Тагер не работает вентилятор кондиционера

Обновлено: 17.05.2024

Не работает кондей ⇐ Atlas. Электрика

Значит вопрос по кондюку, правда я смотрю на форуме им не многие пользуются, кто в печку его переделывает кто чего, но все же. Значит проблема в следующем: при включении не включается индикатор загорается и нифига. Проверил наличие фреона в системе, откручиванием пробки с буквой "L" ("H" пока не нашел) и надавливанием на клапан, давление есть. Значит как этот холодильник можно проверить? мож напрямую напругу подать? В общем с чего можно начать копать, чего проверить? буду благодарен за ответы, а то жарковато уже становится, а на диагностику даже хрен знает куда ехать
P/S
Кст при включении печки вентилятор включается только начиная положения 2, в положении 1 не работает, это так, к слову, мож симптом какой.

Ну, предположим, не все его убирают. У меня, например, все работает и убирать кондиционер даже мысли нет. Летом, ну очень как помогает. Начни с насоса. У него в холостую вал крутится просто так, а когда включаешь, он прижимается к шкиву и начинает гонять фреон по системе. Попробуй кратковременно подать на него напругу, хотя бы на не заведенном движке (зажигание включено). Включится, значит хорошо, тогда ищи обрыв в релюшках, нет, тогда сам насос. А вентилятор не включается в 1 положении, так это обрыв в самом выключателе. Ну, во общем-то, наверное, как-то так. Если что у меня насос есть. Мособласть, иногда, посещаю.

наличие фреона не показатель, там стоит датчик давления и если давление опустилось ниже положенного то кондей не включится.

в районе вентилятора отопителя стоит блок резисторов, которые гасят напряжение выдаваемое на мотор и этим регулируются его обороты, вероятнее всего один из резисторов сгорел или отвалился, поэтому и проблемы с работой моторчика отопителя в 1 положении его включателя.

RANGER: наличие фреона не показатель, там стоит датчик давления и если давление опустилось ниже положенного то кондей не включится.

это да, в курсах, но почему-то я подумал, что наличие какого-никакого давления показывает хотябы что система герметична, и есть шансы его реанимировать, правда не знаю если фреон от куда выходит, то выходит до конца или нет. Ладно значит попробую напрямую напругу кинуть. Кстати, а датчик не в копрессоре случайно? а то он тогда и напрямую хрен сработает.

Панель снимаешь, сложного нет. Два входа. Они рядом. Холодильщики сами разберутся куда что подсоединять. У меня так было. Приехал, снял панель и стал курить, пока не позвали. ВСЕ.

О! Благодарю, еще не ковырялся, но эту хрень представлял себе немного иначе, точно не резисторы в виде спиралек ))) теперь хоть знаю что искать Кстати еще вопрос по фильтру салонному, кто-нть его покупал есть номерки? а то даже образца нету по каталогам не найду ни как, всеравно в печку лезть заодно бы и поменять, точнее поставить )

фильтра салонного как такового нет, есть просто сетка, она многоразовая, как засорится пухом или еще чем почистил и снова в бой. Снимешь блок предохранителей и увидишь прямоугольная вертикально ориентированная крышечка на двух саморезах, вытащишь, это фильтр и есть

И снова вернемся к теме кондея )) В общем он наконец-то запахал, причины его отказа оказалось 2, давление в пол балла, и долбанная релюшка, которая стоит отдельно под панелью и о которой я есеснно не знал. Заправляли дав напрямую на компрессор +12, заправили, всеравно не включается, думали-думали, искали искали в чем хрень, хорошо хоть релюшка начала громко щелкать, чисто на слух определили, что что-то все таки начало происходить при нажатии кнопки, разобрали, оказалось контакт подгорел, теперь все работает, морозит зараза аж холодно становится )))) честно говоря удивился его производительности.
в общем я вас еще попытаю, есть еще пара вопросов.
1. При включении сильно падают холостые, знаю, что так не должно быть, они должны повышаться, а чего и где глянуть не в курсах. и
2. Сильно вибрирует радиатор с вентелятором, который под кабиной, не пойму от чего, то ли вентилятор такую вибрацию дает то ли что, это так и должно быть? А то от него вибрация аж в кабину отдается
В общем буду благодарен за ответы

Похоже у нас машины одинаковые.
1. Снимаешь водительскую седлушку (так лучше делать), на подкрылке стоит клапан с 2-мя трубками. Одна к ТНВД, вторая к вакуумному насосу. При включении кондиционера она открывает дорогу вакууму, который и поднимает обороты двигателя. Только продуй их что ли. А то у меня было такое. Все на месте, а не работает.
2. По всей видимости либо не закреплено что-нибудь (хотя вряд ли), либо дисбаланс вентилятора. Сними его, попробуй отдельно, а там разберешься.
Удачи.

на тнвд есть пневмомембрана которая цепляется штоком за рычажок газа тнвд, эта пневмо мембрана регулируется двумя болтиками. Если неправильно отрегулировать то все будет срабатывать, но обороты не повысятся т.к. за рабочий ход пневмомембраны ее шток не достанет до рычажка тнвд. У меня расстояние между штоком и рычажком около 8мм. Регулировка есть в книжке

Не включается кондиционер, а именно муфта компрессора.

Проблема такая после покупки наконец решил сделать кондер, т.к. зимой не особо нужен был)
Ездил к заправщикам, те все проверили, давление фреона держит, муфта включается если как то ее там напрямую замыкать, но при включении в салоне на блоке климата кнопочки AC, индикатор загорается, но компрессор не включается и вентилятор дополнительный.
Заправщики сказали дело в электрике, подскажите куда копать? сказали возможно дело в предах, или в проводах, еще возможно говорят связано с тем что печка не родная стоит, что когда колхозили могли какой то там датчик в внутри там где радиатор кондера в салоне стоит навернуть, правда там такой есть?

Вообщем нужны данные по всем предам и релюшкам отвечающим за включение кондера, ну и может еще чем подскажете куда смотреть, какие провода прозвонить и тд?

Реле находится в подкапотном блоке, на крышке этого блока оно обозначено.
Датчик стоит снаружи, перед радиаторами. Бампер нужно снимать, чтобы до него добраться. Называется он датчик наружной температуры. Если его нет или он сломан - кондер не запустится. Возле радиатора печки стоит резистор этой печки, на него приходят провода с датчика наружной температуры.
Что значит печка не родная? Что именно меняли и на что?!
Скачай книгу, в ней есть все электросхемы. Так будет проще искать причину.

Реле находится в подкапотном блоке, на крышке этого блока оно обозначено.
Датчик стоит снаружи, перед радиаторами. Бампер нужно снимать, чтобы до него добраться. Называется он датчик наружной температуры. Если его нет или он сломан - кондер не запустится. Возле радиатора печки стоит резистор этой печки, на него приходят провода с датчика наружной температуры.
Что значит печка не родная? Что именно меняли и на что?!
Скачай книгу, в ней есть все электросхемы. Так будет проще искать причину.

Привет)
Не родная не печка оговорился, а вентилятор салонный, приколхожен от какой то русской машины, резистор
печки это не тот который стоит в под бардачком с тремя контактами? который влияет на работу скоростей вентилятора?

Если при включение кнопки кондера в салоне, Реле в подкапотном не щелкает, это может быть неисправность реле? или если какой то датчик неисправен реле щелкать не должно?

ЗЫ, Насчет датчика наружней температуры. Что бы до него добраться, не нужно снимать бампер! Достаточно снять решетку верхнюю. Открутить саморезы, затем на себя верхнюю часть достав клипсы и потом вверх.
По идее кондей не запустится, если датчик будет выдавать менее 5 градусов тепла. при обрыве он выдает -40.
Проверяется на сопротивление при определенной температуре воздуха

Интересная инфа, проверю, в моем случае заправщики фреон не заправляли, нагнали для пробы воздуха в систему создав давление, на воздухе муфта не включилась, а вручную чето там замкнув на компрессоре он включился.

Я так понимаю это датчик давления фреона там стоит? и если я его замкну щас на воздухе и муфта включится, значит дело в нем?
А точно надо перемыкать сам разъем? чето я по схеме смотрю и не пойму как перемыкание разъема поможет без подключенной фишки

насчет датчика температуры воздуха, попробую завтра проверить.

Доброй ночи!
Подскажите плиз. Вообщем ситуация такая: при включение климата не включается вентилятор обдува радиатора кондиционера, в следствие чего климат не холодит. Проверил сам вентилятор, подал 12 вольт. Крутит как бешеный. Предохранители тоже целы. Ошибок ни каких нет. Куда лезть дальше и что смотреть. От чего идет сигнал на его включение?

по идее вентилятор это уже вторичное и не обязательное звено, нужно проверить срабатывает ли клапан кондиционера

Компрессор кондиционера заменил вчера, поехал все окей. Но как только встал в пробку температура фреона по компу начала расти до 35С, так как нет обдува.
На другом туре посмотрел, что при включение климата вентилятор сразу начинает работать.
По датчику G65 ошибки нет и не когда небыло. Обычно он дурит в мороз.

С вентилятором решилось, было окисление массы. Почистил, заработал. Теперь другая проблема: не работает кондиционер. Сигнал на компрессор приходит, давление 6 бар. Компрессор новый, поставили вчера. Что делать?

Простите что не в тему

Коль скоро Вы с проблемой столкнулись, может подскажите?
При включении в жару кондиционера (АС) через некоторое время начинается подвывание в унисон с оборотами (особенно заметно в вялотекущих пробках), но только на ходу, т.е. на холостых при нажатии на газ, все нормально, а при включенных передачах, начинает подвывать.
Вариантов накидали уже массу:
сам компрессор
подшипник
нехватка масла/фреона
На сервисе на холостых уже и прослушивали, ни чего сказать точно не могут.
Вопрос почему воет только при включённых передачах и не сразу а когда явно что-то нагревается?
поэтому и подумал, может это вентилятор кондиционера?

vilen

Активный пользователь

Ильяс

Старожил

vilen

Активный пользователь

ANTON788

Активный пользователь

vilen

Активный пользователь

Реклама партнёров

ANTON788

Активный пользователь

vilen

Активный пользователь

Как я понел двойной датчик кондиционера показывает
1 разрешение на включение кондиционера.
2 при привышение даления в системе кондиционера включает вентиляторы.
у меня разрешение на включение не дает, 1й контакт .мало давление фриона. Если его замкнуть включается муфта кодиционера.
2 й контакт привышение давления замкнут. Тоесть разрешение на запуск вентиляторов не дает.
Сейчас вышел и положения замкнул на корпус после двойного датчика кондиционера.
интересно будут ли включатся вентиляторы по температуре двигателя.
фотки не сообразил как вставить. Вот табличка GF SXA10W AZPGK L O2O9865
Ну до того как я здернул этот разем с двойного датчика кондиционера все работало.
И я сдергивал раземы с блока номер4 , может где в раземе перемычка стояла?.
интересно увитеть как принципиально сделана схема включения вентиляторов на охлаждения двигателя.

Может както через климат завязано.

ANTON788

Активный пользователь

Всё так и не так - ты же на ниппель нажал (чтобы давление проверить), а теперь предположим, что того давления, которое сбросилось при твоей проверке, системе и не хватило - поэтому когда одел разъемы на место получил постоянно работающие вентиляторы.

vilen

Активный пользователь

Попробовал замкнуть результат тот же, только коньдей стал включается.
Вечером полезу по проводам дальше, все же интересно куда идет.

516petr

Перейти к альбомам пользователя

Плюс в диагностике системы автомобильных кондиционеров в том, что есть стандартные точки подключения к магистралям низкого и высокого давления. По двум манометрам мы сразу видим всю картину работы гидравлической части системы.

Как правило на заправку кондиционера приезжает автомобиль у которого была утечка хладагента или неисправна сама система кондиционера.
Поэтому почти с каждой машиной приходится работать, проверяя электроцепи и трубопроводы. Сам кондиционер в авто имеет некоторые особенности:
1.Компрессор на автомобиле вращается с разной скоростью, в зависимости от оборотов двигателя
2. температура в моторном отсеке где расположены основные агрегаты кондиционера достигает 90-100 градусов.
3. Управляет кондиционером тот же электронный блок, который управляет двигателем.
Но на самом деле не всё так страшно как кажется на первый взгляд.
Все автомобильные кондиционеры схожи по своей работе, так как выпускают их одни и те же фирмы. То есть обычно автомобильные концерны заказывают кондиционеры для своих авто у сторонних фирм.
Далее приведу наиболее популярные неисправности системы кондиционера:
1. Разгерметизация системы в результате ДТП , поломки трубопроводов, а так же старения уплотнительных колец в соединениях.
2. Выход из строя силового реле включения муфты компрессора.
3. Обрыв питающего провода муфты компрессора.
4. Слабое натяжение ремня привода компрессора.
5. Неисправность вентилятора радиатора.
6. Слабая герметичность заправочных клапанов.
7. Неисправность заслонки, перекрывающей тепловой поток с радиатора печки.

Для контроля давления хладагента в системе стоят датчики низкого и высокого давления, чаще эти два датчика выполнены в одном корпусе.

Датчик низкого давления не даст компрессору работать при разгерметизации и отключит компрессор при падении давления в системе ниже 1.5-2 атм. Это убережёт компрессор от механического повреждения. Датчик высокого давления отключает компрессор при достижении верхнего давления в подающей магистрали 18 - 22 атм.
Внутренняя схема двухпроводного датчика давления приведена ниже.

При Заполнении системы хладагентом замыкаются контакты 3 и 4, а при превышении порога давления контакты 1 и 2 разрывают цепь.
Датчики давления могут быть трёх и четырёхпроводные. Так же встречаются датчики выполненные в отдельных корпусах и располагающиеся один на высокой, другой на низкой магистрали.
Фильтр-осушитель системы, классически выполнен отдельным блоком дополненным смотровым окном. На современных авто чаще выполняют фильтр интегрированным в радиатор.

Для выявления слабых мест утечки используют флуоресцентный краситель или электронный течеискатель. При сильной утечке, поможет обычная мыльная пена.
Проблемное место в системе это гибкие трубопроводы. Постоянная вибрация двигателя постепенно разрушает герметичность соединений в таких местах. По этому если есть в системе утечка, то проверять нужно начиная с гибких трубопроводов.

По своему строению компрессоры бывают разные, чаще встречаются поршневые, лопастные и спиральные. Иногда сталкиваешься с особенностью лопастных компрессоров, они не могут поднять давление при проверке системы на герметичность воздухом.
Упрощённая электросхема работы автомобильного кондиционера представлена на следующем рисунке.

На схеме показано начальное состояние системы.
Включаем ключ зажигания и стартуем двигатель автомобиля.
Контакты ключа зажигания подают через предохранитель F2 плюсовой потенциал к обмотке реле компрессора.
Далее нам необходимо включить вентилятор системы отопления и кнопку включения кондиционера.

Этим мы замыкаем минусовую цепь обмотки реле, через контакты термодатчика T , датчика высокого давления H и датчика низкого давления L. Контакты реле компрессора замыкаются, включая электромагнит муфты компрессора через предохранитель F1.
Компрессор начинает работать. Через несколько минут температура испарителя опустится до +2 градусов, термодатчик разорвёт минусовую цепь реле и отключит муфту компрессора. Компрессор остановится и кондиционер перейдёт в пассивный режим, продолжая стравливать в испаритель давление с высокой магистрали. Как только давление в высокой магистрали сравняется с низкой магистралью, испаритель начнёт набирать температуру. При достижении + 6 градусов на испарителе термодатчик снова замкнёт свои контакты, возобновляя цикл работы компрессора.

Само реле компрессора располагается в том же блоке что и предохранители. Если реле срабатывает что слышно по характерному щелчку при включении кнопки кондиционера, проверяем целостность самого реле заменой на заведомо исправное.
Продолжая поиск причины, проверяем наличие плюсового потенциала на одном из силовых контактов колодки реле.
Через второй контакт относительно массы звоним цепь катушки электромагнитной муфты компрессора которая лежит в пределах 5 -10 Ом . Если цепь муфты не звонится проверяем состояние питающего провода и штекера возле компрессора
На корпусе некоторых компрессоров установлен термопредохранитель,
Который не даёт перегреваться компрессору выше 130 градусов, разрывая цепь электромагнитной муфты. Прозвонить термопредохранитель, который в исправном состоянии должен показать замкнутое состояние своих контактов.
Если муфта компрессора работает на холодном двигателе и не работает на горячем то возможно есть межвитковое замыкание в обмотке электромагнита муфты. На это укажет повышенный ток потребляемый муфтой на прогретом двигателе.
При неисправности вентилятора радиатора кондиционера система теряет свою эффективность в результате перегрева хладагента.
Проверяются целостность предохранителя вентилятора и реле включения вентилятора в монтажном отсеке предохранителей подкапотного пространства. В большинстве авто схему расположения реле и предохранителей легко найти на обратной стороне крышки монтажного отсека.

Так же проверяется сам электродвигатель вентилятора.
В некоторых моделях авто как например Mitsubishi Pajero Sport упразднили электровентилятор кондиционера, его роль переложена на основной приводной вентилятор с вискомуфтой, который по отзывам владельцев явно не справляется с такой задачей.
Грязные соты радиатора так же могут быть причиной плохой эффективности охлаждения хладагента.
Данные по количеству и марке хладагента находятся на информационных табличках расположенных с обратной стороны капота или в районе верхней планки радиатора двигателя.

Там же обычно находятся данные о марке и количестве компрессорного масла в системе.
Современные автомобили используют показания с наружных датчиков температуры для защиты компрессора от запуска при отрицательной температуре наружного воздуха.
При необходимости электронную часть системы кондиционера проверяют программой автомобильной диагностики, которая даст полную картину состояния основных датчиков системы.

Читайте также: