Снять шкив компрессора кондиционера denso

Обновлено: 11.05.2024

.Оборволо предохранительные лепестки на шкиве компрессора. Компрессор DENSO 5se09c. разговор пойдет именно о нем.

Купленый б/у авто оказался с не заправленным кондеем. Поехал в сервис для его реинкорнации. Провакуумили. Заправили. Давление держит. Но при включении кнопки кондея ожил только вентилятор радиатора. Холод не случился. Мастеровой похмыкал, проверил питалово на компрессоре (плюс и минус на месте), чот пошаманил на каком-то клапане с проводами, . . Вердикт: все в норме, но не работает.)) И вот он заметил трабл. Ролик компрессора, на заведеном движке крутится, а шестигранник вала стоит как вкопаный. Все ясно. Оборвало предохранительные лепестки. Разъяснил, что обрывает в экстренных случаях, когда клинит компрессор, когда пытаются запустить компрессор принудительно (тут я не доехал каким образом), когда происходит быстрая разгерметизация системы (типа авария с дыркой в радиаторе), . А так как на одном ремне висят и кондей и генератор, то при обрыве лепестков, шкив компрессора превращается в простой, обводной ролик, что бы машина могла двигаться дальше, но уже без Деда Мороза.
Дальше вступил в разговоры "менаджер". Полазив по интернету, озвучил: отдельно шкивов не нашел, прога выдает, что меняется весь компрессор. Приговор : компрессор-30000, замена-3000, перезаправка-1500, я - в шоке, хоть и не звезда. (цены Московские, в рублях). ((
Мастеровой предложил вариант, чот там приварить. Я понял, что варианты все же присутствуют.))) заплатил за диагностику с заправкой и уехал думать.

В конторе Автоматика предложили шкив примерно за 4000 рублей, но на заказ, 2-3 недели. Именно на эту модель. И еще не факт, что в комплекте со шкивом на подшипнике, будет та деталька на которой отломились лепестки. Прикинув, что перед заказом, мне нужно понять работает система или нет, поехал к друзьям в сервис, где мне подогнали свободный подъемник (можно и без него, но с ним удобнее) и большую ёмкость со всякими болтами и
гаечками (для чего это?, поймете чуть ниже).

И так, самое интересное. Начинаем разбирать.

Необходимые условия: шкив крутится замечательно, ось компресора не заклинена. Ось проверяется легко. На ней шестигранник на 7. За него и прокручиваем кличиком, либо головкой. Если крутится - клина нет.
Генератором ослабляем натяжение ремня и скидываем его. Если будете снимать ремень совсем, пометьте его направление вращения, чтобы поставить так же.
Можно не разгерметизировать систему, если задача только поменять шкив. Что бы не поподать на деньги для заправки по новой. Откручиваем три болта крепления компрессора (торкс 12). Опускаем компрессор вниз на шлангах и получаем свободный доступ к шкиву. Снимаем стопорное, большое, ровное кольцо. Выковыриваем большую, круглую железку. Это и есть как бы устройство, передающее вращение от ручейкового ролика к валу компрессора, но с отломаными лепестками. Как только загляните во внутрь этой железки, сразу все и увидите. А вторая часть осталась на валу. Выковыриваете маленькое, фигурное, стопорное кольцо. Хотя, может его и не стоит снимать. Возможно я его выкорчевывал, что бы шкив оказался в руках. Уже запамятовал. Дальше нужен помошник. Он, газовым ключом, стопорит металический остаток на валу, а Вы, через головку на 7, откручиваете вал, ПО ЧАСОВОЙ стрелке (резьба обычная). Мы немного пролили соединение ВэДэшкой. С третьей попытки открутилось. Вся проблема зацепиться за обломыша.
И вот вся конструкция в руках. Фотоотчет полноценный не получился. фотик забылся дома. но на фотке 2, с болтом, виден весь принцип. Если представить вместо болта вал кондея, с шестигранником на носике. На валу находится еще упорная шайба. Мне она больше не понадобилась.
Дальше ищем болт с такой же резьбой как и на обломыше. Резьба обычная, правая, а вот ход немного не стандартный. Затем на этот болт начинаем искать две гайки. Мне нашлись с наплывами как шайба с одной стороны и внутренней, пластиковой вставкой. Типа самостопорные. Примерно как на фотке 3. Накрутил её на вал, узкой стороной во внутрь, раструбом наружу. Что бы увеличить площадь соприкосновения с большой железякой. Померил, сколько нужно сточить вторую гайку (на наждаке - 5 минут делов), чтобы ей можно было прижать эту круглую железяку к первой гайке и чтоб еще осталось место, чтоб накинуть головку на 7, на вал. Держать вал ведь необходимо когда гайку закручиваем. Большая железная плюха прогнулась немного вовнутрь. Это совсем не критично. Главное чтоб она крепко держалась в законтреном состоянии двумя гайками, на валу компрессора и не прокручивалась между гайками.

Собираем все обратно. Ставим компрессор на место. Вешаем ремень, натягиваем.
И офигиваем сколько денег не вывалилось из семейного бюджета.
Три дня полет нормальный.
Дед мороз сново живет в машине.

103.jpg 76,19К 900 Количество загрузок:
103.jpg 76,19К 900 Количество загрузок:

чот с фотками засада. ругается на расширение файла.

Добавлю от себя: при следующей аварийной ситуации предохранители уже не сработают, т.к. их не будет. Если заклинит компрессор, то может оборвать ремень. GreenGo

Очень ценное замечание от GreenGo. Забыл сделать такое пояснение. Но когда собрал конструкцию и продумывал над надежностью, то пришел к таким вариантам:
1. та железная пластина, которая между гайками оказалась, имеет несколько сквозных отверстий, примерно по контуру гаек. при экстренной ситуации возможно усилия будет достаточно, чтоб обломался этот венец. и произойдет та же самая предохранительная ситуация.
2. резьба на валу компрессора обычная, правая. а вращение происходит против часовой стрелки. законтренного усилия достаточно, что бы система работала (закрутил не так что бы намертво). но когда вал встанет (в аварийной неожиданности. тьфу-тьфу-тьфу), ремень потянет ролик в сторону раскручивания контрогайки. поворота гайки, даже на 45 градусов, приведет к ослаблению зажима и провороту ролика в свободное кручение. (если это сработает)
Упс. еще раз перекумекивал систему. Нашелся косячок вот в этом пункте 2. Попутал направление вращения ролика. Крутится он ПО ЧАСОВОЙ стрелке, а не против, как я писал выше. Так что пункт 2 не сработает. Не произойдет расконтривание ганки. Но у нас остался пункт 1 и 3. )))))
3. ну и последнее. колличество с"экономленных денег данным ремонтом, дает устойчивую уверенность, что стоимость ремня не сравнима.

надо быть только внимательнее чуть-чуть в аварийной ситуации. при не предсказуемых посторонних шумах в районе ремня, обследовать визуально нашу конструкцию и при необходимости, ослабить контровую гайку, для свободного вращения ролика. эта процедура доступна и без под"емника.

небольшое дополнение от пользователя сербел.

нашел твою инфу по поводу излома предохранителей в шкиве и в итоге зафиксировал шкив на валу, но пришлось немного усиливать крепление с помощью пластинки из нержавейки, закрепленной тремя винтами через отверстия в обломках:

Пластину делал, так как та тоненькая перегородка, к которой тебе удалось зафиксироваться разорвалась нафиг, поскольку по толщине она сравнима с жестью.
В общем всем удачи в борьбе с этими предохранителями, которые кстати не пластиковые, а изготовлены из очень хрупкого сплава.

Редактирование, по причине усовершенствования конструкции.

Маловато было зацепа обломаной жестянки. Не удержалось, свернуло.
Решил переделать понадежнее, . на века.))))
Сделал чертежик и отдал токарю. Материалл - аллюминий (не принципиально)

ВНИМАНИЕ. закралась маленькая ошибка, которая всплыла после сборки.
Вопервых. упорную шайбу ставить необходимо. Она присутствует в конструкции изночально. Её толщина 3 мм.
Вовторых. ВАЖНО. общая высота должна быть не 13, а 16 мм. (неохото чертеж перерисовывать)

бес шайбы:

с шайбой:

С внутренней стороны просверлил 3 отверстия (4 мм), с зинковкой, под потай голову, в самых широких местах. Не старайтесь просверлить ровно, напротив лопости. Там металический сендвич уводит сверло. Смещайте миллиметра на 3 - 4, против часовой. Походу там не цельный металл внутри. Сверлится без усилий. А в аллюминиевой конструкции сврлил 3.5 мм и нарезал резьбу М4. Можно просверлить и все четверкой, и вставить болтик подлиннее под гаечку. Я решил делать красиво.

Ну а дальше осталось только поставить на место.
2 варианта. со снятием ремня и не снимая оного.
со снятием об"яснять нечего. все просто.
я ленивый)))) решил не снимать.))
попалась подруку мелкая медная трубочка. я её заколотил (без фанатизма) на шестигранник вала. уложил демпферные резинки на места, накинул крыльчатку и крутил за медную трубку (против часовой стрелки), пока не стало возможным зацепиться головкой за шестигранник. Затянул. И вот конструкция в полном роботоспособном состоянии.
Ву-а-ля.

И еще одно дополнение.
Так как конструкция теперь практически МОНОЛИТ и нет предохранителя от стрессовой ситуации. А в дороге может случиться всякое. Купите и положите в багажник пятиручейковый ремень размером 915 плюс-минус пару единиц. Цена вопроса 300 - 500 рублей. Этот ремень поможет Вам при развалившемся напрочь шкиве компрессора, вернуть к жизни мотор. Сделав систему из трех роликов. Генератор, помпа, каленвал.

Перефразируя Остапа Бендера, можно с уверенностью заявить, что автокондиционер — не роскошь, а средство для комфортного передвижения. С тех пор, как в 1933 появилась первая система охлаждения воздух в салоне, прошло много лет. Эта услуга перестала быть доступна только очень богатым людям и является частью оснащения любого современного автомобиля, существуют фирмы, специализирующиеся на производстве систем охлаждения. Например, на многих автомобилях установлены компрессоры Denso 7seu17c.

Принцип работы автокондиционера не сильно изменился с 30-х годов прошлого века.

Фреон — хладагент, циркулирующий по системе то в газообразном, то в сжиженном виде.
Компрессор — деталь, активно двигающаяся и создающая область высокого давления. Также он обеспечивает движение хладагента по системе.
Радиатор (конденсер) — часть системы охлаждения, в которой понижается температура фреона. Расположен за радиатором двигателя.
Ресивер (осушитель). Резервуар, в котором находится влагоудерживающее вещество. Здесь фреон избавляется от частиц влаги.
ТРВ (расширительная трубка). Область низкого давления, в которой фреон возвращается в газообразное состояние. Регулирует подачу газа на испаритель.
Испаритель. На этой детали оседают охлаждённые частицы фреона. Находящийся позади вентилятор прогоняет сквозь них воздух, тот охлаждается и попадает в салон.
Шкив. Единственная деталь кондиционера, движущаяся постоянно. Шкив компрессора Denso включает в себя демпфер, подшипник и сальник.

Система подачи энергии к компрессору выглядит следующим образом: от коленвала к шкиву идёт приводной ремень, передающий энергию двигателя. Чтобы включение и выключение кондиционера могло осуществляться независимо от работы двигателя, в систему встроена электромагнитная муфта (клапан, на самых современных моделях). Когда система охлаждения включается — муфта соединяет механизм и компрессор начинает работу. Остальное время шкив вращается вхолостую.

Неисправности кондиционера как правило проявляются следующим образом:

шумы в районе компрессора;
отсутствие холодного воздуха;
неравномерная подача холодного воздуха;
появление в салоне постороннего запаха.

Причины проблем в работе системы охлаждения могут крыться в поломке любой из деталей. Например, очень часто заклинивает компрессор из-за использования неподходящего масла или разгерметизации системы во время заправки. Во втором случае внутрь попадают воздух и влага. Также попавшая внутрь влага приводит к коррозии радиатора или ресивера, что негативно сказывается на охлаждении фреона.

Посторонний шум вызывает сломанный шкив компрессора кондиционера Denso. Так как эта деталь вращается постоянно, она подвержена износу больше остальных частей кондиционера. Из строя может выйти любая из его составных частей.

Иногда заклинивание или поломка компрессора и подача недостаточно холодного воздуха связаны с загрязнением системы. Так как конденсор кондиционера находится позади радиатора двигателя, на нём оседает дорожная пыль и мелкий мусор. Всё это приводит к уменьшению теплоотводящей поверхности. Внутрь системы мусор может попасть во время неквалифицированной заправки. Либо внутрь могут проникнуть насекомые (эти повсюду могут проникнуть). Засорение системы изнутри ведёт к серьёзным поломкам и необходимости полной замены деталей.

Иногда компрессор не включается не из-за неполадок в системе охлаждения, а из-за проблем передаточного ремня либо электромагнитной муфты. Такие неисправности не всегда легко выявить, так как в первую очередь, поиски поломки ведутся в кондиционере.

Независимо от того, какая проблема появилась в работе системы охлаждения — самостоятельно ремонтировать её нельзя. Любительский ремонт, произведённый без учёта специфики работы того или иного узла, в лучшем случае не даст результатов. В худшем — вместо текущего обслуживания кондиционера придётся проводить полномасштабный ремонт, что потребует больших финансовых затрат.

В автосервисе диагностика проводится квалифицированными мастерами и включает в себя:

зрительную проверку состояния механизма;
поиск утечек с использованием специального оборудования;
диагностику шумов (странные стуки сопровождают поломку не только кондиционера);
определение уровня фреона в системе.

В случае если во время проверки были выявлены проблемы, требующие незамедлительного ремонта, их непременно устраняют.

Обязательная процедура, проводящаяся в автосервисе — промывка всех деталей кондиционера. Это позволяет сократить вероятность поломки деталей из-за застрявшего в системе мусора. Эта процедура обязательна и при замене деталей, так как в противном случае, новые детали засорятся и снова потребуют ремонта.

Заправка автомобиля фреоном с добавленным внутрь масла происходит обязательно в вакууме, с использованием только рекомендованных производителем расходников. На все проведённые работы обязательно предоставляется гарантия.

Чтобы продлить срок службы кондиционера и как можно реже сталкиваться с необходимостью его починки, следуйте следующим советам:

Прохлада в салоне в жаркую погоду не только приятна, но ещё и снижает риск ДТП из-за перегрева водителя. Следите за состоянием автокондиционера, и езда будет не только комфортной, но и безопасной.

Замена подшипника муфты компрессора кондиционера (фотоотчёт)

1 - Шестигранная гайка
2 - Фрикционный диск
3 - Стопорное кольцо
4 - Шкив поликлинового ремня
5 - Шариковый подшипник
6 - Стопорное кольцо
7 - Стопорное кольцо
8 - Катушка электромагнита
9 - Дистанционные шайбы
10 - Шпонка
11 - Компрессор климатической установки

Клапан давления топлива решил не отсоединять, а просто снял его с планки.

Открутив крепление планки, снял её вместе с форсунками и убрал в сторону.

В отверстиях фрикционного диска резьбы тоже не оказалось, и я не мудрствуя лукаво, с использованием двух отвёрток снял фрикционный диск со шлицов вала.

Вот тут, обращаю внимание, под фрикционным диском на валу находятся две регулировочные шайбы. Их ни в коем случае нельзя потерять. (подобрать очень сложно, испытал на себе )
С помощью съёмника стопорных колец, снимаем (правильно угадали) стопорное кольцо…

… и, с помощью съёмника снимаем шкив муфты.

Недавно купил себе авто: Golf3, с двигателем 1.8ABS, 93года. На нём ужасно жужжал подшипник муфты сцепления компрессора кондиционера. Это был предмет неплохого торга . Решил заменить.
1: Перед началом работы необходимо снять минусовую клемму аккумулятора во избежание КЗ при снятии генератора;
2: Снять корпус фильтра и вынуть фильтрующий элемент;

3: Снимаем ремень генератора оттянув натяжитель. Отварачиваем болты крепления генератора. Их два(на фото и ещё один ниже)

Генератор убираем в сторону, не отсоединяя проводов;
4: Откручиваем кронштейн. Он держится 2-мя болтами с внутренним шестигранником на 8:

выкручиваем 2 болта крепления компрессора головкой на 16:

вытаскиваем компрессор на верх, отсоединив разъём муфты, но не отсоединяя шлангов хладогента;
5: Выкручиваем гайку муфты ключем (то ли на 13, то ли на 14-не помню ). Для удержания муфты я использовал ключ от болгарки, вставленый штырьками в отверстия вокруг оси(он как раз подошёл ):

6: Для снятия внутренней части муфты с оси, нужно ввернуть 3 болта длинной ок. 70мм в отверстия вокруг оси. Вворачивать нужно по очереди каждый раз на пол-оборота. Под снятой частью на компрессоре будет внешнее стопорное кольцо:

снимаем его специальным съемником(я вытаскивал круглогубцами ). Далее съёмником снимаем сам шкив с оси. Подшинник будет в нём под внутренним стопорным кольцом:

вытаскиваем стопорное кольцо, выбиваем походящим предметом подшипник(я использовал головку на. не помню ). Запресовываем новый подшипник-я поставил на него старый и стучал по нему. Устанавливаем стопорное кольцо и радуемся, глядя на это :

Кстати! За неимением оригинального подшипника и за отказ наших магазинов привезти такой, я запресовал в шкив 2 более доступных подшипника 61907-ZZ. У них диаметры одинаковые, но по ширине в 2 раза уже:

7: Далее процесс сборки. Производится в обратном порядке. При сборке все резьбовые соединения я обрабатывал специальным составом от самопроизвольного откручивания OmniFIT:

SD7V16 made in japan
Маркировка оригинального подшипника фирмы NTN: 2TS2DF0719LX2
После замены подшипника машинку не узнать! Движок шепчет
Удачи!

Alex_LAN

Tarat

Я здесь живу

Сегодня На VW sharane тоже проводил эту операцию у меня ушло 6 часов так как на шкиве подшипник был завальцован поэтому пришлось вызванивать токаря и ехать на работу (на токарном станке сняли кромки вальца и сняли подшипник А да вот

Подшипник аж посинел
Полностью починить компрессор не удалось так как поперечный люфт так и остался видимо вал копрессора сточился Подшипник фирмы PFI 35*55*20

Streaker

УчастничеГ

Комрпессор SD7V16, тут задавался вопрос, но ответа нет.
У меня прокручивается вал относительно муфты и относительно внутренней тарелки муфты. Или это у всех так, и для отручивания используют ключ от болгарки? Сам считал, что муфта и тарелка вращаются вместе.
Как в таком случае открутить гайку? Желательно не снимая полностью компрессор.

Golf III "Joker", 1.8 AAM, 97 г.в., АКПП (DLV)
Golf IV,1.8 AGN, 125 л.с., 99 г.в., МКПП (CZM) CLIMA - Продан.

seamen

Мастер советчик

так никто и не ответил: если шум начинается только именно при включении кондея, а при выключенном тишина, то это что значит?Что менять?

danmen

Я здесь живу

seamen

Мастер советчик

что компрессор? Полностью менять компрессор? Так тогда можно и вопросов было бы не задавать-где шумит, там полностью и меняй пол машины. Хотелось бы обоснованный ответ услышать..Холодит нормально, кстати, только вот шумит громко.

Alex_LAN

будем разбираться.

Если не шумит при выключеном кондее, значит муфта целая. Если шумит при включении кондея, то что-то с компрессором. Надо вскрывать и смотреть. Запчасти на Sanden без проблем.

VW Golf MKII'88/1.6EZ-продан
VW Golf MKIII'93/1.8ABS GT-продан
Passat B4 2E'94-продан
Golf2/1.3NZ-продан

Streaker

УчастничеГ

Golf III "Joker", 1.8 AAM, 97 г.в., АКПП (DLV)
Golf IV,1.8 AGN, 125 л.с., 99 г.в., МКПП (CZM) CLIMA - Продан.

Alex_LAN

будем разбираться.

Каталоги Cargo глянь, а уж потом ищи у продавцов то, что нужно. Я к тому, что вся нутрянка компрессора производится, вплоть до поршневой. Другой вопрос -сколько стОит.

VW Golf MKII'88/1.6EZ-продан
VW Golf MKIII'93/1.8ABS GT-продан
Passat B4 2E'94-продан
Golf2/1.3NZ-продан

sergei 67 9a

Просто заглянул

ребят,подскажите пожалуйста,стал разбирать компрессор кондея на Фольксваген Гольф 3
(шумел подшипник муфты),дошел до снятия внутренней части муфты с оси,но тут возникла трудность,болтов крепления ее нет,но и сама она не вытаскивается . прошу помощи

ShaMann

Я здесь живу

Имеешь ввиду электромагнит? Там на оси куда садится подшипник стоит стопорное кольцо, которое держит элмагнит.

sergei 67 9a

Просто заглянул

hunter412

Постоянный участник

Ребята выручайте. Вкрутил 3 болтика на 6 как было сказанно, они сперва вкручивались,а потом провалились внутрь,крутятся теперь свободно,внутренняя часть муфты даже с места не тронулась,болтики назад не выкручиваются,пробывал даже пассатижами тянуть и крутить не помогает. Есть мнение куда провалились болты? Может кто подскажет что теперь делать?

Pashgan

Постоянный участник

А такой шкив кто-нибудь разбирал? Есть подозрение, что он заклинил, т.к. вал с гайкой в центре вращается только как единое целое вместе с наружным шкивом под ремень. Прошлой зимой было дело пару раз сильно пахло паленым из под капота, но так и не удалось определить откуда.
Это VW Touran 2004 дизель AZV 2,0. Маркировок компрессора не видно, тесно очень там все. Хотелось бы узнвть у коллективного разума как этот механизм должен работать?

VW TOURAN 2004 AZV, Шкив кондиционера AZV

Поковырял. Если выкрутить 3 винта torx T25 на шкиве, то венец под ремень свободно вращается на подшипниках относительно вала компрессора. Ни шума, ни люфтов нет. Открутить переднюю гайку под велосипедный ключ и снять крышку не удалось. Если выкрутить центральную гайку на 13 на вале компрессора - появляются люфты в шкиве, но сам шкив с вала не снимается.

domowoy201

Просто заглянул

на счет подшипников в два раза уже и более доступных(по 90 руб по моему)я ставил 2 раза .выхаживают по 15тыс.км потом клинят и облизывают посадочное место .потом чтобы поставить родной(почему-то японский)приходится колхозить!

popov2

профи

по идее должен сниматься.в этих компрессорах нет эл магнитной муфты.управляется мозгами.при помщи клапана.

danmen

Я здесь живу

Работает этот механизм как обычный шкив. Электромагнитной муфты нет в этом варианте исполнения. Управляется компрессор клапаном.
А вот зачем туда лазить, если нет ни шума ни люфта?
Ручки шаловливые покою не дают?

Михалыч1968

Просто заглянул

Мужики! Выручайте. У меня на Пассате Б6 Дензовский компрессор кондея. Не могу снять муфту - центральный болт с подозрительно маленькой головой - 7 мм. Так вот я об неё согнул верлюжок головки. Ни в одну сторону не крутится.

Михалыч1968

Просто заглянул

Итак, выкладываю фотоотчёт по ремонту муфты кондея марки Денсо (или Дензо - кто как говорит):

во первых - это инструмент, который понадобился:

голова на 13 и ключ на 13 - для снятия поддона, звёздочка Т25Н (по-моему) для снятия поддона и правого подкрылка (нижней части) голова на 7 с угловым вертлюжком и рогатая приблуда с двумя гвоздями (далее - спецуха) - для снятия муфты, отвёртка для снятия защитного кожуха с муфты и стопорного кольца, ключ на 16 для снятия поликлинового ремня и тренога - съёмник для шкива и выпрессовки подшипника. На треноге написано 200, я так понял, что это максимальный диаметр на который расходятся лапки.
Далее - по порядку. Снимаем ключом на 16 поликлиновый ремень. Я думаю, не надо говорить, что ключом ослабляем натяжитель и после этого снимаем ремень, удерживая натяжитель в ослабленном положении B) . Ну вот. сказал. Далее, лезем в яму, где звёздочкой откручиваем 6 шурупов по бокам защиты и головой на 13 с трещоткой или ключом с трещоткой на 13 откручиваем 6 болтов крепления защиты поддона картера. Защиту в сторону. Затем снимаем звёздочкой нижнюю часть правого подкрылка. Это не сложно всё, поэтому не фотографировал. Далее получаем вот это:

Отвёрткой снимаем резиновый кожух и получаем это:

Затем раздвигаем рога спецухи так, чтобы гвозди на рогах попали в две удобные дырки возле центрального болта (на самом деле это не болт, а самый натуральный вал ротора компрессора, на котором накручена резьба, а конец заточен под шестигранник на 7 мм. Зачем япы так сделали - загадка страны восходящего солнца, чтоб оно там никогда не взошло. ) а головкой на 7 с угловым вертлюжком ВКРУЧИВАЕМ (т.е. вертим ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ) вал компрессора в шкив:

На самом деле - это я просто так сфотографировал, чтобы было видно какой инструмент куда. А сделал так. По условному циферблату спецуха на 6 часов, а вертлюжок головки на 4 или пол-пятого (между ними получилось градусов 25-30). Расположив ключи таким образом просто свёл их между собой. Добавлю, что два дня назад, когда у меня не получилось выполнить эту операцию за отсутствием спецухи , я просто улил в несколько приёмов ВД-шкой резьбу вала. Далее от руки крутим шкив и внутренняя его часть сворачивается с резьбы вала и получаем мы вот это:

Отвёрткой показано стопорное кольцо, которое снимаем этой же отвёрткой и получаем это:

Затем треногой снимаем шкив с посадочного гнезда:

Затем, уперев болт треноги в головку на 25 (блин, забыл её выставить в инструментах) выпрессовываем подшипник из шкива:

Затем берём новенький, только что из магазина подшипник, смазываем его слегонца маслицем, чтобы лучше скользил, и через старый подшипник и металлическую пластину всё той же треногой запрессовываем его в шкив:

Далее шкив с новым подшипником от руки надеваем на посадочное гнездо, ставим на место стопорное кольцо и накручиваем внутреннюю часть шкива на вал. От руки. Предварительно смазав резьбу вот этим (не реклама):

Для уверенности можно удерживать вал всё той же головкой на 7 с боковым вертлюжком. Ставим на место резиновый кожух и поликлиновый ремень, заводим движок и наслаждаемся тишиной в подкапотном пространстве Глушим движок, и собираем нижнюю часть автомобиля в обратном порядке (нижняя часть правого подкрылка и затем защита поддона картера). Заводим авто и ездим без шума.
Видно, по-моему, всё хорошо, но я готов в личку выслать полноразмерные оригиналы всех снимков.
Да вот ещё что: ВАЖНО.
В ШКИВЕ КОНДЕЯ ОТ ЯПОВСКОГО ДЕНЗО СТОИТ ПОДШИПНИК 35Х52Х22 Обратите внимание на это, чтобы не кататься дважды в магазин. В Зекселе подшипник другой 35Х52Х20. Поэтому, прежде чем лезть, протрите шильдик тряпочкой и уточните производителя компрессора, установленного на Вашем авто.

Читайте также: