Вентилятор наружного блока кондиционера вращается в обратную сторону что делать

Обновлено: 04.05.2024

Написал много, но не совсем понятно. При изменении скорости с пульта менятся сигнал на оптопаре или нет? Если меняется значит железо, если нет то контролер. У разных моторов разное число импульсов с датчика за один оборот, это как-то наверное отображено в прошивке.При глюке он может считать по количечтву импульсов, что мотор итак быстро крутится, зачем еще добавлять.

Информация Неисправность Прошивки Схемы Справочники Маркировка Корпуса Сокращения и аббревиатуры Частые вопросы Полезные ссылки

Справочная информация

Этот блок для тех, кто впервые попал на страницы нашего сайта. В форуме рассмотрены различные вопросы возникающие при ремонте бытовой и промышленной аппаратуры. Всю предоставленную информацию можно разбить на несколько пунктов:

Диагностика
Определение неисправности
Выбор метода ремонта
Поиск запчастей
Устранение дефекта
Настройка

Неисправности

Все неисправности по их проявлению можно разделить на два вида - стабильные и периодические. Наиболее часто рассматриваются следующие:

не включается
не корректно работает какой-то узел (блок)
периодически (иногда) что-то происходит

О прошивках

Большинство современной аппаратуры представляет из себя подобие программно-аппаратного комплекса. То есть, основной процессор управляет другими устройствами по программе, которая может находиться как в самом чипе процессора, так и в отдельных микросхемах памяти.

На сайте существуют разделы с прошивками (дампами памяти) для микросхем, либо для обновления ПО через интерфейсы типа USB.

Схемы аппаратуры

Начинающие ремонтники часто ищут принципиальные схемы, схемы соединений, пользовательские и сервисные инструкции. Это могут быть как отдельные платы (блоки питания, основные платы, панели), так и полные Service Manual-ы. На сайте они размещены в специально отведенных разделах и доступны к скачиванию гостям, либо после создания аккаунта:

Справочники

На сайте Вы можете скачать справочную литературу по электронным компонентам (справочники, таблицу аналогов, SMD-кодировку элементов, и тд.).

Marking (маркировка) - обозначение на электронных компонентах

Современная элементная база стремится к миниатюрным размерам. Места на корпусе для нанесения маркировки не хватает. Поэтому, производители их маркируют СМД-кодами.

Package (корпус) - вид корпуса электронного компонента

При создании запросов в определении точного названия (партномера) компонента, необходимо указывать не только его маркировку, но и тип корпуса. Наиболее распостранены:

DIP (Dual In Package) – корпус с двухрядным расположением контактов для монтажа в отверстия
SOT-89 - пластковый корпус для поверхностного монтажа
SOT-23 - миниатюрный пластиковый корпус для поверхностного монтажа
TO-220 - тип корпуса для монтажа (пайки) в отверстия
SOP (SOIC, SO) - миниатюрные корпуса для поверхностного монтажа (SMD)
TSOP (Thin Small Outline Package) – тонкий корпус с уменьшенным расстоянием между выводами
BGA (Ball Grid Array) - корпус для монтажа выводов на шарики из припоя

Краткие сокращения

При подаче информации, на форуме принято использование сокращений и аббревиатур, например:

Сокращение	Краткое описание
LED	Light Emitting Diode - Светодиод (Светоизлучающий диод)
MOSFET	Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor - Полевой транзистор с МОП структурой затвора
EEPROM	Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory - Электрически стираемая память
eMMC	embedded Multimedia Memory Card - Встроенная мультимедийная карта памяти
LCD	Liquid Crystal Display - Жидкокристаллический дисплей (экран)
SCL	Serial Clock - Шина интерфейса I2C для передачи тактового сигнала
SDA	Serial Data - Шина интерфейса I2C для обмена данными
ICSP	In-Circuit Serial Programming – Протокол для внутрисхемного последовательного программирования
IIC, I2C	Inter-Integrated Circuit - Двухпроводный интерфейс обмена данными между микросхемами
PCB	Printed Circuit Board - Печатная плата
PWM	Pulse Width Modulation - Широтно-импульсная модуляция
SPI	Serial Peripheral Interface Protocol - Протокол последовательного периферийного интерфейса
USB	Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина
DMA	Direct Memory Access - Модуль для считывания и записи RAM без задействования процессора
AC	Alternating Current - Переменный ток
DC	Direct Current - Постоянный ток
FM	Frequency Modulation - Частотная модуляция (ЧМ)
AFC	Automatic Frequency Control - Автоматическое управление частотой

Частые вопросы

После регистрации аккаунта на сайте Вы сможете опубликовать свой вопрос или отвечать в существующих темах. Участие абсолютно бесплатное.

Кто отвечает в форуме на вопросы ?

Ответ в тему Кондиционер AEG ACS-077HR не управляются обороты вентилятора как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.

Как найти нужную информацию по форуму ?

Возможность поиска по всему сайту и файловому архиву появится после регистрации. В верхнем правом углу будет отображаться форма поиска по сайту.

По каким еще маркам можно спросить ?

По любым. Наиболее частые ответы по популярным брэндам - LG, Samsung, Philips, Toshiba, Sony, Panasonic, Xiaomi, Sharp, JVC, DEXP, TCL, Hisense, и многие другие в том числе китайские модели.

Какие еще файлы я смогу здесь скачать ?

При активном участии в форуме Вам будут доступны дополнительные файлы и разделы, которые не отображаются гостям - схемы, прошивки, справочники, методы и секреты ремонта, типовые неисправности, сервисная информация.

Полезные ссылки

Здесь просто полезные ссылки для мастеров. Ссылки периодически обновляемые, в зависимости от востребованности тем.

При изменении скорости с пульта сигнал на оптопаре НЕ меняется. У меня как раз подозрение, что сбились настройки контроллера и он работает на какой-то одной минимальной скорости.

OlegDK, что означает "сигнал на оптопаре НЕ меняется", ты чем сигнал оценивал. Проверь режимы возможно стоит на осушке или автоматическом. Или подмени симистр. Перед тем как кивнуть на проц и прошивку надо убедиться в исправности остального.

Когда происходит запуск двигателя на вентилятор подается 160 В, после раскрутки мотора напряжение снижаются до 60 В. В это время, подключенный на вход оптопары осцилограф, синхронизированный с частотой сети, показывает смещение открывающего симистор сигнала на более поздний период полуволны. Аналогично смещается сигнал и повышается напряжение с 60 В до 80-90 В если притормаживать вал двигателя. Т.е. обратная связь есть, управление по обратной связи тоже есть. Но то же время на команды изменения скорости вентилятора с пульта, сигнал не меняется.
Режимы работы кондиционера с пульта меняются. Кондиционер исправно работает как на холод так и на отопление. Не управляются только обороты вентилятора.
Как последний вариант сделать абы работало, думаю переделать схему, чтоб при появлении сигнала с оптопары открывать на максимум симистор и пускать на вентилятор 220 В. Уж лучше пусть работает на максимум, нежели еле вращается. Но пока не хочется его окончательно ломать.

Судя по написанному проц работает, возможно дело в режиме включенного с пульта, попробуй в других режимах обороты менять, нагрева например. Глянь амплитуду меандра на входе оптрона, заземление на таких сплитах обычно не контролируется, проверь цепи слежения за фазой мож где обрыв или утечка. Максимум не проблема если есть индикатор включения, тули к нему оптрон и будет счастье.

Такое у меня было на Самсунге после замены кем-то модуля. Хозяева не сразу кинулись, что скорость не регулируется. Анализ показал что частота с датчика Холла в два раза выше чем нужна процу (видать модуль был заточен под другой мотор) было 92. 98 Гц, при подтормаживании вала когда частота становилась 46..48Гц проц начинал менять фазу и добавлять напряжение.

Кондиционер мой, никто кроме меня в него не лазил. А я уже полез когда обнаружил эту проблему в вентилятором. Цепи обратной связи и контроля фазы поверхностно прозвонил, без схемы это делать проблематично, явно убитых элементов в них нет.
Возможно я не правильно понимаю логику работы контроллера, никакой информации на него нет, приходиться только догадываться, но:
- если бы был рассинхрон по фазе, разве контроллер выдавал бы 220В?
- если датчик Холла дает завышенные показания, то почему на команду с пульта, понижающую обороты, они не снижаются еще дальше?
На последний вопрос есть предположение о программном ограничении минимального напряжения. Но это только предположение.
Двигатель не разборной, прежде чем разбирать его силовыми методами, хотелось бы убедиться, что проблема действительно в датчике Холла.

если датчик Холла дает завышенные показания, то почему на команду с пульта, понижающую обороты, они не снижаются еще дальше

А логика? В контроллере зашиты минимальные обороты скажем 100, а датчик дает якобы 200, вот он и ограничивает фазу до минимума на который можно открыть симистор. Дальше понижать некуда.

Может быть. Инфы по ним маловато. Есть реагируют на полярность, большинству пофиг, он как геркон -поднес магнит переключился, убрал - вернулся в норм.сост. Есть с триггером поднес-убрал магнит, он включен, еще раз поднес-убрал он выключился.

Здесь только подменой, или двигатель или плату, он вначале подмени симистр на вентилятор, бывает этот подлец начинает выпендриваться, чтобы увидеть изменение длительности импульса открывания нужен не плохой осцилограф и изменения незначительные. Ищи подмену временно включи вентилятор через перемычку и по знакомым, я проверяю движком с витковым 200 мА х.х. от старого самсунга.

или весь внутренний блок махнуть .Здесь человек хочет покомпонентно разобраться и это похвально. Если победит, нам на будущее одной граблей меньше.

Тогда собери пульсатор на 555 и подай на вход платы вместо сигнала с двигателя это уже где то здесь описывали. Меняя частоту двиг будет менять обороты, проверишь плату от носа до хвоста. Как правило для проверки таких плат надо лепить приспособу пусть хоть и приметивную и на коленке но время экономит конкретно.

Собрал генератор импульсов на таймере 555. Подключил к плате вместо датчика Холла. Переменным резистором подобрал частоту так чтоб на третьей (максимальной) скорости на мотор подавалось 220В. В итоге все заработало. Контроллер начал реагировать на команды с пульта. При переключении на пониженные скорости снижать напряжение до 60В, при включении на максимальную скорость - поднимать напряжение до 220В.
В общем виновник проблемы найден - это датчик Холла. Этот гаденыш как-то умудрилась сломаться так, что он выдает завышенную частоту оборотов, но при этом эта частота достаточна для определения его платой как работоспособного.
Теперь буду пробовать разобрать неразборной мотор и заменить этот датчик.

Разобрал двигатель, добрался до датчика Холла, но столкнулся с проблемой его опознать и найти даташит, чтоб подобрать замену.
В самом крупном магазине электронных компонентов таких датчиков нет, но есть похожая по размерам серия SS41 ( ссылка скрыта от публикации )
Помогите найти даташит на датчик или подобрать замену.
Заранее спасибо.
Исходный датчик:
ссылка скрыта от публикации ссылка скрыта от публикации

OlegDK, Обычно меняют двиг целяком. Твой корпус из металла, редкая встреча, чаще пластик залито всё. Ставь Холла какой есть лишь бы влез, частоты ты знаешь а на отдельной плате собери делитель на сколько надо. Если опишешь огромное тебе СПАСИБО будет.

OlegDK, что мешает собрать схемку и запитать датчик без платы управления, магнит в руки и посмотреть сколько сосчитает? Любой датчик считает в прямую или в "пополаме" в триггерном режиме а если импульсов больше это уже возбуждение и возможно из-за питания датчика.

Жаль раньше тему не увидел.
Была таже хрень с вентиляторами на Eurofan, обвязка в норме. Менял только датчики Холла. Брал именно SS41

Итоги очередного дня борьбы с кондиционером. Даташит на родной датчик Холла не нашел. Пошел другим путем. Проверил Тесламетром магнитное кольцо двигателя, получил 3 одинаковых полюса по его периметру напряженностью 60-80 мТл. По напряженности магнитного поля подобрал и купил два датчика Холла SS413A (+-50мТл) и SS41 (+-40мТл). Установил первый датчик вместо штатного. И к разочарованию увидел ту же картину, что и с родным датчиком- напряжение на двигателе 60В, обороты на минимуме и не регулируются, обратная связь работает, если вал притормаживать, напряжение растет.
С целью разобраться, что же снова не так, отсоединил датчик от платы, вместо него подключил к ней, собранный ранее генератор импульсов, подключил датчик к внешнему блоку питания и посмотрел, что идет у него на выходе. Если медленно вращать двигатель вручную, то в зоне полюсов магнитного кольца датчик выдает вообще синусоидальный сигнал. Если двигатель разогнать то эти синусоиды сливаются в набор непонятных импульсов больше напоминающие помехи. Судя по всему контроллер и принимает их за высокую частоту вращения вала и уходит в минимум по напряжению.
Завтра буду разбираться дальше, благо есть еще второй запасной датчик и возможно еще целый родной, но очень странно, что картина та же и с новым датчиком.
Пока, после просмотра даташита на новый датчик, появилась мысль, что где-то обрыв между питанием датчика и его выходом и сейчас на выходе имеем землю с помехами, или в старом датчике эта связь была, а в новом нет.

Это легко можно проверить подключив двигатель напрямую в розетку и замерив рабочий ток. На этих движках очень часто указывается номинальный рабочий ток.

Двигатель рабочий, коротких нет. Если подать на него 220В вращается нормально.
Разобрался с Датчиком Холла, неправильно собрал схему в итоге мерял землю. Датчик Холла работает. Выдает три четких сигнала на один оборот вала. Судя по всему и родной датчик был рабочий. Снова всплывает вопрос почему контроллер интерпретирует обороты как завышенные? На этот вопрос пока ответа нет.

Поиграйся с напряжением питания датчика, пульсации глянь может кондей какой оборвало или дорожка с трещиной по шунтируй по корпусу и питанию, там по схеме на сколько я помню, сигнал приходит на транзистор. Со смещением по базе у него всё ОК? Может под нагрузить или наоборот подтянуть выход ДХ. Не бывает так чтоб училка в туалет не ходила.

Вот и у меня идентичная проблема, на плате от кондея Беко (GAL011GK-12APH1), плата старого образца и найти такую не смог, замена двигателя не помогла.
В ходе эксперементов выявил что если принудительно заставить двигатель крутится быстрее то он начинает работать рывками, значит обратка всё же работает, скидывает обороты.
А самое интересное что если плату запустить с кнопки без пульта, а режимы уже менять пультом, кроме оборотов, то всё работает, но только стоит нажать на кнопку фан обороты сразу падают до минимума! Вывод, может виноват пульт? Не тот сигнал!
Буду искать пульт.

Высокая температура воздуха не только создает неприятные ощущения в квартире, но и зачастую мешает процессу работы и любой другой деятельности. Именно поэтому кондиционеры важны как в офисах, так и в жилых помещениях. В жаркую погоду они единственные спасители. Однако, что делать, если произошла поломка, и устройство перестало работать? Можно разобраться несколькими способами – самостоятельным ремонтом, либо вызовом мастера.

Причин поломок может быть большое количество, однако нужно понимать, что в приборе есть две части – внутренняя и наружная. Внутренняя находится в помещения, наружная – на улице. Когда, к примеру, внутри все отлично работает, слышны звуки включения и прогонки вентиляторов, а комната все же не охлаждается – значит что-то произошло с наружным блоком.

Самые стандартные способы проверить – подключен ли аппарат в сеть, работает ли термостат (установлен ли он на охлаждение). Также необходимо проверить дует ли с внутренней стороны вентиляционных отверстий. Лишь после этого переходим к наружному блоку.

Конденсатор

Для начала – конденсатор. Дело в том, что в процессе работы практически любой бытовой техники необходимо определенное напряжение и постоянная подача тока. Например, кондиционеры работают только при 220 вольтах напряжения, поэтому если появляются какие-то перебои в этой цепи, возникают и проблемы.

Конденсаторы же иногда могут накапливать ток, по принципу батареи. Именно по такой причине может возникать проблема с наружным блоком. Чтобы избавится от нее необходимо освободить конденсатор от лишнего напряжения. Делается это путем замыкания конденсаторных клемм (используя изолированную отвертку).

Контактор

Следующая вероятная проблема – контактор. Это деталь с помощью которой во внутренний блок подается напряжение и распределяется между двигателем и компрессором. На одной стороне контактора должно быть 220 вольт, как и с другой стороны. Если на выходе контактора будет 0 вольт – он неисправен. Проверить это можно с помощью мультиметра.

Будьте осторожны! При проверке используйте все защитные меры при работе с электросетями. Если не уверены в чем-то – вызывайте мастера.

После всех проверок можно с уверенностью говорить, что вся проблема в вентиляторе. Если остальные части работают исправно, необходимо заменить эту деталь. Такую процедуру лучше доверить профессионалам, которые способны сделать все качественно и с гарантией работы.

Практически каждый владелец кондиционера, оснащенного сплит-системой, сталкивался с такой проблемой, как некорректная работа устройства — плохо греет, не выдает тепло и многое другое. Это не означает, что прибор пришел в негодность и следует сразу звонить в техническую поддержку, внимательно осмотрев устройство можно понять, почему кондиционер не греет и устранить причину самостоятельно.

Если кондиционер не греет, то во многих случаях можно установить причину самостоятельно

А ларчик просто открывался

У каждого кондиционера есть минимальная температура, при которой он может работать на тепло. У инверторных моделей она составляет -25…-15 градусов, у обычных -5…+5 °С. Найти ее можно в инструкции.

В документах на кондиционер также указывают максимальную температуру, до которой он может нагреть воздух. Эту цифру производители указывают, кривя душой. Чем больше разница температуры, тем меньше эффективность работы кондиционера.

Например, указано что кондиционер может работать на тепло при температуре на улице до -25. А прогревать воздух до +28. Это значит, что:

Цифры приведены для примера, у каждой модели они разные. Производители их не указывают специально, чтобы ввести покупателя в заблуждение. Перед тем как бить тревогу, загляните в инструкцию или спецификацию к кондиционеру.

Рабочие температуры кондиционера на обогрев, указанные в спецификации.

Функция оптимальной настройки

Как было выяснено, простудиться летом можно не от самого кондиционера, а от переохлаждения организма, вызванного неправильной настройкой системы. Медработники и производители климатического оборудования советуют настроить оптимальный режим кондиционера и дают следующие рекомендации.

Помните, что простуда возникает не благодаря кондиционеру, а лишь из-за некорректной его эксплуатации. И здесь следует придерживаться двух рекомендаций: не создавать резкие перепады температуры и избегать сквозняков.

Лед на решетке

Частая причина, по которой кондиционер не греет в начале и конце холодного сезона – наледь. На решетке радиатора внешнего блока скапливается и намерзает влага. Образуется ледяная корка, мешающая нормальному теплообмену.

Радиатор (конденсатор) находится с задней стороны наружного блока. Если на нем образовалась наледь, не пытайтесь сбить ее! Избавиться ото льда можно с помощью хорошего строительного фена. Если нет под рукой – проливайте решетку теплой водой. После чего тщательно просушите ее обычным феном.

Снег на нижней части конденсатора наружного блока кондиционера.

Чистота – залог тепла

Бывает, что кондиционер хорошо греет, но плохой обдув. Возможная причина – засорение фильтров. Они находятся под передней панелью. Откройте ее потянув за два выступа по краям и посмотрите их состояние. При необходимости снимите и промойте их моющим средством для посуды.

Если кондиционер хорошо дует, но недостаточная температура, возможно засорился радиатор испарителя. Он находится во внутреннем блоке кондиционера. Такая проблема часто встречается у техники, установленной на кухнях.

Проверьте вентилятор

Если кондиционер слабо греет, но дует хорошо, посмотрите на наружный блок. Возможно, не крутится вентилятор. Если это так, есть три причины:

Вышел из строя подшипник;
Поломался моторчик;
Засорился или обледенел шкив.

Чтобы проверить варианты снимите крышку наружного блока. Попробуйте рукой провернуть вентилятор. Если он крутится с трудом – проверьте место его соединения со шкивом. Очистите его ото льда и грязи. Включите кондиционер и посмотрите, решилась ли проблема.

Если при вращении вентилятора слышны посторонние звуки (треск, щелчки, скрип), проблема в подшипнике. Его нужно заменить, он не подлежит ремонту. Сделать это можно самостоятельно, купив соответствующий.

Если вентилятор можно легко прокрутить рукой, проблемы с моторчиком. Есть три варианта:

Поломан моторчик;
Повреждена проводка, подающая питание на него;
Поломка платы, подающей питание на моторчик.

Проверьте отверткой-индикатором питание на контактах разъема, через который подключена проводка, идущая к моторчику. Если его нет – проблема в плате. Отремонтировать ее самостоятельно нельзя (без соответствующих знаний), ищите мастера.

Если питание со стороны платы есть, проверьте напряжение на контактах моторчика. Если его нет – проблема в проводах, они перебиты или перегорели. Подберите соответствующие по сечению и замените их. При этом уделите максимум внимания герметичности, ведь они подвергаются влиянию влаги.

Если есть напряжение на контактах, подключаемых к моторчику, значит он вышел из строя. Его нет смысла ремонтировать, лучше заменить. Сделать это самостоятельно несложно, если приобрести соответствующий.

Существует вероятность, что контакты разъемов окислились. Можно попробовать их очистить этиловым или нашатырным спиртом. Также существуют специальные жидкости и аэрозоли для чистки контактов. Их можно купить в автомагазинах.

То тепло, то холодно

Бывает, что периодически кондиционер не греет или даже включается на холод. Это нормальное явление, если в приборе есть режим оттаивания. Дело в том, что при работе на обогрев, температура фреона в конденсаторе наружного блока резко падает. На нем может образовываться иней и лед.

Обледенение радиатора конденсатора чревато проблемами. Поэтому кондиционер его периодически прогревает, чтобы намерзшая влага испарялась. Бить тревогу надо только если в вашем кондиционере нет режима оттайки. В таком случае проблемы с датчиком температуры, или электроникой.

Обмерзший снегом конденсатор наружного блока кондиционера, работавшего на тепло.

Загляните под шторку

Если кондиционер вообще перестал дуть, или сила обдува заметно уменьшилась – проблема в вентиляторе. Проверьте, вращается ли он. Для этого загляните под шторку. Если вентилятор медленно крутится, при этом издает треск, шуршание, скорее всего проблема в подшипнике.

Если вентилятор стоит на месте, могут быть три причины:

Вышел из строя подшипник;
Поломался моторчик;
На мотор вентилятора не поступает электричество.

Первое что нужно сделать – снять переднюю крышку и вентилятор. Если после этого моторчик нормально работает – нужна замена подшипника. Сделать это можно самостоятельно.

Если после снятия вентилятора моторчик вращается медленно – нужна его замена. Если он не вращается – есть два варианта:

На моторчик не поступает питание;
Поломан моторчик.

Проверить питание можно обычной отверткой-индикатором. Если оно есть – нужна замена моторчика. Если питания нет – проверьте индикатором, подается ли оно с платы. Возможно, что проблема в проводке, идущей от платы к моторчику. Ее замена может помочь.

Если питания нет на плате – все сложно. Без хороших знаний и навыков работы с электроникой вы ничего не сделаете. Придется вызывать мастера. Сделать это можно на портале поиска мастеров Профи.

Нет смысла искать оригинальный моторчик вентилятора внутреннего блока. В 99% случаев можно подобрать универсальный. Главное, чтобы он соответствовал мощности, размерам и посадочным местам.

Универсальный моторчик вентилятора внутреннего блока кондиционера.

Стоит ли использовать кондиционер для обогрева помещения

Применение охлаждающей конструкции для отопления помещения имеет ряд преимуществ:

в воздухе остаётся достаточное количество влаги;
не выделяется углекислый газ;
тепловая отдача больше, чем количество израсходованной электрической энергии;
в комнате улучшаются микроклиматические условия.

Но наряду с достоинствами существуют и определённые негативные моменты:

значительно уменьшается срок службы кондиционера;
масло быстрее густеет, его характеристики ухудшаются;
КПД прибора становится меньше номинального значения;
увеличивается риск выхода из строя охлаждающего устройства.

Теплоотдача оборудования для кондиционирования оказывается достаточно высокой и экономически обоснованной. Современные модели способны работать при низких отрицательных температурах. Но они являются лишь дополнением к системе основного отопления.

Что с сердцем?

Главный элемент любого кондиционера – компрессор. Он отвечает за сжатие фреона и его прокачку по трубам. Компрессор находится во внешнем блоке, с правой стороны (см. рис. ниже). При работе он немного вибрирует. Положите руку на блок и попробуйте уловить вибрацию. Если она есть, то с компрессором все в порядке.

Если вибрации нет – это не приговор. Возможно компрессор установлен на прокладках, которые гасят вибрацию. Проверить его работоспособность можно только сняв корпус наружного блока. Запустите кондиционер и дайте ему поработать 10-15 минут. Если компрессор нагрелся, значит он в рабочем состоянии.

Если после 15 минут работы компрессор остается холодным, есть два варианта:

На компрессор не подается питание;
Вышел из строя компрессор.

От внутреннего блока к наружному идет кабель питания. Проверьте, есть ли напряжение на клеммах подключения к компрессору. Если оно есть – ищите мастера по ремонту. Если напряжения нет, проверьте его со стороны внутреннего блока.

Если на той части кабеля, которая подключена к платам во внутреннем блоке есть ток – перебит или перегорел кабель питания. Его замена решит проблему. Если его нет – проблема на плате. Скорее всего перегорел трансформатор. Но диагностику и ремонт должен выполнять специалист.

Внутреннее устройство наружного блока кондиционера.

Охлаждение в зимнее время

Если вам когда-либо приходилось сталкиваться с серверными помещениями, то вам должно быть известно, что температура многих из них зимой достигает противопоказанных им значений. Именно по этой причине здесь необходима установка кондиционеров. Но здесь в качестве дополнения потребуется приобрести ещё и зимнюю комплектацию, представленную реле давления, также необходимы некоторые тэны.

Реле давления отвечает за регулировку частоты делаемых вентилятором оборотов в уличном блоке, повышая или же понижая, таким образом, давление внутри конденсатора. А что касается тэна для картера компрессора, имеющего встроенный датчик, то при определённой температуре он запускает или отключает его. При значениях температуры ниже нуля он подогревает картер, чтобы при включении системы не произошёл гидроудар, и не разбились клапаны компрессора. Если дренаж выходит на улицу, то также нужен тэн для его подогрева, так как при низкой температуре дренажная трубка замерзнёт, а значит, вода с внутреннего блока начнёт выливаться в помещение, поэтому тэн для подогрева помещается внутрь трубки. Если все вышеперечисленные опции необходимы вам только зимой, то вы можете установить сезонный переключатель – своего рода датчик, который при определённой температуре будет включать или не включать дополнительные опции.

Наличие фреона

Без специального оборудования проверить наличие и давление хладагента в системе нельзя. Но есть одна хитрость. Попробуйте включить кондиционер на холод. Если он начнет охлаждать – утечки нет. Если не будет холодить, возможно, фреон улетучился и есть обрыв магистрали.

Оборудование для заправки кондиционера.

Индивидуальные особенности конструкции

Некоторые кондиционеры, обладая специфичной конструкцией, не всегда способны быстро переходить в режим обогрева. Такие устройства требуют определенной подготовки, которая может оказаться весьма продолжительной (не менее 25 минут).

За это время аппарат осуществляет диагностику системы и переключает подачу хладагента в обратную сторону.

Владельцам таких кондиционеров рекомендуем не торопиться, а дать оборудованию возможность выполнить необходимые действия. Не следует преждевременно выключать оборудование, и тут же включать его обратно, — этим вы никак не ускорите диагностику.

Засор системы

Между внутренним и наружным блоком циркулирует фреон, смешанный с компрессорным маслом. Из-за некачественного масла или его несовместимости с хладагентом может образовываться осадок. Он приводит к засорению системы, сужению сечения трубок.

На рынке много производителей фреонов, их продукция отличается качеством. В некачественном хладагенте может содержаться вода, которая будет намерзать на стенках фреоновой системы. Это приведет к образованию узких мест и ледяных пробок.

Определить проблему сможет только специалист. Но вы можете препятствовать ее появлению снова. Обращайтесь только к проверенным мастерам и компаниям. Они не станут рисковать и заправят те хладагенты и масла, которые не повредят кондиционеру.

Охлаждение

Основной режим. Зачастую из-за него и приобретается сплит – система. Основная функция – снизить температуру в помещении. Настроить сплит систему на холод необходимо при помощи пульта дистанционного управления.

Черновики иногда связаны с кондиционированием воздуха — и действительно, они могут быть созданы неправильно спроектированной системой. Поэтому уже необходимо учитывать возможное влияние положения внутреннего блока и способ распределения воздуха на жильцов на этапе проектирования.

Однако появление любого препятствия, такого как потолочный луч, наносит ущерб этому явлению, вызывая перерыв воздуха. В этом случае холодный воздух после падения на балку сразу падает, что может вызвать некоторый дискомфорт у человека, находящегося непосредственно под лучами.

Если при этом температура помещения повысится, в работу опять вступит наружный блок, и она снизится до оптимальной.

Обычно внешний блок подключается при отклонении температуры от желаемой на 2-3 градуса. Тем самым в помещении будет постоянно поддерживаться тот уровень, который был изначально выбран при помощи пульта.

Проблемы с электроникой

Это наиболее сложная ситуация. Электронная плата управления влияет на каждый элемент системы. Если она дала сбой, могут быть много симптомов. Определить, что с ней случилось может только специалист.

В этой публикации мы рассмотрели все причины, почему кондиционер не греет или делает это плохо. Надеемся, она была вам полезной. Не забудьте сохранить ее себе на стену и поделиться с друзьями!

Сплит-система не зря называется именно системой. Современный кондиционер состоит из множества компонентов, объединенных в единую сеть. Каждый компонент должен безукоризненно точно выполнять свою работу, иначе вся система начнет работать некорректно. Но даже самый технологичный кондиционер не способен работать вечно, рано или поздно один, или несколько компонентов выходят из строя. При этом они могут находиться как в наружном, так и во внутреннем блоке, тем самым влияя на работу всей системы целиком.

Однако, большинство проблем, возникающих при эксплуатации кондиционера, можно назвать типичными. Опытные мастера без труда назовут десяток самых частых проблем, с которыми сталкиваются все пользователи сплит-систем. Но пальму первенства делят посторонние звуки и слабое охлаждение. Большинство клиентов сервисных центров приходят именно с этими запросами.

Причины выхода и строя

При включении кондиционера не включается вентилятор. В чем причина? В 99% случаев суть кроется в следующих проблемах:

Срок службы двигателя подошел к концу. Необходима его полная замена, либо замена отдельных компонентов;
Вентилятор, да и другие детали блоков сплит-системы нуждаются в тщательной очистке от грязи;
Термостат неисправен или работает некорректно;
Электрооборудование неисправно или работает некорректно;
Проблемы с напряжением или кабелями, подающими напряжение.

Почему 99%? Эта проблема типична, с ней сталкивается каждый опытный мастер из сервисного центра. Вентиляторы останавливаются в кондиционерах в завидной регулярностью, поэтому специалисты давно смогли определить список возможных причин. Однако, оставим 1% на то, что причина может скрываться в других компонентах.

Ремонтные работы

Если у сплит системы не срабатывает вентилятор, нужно провести полноценную диагностику и найти истинную причину неисправности. Эта работа под силу только опытному специалисту. Не стоит рассчитывать на свои силы. Вряд ли вы сможете провести ремонт своими руками, если не обладаете должным опытом и навыками. Доверьте эту непростую задачу профессионалу.

Во время диагностики проверяется напряжение в электросети, работа конденсаторов, тестируется обмотка мотора, проводится осмотр крыльчаток. При этом диагностика проводиться как в наружном, так и во внутреннем блоке.

Внутренний блок можно не снимать со стены. Нужно лишь снять декоративную крышку , либо снять весь корпус целиком. А вот наружный блок полностью демонтируют, заносят его в помещение и таким образом проводят диагностику. Напряжение тестируют с помощью мультиметра и/или вольтметра.

Еще раз повторим, что самостоятельная диагностика и ремонт в домашних условиях практически невозможны. Это важно понимать. Выполняя ремонт самостоятельно, вы рискуете существенно снизить срок службы сплит-системы. Поэтому рекомендуем обратиться за помощью к специалистам из сервисного центра.

Единственное, что вы можете сделать самостоятельно — очистить внутренний блок. Подробнее об этом мы рассказываем в статье ниже.

Краткая инструкция по очистке внутреннего блока:

Снимите декоративную панель с наружного блока. Она крепится на специальные защелки по периметру блока. Аккуратно отщелкните их и приподнимите крышку;
Снимите большой сетчатый фильтр. Его нетрудно заметить, вы увидите фильтр сразу же после снятия декоративной панели. Пропылесосьте его, используя насадку с узким соплом, и тщательно промойте под проточной водой. Если есть въевшиеся загрязнения, используйте моющие средства для кондиционеров и мягкую губку. Также фильтр можно замочить в тазу вместе с моющим, хватит 15-30 минут. Такая процедура гарантировано удалит все возможные загрязнения;
Используя все ту же узкую насадку тщательно пропылесосьте внутреннюю часть блока. Проследите, чтобы вся крупная пыль и насекомые были удалены. Протрите внутренние компоненты мягкой влажной тряпкой, используя моющее средство. Важно, чтобы тряпка не была слишком мокрой, с нее не должна стекать вода. Особое внимание уделите вентилятору кондиционера, протирайте лопасти тщательно, но аккуратно, чтобы не повредить их. Ведь ваша первостепенная задача — привести в чувство именно вентилятор, чтобы он снова начал работать;
Естественным способом просушите кондиционер и фильтр. Использование фена — не лучшая идея. Вместо этого положите фильтр на полотенце в жилой комнате, не под прямыми солнечными лучами. Дождитесь полного высыхания как фильтра, так и внутренней части кондиционера, которую вы предварительно очистили;
Установите все компоненты на место. Проверьте все защелки, фильтр и декоративная панель должны быть плотно установлены на свое место.

Итоги

Теперь вы знаете, почему вентилятор в кондиционере перестал крутиться или вышел из строя. Вентилятор внешнего блока можно легко заменить, поэтому частенько на его место просто устанавливают новую деталь, чтобы не мелочиться с незначительным ремонтом. Либо ставят новые комплектующие (конденсаторы, крыльчатки и пр.). Порой помогает тщательная очистка с применением сильнодействующих средств.

Очистку можно провести самостоятельно, если не работает вентилятор во внутреннем блоке. Во всех остальных случаях рекомендуем обратиться за помощью в сервисный центр. Точную причину поломки сможет определить только мастер с опытом. Он же подберет оптимальное решение для той или иной проблемы. Если у вас нет достаточного практического опыта и знаний, не стоит заниматься самостоятельным ремонтом сплит-систем. В противном случае ваш кондиционер может окончательно выйти из строя.

А вы когда-нибудь сталкивались с проблемой, описанной в статье? Расскажите о своем опыте в комментариях ниже. Он будет полезен как для пользователей, так и для начинающих мастеров. Также рекомендуем прочесть другие статьи на нашем сайте и поделиться ими в социальных сетях. Желаем удачи!

Читайте также: