Высокая температура нагнетания кондиционера причины

Обновлено: 07.05.2024

Компрессор кондиционера сжимает фреон, перетекающий по трубкам холодильного контура, и поддерживает его движение . На вход компрессора из испарителя поступает газообразный фреон под низким давлением в 3 – 5 атмосфер и температурой 10 – 20°С. Компрессор сжимает фреон до давления 15 – 25 атмосфер, в результате чего фреон нагревается до 70 – 90°С, после чего поступает в конденсатор.

В кондиционерах сплит-системы (например, в самых распространенных настенных кондиционерах) компрессор находится во внешнем блоке – на улице. Это позволяет снизить шум, который кондиционер создает в помещении.

Основные характеристики компрессора – степень компрессии (сжатия) и объем хладагента , который он может нагнетать. Степень сжатия – это отношение максимального выходного давления паров хладагента к максимальному входному.

Какие бывают компрессоры?

В холодильных машинах используют компрессоры двух типов: (1) с возвратно-поступательным движением поршней в цилиндрах – поршневые ; (2) с вращательным движением рабочих частей – ротационные, винтовые и спиральные.

Поршневые компрессоры

Чаще всего в кондиционерах используются герметичные поршневые компрессоры , в которых электродвигатель расположен внутри герметичного корпуса.

Простая конструкция компрессора

Пульсации выходного давления хладагента приводят к высокому уровню шума.

Большие нагрузки при запуске требуют большого запаса мощности и приводят к износу компрессора

Ротационные компрессоры вращения

Принцип работы ротационных компрессоров вращения основан на всасывании и сжатии газа при вращении пластин . Их преимущество перед поршневыми компрессорами состоит в низких пульсациях давления и уменьшении тока при запуске. Существуют две модификации ротационных компрессоров:

Компрессор со стационарными пластинами, в котором хладагент сжимается при помощи эксцентрика, установленного на ротор двигателя. При вращении ротора эксцентрик катится по внутренней поверхности цилиндра компрессора, и находящийся перед ним пар хладагента сжимается, а затем выталкивается через выпускной клапан компрессора. Пластины разделяют области высокого и низкого давления паров хладагента внутри цилиндра компрессора.

Спиральные (SCROLL) компрессоры

Спиральные компрессоры применяются в холодильных машинах малой и средней мощности. Такой компрессор состоит из двух стальных спиралей . Они вставлены одна в другую и расширяются от центра к краю цилиндра компрессора. Внутренняя спираль неподвижно закреплена, а внешняя вращается вокруг нее.

Спирали имеют особый профиль (эвольвента), позволяющий перекатываться без проскальзывания. Подвижная спираль компрессора установлена на эксцентрике и перекатывается по внутренней поверхности другой спирали. При этом точка касания спиралей постепенно перемещается от края к центру. Пары хладагента, находящиеся перед линией касания, сжимаются, и выталкиваются в центральное отверстие в крышке компрессора. Точки касания расположены на каждом витке внутренней спирали, поэтому пары сжимаются более плавно, меньшими порциями, чем в других типах компрессоров.

Пары хладагента поступают через входное отверстие в цилиндрической части корпуса, охлаждают двигатель, затем сжимаются между спиралей и выходят через выпускное отверстие в верхней части корпуса компрессора.

Низкая нагрузка на электродвигатель компрессора, особенно в момент пуска

Сложность изготовления.

Необходимо очень точное прилегание спиралей и полная герметичность по их торцам

Винтовые компрессоры

В холодильных машинах большой мощности (150 – 3500 кВт), например, чиллерах , применяются винтовые компрессоры двух модификаций: с одинарным или двойным винтом.

Модели с одинарным винтом имеют одну или две шестерни-сателлита, подсоединенные к ротору с боков. Сжатие паров хладагента происходит с помощью вращающихся в разные стороны роторов. Их вращение обеспечивает центральный ротор в виде винта. Пары хладагента поступают через входное отверстие компрессора, охлаждают двигатель, затем попадают во внешний сектор вращающихся шестеренок роторов, сжимаются и выходят через скользящий клапан в выпускное отверстие. Винты компрессора должны прилегать герметично, поэтому используется смазывающее масло. Впоследствии масло отделяется от хладагента в специальном сепараторе компрессора.

Модели с двойным винтом отличаются использованием двух роторов – основного и приводного. Винтовые компрессоры не имеют впускных и выпускных клапанов. Всасывание хладагента постоянно происходит с одной стороны компрессора, а его выпускание – с другой стороны.

Можно плавно регулировать мощность с помощью изменения частоты оборотов двигателя. низкий уровень шума

Необходима герметичность прилегания винтов

Неисправности компрессора и их причины

Стоимость компрессора составляет большую часть стоимости всего кондиционера, поэтому за его состоянием нужно тщательно следить. Как правило, замена отказавшего компрессора кондиционера связана с пренебрежением правилами монтажа и эксплуатации кондиционера. Зачастую недостаточно квалифицированные или ответственные работники сервисной службы не проводят необходимые работы, даже обнаружив потемнение теплоизоляции, масла кондиционера, или утечку хладагента. Если они ограничиваются установкой фильтра на жидкостную линию или устранением течи и дозаправкой кондиционера, то вскоре произойдет отказ компрессора. Расскажем, что нужно делать в таких случаях, когда компрессор кондиционера еще можно спасти.

Необходимость ремонта компрессора может выясниться не только в том случае, если компрессор уже не работает, но и по результатам профилактического осмотра кондиционера. Примеры:

По результатам анализа масла компрессора.
При нарушении герметичности фреонового контура кондиционера.
При попадании воды в фреоновый контур кондиционера.

В этих случаях, даже если компрессор кондиционера продолжает работать, все равно скоро возникнет неисправность, если не принять срочные меры.

Анализ масла

темный цвет масла и запах гари указывает на то, что компрессор кондиционера перегревался . Причины перегрева: утечка хладагента из кондиционера или работа кондиционера на обогрев при отрицательных температурах на улице. Масло при этом теряет свои смазочные свойства и разлагается с образованием смолистых веществ, которые вызывают отказ компрессора кондиционера.
зеленоватый оттенок масла указывает на наличие в нем солей меди. Причина – присутствие влаги в холодильном контуре кондиционера . Тест на кислотность такого масла, как правило, тоже положительный.
прозрачное масло с легким запахом, похожее по цвету на образец, указывает на то, что кондиционеру не нужна немедленная замена масла.

Фильтрация не позволяет полностью восстановить свойства масла, подвергшегося тепловому разложению. Поэтому лучше заменить его.

Нарушение герметичности контура

Нарушение герметичности фреонового контура может быть вызвано разными причинами и не всегда приводит к поломке. Важно место возникновения утечки, количество хладагента которое успело вытечь, промежуток времени между возникновением и обнаружением утечки, режим работы кондиционера и другие факторы. Утечка хладагента опасна тем, что компрессор кондиционера , охлаждаемый хладагентом, перегревается из-за уменьшения плотности хладагента. Температура нагнетания компрессора повышается, горячий газ может повредить четырех ходовой вентиль. Нарушается система смазки компрессора, масло перетекает в конденсатор. Признаки утечки хладагента:

Потемнение теплоизоляции компрессора.
Периодическое срабатывание термозащиты компрессора.
Обгорание изоляции на нагнетательном трубопроводе.
Масло темного цвета с запахом гари.

Если утечка обнаружена вовремя и хладагент не полностью утек из контура, кондиционер недолго работал без хладагента, то ремонт кондиционера в мастерской не обязателен.

Процент внезапных утечек, вызванных разрушением трубопроводов, очень мал. Чаще утечки происходят через небольшие неплотности на вальцовочных соединениях. Надо постоянно следить за работой кондиционера, тогда утечки можно обнаружить своевременно. Через 5 минут после включения кондиционер, в зависимости от выбранного режима, уже должен давать холодный или теплый воздух, в противном случае надо сразу выключить кондиционер и вызвать ремонтника. Если при работе кондиционера трубки на наружном блоке покрыты инеем – значит, происходит утечка хладагента.

Влага в контуре

Влага обычно попадает в фреоновый контур кондиционера, если монтаж выполнен с нарушением правил . Вакуумирование фреоновой магистрали в процессе монтажа нужно, чтобы удалить из смонтированной магистрали воздух и водяные пары. Продувка смонтированной магистрали хладагентом, которую иногда выполняют вместо вакуумирования, не позволяет удалить влагу, а лишь превращает ее в лед на стенках медных трубок. Впоследствии лед тает, образуя влагу внутри холодильного контура.

Опасность в том, что влага в системе часто никак не проявляет себя до момента отказа компрессора кондиционера. Дело в том, что все процессы в кондиционере, работающем на охлаждение (летом), происходят при положительных температурах, а вода проявляет себя лишь когда замерзает, вызывая нарушение работы капиллярной трубки или терморегулирующего вентиля. Однако по косвенным признакам определить наличие влаги в кондиционере можно.

Один из признаков наличия влаги в фреоновом контуре – зеленоватый оттенок масла и положительный тест на кислотность. При обнаружении этих признаков требуется срочное вмешательство, чтобы спасти компрессор от выхода из строя. На более ранних стадиях влага проявляет себя при работе кондиционера в режиме обогрева при низких температурах наружного воздуха или при утечке хладагента. В этих случаях влага превращается в лед и закупоривает капиллярную трубку или ТРВ. В результате давление всасывания кондиционера падает, растет температура компрессора и срабатывает термозащита. Этот цикл повторяется до тех пор, пока не сгорит компрессор. Удаление влаги из фреонового контура также может быть выполнено только в мастерской.

Почему автомобиль греется?

Существует несколько причин, по которым двигатель вашего автомобиля перегревается с включенным кондиционером. Вот наиболее вероятные причины:

Неэффективное функционирование системы охлаждения является одной из наиболее распространенных причин, которые приводят к перегреву мотора. Так, перегрев двигателя может быть из-за утечки охлаждающей жидкости в радиаторе, в расширительном бачке, в патрубке, в печке. В этом случае при разгерметизации системы вам необходимо постоянно доливать в систему охлаждения антифриз или воду (если, конечно, повреждение системы охлаждения двигателя не критично). Также причиной перегрева мотора может быть старая охлаждающая жидкость. Например, если вы не меняли антифриз 2-3 года, то его свойства будут утрачены. В этом случае лучше замените старую охлаждающую жидкость на новую. В том числе осмотрите радиатор. Если вы увидите на нем много засохшей грязи или мусора, это может быть также причиной перегрева двигателя. В этом случае необходимо промыть радиатор, направляя на мойке шланг на его ребра. Обратите внимание, что при промывке радиатора давление воды в шланге должно быть не максимальным. Иначе вы рискуете, погнув радиатор, вывести его из строя. Если на поверхности радиатора слишком много поврежденных ячеек или вы обнаружили ржавчину, то пришло время купить новый радиатор.

Очень часто автомобиль перегревается, когда вы движетесь на низких скоростях или при работе двигателя на холостом ходу (например, когда долгое время стоите на жаре на месте) с включенным кондиционером. Это может быть связано с отсутствием воздушного потока через радиатор. Но это не говорит, что радиатор засорился. Ведь машина стоит и через него не могут проходить потоки воздуха. Когда машина стоит на холостых оборотах, то автоматически включается вентилятор охлаждения двигателя, который и помогает двигателю оставаться в пределах рабочей температуры. В результате если ваша машина постоянно начинает греться на холостых оборотах (особенно при включенном кондиционере), то, вполне возможно, вышел из строя вентилятор охлаждения, либо его реле, либо муфта.

Что делать?

Иногда перегрев двигателя происходит из-за того, что фреон, заправленный в кондиционер, просто-напросто не подходит для вашего автомобиля. Обычно это происходит после очередной заправки компрессора кондиционера хладагентом не того определенного типа, который должен использоваться именно в вашем автомобиле. Также мотор может греться и из-за банальной недостаточности фреона в системе кондиционирования воздуха. В этом случае в зависимости от проблемы либо заправьте кондиционер правильным фреоном, либо заправьте хладагент до максимума.

Стоит отметить, что если в вашу машину был залит не тот тип фреона или его мало в системе, то при включенном кондиционере в салон подается недостаточно холодный воздух. Так что если ваш кондиционер перестал нормально охлаждать салон, а двигатель начал греться, это главный признак, что в вашей системе кондиционирования воздуха что-то не то с фреоном.

Воздушная пробка в системе охлаждения воздуха также может стать причиной роста температуры двигателя во время движения при включенном кондиционере. Все дело в том, что воздушная пробка мешает нормальной циркуляции охлаждающей жидкости. В итоге внутри системы образуется неправильное давление, которое и замедляет скорость циркуляции антифриза. Это приводит к тому, что тепло от мотора не отводится должным образом.

Еще одна проблема, которая часто приводит к перегреву двигателя, – это недостаточный уровень антифриза в системе охлаждения. Вот почему периодически так важно проверять уровень охлаждающей жидкости и подливать ее до максимального уровня при необходимости. Также рекомендуем вам менять антифриз каждые 2-3 года в зависимости от интенсивности эксплуатации машины и от погодных условий в зимнее и летнее время. Например, если автомобиль часто стоит в пробках в жаркое сухое лето, то рекомендуем менять антифриз каждые 2 года. То же самое касается и суровых зим.

Неисправность термостата также может быть вероятной причиной перегрева двигателя, когда машина стоит на месте или движется на обычной скорости. Вот почему так важно использовать только качественный оригинальный термостат. Ни в коем случае не экономьте, покупая сомнительного качества неоригинальные термостаты. Вы рискуете перегреть вашу машину. А это чревато повреждением двигателя.

В том числе перегрев может случиться и при неисправности крышки радиатора, которая, как правило, имеет специальный клапан-пружину, помогающую сбрасывать из системы охлаждения лишнее давление, образующееся от нагрева антифриза.

Если вы столкнулись с проблемой перегрева двигателя во время вождения, для начала возьмите себя в руки и не паникуйте. Паника реально может привести к глупостям. Как только вы увидели, что температурный датчик охлаждающей жидкости на приборке пополз вверх, сразу снижайте скорость и при первой же возможности остановите автомобиль. Далее ни в коем случае не глушите мотор. Иначе это приведет к резкому перепаду температуры двигателя, что чревато огромными проблемами. Итак, остановив машину на работающем двигателе, выключите кондиционер и включите обогрев салона на полную мощность. Так вы сможете остудить кипящий антифриз. Затем выйдите из машины и дайте поработать двигателю при включенной печке несколько минут. Только потом можете выключить мотор.

Теперь ваша задача – установить причину перегрева двигателя. Для этого воспользуйтесь теми признаками, которые мы описали. К счастью, большинство причин, которые могут приводить к перегреву автомобиля, легко устранимы на месте. Если же вы не можете убрать причину перегрева, то пришло время обратиться в технический центр для диагностики и ремонта автомобиля. Желательно вызвать в этом случае эвакуатор.

Чтобы избежать проблем с перегревом двигателя, существует множество золотых правил, в частности использование правильной охлаждающей жидкости для определенной модели автомобиля (во всех автомобилях используются различные типы охлаждающей жидкости, которые отличаются по цвету и свойствам). Если вы приобретаете концентрированную охлаждающую жидкость, то должны помнить, что разбавлять ее можно только дистиллированной водой. Также нужно регулярно следить за состоянием термостата, радиатора, патрубков, по которым циркулирует антифриз, а также за состоянием кондиционера, проводя его ежегодное плановое техническое обслуживание.

Ну и, конечно, не стоит забывать о регулярном плановом техническом обслуживании всего автомобиля, во время которого должны обязательно осматриваться все основные системы. Это позволит вам своевременно обнаруживать все возможные неисправности и вовремя их устранять. Иначе мелкие проблемы, на которые вы закрываете глаза, рано или поздно превратятся в более глобальные, что, в свою очередь, прилично опустошит ваш кошелек. Помните, что в любом автомобиле все многие системы связаны друг с другом. В итоге вышедшая из строя одна система может причинить серьезный вред другой.

Бытовые кондиционеры могут выходить из строя по многим причинам. В этой статье мы рассмотрим основные из них и то, как они проявляются.

Низкая холодопроизводительность и низкое давление всасывания:

Нехватка хладагента
Преждевременное дросселирование
Слабый испаритель
Слабый ТРВ

Высокое давление нагнетания:

Перезаправка
Слабый конденсатор
Наличие неконденсируемых газов
Высокая температура наружного воздуха

Низкая холодопроизводительность и высокое давление всасывания:

Низкое давление испарения (всасывания):

Недостаточная производительность испарителя (засорение, масло, вентилятор, вода, доп.теплопритоки, упало высокое давление) Недозаправка
Недостаточная производительность (настройка) регулятора потока. Забит фильтр. Не полностью открыт запорный вентиль. Преждевременное дросселирование.Потери давления на фреоновой магистрали не должно быть более 0,4 бар, что соответствует 1 С
Высокое давление испарения (всасывания) Недостаточная производительность компрессора

Высокое давление нагнетания:

Недостаточная производительность конденсатора (грязь, масло, вода, вентилятор) Перезаправка
Наличие неконденсируемых газов (плохое вакуумирование) Высокая температура наружного воздуха

Неисправности ТРВ:

Неправильно выбран ТРВ (малое проходное сечение дюзы)
Неправильная настройка (ТРВ недостаточно открыт)
Разрушен управляющий тракт ТРВ
ТРВ установлен ниже по потоку от ввода трубки внешнего уравнивания
Термобаллон заполнен не тем хладагентом, что в установке.
Заклинивание штока ТРВ
Закупорка фильтра на входе в ТРВ
Не правильно установлен термобаллон ТРВ

Загрязнены ребра испарителя
Грязный воздушный фильтр
Проскальзывает ременной привод вентилятора
Вентилятор вращается в обратную сторону
Большие потери давления в воздушном тракте испарителя
Мала скорость вращения вентилятора
Колесо вентилятора или шкив проскальзывают на оси
Установлен испаритель заниженной производительности
В испарителе много масла
Испаритель аномально заледенел
Льдом застопорен вентилятор
Плохая циркуляция воздуха (на испаритель возвращается охлажденный воздух)

Причины предварительного вскипания хладагента в жидкостной магистрали:

Забит фильтр-осушитель
Не полностью открыты вентили (сервисный, выходной вентиль на ресивере и др.)
Неправильно подобраны отдельные элементы жидкостной магистрали
Плохо открывается электромагнитный клапан на жидкостной магистрали
Слишком малый диаметр жидкостной магистрали
Длина фреоновой магистрали или перепад по высоте больше допустимых значений
Жидкостная магистраль проходит проходит через сильно нагретый участок
Жидкостная и газовая магистрали помещены в общую теплоизоляцию

Разрушены или потеряли герметичность клапаны
Прокладка головки блоков негерметична
Прокладка головки блоков большей толщины
Испаритель подобран неправильно (большой)
Неправильно настроен ТРВ
Компрессор частотой 60 Гц подключен к сети 50 Гц
Поплавок маслоотделителя заклинило в открытом положении
Понизились обороты привода компрессора
Высокая тепловая нагрузка
Золотник клапана обратимости цикла застрял в среднем положении

Компрессор не включается (нет гудения):

Нет электропитания
Уставка температуры на пульте
Предохранители
Электродвигатель компрессора
Пускатель
Цепь управления

Компрессор не запускается (гудит и срабатывает защита):

Низкое напряжение питания
Обрыв одной фазы (при 3-х фазной сети)
Не правильная фазировка (при 3-х фазной сети)
Пускатель
Сечение проводов питания
Пусковой (рабочий) конденсатор
Заклинил компрессор
Не уравнялись давления (забита капиллярная трубка)
Жидкий хладагент в картере

Особенности двигателей постоянного тока (компрессоры и вентиляторы): Нельзя соединять или разъединять питающие провода:

при включенном питании сети;
до истечения 3-х минут после выключения питания (время разряда конденсатора);
при вращении крыльчатки вентилятора.

При вращении ротора (крыльчатки) двигатель постоянного тока работает как генератор и создает ЭДС (напряжение)

Компрессор работает короткими циклами:

Срабатывает защита
Высокое давление нагнетания (забивка контура)
Низкое давление всасывания (недозаправка, недозагрузка испарителя, забивка контура)
Высокое давление всасывания (перезаправка, компрессор)
Малый дифференциал реле защиты низкого или высокого давления
Нет достаточного расхода воды во вторичном контуре (чиллер)
Снижение емкости пускового или рабочего конденсатора
Пусковое реле
Недостаточно масла в системе
Высокая температура компрессора

Шум компрессора:

Недостаточно или много масла в компрессоре (1 л масла на каждые 7 кг добавляемого хладагента)
Вибрации трубопровода
Ослаблены крепления
Износ деталей компрессора
В компрессор поступает жидкий хладагент

Обмерзает испаритель:

Низкое давление всасывания
Недозаправка
Низкая температура рециркуляционного воздуха
Не работает вентилятор испарителя
Проскальзывает ремень вентилятора испарителя
Загрязнен воздушный фильтр
Забит или неисправен ТРВ
Загрязнен испаритель
Местное сопротивление во фреоновом контуре

Всасывающая магистраль запотевает или обледенена. Инеем покрыт корпус ТРВ:

Не отрегулирован или заклинил ТРВ
Не работает вентилятор испарителя
ТРВ забит маслом или влагой (льдом)
Недостаточный перегрев (влажный ход)

Нет уровня масла в смотровом стекле компрессора

Унос масла в систему – (ошибки монтажа)
Забит масленый насос – (ошибки монтажа)
Закупорен фильтр на входе в масляный насос

Пузырьки газовой фракции в смотровом стекле конденсатора

Недозаправка
Наличие неконденсируемых газов.

Мы делаем работу быстро, качественно и по доступным ценам. Обращайтесь к нам в любое время по телефонам: 8 (925) 303-03-40; 8 (920) 893-76-77

' width='8' height='8' /> Перегрев наружного блока кондиционера, на выделенном балконе в новом ЖК Лайнер

TIM_NIK

Коллеги всем доброго дня! столкнулись с такой ситуацией ! на объекте в ЖК лайнер существуют выделеные места на балконах под монтаж наружного блока с решеткой на фасад! ( сейчас по Москве много таких проектов) Заказчик естественно выгородку делает с дверью чтоб отсечь место монтажа оборудования от остальной части балкона.
Столкнулись с тем что блок в такой микрокамере перегрелся при температуре на улице + 8
Заказчик использовал на охлаждение!

Подскажите кто то сталкивался с такими проблемами и как их решал?

На фотке камера на такой же квартире !

yozik

Akela

. выделенные места на балконах под монтаж наружного блока с решеткой на фасад.

. Заказчик естественно выгородку делает с дверью чтоб отсечь место монтажа оборудования .

На фотке камера на такой же квартире !

Как-то непонятно, откуда он воздух забирает и куда выдувает.

Справа черная - это и есть решетка ? Как-то она сильно плотной выглядит.
А над блоком что (за облицовкой) ? Воздух уличный откуда поступает ? Через черную решетку ? А горячий куда сбрасывается ? Через неё же ? Тогда естественно он задохнется.
А проем, через который блок виден - он что, закрывается чем-то ("дверью" ?) или нет
Эскиз бы, как блок стоит, какие расстояния до ограждающих поверхностей, где забор и выдув воздуха.

Поймите главное при установке внешних блоков в тесном пространстве: - нужно развести потоки теплого (от вентиляторов блока) и холодного (с улицы) воздуха.

yozik

А с учетом того что картинка с минимальными растояниями до стен
есть в паспорте на этот кондиционер.

Теоретически если его подвинуть вперед он может заработать
(это если вентиляторам будет куда воздух выдувать, к примеру в открытые окна лоджии)

Или если развернуть на 90 и приподнять что бы вентиляторы воздух в решетку выдували.

Но все это теоретически т.к. по фотографии не видно

ИОВ

Или если развернуть на 90 и приподнять что бы вентиляторы воздух в решетку выдували.

. существуют выделеные места на балконах под монтаж наружного блока с решеткой на фасад! ( сейчас по Москве много таких проектов) Заказчик естественно выгородку делает с дверью чтоб отсечь место монтажа оборудования от остальной части балкона.
Столкнулись с тем что блок в такой микрокамере перегрелся при температуре на улице + 8

Akela

Ну таки да, если это проем закрыть дверью, ясное дело, что блок умрет сразу же. Но я всё-таки верю в искру разума в людях. Или зря ?

Топикстартер, давайте эскиз или фото, где там ваша дверь ?

LordN

доктор, мы ему на горло жгут наложили, а он чего захрипел и дышать перестал. в чем причина, скажите пожалуйста? может быть таблетку какую-нибудь дать, а?

инж323

Как то странно- дом без полной отделки фасада не сдать. А тут перегородка в которой якобы дверь к нарблоку вставленному в балкон без отделки. Не самопальная ли это перегородка от желания хозяина квартиры появилась? Ведь и экпертизу проходить с так выгороженным нарблоком стремно- ну вот как не заметить такое? Сдается, что выгораживание блока сделано хозяином, а потом выявились типа проблемы неожиданные и подозрения на каменщиков, мол не повредили ли чего в нем.
Не выгороживают так нарблоки обычно. Да и ориентирован он тоже стремно, не на решетку.

ИОВ

Как то странно- дом без полной отделки фасада не сдать. А тут перегородка в которой якобы дверь к нарблоку вставленному в балкон без отделки.

Так по фото фасад, как раз, с полной отделкой - там не балкон, а лоджия, застекленная стеклопакетами, наружная жалюзийка установлена. Со стороны фасада всё красивенько - издохшего нар. блока, хоть с дверью, хоть без неё, не видно.

инж323

Фасад идет по наружнему ограждению и это не остекление лоджий\балконов, а именно полная отделка фасада нарограждения д.б. и с откосами в т.ч. А тут разобрано уже и часть без отделки.
ИОВ вы б с такой установкой нарблока рискнули бы сунуться в Экспертизу? Явно ж какая то отсебятина, а не проектное решение.
Впрочем, не важно даже. Блок не должен работать в таких условиях и он не работает. Ему баксы никуда не засунешь, что б не болтал. Не так их уговаривать надо, что б работали.

TIM_NIK

Коллеги всем спасибо, кто откликнулся!
выкладываю видео! Проблемы не в этой квартире а в другой в этом же доме!
че с этим делать не понятно ! но то что камеры маленькие и решетка так себе -факт!
У кого какие идеи есть ? может кто то уже решал похожие задачи?

Решетка внутри и снаружи выглядит так!

Там куда направлены вентиляторы - будет стоять дверь которая отгораживает основную часть балкона от камеры для кондиционера!

IMG_2141.mov ( 29,06 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 17
R3N8nbpYR1CvTlYeZ_LLsw.jpg ( 2,06 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 29
TR6t3Cg6RgCP_rbvCxGcrw.jpg ( 3,21 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 19

Kasper

Вот бы посмотреть на то, как пригласили проектировщика этих коморок, и спросили "ну и как это должно работать?".

Akela

. Решетка внутри и снаружи выглядит так!

Там куда направлены вентиляторы - будет стоять дверь.

Сочувствую вам.
В текущем виде (с дверью) система работать не будет. Для подтверждения своих слов заказчику можно открыть мануал по монтажу и посмотреть минимальные расстояния от блока до стен.

А как в других квартирах этого дома проблема решается ?

Лучший вариант, что я вижу - развернуть блок параллельно улице (вентиляторами наружу), чуть приподнять, и разобрать/вырезать решетку напротив вентиляторов.
В этом случае, правда, возникают проблемы с доступом при ремонте/обслуживании. Но это путь у сервисников голова болит

Можно развернуть наоборот, "спиной" к решетке (вплотную), но надо опять же какие-то проемы сделать, чтобы нагретый воздух с лоджии уходил.

Вообще, говоря по совести, решетку эту вообще снимать надо. Целиком. Тогда будет работать блок ваш.

Можно, конечно, оставить так, чуть сдвинув вперед (на место двери). Но тогда при работающем блоке на лоджии невозможно будет находится.

TIM_NIK

Akela, камера узкая блок не влезает по ширине, если разворачивать его вентилятором к решетки!

Что думаете коллеги имеет место такая идея ?

yozik

Плохая.
1. Воздух выбрасываемый за решетку будет тут же захватываться обратно.
2. Вы к Камазу Жигули спереди прицепить хотите? В чем смысл? Это какой вентилятор надо, что бы он те два передавил?
3. Как блок будет работать на обогрев? Куда с него будет конденсат сттекать? Он же низко стоит.

инж323

Глянул планировки квартир и вообще сам дом. Похоже на замену блоков, ибо единственный шанс им работать это быть направленными на решетки и что б решетка была с большим живым сечением.
Решетка часть фасада и её менять только застройщику( всем домом, ибо проблема будет по всем блокам этим), а вот ширина нарблока.. похоже сменили производителя и не сверили ширину "каморки" и самого блока и это стало летальным для такого решения. Не глянул проектную декларацию- с какими блоками проходили экспертизу.
Зы. а сам дом битком набит квартирками по 26-30 метров- человейник тот еще. Из плюсов только расположение дома.

ИОВ

Фото решётки явно не радует большим живым сечением.
Допустим, направили на решётки - но решётка только с одной стороны, с остальных сторон глухие ограждения (2 перегородки и дверь). И не очень похоже на то, что будут выдержаны паспортные геометрические расстояния от блока до ограждений, даже при установке небольшого нар. блока. Т.е., шанс работать может и будет, вот только с какой потерей холодопроизводительности от номинала? И будет ли фактическая холодопроизводительность удовлетворять расчётным теплоизбыткам?
И вообще интересно, как учитывали проектировщики падение холодопроизводительности блока в тех условиях, которые они предусмотрели в проекте?

инж323

ИОВ, если глянете планировки дома, то увидите сплошняком однушки и двушки от 24 метров общей и до 46 метров и там такой габарит блока(как нам представили на фото) несколько странен, он явно должен быть поменьше. Вместе с тем там есть в неких секциях( не стал искать конкретно в каких) квартиры по 132 мектра и вот там как раз вполне такой блок наружний большой и востребован, но балкончики то такие же как и в маленьких квартирах и конура эта тоже. И все же скорее заменили производителя сплитов этих и не проверили габаритность каморок и тут еще и арх решетки такие нарисовал, вот и сложилось в слово Ж с этим.
Да коморка дурацкая, но хоть шанс все же был, а повернув блок и + такая решетка, то шанса нарблоку просто нет от слова совсем. Он обязан там задохнуться выбрасываемым теплом.

Зы. прям тема про холмашину\чиллер в помещении.

Alex2001

Самый узкий внешний блок на 13 кВт (что я помню), ширина 850 мм , высота 1450 мм .
Мульт на 6 внутренних блоков.

Но решётка "убьёт" любой бытовой сплит летом.

инж323

Вы эти 13 квт для квартиры в 26\46 кв. метров пристроите? Или там максимум твин на пару внутренних и он уже.

зы. даже померял. не, не уже. но измеряемый твин на две 9-ки внутренние и с запасом( второй можно на 12 модель сменить), тепло\холод из старых мицок.

Akela

Да, теперь я пригляделся и вижу. Блин, вообще абзац.

Извините, но даже не знаю, что вам теперь посоветовать.

Не совсем эту понял эту вашу идею.
На мой взгляд, слишком уж тесно у вас там, чтобы воздуховоды городить для подвода и отвода воздуха (в большем пространстве такая идея могла бы сработать). Ну или они слишком тесными получатся.

Еще вариант - поставить блок "спиной" к двери. Вплотную. Дверь должна быть с проемом (с решеткой/сеткой) точно в размер блока. Т.е. блок будет воздух забирать с лоджии, а выбрасывать в эту "каморку". Но тогда при работе блока придется держать окно открытым на лоджии.

Тоже фигня, конечно, понимаю.

ИОВ

ИОВ вы б с такой установкой нарблока рискнули бы сунуться в Экспертизу? Явно ж какая то отсебятина, а не проектное решение.

Мне по разным причинам довелось видеть проекты противодымной вентиляции Московских проектировщиков, получивших полож. заключения в Московских же негосударственных Экспертизах.
Непередаваемое ощущение! Не обижайтесь, но в нашей провинции уровень и проектировщиков, и экспертов зачастую существенно выше. Большинство виденных мною проектов в моём городе экспертизу бы не прошли по причине многочисленных нарушений норм пож. безопасности.

У меня очень серьёзное подозрение, что проектировщики приравняли эту каморку с наружной решёткой к открытой лоджии. Еще подозреваю, что не было даже попыток вписать туда конкретный нар. блок даже для квартир малой площади. Полагаю также, что эти проектировщики даже не подозревают, что номинальную производительность блок способен выдать не только при номинальных климатических параметрах, но и при штатной установке в соответствии с паспортом.

SP_

1. Низкая холодопроизводительность и низкое давление всасывания:

Нехватка хладагента
Преждевременное дросселирование
Слабый испаритель
Слабый ТРВ

2. Высокое давление нагнетания:

Перезаправка
Слабый конденсатор
Наличие неконденсируемых газов
Высокая температура наружного воздуха

3. Низкая холодопроизводительность и высокое давление всасывания:

4. Низкое давление испарения (всасывания):

Недостаточная производительность испарителя (засорение, масло, вентилятор, вода, доп.теплопритоки, упало высокое давление) Недозаправка
Недостаточная производительность (настройка) регулятора потока. Забит фильтр. Не полностью открыт запорный вентиль. Преждевременное дросселирование. Потери давления на фреоновой магистрали не должно быть более 0,4 бар, что соответствует 1 С

Высокое давление испарения (всасывания) Недостаточная производительность компрессора

5. Высокое давление нагнетания:

Недостаточная производительность конденсатора (грязь, масло, вода, вентилятор) Перезаправка
Наличие неконденсируемых газов (плохое вакуумирование) Высокая температура наружного воздуха

6.Неисправности ТРВ:

Неправильно выбран ТРВ (малое проходное сечение дюзы)
Неправильная настройка (ТРВ недостаточно открыт)
Разрушен управляющий тракт ТРВ
ТРВ установлен ниже по потоку от ввода трубки внешнего уравнивания
Термобаллон заполнен не тем хладагентом, что в установке.
Заклинивание штока ТРВ
Закупорка фильтра на входе в ТРВ
Не правильно установлен термобаллон ТРВ

Загрязнены ребра испарителя
Грязный воздушный фильтр
Проскальзывает ременной привод вентилятора
Вентилятор вращается в обратную сторону
Большие потери давления в воздушном тракте испарителя
Мала скорость вращения вентилятора
Колесо вентилятора или шкив проскальзывают на оси
Установлен испаритель заниженной производительности
В испарителе много масла
Испаритель аномально заледенел
Льдом застопорен вентилятор
Плохая циркуляция воздуха (на испаритель возвращается охлажденный воздух)

8. Причины предварительного вскипания хладагента в жидкостной магистрали:

Забит фильтр-осушитель
Не полностью открыты вентили (сервисный, выходной вентиль на ресивере и др.)
Неправильно подобраны отдельные элементы жидкостной магистрали
Плохо открывается электромагнитный клапан на жидкостной магистрали
Слишком малый диаметр жидкостной магистрали
Длина фреоновой магистрали или перепад по высоте больше допустимых значений
Жидкостная магистраль проходит проходит через сильно нагретый участок
Жидкостная и газовая магистрали помещены в общую теплоизоляцию

Разрушены или потеряли герметичность клапаны
Прокладка головки блоков негерметична
Прокладка головки блоков большей толщины
Испаритель подобран неправильно (большой)
Неправильно настроен ТРВ
Компрессор частотой 60 Гц подключен к сети 50 Гц
Поплавок маслоотделителя заклинило в открытом положении
Понизились обороты привода компрессора
Высокая тепловая нагрузка
Золотник клапана обратимости цикла застрял в среднем положении

10. Компрессор не включается (нет гудения):

Нет электропитания
Уставка температуры на пульте
Предохранители
Электродвигатель компрессора
Пускатель
Цепь управления

11. Компрессор не запускается (гудит и срабатывает защита):

Низкое напряжение питания
Обрыв одной фазы (при 3-х фазной сети)
Не правильная фазировка (при 3-х фазной сети)
Пускатель
Сечение проводов питания
Пусковой (рабочий) конденсатор
Заклинил компрессор
Не уравнялись давления (забита капиллярная трубка)
Жидкий хладагент в картере

12. Особенности двигателей постоянного тока (компрессоры и вентиляторы):

Нельзя соединять или разъединять питающие провода :
при включенном питании сети;
до истечения 3-х минут после выключения питания (время разряда конденсатора);
при вращении крыльчатки вентилятора.

(При вращении ротора (крыльчатки) двигатель постоянного тока работает как генератор и создает ЭДС (напряжение)

13. Компрессор работает короткими циклами:

Срабатывает защита
Высокое давление нагнетания (забивка контура)
Низкое давление всасывания (недозаправка, недозагрузка испарителя, забивка контура)
Высокое давление всасывания (перезаправка, компрессор)
Малый дифференциал реле защиты низкого или высокого давления
Нет достаточного расхода воды во вторичном контуре (чиллер)
Снижение емкости пускового или рабочего конденсатора
Пусковое реле
Недостаточно масла в системе
Высокая температура компрессора

14. Шум компрессора:

Недостаточно или много масла в компрессоре (1 л масла на каждые 7 кг добавляемого хладагента)
Вибрации трубопровода
Ослаблены крепления
Износ деталей компрессора
В компрессор поступает жидкий хладагент

15. Обмерзает испаритель:

Низкое давление всасывания
Недозаправка
Низкая температура рециркуляционного воздуха
Не работает вентилятор испарителя
Проскальзывает ремень вентилятора испарителя
Загрязнен воздушный фильтр
Забит или неисправен ТРВ
Загрязнен испаритель
Местное сопротивление во фреоновом контуре

16. Всасывающая магистраль запотевает или обледенена. Инеем покрыт корпус ТРВ:

Не отрегулирован или заклинил ТРВ
Не работает вентилятор испарителя
ТРВ забит маслом или влагой (льдом)
Недостаточный перегрев (влажный ход)

17. Нет уровня масла в смотровом стекле компрессора:

Унос масла в систему – (ошибки монтажа)
Забит масленый насос – (ошибки монтажа)
Закупорен фильтр на входе в масляный насос

18. Пузырьки газовой фракции в смотровом стекле конденсатора:

Читайте также: