокрутило не сдвинув муфту, вал дыма из под капота и на работа не на машине
Но это лирика, приступим к замене:

Что бы получить доступ, снимаем воздушный фильтр, от соединяем патрубок и убираем целиком корпус куда вставляется фильтр, и видим похожую картину

Далее приступаем к снятию натяжителя ремня, фиксируем его, вставив в отверстие подходящие сверло (3-4 мм) либо саморез

Откручиваем 3 болта на 13 и снимаем натяжитель (один дальний болт сложноват для откручивания головкой) .
Вот кстати какой у меня красивый ремень

Скидываем ремень откручиваем 2 болта (вроде тоже на 13) крепления генератора, скидываем плюсовую клемму с аккума, отсоединяем разъёмы от генератора, и вытягиваем его из моторного отсека (возможно придёться воспользоваться монтажкой, достаточно плотно сидит)
Отсоединяем от термостата шланг,не забываем подставить тару под жидкость. Я поставил заглушку, чтобы особо не вылилось.

приступаем к откручиванию непосредственно самого компрессора. 2 болтана 16 верхний без проблем, а вот с нижним нужен короткий удлинитель (мешает сама муфта) я воспользовался карданчиком который есть в основном во всех наборах, получил подходящую длину.
далее стоит выбор либо отсоединяем трубки с фрионом и готовимся к заправке кондея, но за то снимаем компрессор целиком и удобно работаем, либо, как сделал я, снял с креплений компрессор (опять пользуясь монтажкой) развернул его для более или менее приемлемой работы, правда пришлось погнуть сами трубки немного, вот как то так

по центру мыфты видим гайку (на некоторых кондеях я такпонял может быть и болт)

обрабатываем вдехой и ждем. Пробуем его открутить для это есть 3 способа: 1. это иметь специальный ваговский инструмент, 2. Воспользоваться головкой (вроде 13) и ключом от болгарки 3. есть 3 отверстия в них вкручиваю болты чем фиксируют от прокручивания. Я воспользовался способом номер 2, отверстие по центру ключа от болгарки чутка расточил для удобства. Открутил. Теперь необходимо вытянуть центральную часть муфты (советую аккуратно вкручивать болты, из способа номер 3) я аккуратно поддел отвёрткой и ножиком и вытянул

Вторая част, которую вытянул

Далее видим стопорное кольцо и то что осталось от подшипника.
Стопорное кольцо снимается специальным съёмником, я пользовался маленькими круглогубцами, отверткой, ножом. короче всём, что было под рукой и в этот момент я начал жалеть, что не открутил трубки с фрионом и не вытянул компрессор целиком .

долго мучился но кольцо снял
теперь следующий этап, тут однозначно нужен трёхпалый съёмник

потому что сбивать муфту молотком это не дело да и долго и муторно это.
И так устанавливаем съёмник, скажу тоже возникли мысли, надо вытащить компрессор но ничего справился и нет так долго мучился как со стопорным кольцом.
Вытягивается муфта вместе с подшипником, с задней части муфты (перед подшипником) бывает ещё одно стопорное у меня не было, просто по кругу накернили, подшипник вышел достаточно легко (если сравнивать например со ступечным) выбивал подручными средствами. Вставляем новый подшипник, можно использовать обойму от старого подшипника или втянуть его неким пресом или тесками, потом в тех же метках накернил.
Приступим к сбору, вставляем муфту лёгкими пошатывающими движениями, под конец подстучал молоточком (только без фанатизма), затянул болтом.
хочу остановится на вешении компрессора на место, не пытайтесь его сразу повесить, по моему эт бесполезно, пробовал 2 раза даже используя тяжёлую силу. Смысл в чём, там есть целиндрики, в которые вкручиваются болты, забить их молотком не получилось, не вставляя в кронштейн компрессор затягиваем болт, тем самымвыдавливая этот целидрик, вытащил очисти от некой ржавчины смазал и на место, молоточком постучал и вошёл так как надо давая пространство для установки компрессора на кронштейн (нижний не стал выкручивать (вытягивать) подстучал молотком в принципе стало достаточно.
С генератором таже история но там было достаточно постучать.
Ну и в обратном порядке (не до конца одеваем ремень) повесели компрессор, генератор, одели ремень, поставели натяжитель, воздушный фильтр .
Заводим и наслаждаемся ровной рабой двигателя, в моём случае "мурчание" дизеля

Компрессор автокондиционера SD 5H11, 12 V, PV8. Компрессор SD5H11 р аботает на фреоне R134A / R404A, используется в различных моделях автомобильных рефрижераторов и автокондиционеров. Напряжение питание - 12 / 24 Вольт, муфта сцепления рассчитана на поликлиновой ремень с профилем PV8.

Расстояние между креплением ("ушами") - 83 мм.
Штуцера для подключения хладомагистралей имеют как горизонтальную, так и вертикальную форму. Компрессор Санден SD5S11 универсальный. Подходит для специального транспорта, сельскохозяйственной техники, рефрижераторов и автокондиционеров для микроавтобусов.

Компрессор автокондиционера SD 5H14, 12 V, PV8. Компрессор SD5H14 р аботает на фреоне R134A / R404A, используется в различных моделях автомобильных рефрижераторов и автокондиционеров. Напряжение питание - 12 / 24 Вольт, муфта сцепления рассчитана на поликлиновой ремень с профилем PV8.

Расстояние между креплением ("ушами") - 83 мм.
Штуцера для подключения хладомагистралей имеют как горизонтальную, так и вертикальную форму. Компрессор Санден SD5S14 универсальный. Подходит для специального транспорта, сельскохозяйственной техники, рефрижераторов и автокондиционеров для микроавтобусов.

Компрессор кондиционера SD 5H14, 12 V, А2. Компрессор SD5H14 р аботает на фреоне R134A / R404A, используется в различных моделях автомобильных рефрижераторов и автокондиционеров. Напряжение питание - 12 / 24 Вольт, муфта сцепления рассчитана на клиновой ремень с профилем А13.

Расстояние между креплением ("ушами") - 83 мм.
Штуцера для подключения хладомагистралей имеют как горизонтальную, так и вертикальную форму. Компрессор Санден SD5H14 универсальный. Подходит для специального транспорта, сельскохозяйственной техники, рефрижераторов и автокондиционеров для микроавтобусов.

Компрессор для автомобильного кондиционера и рефрижератора SD 7H15, 12 / 24 V, Poly-V. Крепление компрессора через уши компрессора. Расстояние между ними 83 мм.

Компрессор SD7H15 р аботает на фреоне R134A / R404A, используется в различных моделях автомобильных рефрижераторов и автокондиционеров. Напряжение питание - 12 / 24 Вольт, муфта сцепления рассчитана на поликлиновой ремень с плоским профилем.

Штуцера для подключения хладомагистралей имеют как горизонтальную, так и вертикальную форму, O-Ring. Компрессор Санден SD7H15 универсальный. Подходит для специального транспорта, сельскохозяйственной техники, рефрижераторов и автокондиционеров для микроавтобусов.

Компрессор для автомобильного кондиционера и рефрижератора SD 7H15, 12 / 24 V, 2A. Крепление компрессора через уши компрессора. Расстояние между ними 83 мм.

Компрессор SD7H15 р аботает на фреоне R134A / R404A, используется в различных моделях автомобильных рефрижераторов и автокондиционеров. Напряжение питание - 12 / 24 Вольт, муфта сцепления рассчитана на клиновой ремень с профилем A13.

Компрессор для автомобильного кондиционера и рефрижератора SD 7H15, 12 / 24 V, Poly-V (аналог Sanden 7H15). Крепление компрессора через горизонтальные направляющие.

Компрессор для автомобильного кондиционера и рефрижератора SD 7H15, 24 V, Poly-V (оригинальный артикул 8244). Крепление компрессора через горизонтальные направляющие.

Компрессор SD7H15 р аботает на фреоне R134A, используется в различных моделях автомобильных рефрижераторов и автокондиционеров. Напряжение питание - 12 Вольт, муфта сцепления рассчитана на поликлиновой ремень с плоским профилем.

Штуцера для подключения хладомагистралей: в ыход 16,6мм, выход M8*1.25 болт, датчик давления, номер OEM: 4281803M1 .

Компрессор р аботает на фреоне R134A / R404A, используется в различных моделях автомобильных и автобусных кондиционеров. Напряжение питание - 12 Вольт, муфта сцепления рассчитана на поликлиновой ремень с профилем 6РК. Штуцера для подключения хладомагистралей - горизонтальные.

Компрессор р аботает на фреоне R134A, используется в различных моделях автомобильных и автобусных кондиционеров. Напряжение питание - 12 Вольт, муфта сцепления рассчитана на поликлиновой ремень с профилем 6РК. Штуцера для подключения хладомагистралей - горизонтальные / вертикальные. Для этого используется специальный адаптер (поставляется отдельно - по заявке).

Компрессор — неотъемлемая часть любого холодильника. Это специальный блок с двигателем и насосом, отвечающий за циркуляцию в системе фреона. В ходе эксплуатации холодильника компрессор подвергается очень большим нагрузкам, которые приводят его к естественному износу и необходимости в замене. Установить новый агрегат по силам и домашнему мастеру. Это позволит избежать поездки в сервисный центр или расходов на вызов специалиста. Советуем заранее подготовить схему подключения, чтобы гарантировать работоспособность устройства. Найти ее можно в интернете. Такие схемы не сильно отличаются для разных моделей холодильников.

Подключение компрессора холодильника с конденсатором и напрямую

Существует несколько способов подключения компрессора. Для начала рассмотрим вариант с конденсатором. Процесс начинается с того, что с помощью клеммников мотор подсоединяют к сети переменного тока. Сперва создается контакт с общим проводом, а затем с рабочим. Все действия выполняют максимально аккуратно и осторожно, чтобы не получить удар током. Электричество на стартовый выход подается с помощью короткого контакта оголенного провода.

Когда вы подадите питание, то услышите соответствующее гудение. Оно будет доноситься из нагнетательного агрегата. В таком режиме система должна проработать около четверти часа, не больше. Допустимым считается нагрев до 50 градусов Цельсия. Если электромотор не запускается, убедитесь в состоянии линии питания. Возможен обрыв на одном из участков цепи.

Прямое подключение компрессора позволяет:

определить состояние обмотки двигателя;
исключить влияние реле, термостата и проводки на результат;
ускорить обнаружение поломки.

Перед тем как запускать таким образом насосный блок, следует убедиться в работоспособности обмотки мотора и отсутствии пробоя на корпус. После того, как компрессор заработал, обратите внимание на показатели тока. Они должны соответствовать цифрам, указанным на реле. Если все работает отлично, значит, проблема была именно в реле, и его нужно заменить.

Схема подключения компрессора холодильника без реле и конденсатора

Во всех новых холодильниках отсутствует конденсатор, он просто не нужен им, а в устаревших моделях он использовался для изменения состояния фреона из газообразного в жидкое. Запускать электромотор без этой детали разрешается только с целью диагностики. Перед подключением компрессора конденсатор придется выпаять. Чтобы лучше представлять взаимосвязь отдельных компонентов, изобразим основные элементы на схеме.

Как видите, все достаточно просто. Следуйте изображенной на схеме очередности и сможете правильно подключить компрессор для проверки его состояния.

Проверяем работоспособность подключенного компрессора

Существует две причины, почему двигатель может не заводиться при исправном реле и конденсаторе:

выход из строя поршневого насоса и клин подшипников — об этом можно догадаться по гулу, доносящемуся из компрессора при попытке его включения;
обрыв внутренней проводки — серьезная поломка, которую нельзя устранить, и агрегат подлежит утилизации.

В первом случае вы имеете возможность восстановить работоспособность компрессора и продолжить эксплуатацию холодильника. Осуществлять ремонт поршневого насоса мы советуем в специализированном сервисном центре. Так вы будете уверены в положительном результате восстановительных работ. Обратите внимание, что утилизировать компрессор нужно также через сервисную службы. Выбрасывать подобные устройства с бытовым мусором запрещается.

Для определения работоспособности компрессора используют классический мультиметр. В первую очередь его щупы прикладываются поочередно ко всем контактам — если на экране появились некие цифры, а не знак бесконечности, это означает, что присутствует повреждение обмотки. В дальнейшем тестирование проводят после снятия защитного кожуха. Сопротивление между контактами должно составлять 25-35 Ом, этот показатель может варьироваться для разных моделей устройств. Но если вы заметите, что числа на экране прибора намного меньше или больше, значит, компрессор придется заменить. Также работоспособность определяют с помощью манометра. Давление в хорошем компрессоре составляет 6 Атм, значения ниже 4 Атм свидетельствуют о поломке агрегата.

К сожалению, неисправности компрессора не всегда можно правильно диагностировать в домашних условиях. Иногда вам все равно придется обратиться к профессионалам. Советуем выбирать компанию с опытными мастерами, современным оборудованием и хорошей репутацией. Это поможет вам получить качественную услугу и продлить срок службы холодильника.

Принцип работы любого пылесоса, не только Samsung, заключается в тяге и выдувании воздуха. Исходящие потоки очищаются фильтрами, в противном случае эффективность уборки весьма сомнительная.

Стабильность и производительность работы в стиральной машинке обеспечивает ремень. Бывает так, что повышается уровень шума в процессе стирки, стук, а также нетипичная вибрация. Скорее всего, это связано с тем, что слетел ремень. С наступлением подобной неисправности можно заметить, что отжим белья стал намного хуже, чем всегда.

Читайте также: