Тм5а12 терморегулятор кондиционера принцип работы

Обновлено: 17.05.2024

Далеко не каждый потребитель знает, что ремонт любой домашней техники, в том числе и холодильника, можно производить самостоятельно, не обращаясь в сервисный центр. Разобраться с несложными поломками под силу даже начинающему мастеру. Сегодня мы попробуем разобраться, как своими руками заменить терморегулятор холодильника. А также поговорим о том, что это за устройство и каковы его характеристики и назначение?

Что такое терморегулятор и зачем он нужен

Для начала разберемся, что же это, собственно, такое. Термостат — это такой прибор, который контролирует t˚C в вашем рефрижераторе и подает сигналы компрессору, заставляя его включаться и выключаться в зависимости от степени охлаждения в камере. Работает он очень просто. Терморегулятор — это реле. На одной его стороне расположена особая герметично запаянная трубочка, наполненная фреоном. С другой стороны — контакты электроцепи, с их помощью происходит управление компрессором.

Смотрите также – Как отрегулировать терморегулятор (термостат) в холодильнике

Принцип работы

Работает все очень просто. Конец капиллярной трубки крепится на испаритель. Поскольку она наполнена хладагентом, например, фреоном, то при повышении t˚C внутри холодильной камеры давление в ней возрастает. От этого замыкаются соответствующие контакты реле и включается компрессор. Через некоторое время t˚C в холодильном отсеке понижается, давление в трубке сильфона падает и контакты размыкаются. Компрессор выключается.

В некоторых моделях рефрижераторов установлен электронный терморегулятор. Он состоит из температурного датчика и модуля управления. В современных моделях может быть установлено несколько датчиков, для каждой зоны охлаждения. Если ваш холодильник имеет электронный режим управления температурой, для его ремонта могут понадобиться специальные знания.

Смотрите также – 5 моделей холодильников, которые мы не советуем вам покупать

Где искать терморегулятор холодильника

Ну вот, устройство и характеристики прибора мы разобрали, переходим к следующему вопросу. Чтобы своими руками произвести ремонт терморегулятора, его для начала нужно найти.

Сделать это несложно. Терморегулятор всегда связан с ручкой или кнопкой установки температурного режима в камере. В зависимости от модели холодильника, терморегулятор может быть установлен:

внутри холодильной камеры;
снаружи холодильника.

Внутри

Снаружи

Современные холодильные агрегаты устроены немного иначе. В них необходимое нам устройство размещено за пределами камеры холодильника. Обычно он расположен в верхней части рефрижератора, над дверью. Но может быть и в другом месте.
В любом случае принцип один — регулятор температуры находится там же, где и ручка переключения. Чтобы до него добраться, нужно снять все защитные детали.

Смотрите также – Зачем холодильнику нужен стабилизатор напряжения

Признаки поломки температурного реле

А так ли нужен нам регулятор температуры? Может причина поломки заключается совершенно в ином? Чаще всего признаки поломки термореле очевидны: ( См. также: Почему холодильник не морозит – что делать? )

холодильник работает без остановки и не отключается самостоятельно;
агрегат начинает сильно морозить в холодильном отсеке, там, где в нормальном режиме должна быть хоть и невысокая, но все же плюсовая температура;
рефрижератор самопроизвольно отключается и больше не подает никаких звуков.

Причиной каждой из этих неисправностей может быть регулятор температуры. Чтобы не тратить деньги на вызов специалиста, постараемся устранить поломку своими руками.

Холодильник не отключается самостоятельно

Отключился и молчит

Тут может быть всего 3 причины:

сломан терморегулятор;
перегорело реле пуска мотора;
сгорел двигатель холодильного агрегата.

Две последние причины, конечно, очень серьезные. Но нас сейчас интересует именно первая. Чтобы убедиться в том, что вам нужно заменить именно термореле, его необходимо проверить:

отключите холодильник от сети;
найдите место расположения термореле и снимите защитные кожухи;
внимательно осмотрите прибор.

Чаще всего регулятор температуры имеет три-четыре разноцветных провода. Один из них обычно желтого цвета с продольной зеленой полосой. Это заземление. Оно нам не понадобится, так что уберите его в сторону, чтобы случайно не зацепить. Все провода, которые подходят к корпусу термореле, замкните между собой напрямую. Если после включения холодильника в сеть вы услышите ровное гудение двигателя, значит, из строя вышел именно регулятор температуры и вам придется заменить его на новый.
Кстати, провода, подходящие к терморегулятору, имеют такое назначение:

оранжевый, красный или черный — соединяет термостат с мотором;
коричневый — ноль, провод, ведущий в розетку;
белый, желтый или зеленый — ведет к лампочке, показывающей, что холодильник включен;
полосатый желто-зеленый — заземление.

Снежная шуба в холодильной камере

Порядок замены температурного реле

снимаем накладку верхней петли и откручиваем находящиеся под ней болты;
снимаем дверь холодильного отсека;
далее, снимаем заглушку в крыше холодильника и выворачиваем один винт (чаще всего он имеет встроенный шестигранник);
выкручиваем саморезы, удерживающие крышу (расположены сзади) и снимаем ее;
снимаем ручку регулятора температуры;
вынимаем регулятор температуры, открутив 2 самореза, которыми крепится кронштейн;
меняем узел на новый и производим все действия в обратном порядке.

Смотрите также – Как заменить лампочку в холодильнике: виды лампочек и способы их замены

В принципе, где бы ни находился терморегулятор, ремонт его выгладит примерно одинаково:

добраться до детали;
отсоединить капиллярную трубку от тела испарителя;
осторожно вытянуть ее из корпуса;
отсоединить само реле;
осторожно вставить новую сильфонную трубку и надежно закрепить ее на испарителе;
подключить все необходимые провода и прикрепить реле на место.

Совет:
Если вы делаете подобную работу впервые, фотографируйте каждый свой шаг на телефон или фотоаппарат. Фото очень помогут при сборке, если вы забудете что и куда присоединялось.

Для обогрева помещений применяются различные приборы с возможностью автоматического контроля их основных рабочих параметров. Для реализации подобной функции используется термореле с регулировкой температуры.

Общее описание устройства

Температурное реле или термостат является основной деталью, которая управляет функционированием бытовых приборов отопления. Также он входит в конструкцию водонагревателей и вентиляторов, климатической техники.

Термореле (термостат) – это блок управления отопительной или охлаждающей системой, выполняющий конкретные задачи:

Экономия ресурсов. Котел или другая подобная техника с терморегулятором потребляет меньше электричества или газа. Реле отключает прибор, как только температура воздуха в помещении достигла нужного значения.
Повышение комфорта. При наличии реле для контроля температуры не нужно следить за работой котла.
Обеспечение безопасности. Термореле на включение/выключение оповещает пользователя о перегреве оборудования.

Основной задачей термостата называют контроль температурных показателей теплоносителя. Пользователь самостоятельно задает требуемые характеристики, после чего прибор поддерживает их на оптимальном уровне.

Принцип действия

Реле температуры функционирует по довольно простой схеме. Котлы, оборудованные данным конструктивным элементом, также оснащаются термодатчиком. Он собирает информацию относительно температуры теплоносителя, циркулирующего в системе. При этом комнатные датчики регистрируют климатические показатели в самом помещении. Собранная информация поступает на блок управления.

Принцип работы простейшего термореле заключается в том, что встроенный в устройство регулятор сверяет полученные данные с заданными пользователем настройками. В последующем он повышает мощность прибора или, наоборот, уменьшает ее.

Разновидности приборов

На рынке встречаются термореле с разным внешним видом, конструкционными особенностями и характеристиками. В зависимости от способа монтажа подобные устройства бывают стационарными и розеточными (переносными). Первая разновидность термореле устанавливается непосредственно в стену. Переносные варианты имеют возможность быстрого подключения, что привлекает многих пользователей.

По месту расположения датчиков выделяют:

термореле с выносным датчиком температуры;
агрегаты со встроенным датчиком.

В первом случае датчик размещают на конце кабеля, отходящего от температурного реле. Его длина может быть разной – от 10-20 см до нескольких метров.

Когда в схеме термореле присутствует датчик выносного типа, можно рассчитывать на более точную регулировку климатических показателей помещения.

Преимуществом устройства называют то, что их чувствительные элементы разрешается устанавливать на улице, в погребе и различных подсобных помещениях. Во время работы таких контролеров практически исключены ошибки. Единственным недостатком реле с выносным датчиком называют появление сбоев при исчезновении электричества.

Механические варианты

Подобные датчики температуры и реле считаются самыми доступными и простыми в использовании. Они работают благодаря присутствию в конструктивной схеме биметаллической пластинки. Отключение и настройка рабочих параметров устройства осуществляется при помощи рычага и поворотного колеса.

Недостатком механических моделей называют сложность их монтажа. Они устанавливаются в углубление в стене и напрямую подключаются к сети.

Электронные модели

Популярностью пользуются и электронные термореле и датчики. Они точнее измеряют климатические параметры помещения благодаря наличию в составе конструкции полупроводниковых деталей, работающих от тока 24 В. Подобные устройства могут подключаться напрямую к электрической сети или применяются батарейки.

Электронное термореле оснащено монитором. Это облегчает выполнение настройки устройства, оповещает пользователя о результатах последнего замера климатических параметров.

Регулируемые температурные реле также дополнительно имеют календарь, часы, присутствует возможность их программировать (режимы работы день-ночь, будни-выходные).

Область применения

Термореле на 12 вольт часто входит в состав конструктивной схемы систем отопления. Пользователю необходимо контролировать температуру в котле и контурах с учетом климатических показателей помещения. Также устройство позволяет регулировать объем воды в системе. При наличии температурного реле удается своевременно выявить любые неисправности в работе котла.

В конструкции бытовых обогревателей также могут присутствовать термостаты, включаемые через розетку. Такие устройства просты в использовании и подключении, универсальны и высокоэффективны. Подобные термореле совместимы с электрическими чайниками, нагревательными приборами, светотехникой.

Термореле для теплого пола

При необходимости контролер включает или отключает нагревательные элементы, делая это циклично. Поэтому теплый пол без трудностей обеспечивает в помещении стабильную температуру воздуха.

Для инфракрасных обогревателей

Приборы получили большое распространение из-за способности передавать тепловую энергию на значительные площади. При установке термостата удастся повысить эффективность работы таких устройств. Используя программируемые накладное термореле, легко настроить функционирование инфракрасного обогревателя на длительный период времени.

Контролеры помогают пользователю сэкономить электроэнергию. Систему можно настроить таким образом, что прибор будет включаться в определенный момент для поддержания температуры воздуха в заданном диапазоне.

Для сауны и бани

Рекомендуется использовать контролеры, способные работать при температуре от +50°С. С их помощью функционирование сауны или бани будет происходить автономно с учетом параметров, заданных пользователем.

Инструкция по созданию устройства

Чтобы изготовить своими руками термореле, нужно придерживаться следующей схемы:

Подготовительные работы. На плате размещают все необходимые элементы и производят пайку. Для этого запрещено использовать кислоту, способную привести к порче мелких деталей. Специалисты рекомендуют применять канифоль.
Протравка дорожек. Выполняют с учетом схемы устройства.
Проверка работоспособности контролера. Для выполнения данной операции применяют тестер.
Проверка работоспособности полупроводников. Измеряют полярность триодов, диодов и прочих элементов.

После завершения сборки термодатчика своими руками выполняют его подключение к системе. Тиристоры подбирают опытным путем, это позволит выполнить более точную настройку функционирования устройства.

Пять основных принципов, на которых основана работа кондиционера:

Охлаждение - это удаление тепла. Назначение кондиционера: удалять тепло из салона автомобиля быстрее, чем оно поступает в салон извне (прямые солнечные лучи, теплый ветер, жар от нагретого солнцем асфальта) и образуется внутри.
Тепло всегда перетекает от горячего к холодному и никогда обратно. Поскольку стопроцентной изоляции не бывает, тепло в принципе не может быть сохранено. Возможно лишь изменение скорости его оттока, на что влияет качество изоляции. Теплообмен происходит до тех пор, пока сохраняется разность температур.
Жидкости поглощают тепло при переходе в газообразное состояние (образование пара, в частности, при кипении).
Пар при конденсации и переходе в жидкое состояние отдает тепло, причем количество выделяемого тепла в точности равно тому, которое было затрачено на испарение жидкости.
Температура, при которой происходит кипение жидкости, зависит от давления. При снижении давления жидкость кипит при меньшей температуре, повышение давления приводит к смещению точки кипения вверх по шкале термометра.
Стандартная система кондиционирования состоит из нескольких рабочих узлов (испаритель, компрессор, конденсатор, ресивер-осушитель, расширительный клапан), соединенных между собой герметичной системой трубок. Система заполнена хладагентом, который переходит из жидкой формы в газообразную и обратно, перенося тепло из салона.

Самой важной деталью, от которой зависит эффективность работы кондиционера, является расширительный клапан иначе называемый терморегулирующим клапаном (ТРК). Он установлен на испарителе, размещенном в салоне автомобиля. Хладагент в виде жидкости под высоким давлением поступает через ТРК в испаритель, где разбрызгивается в виде газо-капельной смеси (тумана). ТРК может быть игольчатым или типа диафрагмы. Внутри игольчатого клапана есть маленькое отверстие, а расположенная в отверстии иголка способна больше или меньше перекрывать его, изменяя, таким образом, эффективное сечение. Игла приводится в действие от термодатчика, расположенного внутри испарителя.

Функция ТРК - резко понизить давление хладагента без изменения его состояния: на входе и внутри клапана - жидкость высокого давления, на выходе - жидкость низкого давления. Такой перепад давления в дальнейшем, в испарителе, заставит хладагент кипеть (он бы уже давно кипел, да точка кипения до этого была “повышена” высоким давлением; см. принцип №5 в начале статьи), т.е. превращаться в пар, а значит, поглощать тепло (принцип №3). Чем меньше отверстие, тем холоднее становится хладагент, то есть температуру в испарителе можно регулировать, вводя или выводя иглу из отверстия. Температура поверхности испарителя должна быть близка к точке замерзания воды, но не ниже ее, иначе на испарителе будет образовываться лед, что затруднит движение воздуха и передачу тепла хладагенту. Если ТРК выдает слишком много хладагента, происходит затопление испарителя и выкипание жидкости затрудняется, что снижает эффективность отбора тепла. Кроме того, невыкипевший жидкий хладагент, пройдя “без толку” через испаритель, попадает в следующий агрегат - компрессор и может вывести его из строя. Другая крайность: если на выходе ТРК хладагента слишком мало, то испаритель работает в режиме “истощения” и тоже не обеспечивает охлаждения, поскольку хладагент выкипает, не успевая дойти до испарителя.

Как уже говорилось, вместо игольчатого клапана иногда устанавливается диафрагма. В ней нет движущихся частей, поэтому расход хладагента в испаритель не регулируется, но подача его контролируется при помощи термореле или реле давления. На выходе из ТРК при низком давлении хладагент представляет собой жидкость. Дальше, сразу после входа в испаритель, начинается кипение, и по мере продвижения по трубкам испарителя хладагент превращается в пар. Процесс идет с поглощением тепла, ребра испарителя охлаждаются, холод “снимается” с ребер и вентиляторами гонится в салон. Воздух, пройдя через теплообменник, возвращается в салон более холодным и сухим, так как содержащаяся в нем влага конденсируется на внешней поверхности теплообменника и сливается вне салона.

Накопленное хладагентом тепло необходимо отдать в атмосферу, для чего хладагент, забравший тепло в испарителе, в виде пара с помощью компрессора (устройства, разделяющего части системы с низким и высоким давлением) сжимается и перекачивается в трубопровод, ведущий к конденсатору (это еще один теплообменник, расположенный обычно в передней части автомобиля).

Компрессор приводится в действие от автомобильного двигателя обычно посредством ременной передачи. Крутящий момент передается через электромагнитную муфту сцепления, которая включает-выключает привод компрессора по команде термостата - этим поддерживается нужный режим работы кондиционера, в частности строго определенный период размораживания испарителя.

Внутри компрессора давление хладагента повышается, и он поступает в конденсатор, но уже в виде перегретого пара под высоким давлением. В конденсаторе газ превращается снова в жидкость, при этом содержащееся в ней тепло рассеивается с поверхности конденсатора в атмосферу. Из конденсатора хладагент - уже в виде жидкости под давлением - снова подается на ТРК, и цикл повторяется.

Дополнительные примочки

На практике в описанную базовую схему входят еще кое-какие узлы, в частности, “ресивер-осушитель”, который часто (но не всегда) монтируется между конденсатором и ТРК. Это устройство (его иногда называют “аккумулятором”) фильтрует, обезвоживает и накапливает жидкий хладагент. Иногда осушитель снабжается цветовым индикатором, который показывает, когда его пора заменить (это, значит, что он набрал максимум влаги) и смотровым окном, для наблюдения за состоянием хладагента (наличие ненужных пузырьков и т.д.).

Зачем копить хладагент? Во-первых, для стабилизации его потока. Компрессор, работая поршнями, выдает хладагент порциями, а следующим за ресивером агрегатам - терморегулирующему клапану и испарителю - нужно ровное течение жидкости - они очень чувствительны к колебаниям. Жидкость входит в ресивер толчками, эти толчки гасятся в большом объеме, и на выходе получается ровный поток без всплесков давления. Во-вторых, использование ресивера избавляет от необходимости точно отмерять количество хладагента, закачиваемого в систему. Не будь ресивера, пришлось бы считать миллиграммы. А так - сто грамм туда, сто грамм сюда от рекомендованной загрузки - не имеет значения. Хладагент в кондиционер обычно “кладут с избытком” для того, чтобы компенсировать потери от почти неизбежных мельчайших утечек - система должна быть абсолютно герметичной, но наличие большого количества соединений тому не способствует.

В систему кондиционирования входят также нагнетатель, прогоняющий воздух через испаритель, и вентилятор с термостатом, повышающий эффективность работы конденсатора. Обычно в систему входит также датчик давления с выключателем. Он расположен рядом с ресивером-осушителем и управляет работой компрессора и вентилятора конденсатора, а также поддерживает оптимальное давление в системе (разное для разных систем).

В большинстве систем над испарителем крепится еще и нагревательный элемент (радиатор обычной автомобильной печки). Поток воздуха с помощью “смесительной заслонки” распределяется между испарителем и нагревателем так, чтобы придать ему желаемую температуру.

Чем заправлять?

Лучшим хладагентом для парокомпрессорной холодильной машины является аммиак. По совокупности теплотехнических параметров ему нет равных. Однако в автомобильных кондиционерах (как и в домашних холодильниках) он не применяется - запрещено (потому что аммиаку нет равных и по совокупности других “достоинств” - он чрезвычайно ядовит и взрывоопасен). Сейчас аммиак как хладагент еще кое-где применяют в стационарных промышленных холодильниках (например, на мясокомбинатах), но все идет к тому, чтобы отказаться от него совсем.

Вещество, близкое аммиаку по свойствам и вместе с тем относительно безопасное, было синтезировано в начале XX века из четыреххлористого углерода путем отщепления от его молекулы двух атомов хлора и введения на их место двух атомов фтора. Научное название - дихлордифторметан. Этот класс хладагентов был запатентован компанией Du Pont под торговой маркой Freon. Естественно, другие фирмы, производящие аналогичные хладагенты, не имеют права пользоваться этим названием без разрешения держателя патента.

До недавнего времени в автомобильных кондиционерах применялся хладагент R12. Потом было установлено, что содержащиеся в нем хлорфторуглероды губительно воздействуют на озоновый слой, поэтому сейчас выпускать R12 в атмосферу запрещено. К тому же, под воздействием открытого пламени R12 выделяет смертельный газ фосген. Пока еще разрешено заполнять им кондиционеры прежних выпусков, как разрешается и эксплуатация этих кондиционеров.

В современных системах используется более “экологичный” хладагент - R134А. По своим характеристикам он несколько уступает R12, поэтому при его использовании эффективность работы кондиционера cнизилась почти на 15%. Чтобы компенсировать потерю, он стал отбирать больше мощности у двигателя. Массово хладагент R134а начали использовать в автомобильных кондиционерах с 1992 года. Системы, рассчитанные на R134А, устроены так, чтобы при обслуживании и ремонте не было утечек. Для этого в нужных местах установлены специальныя клапаны и другие приспособления.

В дополнение к хладагенту в качестве рабочей жидкости в кондиционерах используется и специальное масло - высокочистое, не пенящееся, не содержащее парафины и серу, с минимальным содержанием влаги. Выполняет оно две функции: смазывает детали и является носителем хладагента. Его стоимость значительно выше обычных моторных или трансмиссионных масел, что наталкивает некоторых специалистов-самоучек на мысль использовать вместо специального масла моторное. Результат такой экономии - смертный приговор для любого кондиционера.

Как и моторные, масло для кондиционеров бывает синтетическим и минеральным. Применение того или иного масла зависит от типа хладагента - с R12 используется только минеральное масло, а с R134а - только синтетическое. Обусловлено это способностью хладагентов растворяться в масле. Так, R12 хорошо растворяется только в минеральном масле, а R134а - только в синтетическом. Если этим требованием пренебречь, хладагент “выгонит” все масло из системы и компрессор вместе с другими механизмами останется без смазки, что полностью выведет кондиционер из строя.

Еще одной немаловажной особенностью масла для кондиционеров является его высокая гигроскопичность, характеризующая способность вбирать в себя влагу. Этот момент следует учитывать при покупке масла - его нужно брать ровно столько, сколько указал мастер, иначе остаток впитает влагу и станет непригодным для дальнейшего использования.

R134А можно не стоит закачивать в старый кондиционер. Он просачивается через шланги и разъедает прокладки, сделанные из чистой резины. Для этого вещества необходимы специальные шланги с внутренней нейлоновой сплеткой. В то же время в старых системах применяются так называемые “заершенные” соединительные штуцеры, которые способны прорвать эту оплетку. Одним словом, на данный момент выгоднее пользоваться старым хладагентом.

Вообще-то, существуют так называемые “заместительные” хладагенты, предназначенные для замены R12 и не требующие дорогой переделки системы на R134А, но, как говорят специалисты, их нельзя и на пушечный выстрел подпускать к кондиционеру. Некоторые из этих веществ содержат бутан, который может воспламениться внутри системы, кроме того, он погубит тестовое оборудование.

Чтобы все работало

Для того, чтобы система кондиционирования хорошо работала, нужно уметь с ней обращаться. Например, многие не понимают, что кондиционер только тогда будет работать эффективно, когда в машине закрыты все окна, а также люк (если есть). Чтобы быстрее охладить салон в очень жаркий день, нужно на минуту-другую открыть все двери, чтобы машину продуло, затем все закрыть и включить кондиционер (при работающем двигателе).

Осушающее воздействие кондиционера снижает запотевание ветрового и боковых стекол салона, поэтому иногда кондиционер полезно включать одновременно с печкой. Правда, многие климатические системы не предусматривают одновременной работы кондиционера и печки.

В системе кондиционирования есть масло, которое циркулирует вместе с хладагентом. Если система долго бездействует, некоторые ее детали, в частности неопреновые прокладки, пересыхают и разрушаются, давая течь. Поэтому желательно раз в неделю включать кондиционер не меньше, чем на десять минут, в том числе и зимой, чтобы масло смазало все узлы системы.

Что можно починить

Кондиционеры не подлежат “домашнему” любительскому ремонту. Этот номер не пройдет. Хладагент - вещество капризное, для его полной откачки и закачки нового требуется профессиональное оборудование, а чтобы обеспечить полную герметичность, нужны специальные высокочувствительные приборы для выявления утечек.

Если кондиционер сломался, значит, как минимум, какие-то детали нужно заменить, в том числе специальные трубки и фитинги, но существует множество их типоразмеров. А для крепления трубок к фитингам применяются специальные обжимные приспособления.

Так что, если у вас возникли проблемы с кондиционером, полагайтесь только на специалистов. Обращайтесь в фирмы, которые производят сложный ремонт, а не только закачивают улетучившийся хладагент. Если хладагент “ушел” из системы, то вначале нужно найти причину, иначе новый хладагент улетучится точно так же!

Аналогично, если у вас заклинило компрессор, то просто заменить его недостаточно - через несколько месяцев его снова заклинит. Нужно вначале удалить из системы стружку и другой мусор, а затем промыть ее специальным растворителем или азотом. Придется также заменить ресивер-осушитель (в нем осталась стружка) и закачать свежий хладагент.

Чаще всего получает повреждение конденсатор. Он расположен перед автомобильным радиатором и защищен только радиаторной решеткой. Второй проблемой является отказ игольчатого вентиля (он забивается грязью). Прочищая вентиль, необходимо удалить из него грязь, а не проталкивать ее внутрь!

Возникают и другие проблемы - например, шумит компрессор. Обычно это говорит о его близком конце. Легко проверить состояние приводного ремня. В некоторых машинах компрессор приводится отдельным ремнем. Это удачный вариант. Однако, современные автомобили часто оборудованы длинным “многофункциональным” ремнем, который приводит в движение сразу несколько устройств, часто, в том числе, и водяной насос. Так что, если подшипник ведущего шкива компрессора кондиционера вдруг заклинит, вы никуда не уедете, пока не найдете ремень меньшего размера, чтобы “обойти” компрессор!

Другие аспекты

Если все-таки произошла утечка хладагента через резиновые шланги, то их замена довольно проблематична, так как трудно надежно загерметизировать новые шланги на старых алюминиевых фитингах.

Имейте в виду, что кондиционер может не включиться, если окружающая температура ниже заданной, или если давление в системе намного ниже (утечка хладагента) или выше оптимального.

К нарушениям в работе кондиционера приводят также избыток масла, избыток хладагента, попадание в систему воздуха или влаги, сильное загрязнение ребер конденсатора или испарителя, неисправность системы охлаждения автомобиля (перегрев), а также проскальзывание муфты компрессора.

Единственное требование по эксплуатации - регулярно поглядывать в смотровое окно ресивера-осушителя. Там все видно: есть ли повод для беспокойства или нет.

Чистое смотровое стекло и сплошной прозрачный поток хладагента свидетельствуют о том, что кондиционер правильно заряжен и отрегулирован.
Изредка проскакивающие пузырьки указывают на то, что система немного недогружена хладагентом либо ресивер-осушитель насыщен влагой и выпускает ее в магистраль.
Большое количество пузырьков и уж тем более вспенивание жидкости - хладагента очень мало.
Масляные потеки на смотровом стекле - хладагента нет вообще.
Мутное, совершенно грязное изнутри смотровое стекло - ресивер-осушитель разрушен и осушающее вещество циркулирует в системе вместе с хладагентом.
Если картина, наблюдаемая в смотровом окне, соответствует пункту 1 - поздравляем, тратиться не придется долго. Пункту 2 - не беспокойтесь, пользование кондиционером допустимо, но все-таки советуем в несрочном порядке заехать на сервис. Предупредить болезнь дешевле, чем лечить.

Ну а уж если индикация соответствует пунктам 3, 4 и 5… Бегом к доктору. И чем скорее, тем лучше

Начнем с того, что терморегулятор в холодильнике служит для отключения / включения холодильного компрессора. При первоначальном включении исправного холодильника контакты терморегулятора замкнуты и подается команда на включение компрессора. Задать температуру в холодильнике можно поворотом ручки - степень охлаждения варируется, как правило, от +8 градусов до 0 градусов Цельсия , более низкая температура достигается поворотом ручки терморегулятора по часовой стрелке до упора.

Чтобы понять, какие неисправности могут быть в терморегуляторе (термостате) холодильника, надо разобраться в его устройстве.

Устройство терморегулятора холодильника

Механизм термостата представляет рычажную систему, управляющую электрическими контактами. Внешне терморегулятор представляет собой небольшую коробочку с ручкой, с одной стороны которой находится трубка, заполненная фреоном, а с другой стороны - контакты для подключения к электрической цепи.

Количество контактов может меняться от 2-х до 6-и, а длина трубки, заполненной фреоном, может быть от 0,8 до 2,5 метров. Это зависит от дополнительных функций терморегулятора, температурного режима и количества подключаемых модулей холодильника (свет, оттайка, индикация). Разбирать рабочий терморегулятор для изучения внутреннего устройства не рекомендуется.

Принцип работы

Принцип работы терморегулятора довольно прост. Конец капиллярной трубки термостата находится в зоне охлаждения и крепится на испаритель холодильника. Рычажный механизм терморегулятора, который находится в коробочке, при охлаждении воздействует на контактную группу - термореле размыкается. При повышении темпрературы термостат возвращается в первоначальное положение - силовые контакты замыкаются.

Неисправности

Внешне поломка терморегулятора (температурного датчика) проявляется двояко. Это может быть банальное отключение компрессора холодильника от электросхемы (компрессор не включается, никаких звуков нет, свет в холодильнике есть), а может изменение температурного режима в холодильной камере (перемораживание или высокая температура).

В первом случае, высока вероятность повреждения оцинкованной капиллярной трубки термостата, которая подвержена коррозии в водной среде, в результате которого рычажный механизм терморегулятора просто перестает работать. Во втором, надо разбираться, что конкретно послужило причиной нарушения температурного режима - коррозия, залипание контактов термореле или нарушение внутренних заводских настроек датчика. Ответ может дать только специалист - мастер по ремонту холодильника.

Место установки

Неисправный терморегулятор требует замены. Самостоятельно заменить сломанный термостат довольно просто, если добраться до места его установки. Вот здесь и возникают трудности.

В современных холодильниках регулировка термостата выведена, как правило, на лицевую панель и находится вверху холодильника, но может находиться и внутри. Охлаждающий модуль холодильника ( испаритель ) спрятан под пластмассовой обшивкой и находится в задней части.

Чтобы самостоятельно установить новый термостат, необходимо демонтировать сломанный терморегулятор.

Для этого надо обесточить холодильник, выдернув шнур из электросети.
В зависимости от модели холодильника, снять пластиковую накладку корпуса, в которой находится сломанный терморегулятор.
Обозначить маркером схему подключения проводов.
Убрать с места крепления (размещения) капиллярную трубку сломанного терморегулятора.

Установить новый термостат в обратной последовательности.

Особенности подключения

Не следует путать различные терморегуляторы, внешне похожие между собой. Одни могут работать только при плюсовых температурах, другие предназначены только для морозильников. Использование термостата, не предназначенного для работы холодильника (морозильника) может привести к некорректной работе оборудования и выходу из строя дорогостоящих элементов (компрессора).

Поэтому обязательно проверьте подключаемые провода к терморегулятору. Одно дело, если вы нашли на замену свой родной термостат, того же производителя или торговой марки, другое - если используете аналог.

Кстати, провода, подходящие к терморегулятору, имеют такое назначение:

оранжевый, красный или черный — соединяет термостат с компрессором;
коричневый — фазный провод, ведущий в розетку;
белый, желтый или зеленый — ведет к лампочке, показывающей, что холодильник включен;
полосатый желто-зеленый — заземление.

Начиная от размера контактов (ширина плоских токопроводящих контактов имеет 2 стандарта - 4,8 и 6,3 мм), месторасположения, терморегуляторы могут различаться настройками контактных групп (силовые или слаботочные) и предназначением (среднетемпературные или морозильные). Например, использование внешнепохожего температурного датчика К57-2,5 вместо К59-2,5, приведет обмерзанию в холодильной камере задней стенки и изменению температурного режима холодильника.

Настройки

У всех термостатов есть так называемый рабочий температурный диапазон (например, для термостата RANCO K-59 это -32/+6), для поддержания которого собственно и предназначен терморегулятор.

У термостатов на внешней стороне корпуса или внутри есть 2 регулировочных винта, отвечающие за регулируемый температурный диапазон внутри рабочего диапазона (это примерно 4-18 градусов) и за перепад срабатывания (как правило, 2-8 градусов). Будьте осторожны - простая регулировка одного винта смещает рабочий температурный диапазон включения / выключения. Например, нормальная заводская регулировка термостата в крайнем минимальном положении (в крайнем положении при вращении против часовой стрелки) настроена на пороги срабатывания --- минус 10 / плюс 3,5 градуса Цельсия. Вращение регулировочного винта, отвечающего за температурный диапазон, сдвигает эти настройки ---> например, в положение минус 5 / плюс 8,5 градусов или минус 15 / минус 1,5. В результате, повышенная или пониженная температура в холодильнике и испорченные продукты и т.п. А если дополнительно произведена регулировка и второго винта, то восстановить заводские настройки после вмешательства очень затруднительно - зачастую, необходима замена термостата на новый.

Осторожно. Крутить не рекомендуется. Ход резьбы регулировочно винта в термостате конструктивно может быть не ограничен (особенно у китайских аналогов), в результате винт может выпасть из резьбы при регулировке - обратно вставить винт без разборки всего термостата не получиться.

Проблема вот в чем: Человеку за 90 лет, с пультом трудно, жмет все кнопки подряд. То жарко, то холодно.
Хочу поставить на управление свое термореле с заданной температурой, а пульт вообще, убрать. Да и датчик с метровым проводом можно поставить куда угодно, хоть в кровать.

То есть получается, это подобно выдергиванию с розетки и обратно!
Если кто то понимает принцип работы сплит системы, подскажите пожалуйста. Хочу поставить на управление свое термореле с заданной температурой, а пульт вообще, убрать.
То есть получается, это подобно выдергиванию с розетки и обратно!
В Нэте такого не нашел. Сплит обычный, не инверсионный, 2010 года выпуска.
Слышал, что выдергивание не опасно, а включение необходимо время, чтобы компрессор сбросил давление. Там вроде есть своя защита.
Заранее благодарен!
. Мощность не помню, по номеру №5 не мощный, не более 1.3 кВт. В Нэте такого не нашел. Сплит обычный, не инверсионный, 2010 года выпуска.
Слышал, что выдергивание не опасно, а включение необходимо время, чтобы компрессор сбросил давление.
Там вроде есть своя защита. Не сгорит ли сплит?

tundra95

Вы не поняли. Термореле есть, и подключить мне, раз плюнуть. И релюху силовую поставлю, чтобы загрузить контакты. Не в этом дело.
Для сплит системы как? Думаю разницу в 2 градуса, чтобы успел сбросить давление компрессор. Опасно ли без пульта?

В сплит системе есть свое термореле, выставите +27 или +28 градусов на сплит системе и она вам создаст комфорт. Когда температура опустится ниже +27, сплит система переключится в режим простого вентилятора. Когда температура превысит +27 градусов, сплит система начнет охлаждать воздух.
Не надо изобретать велосипед!

meivlad

Я это все знаю, и вопрос задавал другой совершенно. Зря Вы о велосипеде. Вы не учитываете возраст 90 лет, если дует, значит работает. Только полное выключение.
А во вторых, специально проверял: Поддержки температуры не дбъешся, ибо датчик внутри и вверху! Вранье сильное. Вот если бы датчик вывести - вниз, это другой разговор. но не хочу трогать конструкцию.
Звонил мастерам, один говорят без проблем, другие наоборот.

Надо учитывать разницу температуры у потолка и на полу и вносить поправку. Когда подберете нужную температуру на сплит системе, все будет ОК!

meivlad

Пробовал, не получилось. к тому же для старого человека не должно дуть, это паника. Вы не понимаете, это нервотрепка!
Давайте больше этот вариант не рассматривать. Только внешнее управление.
Может ли он так работать?

Инструкцию к своему сплиту прочитайте. В большинстве случаев если включать сплит с кнопки, когда она есть, тот начинает работать в автоматическом режиме поддержания температуры, как правило 25 градусов.
Сейчас посмотрел к своему самсунгу в инструкции, с кнопки работа без пульта в автоматическом режиме поддерживает температуру выше 24 работа на охлаждение, ниже 24 работа на обогрев.

MMAGS

Как вариант задержка по времени в момент включения. А так и простые холодильники горели, при внезапных выключениях и включениях.

Толят

В инструкции не будет написано, что можно дергать с розетки. Ладно! У меня нет выбора, буду пробовать. Благодарю за советы.

Бова, если кондер с авторестартом, то все получится. Особых проблем не произойдет, хоть это далеко и не штатный режим. Задержку вкл. можно сделать три -четыре минуты для защиты компрессора от быстрого включ, но практически во всех кондерах они заложены программно при рестарте по сбою питания. Ну или дельту вкл выкл несколько градусов, главное в не выставляйте слишком низкую температуру выкл.
Не " инверсионный", а инверторный. )

elevikto

Простите, но либо я не понял что Вы хотите, либо Вы сами не поняли что хотите от сплит системы.
Сплит система сама рабтает в автоматическом режиме, ей не нужны ни дополнительные датчики ни термореле. Прочитайте в инструкции есть ли возможность работы без пульта и если есть, то заберите этот пульт у своего близкого человека и включите сплит с кнопки. ВСЁ!

MMAGS

А были такие слабые 1,3кВт системы? Этого и на малую комнату не хватит. А по делу - может отключить тогда сплит, поставить вентилятор напольный, с кнопками, там проще уже некуда

домовой Кузьма

Да! Не поняли. когда человеку за 90, он трогает на пульте все подряд, и тут же забывает.
Когда просто дует, в режиме вентиляции, ому кажется работает, и дергает с розетки, через каждые 10 мин. Мощности хватает с головой, не помню, может не 1.3. Это не важно.
Причем, у него стоит в качестве индикатора само термореле с крупными цифрами.
Вот дай ему 26 градусов, и причем по своему индикатору, и все тут!
Не все так просто!
Вот поэтому и хочу запустить его термореле, прямо возле кровати.
Я не хотел подробно это описывать, и поэтому сразу спросил единственный возможный вариант. Мы не знаем, что с нами будет в 90 лет, если вообще, хоть до 80 доживем!
Пожалуйста, пишите, но по существу! Только термореле внешнее!

Да это бред не иначе, извините. Выведите ему датчик из кондея хоть в кровать, розетку на уровне установки внутреннего блока и забрать нахрен пульт и сказать что дуть должен всегда, включить на малую скорость или есть если функция то включить бесшумную работу. А под маразматичного старца переделывать прибор- так один фиг ему всё будет не то и не так и будет вертеть на вашем термореле ножичком что нибудь пока током не шлёпнет.
Проходили этот этап с бабушкой и с пультами от телевизора и спутникового ресивера. Забирать пульты и одну кнопку на ящике и всё. Иначе толку нет и не будет.
А то что Вы задумали это фигня. будет сплит постоянно включаться и выключаться и в итоге он сломается раньше времени, плюс когда он в режиме холода выключается не продувшись, он плесенью забивается и вонять начинает. По этой причине в нормальных сплитах есть функция очистки и после выключения охлаждения тот продувается от 10 до 30 минут. И проанализируйте свой сплит как часто внешний блок отключается при заданной Вами комфортной температуре в помещении при нахождении в нём людей и активной их деятельности. Потом сделайте правильный вывод.

Читайте также: