Стоит ли ремонтировать компрессор кондиционера

Обновлено: 18.04.2024

Начало лета – самое время заняться кондиционером. Автобизнес разбирался, что чаще всего выходит из строя в системе кондиционирования, сколько может стоить ремонт, а также можно ли минимизировать риск дорогостоящего ремонта в будущем.

Что ломается чаще всего?

"Пускающие" трубки и радиаторы – самая распространенная причина, из-за которой кондиционер перестает работать. Причем эти проблемы присущи не только возрастным авто. Трубки протираются в местах крепления к кузову либо окисляются. Большинство клиентов заваривает отверстие либо покупает деталь на “разборке”. В среднем сварка обходится в 20-30 рублей.

На втором месте по "популярности" идут проблемы по электрической части. Например, нередко система не запускается из-за нерабочего датчика давления. Могут не включаться вентиляторы охлаждения – это тоже распространенная поломка. Может быть так, что система герметична, хладагент заправлен, кондиционер включается и холодит, а вентилятор не работает. В таком случае при наступлении критического давления в системе электроника выключит кондиционер. При езде по трассе обдува будет достаточно, система сможет корректно работать.

Реже ломается сам компрессор кондиционера. Если говорить конкретно про эту деталь, то там чаще всего из строя выходит электромагнитная муфта. Примерно 60 процентов клиентов покупает "бэушный" компрессор, 40 процентов – новый. В покупке б/у запчасти ничего плохого нет – главное, чтобы она не лежала слишком долго, а продавец позаботился о том, чтобы отверстия были герметично закрыты и в компрессор не попадала влага и грязь. На большинство популярных машин такая деталь на “разборках” стоит в районе 50 долларов.

Новые запчасти можно разделить на две группы: конвейерных производители и "китай". Например, на 2-литровый дизельный VW Touran новый компрессор фирмы Denso стоит 700 рублей. Встречаются и более дорогие варианты, когда за новый компрессор придется отдать 1300 рублей. Но если говорить в целом, то на большинство машин компрессор стоит до 1000 рублей.

"Китай" значительно дешевле, порядка 350 рублей. Это неплохая альтернатива "бэушке", но нужно быть готовым, что производительность у таких деталей может быть слегка ниже, чем у “оригинала”, а сама работа будет более шумной. Реже всего перестают работать блоки управления "климатом" либо требуется замена радиатора испарителя".

Не забывайте менять салонный фильтр!

Блоки управления, как правило, если и выходят из строя, то из-за того, что им кто-то "помог" сломаться. Менять испаритель тоже в большинстве случаев приходится из-за человеческого фактора.

"Многие автовладельцы почему-то забывают о том, что нужно менять фильтр салона. Именно по этой причине радиатор сильно засоряется, появляется грибок и запах, который уже будет невозможно удалить. Кроме того, это вредно для здоровья. Поэтому я бы советовал не забывать менять фильтр салона вовремя. Также большинство игнорирует замену фильтра осушителя, который рекомендуется менять при каждой замене хладагента", – говорит Сергей.

Мастер рекомендует использовать средства для очистки и дезинфекции системы кондиционирования. Стоит такой баллончик в районе 10-30 рублей, а весь процесс занимает 25-30 минут.

По словам Сергея, сезон, когда люди начинают заниматься ремонтом и обслуживанием кондиционеров, в Беларуси длится с марта по сентябрь, а пиковый период приходится на май – июль.

Важно знать, что хладагент, часто называемый в народе "фреоном", бывает двух основных видов: 134A и новый, более дорогой и экологический чистый, 1234 YF. Заправка системы экологически чистым хладагентом обойдется значительно дороже – в среднем 230 рублей против 50.

Заправлять систему можно как по старинке, так и с использованием современного оборудования. Один из плюсов последнего в том, что оно постоянно обновляется и содержит точную информацию, сколько хладагента требуется для той или иной модели авто.

Кроме самого хладагента добавляется компрессорное масло. Если есть небольшая утечка, то также закачивается ультрафиолетовая присадка для ее поиска. Если таковая присадка добавлена, то, как и в случае с заменой типа хладагента, необходимо разместить наклейку с информацией о добавке. Это позволит избежать "передозировки" данного компонента.

"Незначительные утечки встречаются часто, выявить их помогает как добавка, так и спрей-детектор. Если течь совсем слабая, то многие ее не устраняют. Часто проще и дешевле дозаправлять кондиционер перед каждым сезоном или даже дважды за сезон, чем устранять утечку. Это не навредит компрессору, поэтому ничего страшного в этом нет.

Страшнее всего, когда система засоряется стружкой. В таких случаях владельца ждет дорогостоящий ремонт. Кроме замены компрессора необходимо будет промыть систему. Такая процедура стоит дорого – в среднем 500 рублей", – рассказывает Сергей.

При этом мастер отмечает, что нередко встречаются машины, в которых кондиционер не работал в течение нескольких лет, но после устранения утечки и заправки системы продолжает исправно холодить.

Редакция выражает благодарность СТО "Лобстер Лаб" в г.Гродно за помощь в подготовке материала

За комфорт водителя и пассажиров в автомобилях отвечают различные узлы и агрегаты, которые иногда требуют замены. Автокондиционер — это один из таких узлов, который заслуживает особого внимания, так как спасает человека от летнего зноя и делает поездку максимально комфортной. Этот узел, как и любая другая деталь автомобиля, нуждается в периодическом обслуживании и ремонте. В этой статье мы рассмотрим ситуации, когда требуется замена компрессора автокондиционера и каким образом это происходит.

Какую роль играет компрессор в системе кондиционирования машины

Система вентиляции в салоне автомобиля сама по себе не может охладить воздух до требуемой температуры. Когда температура окружающего воздуха выше 20 °С, то для комфорта водителя и пассажиров требуется ее понизить. Эту задачу выполняют системы кондиционирования.

Автокондиционер ценится теми, кто постоянно пользуется автомобилем, потому что создает прохладу в салоне знойным летом, а также согревает зимой, прогревая салон перед поездкой. Также автокондиционер в дополнение ко всем его функциям очищает воздух. Его составные части постоянно взаимодействуют с системами отопления и вентиляции. Главная функция автокондиционера – создание микроклимата, благоприятного для всех, кто находится в салоне автомобиля.

Одним из основных элементов кондиционера является компрессор, который участвует в работе системы охлаждения или обогрева. На некоторых автокондиционерах имеется ресивер-коллектор, который служит для защиты компрессора за счет выпаривания хладагента. Если такого дополнения нет, то под капотом авто должно быть горячее пространство. Таким образом обеспечивается необходимый уровень испарения охлаждающего вещества в трубках обратного контура, а также в испарителе.

Автокондиционер — это полностью герметичная система, заполненная газом-хладагентом и компрессорным маслом. Масло служит для смазки всех трущихся деталей, участвующих в работе. Таким образом снижается износ подвижных деталей компрессора и обеспечивается уплотнение зазоров. Кроме того, масло отводит часть тепла, выделяемого при трении деталей, и удаляет мелкие частицы из оборудования. В процессе циркуляции в системе кондиционирования масло перемешивается с холодильным газом.

В систему входят следующие элементы:

компрессор;
конденсор;
испаритель;
вентилятор;
предохранительный клапан;
ресивер-осушитель;
расширительный клапан;
испаряющий вентилятор.

Совместная работа всех элементов системы охлаждения приводит к тому, что в салоне автомобиля создается благоприятный микроклимат.

Диагностика компрессора автокондиционера

Компрессор кондиционера автомобиля работает по тому же принципу, что и у бытового холодильника. Их устройство очень похоже. Автокондиционер и холодильник работают благодаря этому основному узлу.

Часто водители даже с большим стажем заблуждаются, утверждая, что компрессор не требует внимания и является самым надежным узлом автокондиционера. Подобные убеждения приводят к тому, что он начинает работать не так, как раньше и может потребоваться замена некоторых элементов. Как пример можно привести гул при включении автокондиционера.

Определить источник шума мешает звук работающего двигателя. Если водитель не принимает никаких мер, этот агрегат в скором времени приходит в нерабочее состояние и может потребоваться дорогостоящий ремонт или замена компрессора автокондиционера.

Неисправности могут проявляться как при внешнем осмотре, так и путем определения по характерному шуму при работе автокондиционера:

Утечка хладагента – одной из причин может быть утечка через сальник или прокладку в местах соединения агрегата. Места утечки фреона хорошо видны в свете УФ лампы, но предварительно необходимо добавить в хладагент флуоресцентную краску.
Шум при работе автокондиционера, а также при его выключенном состоянии, указывает на то, что требуется замена подшипников вала или приводного шкива. При таких звуках стоит проверить, не натянут ли чрезмерно ремень. В случае, когда при отключении электромагнитной муфты и ослаблении ремня шкив компрессора все равно вручную туго крутится или подклинивает, то, проблема в подшипнике, если же вращается легко, то, скорее всего, гудит подшипник вала.
О неисправностях электромагнитной муфты может свидетельствовать отсутствие щелчка при включении кондиционера. Причина – появление большого зазора между прижимной пластиной и шкивом, возникающего из-за выработки муфты или в случае плавления катушки от перегрева компрессора.
Звонкий стук или урчание во время работы указывает на погнутые клапаны или изношенные рабочие поверхности поршневой группы. Несоответствие давления, измеряемого на входе и выходе компрессора, номинальным значениям также является признаком этого дефекта.

В некоторых случаях может потребоваться полная замена компрессора автокондиционера. Такая необходимость возникает тогда, когда система кондиционирования была неправильно смонтирована или не соблюдены правила эксплуатации.

Перебирать компрессор автокондиционера автомобиля в таких случаях нет смысла. При утечке хладагента автомеханики обычно производят замену фильтров, устраняют протечки и заправляют систему.

Но чаще всего такая неисправность устраняется более действенным способом, так как разгерметизация системы приводит к попаданию внутрь влаги, а значит, ее необходимо промыть, и в некоторых случаях произвести разборку и чистку всех узлов, подвергшихся агрессивному воздействию грязи и влаги, а так же замену хладагента.

Сколько стоит замена компрессора автокондиционера

Многие автомобили зарубежного производства (Suzuki, Mitsubishi, Hуundai, Chevrolet и пp.) укомплектованы сложными по устройству системами. На СТО автомеханики могут выполнить работы по замене компрессора автокондиционера, цена которых составит около З–5 тысяч рублей и более, в зависимости от характера и сложности выполняемых работ.

Точные цифры вам скажет мастер после диагностики состояния автомобиля.

Какие операции включаются в замену автомобильного компрессора кондиционера и нужны ли они?

Основная часть работ по ремонту, как правило, приходится на промывку системы, без которой успешная эксплуатация кондиционера не гарантируется. На хорошо зарекомендовавших себя автосервисах подобная процедура выполняется по той причине, что из-за частичного разрушения в систему попадает много механических частиц, загрязняющих ее. Замена компрессора автокондиционера своими руками без промывки приводит к тому, что вновь установленное оборудование быстро приходит в негодность.

Грязь и масло, смешиваясь, создают настолько въедливую смесь, что промывка системы усложняется и должна производиться особо тщательно.

В автосервисах для этих целей применяют специальные растворители и соответствующее оборудование, поэтому самостоятельно эту операцию выполнить практически невозможно.

При замене компрессора автокондиционера также могут выполняться следующие обязательные работы по установке такого оборудования, как:

pecивep-ocушитeль;
радиатор кoндициoнepa или, как его еще называют, конденсор.

Первый выступает в роли фильтра системы кондиционирования, а значит, подвергается разрушению при неисправностях старого компрессора. Второй состоит из тонких трубок, которые легко засоряются маслянистой смесью с металлическими частицами. Под воздействием высокой температуры такая смесь быстро застывает, и промывка этого элемента становится невозможной, поэтому лучше купить новую запчасть и произвести замену старой.

Прежде чем отдавать свой автомобиль на ремонт, уточните в автосервисе, входит ли заправка системы хладагентом в озвученную стоимость.

Что еще меняют в автокондиционере

Шум при работе, потертости или другие дефекты на ременной передаче свидетельствуют о том, что требуется замена подшипника в компрессоре автокондиционера. В обоих случаях гудение может слышаться даже при выключенном кондиционере, но работающем двигателе.

Если замена не произведена при первом проявлении неисправностей, то это может вызвать неприятные последствия. Перегрев подшипника чаще всего приводит к тому, что электромагнитная катушка, обеспечивающая движение муфты, выходит из строя и тоже требует замены. Подшипник заклинивает, и крышка компрессора ломается, а с торца устройство покрывается множеством трещин. Но даже при целой крышке разгерметизация приведет к утечке хладагента, обеспечивающего также смазку компрессорного вала (фреон перемешивается со специальным маслом).

Все это грозит перегревом вала, и компрессор может загореться, а тогда потребуется замена всего агрегата.

Не исключена ситуация с перекосом шкива, что приводит к его неравномерному износу и заклиниванию компрессора. Также возможен разрыв ремня, от которого могут сильно пострадать электрические провода. Чтобы всего перечисленного не произошло, необходимо при первой возможности произвести замену неисправного подшипника.

Часто требуется замена сальника компрессора-кондиционера. Он расположен с обратной стороны вала и при работе подвергается сильному нагреву. Чтобы выполнить его замену, необходимо снять компрессор и слить хладагент. С помощью съемника демонтируем муфту, шкив и магнит. Очищаем от остатков масла и грязи.

Далее необходимо извлечь стопорное кольцо. Приспособление для извлечения вала устанавливаем на вал и движением внутрь носка касаемся сальником вала. Ручку вращаем по часовой стрелке, сальник снимаем с помощью вспомогательного прибора. Производим замену сальника компрессора автокондиционера и устанавливаем деталь на свое место.

Для того чтобы в вашем автомобиле при работе автокондиционера приятно пахло, необходимо периодически чистить испаритель. Рекомендуемая периодичность очистки кондиционера 1 раз в полгода. Для этого нужно приобрести спрей-очиститель для автомобиля. Его содержимое распыляется таким образом, чтобы вещество попало на испаритель.

Одновременно режим рециркуляции переводится на максимальные обороты. Пленка, образуемая на испарителе под действием спрея, защищает от внешнего воздействия, а также служит профилактической защитой от микробов и вредителей. Для того чтобы автокондиционер работал более качественно, следует выключать его за несколько минут до прибытия, то есть не дожидаясь конца поездки. Эта мера позволяет просушить испаритель и продлить срок службы автокондиционера и компрессора.

Как проверить работу кондиционера при покупке б/у авто

Ремонт неисправного автокондиционера может стоить от 300 до 2000 у. е. в зависимости от производителя автомобиля и года его выпуска. Лучше всего в первые же дни после покупки произвести диагностику у специалистов, которые всегда подскажут, в каких случаях нужно производить замену элементов. Если это сделать нет возможности, то выполните осмотр самостоятельно.

Приведем несколько советов: дождитесь, когда на улице температура достигнет +15 градусов, включите кондиционер и установите его регулятор на минимум. Выдержите 5 минут при фронтальном режиме обдува (рекомендуется) и среднем положении вентилятора. Температура воздуха из дефлекторов должна быть 4–6 градусов. Не стоит прибегать к субъективным методам определения температуры, а лучше сравнить показания при включенном и выключенном кондиционере (выключая кондиционер, не выключайте вентилятор).

Далее, при включенном автокондиционере откройте крышку капота и удостоверьтесь, что нет посторонних стуков, скрежета, свиста, которые свидетельствуют о том, что необходимо заменить какую-то деталь. Обороты двигателя могут немного подняться (до 900–1000), на большинстве японских автомобилей сразу включаются вентиляторы радиатора, а шум работающего компрессора должен быть ровным и едва слышимым. Пусть вас не пугает отсутствие щелчка муфты, так как на многих современных автомобилях (младше 7 лет) его нет.

Зимой, при отрицательных температурах, произвести самостоятельную оценку работы кондиционера практически невозможно. Система климат-контроля запускает компрессор не на всех режимах и только при определенных температурах. Со всеми нюансами можно разобраться только вместе со специалистом.

Можно проверить автокондиционер на наличие ошибок. Многие современные автомобили оснащены системой климат-контроля, интегрированной в общую систему диагностики, и полноформатные сканеры ее видят. Но если ошибок не обнаружено, то все равно стоит проверить расширительный клапан, фильтр-осушитель, компрессор и, если нужно, произвести замену элементов. При покупке автомобиля зимой вы вряд ли станете проверять автокондиционер. На диагностику начинают приезжать только после наступления теплых весенних дней.

Предназначение системы кондиционирования заключается в обеспечении более комфортного пребывания водителя и пассажиров в салоне транспортного средства во время поездки. Как и в любом агрегате, в данной системе есть механизмы, которые подвержены износу и поломкам. Из этого материала вы сможете узнать, в каких случаях необходим ремонт компрессора автокондиционера.

Описание компрессора автокондиционера

Если кондиционер в автомобиле перестал включаться из-за того, это может быть обусловлено выходом из строя компрессорного механизма. Причин, по которым узел мог заклинить и перестать работать, может быть множество. Прежде чем приступить к диагностике, рекомендуем ознакомиться с устройством, а также принципом действия системы кондиционирования.

Устройство

Устройство компрессорного механизма автомобильного кондиционера:

приводной вал, который должен находиться на торцевой части;
направляющая планка;
вращающийся наклонный диск;
регулировочный клапан устройства;
приводная ступица;
пружинки;
поршень;
также внутри устройства имеется специальные калибровочное дроссельное отверстие.

Принцип действия

Если со схемой механизма все понятно, то перейдем к принципу работы. В целом, в данном вопросе нет ничего сложного. Предназначение компрессорного механизма заключается в сжатии, а также преобразовании расходного материала — газа — в жидкое состояние. После преобразования жидкость будет циркулировать по магистралям системы.

Обычно в современных авто используются поршневые агрегаты, которые оснащаются одним или несколькими поршнями. Сам принцип действия заключается в том, что после активации поршней они начинают функционировать в результате воздействия нагнетательного устройства.

Сам нагнетатель расположен на шкиве, он может перемещаться исключительно в осевом направлении. Поршни механизма осуществляют сжатие фреона до того момента, пока газ не примет необходимое состояние, а когда это произойдет, посредством поршней хладагент будет направлен дальше по системе. Все движущиеся составляющие механизмы должны быть обработаны смазкой, поэтому в системе также используется масло. При функционирующем компрессоре мощность силового агрегата автомобиля снижается на 2-15 лошадиных сил.

Диагностика устройства

Устроить разборку и переборку агрегата необходимо в том случае, если система кондиционирования стала работать с неполадками. Причин, по которым кондер не функционирует, может быть множество, начиная от выхода из строя электромуфты и заканчивая износом сальников. Прежде чем разобрать систему, необходимо проверить работоспособность всех ее элементов, поэтому сначала рекомендуем ознакомиться с признаками поломки.

Признаки

Следует отметить, что определить неисправность компрессорного механизма можно по внешним признакам, просто осмотрев устройства.

Какие симптомы свидетельствуют о его неработоспособности:

Слабый воздушный поток, доносящийся из воздуходувов системы, определить этот признак можно и без разбора девайса. Заведите двигатель и дайте ему прогреться до рабочей температуры, после чего включите систему кондиционирования на полную мощность и проверьте работоспособность агрегата. Если воздушный поток слишком слабый, то причина также может заключаться в утечке рабочей жидкости из системы.
Появление нехарактерного для работы кондера шума. Одной из причин в данном случае является именно компрессорный узел, однако шумность при работе кондера не обязательно связана именно с этой причиной.
Звонкий стук. В отличие от шума, этот стук довольно громкий и его появление заметит любой автолюбитель. О том, появился ли стук, можно узнать при включении автокондиционера.
Если вы будете более внимательны, то заметите, что система стала активироваться не так, как всегда. К примеру, если обычно после запуска кондера появляется щелчок, то теперь он будет отсутствовать.
Задержка включения компрессорного устройства после активации системы кондиционирования.
Еще один признак — масло в кондере стало иметь более зеленый оттенок. Это может сообщить о том, что в компрессорный узел попала влага. В том случае, если вы не успеете вовремя удалить влагу, это приведет к тому, что со временем она может стать льдом. Соответственно, лед закупорит капиллярный патрубок, в результате чего кондер будет регулярно перегреваться, а это, в свою очередь, приведет к поломке компрессорного механизма.

Причины

Какие причины приводят к поломке компрессорного устройства:

Износ сальника. Этот элемент относится к категории расходных материалов, поэтому время от времени его в любом случае надо менять. Выход из строя сальника, как правило, связан с утечкой фреона из агрегата. В том случае, если в работе механизма появились механические неисправности, то, как правило, протекает либо сам сальник, либо место состыковки.
Определить утечку сальника можно визуально, с помощью ультрафиолетовой лампы, но для этого заранее следует добавить в агрегат люминесцентную краску. При износе сальника приобретается ремкомплект и производится замена детали.
Если при работе кондера появился шум, то это может свидетельствовать о выходе из строя подшипниковых элементов вала либо приводного шкива. Помимо этого, шум может быть обусловлен необходимостью натяжки ремня. Диагностировать такую неполадку можно путем поворачивания вала компрессора, при этом муфта должна быть отключена, а ремень немного ослаблен. Если вал будет поворачиваться тяжело, то причина, вероятнее всего, заключается именно в подшипниковом устройстве. В том случае, если вал поворачивается без особых усилий, то скорей всего, причина кроется в подшипниковом элементе вала.
Одной из причин, по которым компрессорный механизм выходит из строя, является перегрев катушки. При регулярном перегреве компрессора катушка со временем начнет плавиться, что приведет к поломке устройства.
Если причина неисправности заключается в появлении стуков, то скорей всего, проблема обусловлена погнутыми клапанами либо изношенными рабочими поверхностями поршней. Если причина заключается в этом, то можно попытаться заменить клапана или поршни, но обычно стоимость такого ремонта достаточно высокая, поэтому возможно, целесообразней будет заменить узел целиком (автор видео о замене подшипникового устройства в компрессоре SANDEN — vassilij pavliuk).

Способы устранения основных неисправностей

Вкратце об устранении основных неполадок в работе кондера:

Если вы заметили, что на корпусе механизма образовались трещины или другие типы повреждений, то можно попытаться их заварить. Для этого потребуется сварочный аппарат.
Если причина заключается в выходе из строя сальника, то перед заменой следует удалить весь фреон из агрегата, а затем произвести демонтаж компрессорного узла. Корпус нагнетателя, который состоит из нескольких частей, следует разобрать, как показывает практика, утечка обычно происходит между этими частями. Для замены сальника сначала нужно снять ступицу муфты, после чего извлечь стопорное кольцо, фиксирующее прокладку, а затем снять сам сальник. Для дальнейшей установки нового сальника вам потребуется оправка. После сборки нужно осуществить подключение механизма и проверить его работоспособность.
Для замены подшипника узел также нужно будет демонтировать. Извлекается муфта, а затем и сам подшипниковый элемент, который меняется на новый.
В том случае, если причина кроется именно в муфте, то для замены следует произвести демонтаж нагнетательного устройства. С данного механизма демонтируются пластина, катушка или вал, если на нем есть следы выработки. Вышедшие из строя детали следует заменить на новые.

Подробная инструкция на тему самостоятельной разборки компрессора автокондиционера в гаражных условиях приведена в ролике ниже (автор видео — канал Ремонт автомобильных кондиционеров).

Регистрируясь на данном ресурсе Вы соглашаетесь с действующими Правилами форума и обязуетесь их соблюдать.
Незнание правил не освобождает Вас от наказания за их нарушение!

Для участников клуба доступна различная клубная атрибутика: рамки, наклейки, футболки, толстовки, кружки, карты и т.д. Причем некоторые виды атрибутики распространяются бесплатно на встречах. Более подробную информацию узнавайте в своем региональном разделе или теме. Также если Вы хотите заниматься клубной атрибутикой в своем городе, то напишите об этом администрации.

@ AlexLob

Итак, коллеги, случилась у меня беда.
Прошедшей осенью на моём чайзере 1JZ загнулся компрессор кондиционера.
Симптомы были следующие:
Совсем не холодит, при очень больших оборотах, едва-едва появляется прохлада, и то не на долго.
Поехал к "мастерам".
Подключив манометры к магистралям, мастера увидели следующее:
Давление в системе нормальное, фреон есть, и никуда не ушел, однако компрессор не создает разницы давления.
Вообще не создает. Вердикт - замена компрессора + рекомендуется промывка всей системы (вероятно - черная смерть компрессора) + замена фильтра-осушителя.
Я расстроился.
Работы, материал, сам компрессор, в общем - на 15 тыс р выкатывается.
Заказал в местном магазинчике б/у компрессор. Сделал полную предоплату.
В общем, кинули меня. нет компрессора, продавца нет, есть только заявление в милицию.
viewtopic.php?f=6&t=78796&hilit=%D1%82%D0%B0%D0%BA %D1%83%D0%BC%D0%B8
viewtopic.php?f=6&t=83346&hilit=%D1%82%D0%B0%D0%BA %D1%83%D0%BC%D0%B8
Так незаметно пришла зима.
А зимой компрессор не особо нужен оказался.
Так без него и проездил.
Пришла весна, стал подумывать о ремонте. В Краснодаре без кондюка тяжеловато, мягко скажем.
В общем, решил следующее:
Т.к. в принципе, б/у компрессоры я нашел в Кропоткине, я понял, что терять нечего - попробую отремонтировать свой.

Итак - снятие:
Для снятия был выбран один из солнечных, но ужасно ветреных выходных.
Почитав форумы, я понял что, снять компрессор не сложно, за исключением того, что потребуется вывернуть некую шпильку, у которой кончик - как отвертка-звездочка.
Нашел я под капотом эту шпильку.
Купил специальную головку под эту шпильку - на всякий случай. (Набор стоил 450 рублей.)
Думаю - ну не могут япы сделать так, чтобы что-то тяжело снималось.
В общем, стравил через клапан перед радиатором фреон. Травил обычной отверткой, правда на всяк пожарный, руку в перчатку одел - боялся, что обморозит.
Одев ключ на болт натяжного ролика, и провернув его по часовой стрелке, я провернул натяжитель. Ремень ослаб, тут-то я его и снял.
Далее, отсоединил провода от компрессора - разъемы все разные - потом не перепутаешь.
Выкрутил болты 90105-10089 - один сверху, другой внизу - его почти не видно сверху.
Остались еще два крепежа - один болт внизу сбоку - 90105-10208
второй - ШПИЛЬКА! (90123-10004)
ШПИЛЬКА! Будь она неладна!
Ни гайка на этой шпильке, ни сама шпилька обычными усилиями выходить не хотела!
Ладно, думаю, скручу гайку, шпилька без скрученной гайки точно не полезет.
А места то мало! там нужно втиснуться между проводами, гидрачем, масляным фильтром.
Сперва пробовал головкой на 14 и удлинителем - ничего не получилось. Из-за длины удлинителя, получался рычаг, из-за которого при большом усилии, головка так и норовила соскочить в сторону с гайки.
В общем, грани на гайке начали слизываться.
Нет, думаю, так не пойдет. Еще чуть-чуть, и я гайку буду тисками снимать со съемом впускного коллектора.
В общем - пришлось снимать гидроусилитель, чтобы высвободить пространство под маневр.
Гидрач снял просто - через дырки в его шкиве выворачиваются два болта. Отсоединять патрубки не стал, жидкость не сливал.
Места стало побольше, потом применил WD-40. И гайка сдалась.
Теперь надо было отсоединить трубки. Гайки на трубках открутились просто.
Внимание! трубочки надо снимать аккуратно. Как только трубочку сняли, надо заткнуть дырку в компрессоре не ворсистым материалом (я заткнул обычной ХБ тряпкой). А сами трубочки надо тоже чем-то обернуть, чтобы пыль и грязь туда не попали.
Ну, всё думаю, снял компрессор!
Остался нижний болт сбоку.
Сверху до него не долезть.
А дело было, забыл написать, перед домом, прямо во дворе.
Ямы нет.
Задомкратил я своего чайзера с левого боку, подложив под домкрат пару кирпичей.
Положил его ребром жесткости на пирамидку кирпичей, и полез под него.
Открутил пластиковую защиту, и вот он - нижний болт.
Болт скрутил.
Ну, всё думаю, снял компрессор!
Не тут-то было!
Компрессор, скользя по шпильке упирается в кузов!
Тут на помощь опять пришла WD-40, уже побрызганная на стык шпильки и блока цилиндров.
С помощью той самой, купленной на всякий случай головки, я шпильку вывернул.

Так компрессор оказался у меня в руках.

Далее - домой на переборку.
По-хорошему, надо было весь компрессор предварительно вымыть от грязи и масла керосином. Но у меня не было керосина.

Удерживая диск сцепления электромуфты компрессора, (я держал спец зажимом, на подобии плоскогубцев с фиксатором),
Откручиваем болт, удерживающий диск на валу.
Снимаем (обратил внимание, между валом и диском была подложена шайбочка. ).
Там скобочка, скобу снимаем, и снимаем шкив.
Там опять скобочка, снимаем и её, затем снимаем катушку электромуфты.
Видим голенький компрессор.
Откручиваем шестигранником шпильки. Предупреждаю - затянуты ОЧЕНЬ сильно.
Снимаем переднюю крышку.
Видим упорный подшипник, "косую шайбу", и скользящие по ней 7 поршней.
Поршня, по-хорошему, надо пометить, дабы потом воткнуть в нужном порядке - каждый поршень в родной цилиндр.
Сняв заднюю крышку компрессора, видим клапанную пластину.
При разборке клапанной пластины - опять все пометьте, чтобы при сборке, клапанные лепестки попали на свои сёдла.
Всё разбираем (сальники и подшипники не вынимал), моем, сушим. Сушил в духовом шкафу Bosh при 100 градусах с включенным вентилятором.
При пробной сборке клапанной пластины, решил проверить герметичность клапанов.
Оказалось, что клапаны высокого давления (это те, которые из пластинки - звездочки) совсем неплотно прилегают к сёдлам, сформированным обычной круглой проточкой в клапанной пластине. В общем, клапана - травили.
Решил поджать лепестки. Поджал - не помогло.
Потом понял в чем дело - оказалось, что лепестки упираются в промежуток между центральным кольцом, и проточкой, формирующей седло клапана, и не достают до седла клапана. Может, это последствия выработки седла? В общем, я эти промежутки бормашиной и сточил. После этого лепестки клапанов плотно легли на седла. И ртом, в обратную сторону, такой клапан практически не продувался (а до этого продувался, еще и со свистом).
Далее, из задней крышки компрессора надо обязательно вынуть перепускной регулировочный клапан.
Все резинки снять, чтобы не растворились, и промыть железку карбклинером, или еще чем едким.

В общем, по моим предположениям, неисправность моего компрессора была именно в нем.
т.к. до отмачивания его в растворителе, в карбклинере, он не работал. т.е. он был в постоянно открытом положении.
Как проверить клапан?
Не просто. В его широкой части два отверстия. Оба заматываем изолентой в несколько слоев. очень плотно.
Далее прорезаем одно из них. В это отверстие чудесным образом входит носик обычного одноразового шприца.
Таким образом, мы будем создавать нужное для закрытия клапана давление.
Далее, в момент создания шприцем давления, нужно дуть в узкую часть клапана - сеточку. В обычном положении, воздух будет выходить в шейке клапана из четырех отверстий. А вот если создать давление шприцем, то клапан должен закрыться.
Так вот, дуть 10кубовым шприцем - не получилось - надламывается поршень.
Дуть пятикубовым - объема мало. Поэтому я в шприц набрал воды, она-то не сжимается.
Кто-то скажет, что воду нельзя и тд и тп. я скажу - что у меня вариантов не было. Дуть ртом и использовать растворитель - приятного мало. Компрессорное масло я еще не купил, и керосина тоже не было. Да и потом, я все просушил и промыл карбклинером.
Вообще, вода применилась для окончательного диагноза - что клапан восстановлен.
А так, если пятикубовым шприцем давить воздух, то игла, которую видно в четыре отверстия в шейке клапана будет двигаться, и это видно невооруженным глазом. (до промывки она не двигалась)
Далее

Установка:
Тоже ничего сложного, все в обратном порядке. Единственное что, надо не забыть компрессор сажать на место уже со вставленной в него злополучной шпилькой. Шпильку закручивал после того, как закрутил все посадочные болты компрессора.
Гайка на шпильке - особенная. Шаг резьбы мелкий. Поэтому слизанную гайку "на 14" пришлось превратить напильником в "на 13".
Трубочки перед подключением к компрессору очищаются, и обязательно смазываются компрессорным маслом - чтобы резинки не задрало.

В принципе - ВСЁ! Завел, поехал.
На станции залили паспортные 800 грамм фреона. Только при включении "на максимум" компрессор стал издавать низкочастотный рокот, а радиатор кондиционера (конденсатор) стал очень сильно греться, приборы мастера показали, что давление на высокой стороне оч большое (не помню сколько, но помню, что в красной зоне).
Мастер сказал, что 800 грамм многовато, откачал 100 грамм и все нормализовалось. Прибор утечек не обнаружил. 3 дня - полет нормальный!

В придачу к рассказу прикладываю нарытый на просторах сети интернет документ, отлично описывающий принцип работы компрессора.

Добавлено спустя 22 минуты 27 секунд:
не понимаю, что с фотками происходит?
когда загружал - на предосмотре видел, и после создания темы - тоже видел.
а теперь - одни надписи.

Читайте также: