Замена сервисного порта кондиционера

Обновлено: 04.05.2024

Чистка и заправка кондиционеров после установки прибора должна проводиться с регулярной последовательностью. Для этого есть службы, выполняющие такую работу на специальном оборудовании. В целях экономии этот процесс можно выполнять своими руками. Альтернативный вариант позволит существенно снизить затраты. Для этого подготавливаются инструменты и материалы, а также изучается инструкция.

Необходимость проведения работы

При покупке нового оборудования оно не нуждается в закачке фреоном, поскольку это делается заводом-изготовителем. При ремонте хладагент перекачивается во внешний модуль. Главное, делать это аккуратно и не допускать его утечки. Другое дело чистка, которая проводится в плановом порядке.

Заправка фреоном кондиционеров ведется в следующих случаях:

если в процессе монтажа или переносе на новое место была допущена его утечка;
после отключения магистралей для последующего ремонта;
после утечки фреона в результате нарушения герметичности.

Оконные аппараты редко нуждаются в такой процедуре, что не скажешь об автомобильных приборах. Постоянная вибрация приводит к потере хладагента.

Согласно рекомендациям фирм, заправку кондиционера фреоном следует делать раз 1 год. Практика показывает, что в такой частоте необходимости нет. Достаточно проводить процедуру с периодичностью 4−5 лет. Связано это с высоким качеством стыковых соединений. Если же утечка произошла, производится разборка аппарата и поиск мест неисправностей.

Существуют признаки, указывающие на недостаток в системе фреона:

из-за снижения эффективности работы оборудования внутренний блок начинает гнать теплый воздух;
компрессор выходит на безостановочную работу с максимальной нагрузкой;
на дисплее выводится ошибка;
сервисный порт внешнего блока с поступающим к нему жидкостью покрывается льдом;
обмерзает испаритель внутреннего блока.

Стационарно используемое оборудование

Для проведения заправки кондиционера фреоном существует специальное оборудование. При его подборе существуют определенные критерии:

звуковая сигнализация;
графическая индикация;
функция процесса заправки в автоматическом режиме;
датчик, показывающий количество закаченного хладагента.

Подбор станции для заправки кондиционеров осуществляется по каталогу. Разделяются они на следующие типы:

Автоматические и полуавтоматические. Вся работа проводится без участия человека.
Ручные. К преимуществу относится их меньшая стоимость. Однако весь процесс ведется под контролем персонала.
Одноразовые. Применяются только в тех случаях, когда требуется экстренная заправка.

Приборы и материалы для самостоятельной заправки

Если планируется заправка установки самостоятельно, то приобретаются или берутся в аренду оборудование и материалы.

К ним относятся:

бытовой вакуумный насос с обратным клапаном;
манометрический коллектор, в комплект которого входит набор шлангов.
домашние электронные напольные весы;
набор рожковых ключей.

Марка фреона подбирается та, что указана в инструкции. Иногда на внешнем блоке располагается табличка, где написана еще и норма заливки. Она может выражаться в граммах или килограммах.

Нелишним будет приобретение электронного прибора, обладающего возможностью нахождения мелких дефектов, через которые проходит утечка фреона. В случае понижения давления им может быть обнаружена щель толщиной с волос.

Советы и рекомендации

Во время заправка кондиционера своими руками нужно руководствоваться рекомендациями. Это касается не только подбора фреона, но и всего процесса.

Ориентир делается исключительно на марку фреона, указанного в инструкции. Как правило, это R410а. Иногда бывают R 22 или R 134а. Если попадется R 12, то брать не стоит, поскольку такая марка относится к устаревшим.
В зависимости от марки фреона подбирается манометрический коллектор. Его шланги настроены на работу только с конкретным видом газа. Связано это с тем, что в хладагенте содержатся минеральные и синтетические масла.
Количество фреона берется с запасом. Он необходим для продувки шлангов и заполнения магистралей свыше 3 м. Стандартный вес составляет 1 кг .
Во время работы требуется уделить время поиску мест утечки фреона. В случае нахождения заняться их устранением.
Работать с вентилями в указанной последовательности.
Не игнорировать этап продувки шлангов. Нельзя допускать попадания в систему кислорода и влаги.
Обязательно закручивать вентиль баллона перед отсоединением шлангов.

Процесс замены своими руками

Чтобы поменять фреон в системе, необходимо избавиться от старого газа. Он просто выпускается в атмосферу. Именно так поступают новички, поскольку это для них оптимальный вариант. Определить, какое количество газа осталось в системе, и сделать дозаправку может только опытный мастер.

Перед началом работы следует убедиться в исправности оборудования. Если есть возможность, сделать опрессовку азотом. Для этого он закачивается в систему под давлением 25 — 30 Бар.

Инструкция по замене фреона выглядит следующим образом:

На первом этапе старый газ выпускается в атмосферу. Делается это путем откручивания трубки или золотника. В процессе работы нужно стараться, чтобы не вытекло масло, поэтому выпуск газа проводится медленно. В это же время открываются с помощью ключа оба крана.
Краны закрываются. Синий шланг манометрической станции, расположенный слева, подсоединяется к золотнику.
Расположенный посередине желтый шланг, подсоединяется к вакуумному насосу. Агрегат включается. В течение работы ведется наблюдение за вакуумметром. Его стрелка сначала опускается до нуля, а потом движется ниже и должна показать -1 Бар. На сервисных портах вентиля открываются.
В течение 20 мин. контур вакуумируется. Прибор останавливается. Ведется наблюдение за стрелкой в течение 0,5 часа. Если она не начнет двигаться к нулю, значит, протечки нет.
Шланг вынимается из насоса и подключается к баллону. Левый кран коллектора закрывается. Открывается вентиль резервуара и идет продувка фреоном шланга.
Дальше баллон устанавливается на электронные напольные весы. Стрелка обнуляется. Вентиль коллектора открывается и ведется наблюдение за уменьшением веса баллона. Как только требуемое количество фреона вытечет, кран перекрывается.
Заворачиваются оба вентиля системы, шланги убираются, и ведется проверка установки.

Другие способы закачки

Полная заправка системы проводится редко. Гораздо чаще идет ее дозаправка. Проводится она по следующим параметрам:

исходя из температуры перегрева;
давления фреона в кондиционере;
по потреблению компрессора.

Чтобы начать добавление газа, необходимо иметь точные данные о его количестве в компрессоре, внешнем и внутреннем блоке. Первый способ дает такую возможность. Для этого используется дистанционный пирометр или контактный термометр. Ведется замер величины температуры хладагента во время работы компрессора и сопоставление этой величины со шкалой, нанесенной на манометре станции.

Если реальная температура фреона превышает на 8 градусов точку отметки шкалы станции, то требуется его дозаправка. Она ведется небольшими порциями. Если при повторной проверке величина окажется 5 градусов — произошла перезаправка. Требуется газ выпустить.

На величину давления в системе влияет множество факторов, поэтому понять, сколько фреона в компрессоре на данный момент, трудно. При самостоятельной замене газа лучше этими методами не пользоваться. Недостаток опыта может привести к тому, что выйдет из строя компрессор.

Работу по заправке кондиционера реально провести своими руками, но, кроме определенного уровня знаний, нужно оборудование. Оно довольно дорого стоит, поэтому лучше его взять в аренду на некоторое время. Обязательно необходимо ознакомиться с инструкцией, где сказано, какую марку фреона можно использовать.

Звоните сейчас: . Отправьте заявку

Цены на ремонт бытовых кондиционеров

Наименование работ

Стоимость (руб.)

Холодопроизводительность, кВт

Диагностика неисправности бытового кондиционера

Замена датчика t* внутреннего блока

Замена ИК приемника (на месте нахождения изделия с разборкой и сборкой элементов корпуса)

Замена шагового двигателя

Замена платы внешнего блока

Демонтаж внутреннего блока

Дозаправка кондиционера фреоном 22 (до 1000 гр)

Дозаправка кондиционера фреоном 410 (до 1000 гр)

Заправка кондиционера фреоном 22 более 1 кг (за 1 кг)

Заправка кондиционера фреоном 410 более 1 кг (за 1 кг)

Замена компрессора в стационаре (без учета стоимости хладагента)

Замена компрессора на объекте (без учета стоимости хладагента)

Замена сервисного крана в стационаре

Замена сервисного крана на месте нахождения блока

Цены на ремонт полупромышленных кондиционеров

Наименование работ

Стоимость (руб.)

Холодопроизводительность, кВт

до 7

до 14

до 22

Диагностика неисправности кондиционера кассетного, колонного, потолочного или канального типа

Диагностика неисправности мульти систем кондиционирования

Диагностика неисправности VRV систем кондиционирования

Диагностика неисправности воздушно-отопительных агрегатов систем вентиляции и кондиционирования

Чистка теплообменника наружного блока мойкой высокого давления
(на месте нахождения изделия без его демонтажа и разборки)

Чистка теплообменника наружного блока мойкой высокого давления с применением моющего средства
(на месте нахождения изделия с разборкой и сборкой элементов корпуса)

Снятие-установка фильтрующих элементов кассетного, колонного, потолочного кондиционера

Снятие-установка фильтрующих элементов канального кондиционера

Чистка внутреннего блока кассетного, колонного, потолочного кондиционера
(с разборкой и сборкой)

Чистка внутреннего блока канального кондиционера
(с разборкой и сборкой)

Дозаправка кондиционера фреоном 22 (до 1000 гр)

Дозаправка кондиционера фреоном 410 (до 1000 гр)

Заправка кондиционера фреоном 22 более 1 кг (за 1 кг)

Заправка кондиционера фреоном 410 более 1 кг (за 1 кг)

Замена компрессора в стационаре (с учетом хладагента)

Цены на ремонт промышленных кондиционеров

Мелкий ремонт электрочасти

Замена платы управления

Поиск и устранение утечки хладагента

Заправка кондиционера хладагентом

Чистка наружного блока кондиционера (высоким давлением воздуха)

Пайка фреонопровода
(1 стык)

Замена крыльчатки вентилятора

Замена дренажного насоса

Замена компрессора кондиционера

* Цены на ремонт указаны без учета запасных частей и деталей

Нередко цены на ремонт промышленных кондиционеров приводятся исходя из неких стандартных предпосылок и могут корректироваться в зависимости от конкретных условий на месте. Устройство системы кондиционирования и ее аппаратный состав определяется типом обслуживаемых помещений и требованиями к микроклимату в них. В соответствии с этим существует несколько типов промышленных кондиционеров:

Пять основных причин поломки кондиционеров

1) Самая распространённая – засорение фильтров во внутреннем блоке. Сетка, установленная на панели кондиционера, призвана защищать работающий механизм от попадания мусора и пыли, находящейся в поступающем воздухе. Определить, что пришло время очищать фильтры можно по следующим признакам:

Заметно ухудшилось охлаждение помещения.
В момент выключения кондиционера из него начинает капать вода. Это происходит из-за обмерзания медного трубопровода, к которому привели нарушения в работе холодильной системы.
Если вода не просто капает, а льётся – это верный признак засорения не только фильтров, но и дренажной системы. Необходимо срочно вызывать мастера, производящего ремонт кондиционеров и отключить сплит-систему.

2) У хладагента, который спасает компрессор от перегрева, есть определённая норма естественного испарения. Нормированная утечка происходит через микротрещины в трубопроводе и места его соединения. Проверка уровня фреона должна проводиться раз в пол года, а дозаправка не реже, чем через восемнадцать месяцев, иначе понадобится ремонт кондиционеров. Недостаток хладагента может быть фатальным для сплит-системы. Компрессор перегреется и его заклинит, он попросту выйдет из строя. А ведь компрессор – это основная составляющая всего охлаждающего устройства. Проводить ремонт кондиционеров с заменой компрессора по цене вполне сопоставимо с покупкой новой сплит-системы.

Если нужно купить клапан кондиционера в Москве — это к нам!

Сервисный клапан кондиционера

Сервисные клапаны кондиционера служат для присоединения межблочных труб сплит системы. А также, для контроля давления хладагента в контуре при проведении диагностики или заправке (дозаправке) фреоном. Двухходовой клапан используется только для присоединения труб и перекрытия фреоновой магистрали. Трехходовой клапан кроме этого позволяет производить контроль давления и дозаправку системы фреоном.

Схема 3-х ходового вентиля на наружном блоке.

Четырехходовой клапан кондиционера

4-х ходовой реверсивный клапан предназначен для изменения направления движения хладагента в контуре с обратным циклом (тепловой насос). Это нужно для того, чтобы кондиционер мог работать как на охлаждение, так и на обогрев. Внешний вид 4-х-ходового клапана, а также схема работы кондиционера на охлаждение (cooling) и на обогрев (heating) приведена на рисунке.

Замена четырехходового клапана в кондиционере — одна из наиболее сложных и дорогостоящих ремонтных операций. По стоимости она сопоставима с заменой компрессора кондиционера.

Замена 4-х-ходового клапана требует выполнения нескольких паек в труднодоступных местах в непосредственной близости к телу клапана. Перегрев может привести к деформации и заклиниванию внутренней фторопластовой втулки. Поэтому прежде, чем говорить о дефекте обратного клапана, необходимо проверить исправность электрической схемы. Убедитесь, что катушка соленоидного клапана реверсивного вентиля находится под напряжением. Наличие магнитного поля проверяется, например, по характерному щелчку при снятии и установке катушки. А также, следует убедиться в том, что в контуре достаточное количество хладагента и компрессор работает с полной производительностью.

Чтобы проверить, исправен ли электромагнитный реверсивный клапан, необходимо измерить сопротивление его обмотки ампервольтомметром. При температуре 20°С и напряжении переменного тока 200В сопротивление обмотки должно равняться 700 Ом. Если сопротивление нулевое, значит, произошло короткое замыкание в
обмотке. Если сопротивление бесконечно велико, то это обрыв провода катушки электромагнита. Если при работе на обогрев все трубки реверсивного электромагнитного клапана горячие, значит, он неисправен.

Чаще всего клапан не может изменять направление цикла или не полностью меняет направление потока. Если реверсивный электромагнитный клапан не может изменить направление потока в холодильном контуре, то это может быть вызвано неисправностью обмотки, нарушением герметичности и неполным закрыванием клапана, засорением нагнетательного отверстия или капилляра, утечкой хладагента или неисправностью компрессора.

Неисправность магнитной обмотки

Возможно, провод обмотки заржавел или перегорел, или железный сердечник клапана заржавел или перекосился. Проверьте, правильно ли расположена обмотка клапана, не наклонен и не заржавел ли железный сердечник клапана. Чтобы проверить, исправна обмотка, надо измерить ее сопротивление измерительным прибором, например, ампервольтомметром. Если сопротивление бесконечно велико, то это обрыв провода обмотки. Если обмотка оказалась неправильно размещена, то измените ее положение. Обнаружив ржавчину на сердечнике, удалите ее наждачной бумагой. Если обмотка повреждена ржавчиной или перегорела, то замените провод на такой же. После этого включите питание и проверьте работу клапана. Если электромагнитная сила окажется меньше, чем требуется, добавьте несколько витков обмотки и вновь проверьте ее.

Нарушение герметичности и неполное закрывание клапана

Если между основанием клапана и поршнем не полностью герметичное соединение, то электромагнитный реверсивный клапан не может выполнять свою функцию и пропускает газ. Это может произойти из-за истирания элементов клапана, увеличившего зазор между ними, из-за примесей к смазочному маслу или других посторонних частиц в холодильном контуре, или из-за повреждения основания клапана.

Для восстановления герметичности клапана включайте и выключайте питание его обмотки несколько раз, чтобы клапан непрерывно работал, переключая режимы. В это же время слегка постучите деревянным бруском по клапану. Из-за этого вибрация клапана усилится, и если нарушение герметичности было вызвано попаданием примесей к смазочному маслу или других посторонних частиц, то вибрация может удалить их из клапана, и он начнет работать нормально. Если таким образом устранить неполадку не удалось, клапан придется заменить.

Неплотное закрывание клапана означает, что отверстие клапана, управляющего изменением направления потока хладагента, перекрывается не полностью. При правильной работе клапана кондиционер должен переключаться в другой режим. При этом поверхность капиллярной трубки низкого давления, находящейся справа от реверсивного клапана, должна быть холодной, а поверхность другой капиллярной трубки – горячей. Если оба капилляра горячие на ощупь, значит, правое отверстие клапана не полностью перекрыто и клапан не может изменить направление потока хладагента через систему. Газообразный хладагент под высоким давлением попадает одновременно и в испаритель, и в конденсатор, и это мешает нормальной работе кондиционера.

Для восстановления работы клапана включайте и выключайте питание его обмотки несколько раз, чтобы клапан непрерывно работал, переключая режимы. Возможно, после этого он начнет работать нормально. Если таким образом устранить неполадку не удалось, клапан придется заменить.

Засор нагнетательного отверстия и капилляра

Диаметр нагнетательного отверстия, через которое хладагент выходит из реверсивного клапана, менее 0,3 мм. Даже если перед ним установлен фильтр, отверстие легко может засориться и клапан перестанет работать. Чаще всего это случается из-за низкого качества хладагента или попадания в холодильный контур посторонних примесей.

Для восстановления работы клапана включайте и выключайте питание его катушки несколько раз, чтобы клапан непрерывно работал, переключая режимы. Если клапан был засорен не полностью, то возможно, он будет работать нормально. В противном случае клапан нужно разобрать, прочистить его и проверить его работу, заполнив контур азотом и увеличив давление.

Если таким образом устранить неполадку не удалось, клапан придется заменить. Перед тем, как снять электромагнитный клапан, надо удалить хладагент из системы, затем отвинтить четыре крепежных болта, выньте катушку электромагнита. После этого выньте клапан и короткую трубку. Запомните (отметьте) угол и направление трубки, чтобы правильно установить ее при сборке клапана.

Демонтаж и сварка

При газовой сварке и демонтаже клапана соблюдайте осторожность! Клапан имеет тефлоновое уплотнение, которое легко повредить.

Чтобы установить электромагнитный реверсивный клапан на место, снимите с него сплошную крышку, приварите клапан к трубам холодильного контура кондиционера. Точно выровняйте клапан по горизонтали. Чтобы тефлоновое уплотнение клапана не пострадало при сварке, полностью оберните корпус клапана мокрой тканью или даже поливайте его водой во время сварки. Сварка должна производиться в азотной атмосфере, чтобы кислород не поступал к месту сварки. После этого, приварите электромагнитный клапан к трубам холодильного контура. Если клапан снабжен короткой трубкой, его можно разместить на фланце кондиционера или в том месте, где он находился до ремонта.

Засорение трубки – это блокирование капиллярной трубки, расположенной с любой стороны от управляющего клапана электромагнитного реверсивного клапана. Причиной засорения становятся примеси к хладагенту или маслу, которые попадают в капилляр и перекрывают его.

Чтобы устранить засорение, включайте и выключайте питание катушки электромагнитного клапана несколько раз, чтобы газ под высоким давлением проходил через трубку в разных направлениях, прочищая ее. Если это не помогло, клапан нужно разобрать, прочистить его и проверить его работу, заполнив контур азотом и увеличив давление.

Замена клапана

Мы предлагаем несколько вариантов решения проблемы в работе данного клапана. Во-первых, замена неисправного 4-х ходового клапана на новый. Во-вторых, замена всего гидравлического узла в сборе. В-третьих, удаление клапана с переделкой контура под работу в каком-то одном режиме. При этом, как правило, выбирается работа только на охлаждение.

В первом случае потребуется обязательное использование теплоотводящей пасты и круговой доступ к трубопроводу. Поэтому замена 4-х ходового клапана практически невозможна на смонтированном на стене кондиционере. Для проведения работ придется демонтировать внешний блок на время ремонта.

При замене узла в сборе число паек уменьшается до двух и они выполняются на удалении от клапана. То есть, исключается его перегрев. В обеих случаях после ремонта сохраняется возможность работы кондиционера и на охлаждение, и на обогрев.

Если возможно использование кондиционера только в одном режиме (обогрев или охлаждение), то клапан можно исключить. В результате, кондиционер будет работать либо на холод, либо только на тепло по желанию заказчика. Кондиционер будет работать и без 4-х ходового клапана. Однако, такой ремонт будет значительно дешевле, чем при замене.

Клапан valve check кондиционера

В зависимости от направления движения фреона подключается или отключается дополнительная капиллярная трубка. Схема работы клапана кондиционера valve check приведена на рисунке.

Электронный расширительный клапан

Электронный расширительный клапан предназначен для использования в кондиционерах и холодильных системах, в тепловых насосах. Клапан EEV (Electronic Expansion Valve) поддерживает автоматические настройки расхода хладагента. Он не только оптимизирует работу системы для быстрого охлаждения или нагрева, но и обеспечивает точный контроль температуры и энергосбережение. Клапан изменяет перегрев, поддерживая заданное значение производительности. Пропорциональность изменения расхода хладагента, в зависимости от степени открытия вентиля, гарантирует высокую точность регулирования производительности. Это позволяет экономить электроэнергию. Клапаны обеспечивают двунаправленное управление хладагентом. То есть, они регулируют скорость потока как в режиме нагрева, так и охлаждения.

Терморегулирующий клапан

ТРВ служит для дозирования количества фреона, подаваемого в охладитель и представляет собой дроссель с переменным сечением. Как правило, он устанавливается после фильтра на жидкостной линии.

Терморегулирующий вентиль контролирует поток жидкого холодильного агента, поступающего в испаритель прямого расширения, поддерживая постоянный перегрев паров хладагента на выходе из испарителя. Перегрев — это разница между температурой паров хладагента на выходе из испарителя и температурой кипения. Контролируя перегрев, ТРВ заполняет поверхность испарителя настолько, чтобы не дать частицам жидкости попасть в компрессор. Возможность ТРВ сопоставлять поток хладагента со скоростью испарения в испарителе безусловно делает ТРВ идеальным расширительным устройством для систем кондиционирования воздуха и холодильной техники.

Терморегулирующий клапан уменьшает давление и температуру фреона так, чтобы при попадании его в охладитель, обеспечить его выкипание и эффективную теплопередачу. Специальное отверстие уменьшает давление входящего в ТРВ фреона. Хладагент, поступающий из компрессорно-конденсаторного агрегата, представляет собой жидкость под высоким давлением. Проходя через ТРВ, фреон превращается в жидкую пыль, при этом его основные параметры уменьшаются. Все эти моменты безусловно улучшают процесс выкипания фреона в охладителе.

Дозирование количества фреона, проходящего через компрессорно-конденсаторный блок, происходит следующим образом. Баллон ТРВ находится в контакте с коллектором охладителя. Внутри баллона находится фреон. Когда увеличивается температура фреона в блоке, давление хладогента в ТРВ возрастает и сильфон растягивается. Дно сильфона, через тягу давит на шарик или иглу, который перемещаясь, увеличивает количество фреона, проходящего через терморегулирующий клапан. При этом происходит снижение температуры выходной трубки и испарителя. Давление фреона падает, сильфон сжимается, шарик перекрывает дроссель, вызывая уменьшение объема газа.

Перед выполнением работ по замене клапана кондиционера удаляют весь хладагент из системы. После ремонта вакуумируют контур, монтируют новый фильтр-осушитель и заправляют фреоном.

Частичный или полный демонтаж кондиционера производится по различным причинам — ремонт в квартире, переезд, установка в другое помещение и так далее. Стандартный подход — вызвать для правильного снятия сплит-системы сотрудников специализированной фирмы, оплатив данную услугу. Более экономный вариант — демонтировать кондиционер своими руками, разобравшись в тонкостях процедуры. Нельзя сказать, что она проста, но при верном подходе вполне реализуема.

О способах и трудностях демонтажа своими руками

Как правило, владельцы частных домов и квартир устанавливают 2 разновидности кондиционеров — моноблочные (мобильные) и сплит-системы. С первыми особых проблем не возникает, поскольку в подобных моделях все основные элементы заключены в едином корпусе, и для перемещения агрегата достаточно просто отсоединить воздуховод.

Демонтаж мобильной версии заключается в отсоединении воздуховода

Сплит-система состоит из двух секций, расположенных внутри и снаружи жилища. Они соединены между собой двумя магистралями, по которым в различных агрегатных состояниях циркулирует хладагент — фреон. По медной трубке малого диаметра он в виде жидкости течёт из внешнего блока во внутренний. По магистрали большого диаметра газообразный хладагент движется в противоположном направлении. Отсюда возникает ряд трудностей, поджидающих несведущего пользователя при попытке самостоятельного демонтажа:

Сплит-система состоит из двух секций и коммуникаций между ними

Большинство из перечисленных случаев ведут к дорогостоящему ремонту вашего кондиционера в специализированной мастерской, поэтому перед снятием сплит-системы необходимо внимательно изучить инструкцию, приведённую ниже.

Демонтировать внутренний и наружный блок можно тремя способами:

Наилучший результат даёт последний способ, хотя в определённых обстоятельствах применяются все три. Чтобы у вас не возникло проблем с установкой снятого кондиционера и его дальнейшей эксплуатацией, рекомендуется действовать по третьему варианту, предварительно ознакомившись с методикой сохранения фреона.

Подготовительные мероприятия

Первым делом необходимо приготовить такой комплект инструментов и приспособлений:

отвёртки с крестообразным и плоским шлицем;
набор рожковых ключей;
канцелярский нож;
шестигранные ключи размерами 5…10 мм;
манометрический коллектор либо манометр с трубкой и резьбовым соединением, рассчитанный на максимальное давление 10—15 Бар;
скотч малярный и маркер;
изоляционная лента либо обычный скотч.

Манометрический коллектор на 1 вентиль

Манометрический коллектор точно понадобится в том случае, когда вы планируете смонтировать сплит-систему в другом помещении, так что его лучше взять в аренду, а покупать выйдет слишком дорого.

Шестигранные ключи нужны для вращения вентилей сервисных портов

Также для удобного и безопасного ведения работ необходима стремянка, чтобы спокойно добраться до внутреннего модуля, установленного под потолком. Внешнюю секцию, расположенную на стене многоквартирного дома, лучше втягивать через окно, предварительно обвязав верёвкой. Здесь нелишними будут услуги помощника.

Сервисные порты расположены на боковой панели наружного блока

Важный этап подготовки — обеспечить сохранение хладагента с наименьшими потерями. Для этого используется принцип действия кондиционера, благодаря которому весь фреон можно собрать в одном месте — контуре наружного блока. Приготовив инструменты, действуйте согласно инструкции:

Манометр присоединяется к специальному штуцеру

В сплит-системах, заправленных разными марками фреона (бывает R22 и R410), отличается диаметр резьбы сервисного штуцера, куда подключается манометр. Для R410 нужен специальный переходник, который следует приготовить заранее.

Для перекачки фреона надо закрыть вентиль жидкостной магистрали

Инструкция по снятию внешнего модуля сплит-системы

Наружный блок кондиционера приходится демонтировать при переезде или его перестановке на новое место. Для проведения ремонта квартиры снимать внешнюю секцию необязательно, но отсоединить фреоновые магистрали, кабель и дренаж всё равно придётся. Работы выполняются в таком порядке:

Открутите шланг манометра, используемого при перекачивании хладагента, и поставьте на место торцевые гайки — заглушки.
Рожковым ключом открутите накидные гайки, прижимающие медные трубки к штуцерам, отогните их в сторону. С помощью скотча либо изоленты защитите все открытые отверстия в магистралях и патрубках внешнего модуля, чтобы внутрь не попал мусор и пыль в процессе работы.
Чтобы отсоединить электрический кабель, отключите аппарат от электросети и снимите крышку, закрывающую клеммы (находится над фреоновыми вентилями). Прежде чем открутить провода, наклейте над клеммами полоску малярного скотча и подпишите маркером цвета, чтобы зафиксировать порядок подключения. Отсоедините жилы и уберите кабель.
Отключённые магистрали привяжите к кронштейну наружного блока, чтобы медные трубки не болтались и не перегнулись, иначе их придётся менять.
Открутите 4 гайки крепления внешнего модуля к кронштейну, обвяжите его верёвкой и вместе с помощником снимите агрегат.

Работы по демонтажу внешнего блока удобнее вести со стремянки

Профессиональные холодильщики часто практикуют несколько другой подход: они не откручивают накидные гайки и не снимают фреоновые трубки со штуцеров наружного блока, а откусывают их. Тогда не нужно обматывать концы трубопроводов скотчем с целью защиты от влаги и мусора, потому что они сплющиваются кусачками. При последующем монтаже сплющенные концы обрезаются и выполняется развальцовка под соединение накидной гайкой.

Для снятия аппарата с кронштейна нужно открутить 4 гайки

После отсоединения кабельных жил от клемм закрутите винтики контактов и затяните их, поскольку они могут выпасть и потеряться при транспортировке.

При демонтаже из окна квартиры помощник должен вас подстраховать

Сам кронштейн лучше снять позже, когда вы отвяжете от него трубопроводы фреонового контура. Если магистрали выходят из стены не более, чем на метр, то привязывать их не нужно. Следует аккуратно выровнять трубки, чтобы их было легче втащить изнутри. Кронштейн чаще всего крепится на 4 анкерных болта, откручиваемых обычным рожковым ключом.

Правильное отключение магистралей от внешней секции — фотогалерея

Магистрали отсоединяются после откручивания накидных гаек Прикрутите на место пробки, закрывающие вентили портов Открутите крышку, чтоб отключить провода Пометив расположение жил, отсоедините кабель После отключения кабеля винты на колодке надо закрутить По правилам медные трубопроводы необходимо откусить Откушенные трубки нужно заглушить

Как снять наружный модуль с сохранением фреона — видео

Как самостоятельно демонтировать внутренний блок кондиционера

Чтобы снять со стены внутренний модуль, необходимо отсоединить от него все коммуникации — кабель, трубки для фреона и конденсата. Место скрутки трубопроводов находится, как правило, в нише корпуса, устроенной в нижней части. В зависимости от модели сплит-системы, применяется 2 способа добраться до этой ниши:

Состав внутреннего блока сплит-системы

Когда вы добрались до жгута, сделайте на нём продольный разрез канцелярским ножом, что позволит отодвинуть утеплитель и ухватиться ключами за гайки. Не делайте слишком длинный разрез, иначе потом придётся менять теплоизоляционный материал. Дальнейшие операции выполняйте в таком порядке:

Двумя рожковыми ключами раскрутите стыки магистралей. Важный момент: сгон, припаянный к короткой трубке самого блока, нельзя вращать, его нужно удерживать ключом на месте, откручивая накидную гайку.
Концы трубопроводов замотайте изолентой или скотчем, дабы защитить от попадания грязи.
Найдите стык дренажного патрубка с выводящим трубопроводом и разъедините его. Не стоит резать гофру где попало, чтобы потом было удобнее её стыковать обратно.
Снимите крышку электрического отсека (находится справа на торце корпуса либо под лицевой панелью), сделайте с помощью маркера и скотча пометки, после чего открутите винты и отключите жилы кабеля. Винты затяните обратно и прикрутите крышку.
Когда все коммуникации отключены, возьмитесь за корпус с двух сторон и снимите с монтажной пластины, приподняв немного вверх. Передайте блок помощнику.
Демонтируйте монтажную пластину, открутив все дюбели.

Учитывая, что в поддоне внутреннего модуля может оставаться конденсат, перед демонтажем желательно защитить стену полиэтиленовой плёнкой. Если вы снимаете кондиционер для квартирного ремонта, то подобная предосторожность излишняя.

Перед снятием блока крышку электрического отсека надо прикрутить на место

После снятия внутренней секции со стены поставьте на неё все открученные детали, затяните винты и наденьте монтажную пластину. Торчащие патрубки уложите в нишу, зафиксировав малярным скотчем. Этим же материалом закрепите открывающуюся переднюю панель, чтобы она не болталась при перевозке.

Если жгут коммуникаций короткий, то его можно снять вместе с блоком

Последний шаг — демонтаж коммуникаций, проложенных по стене либо внутри её. Здесь нет никаких сложностей, главное, — не перегнуть медные трубки под малым радиусом. От подобного обращения в месте изгиба уменьшается проходное сечение, а выровнять трубку с овальным профилем достаточно сложно. Из наружной стены жгут вытаскивайте аккуратно, чтобы не повредить утеплитель. Если отверстие было заделано монтажной пеной, то её необходимо вырезать по частям. По окончании жгут сверните в кольцо и скрепите скотчем.

Порядок демонтажа внутреннего модуля — фотогалерея

Для отключения электропроводки надо снять крышку электрического отсека Перед отсоединением жил запишите порядок их подключения Жгут, проходящий в нише, надрежьте ножом и доберитесь до стыка трубок Откручивание соединительных гаек Место соединения дренажных трубок Отключите кабель, проходящий в том же жгуте Внутренний блок спокойно снимается двумя руками Последний этап — снятие монтажной пластины Отклонив корпус, его нужно зафиксировать в таком положении

Как снимаются внутренние блоки разных конструкций — видео

Разборка в зимнее время

Если температура на улице снизилась до —5°С и более, рекомендуется воздержаться от демонтажа по следующим причинам:

не удастся перекачать хладагент во внешний модуль;
на морозе нельзя разбирать соединения, откручивать заглушки и закрывать сервисные порты;
в результате разборки часто выходят из строя сальники сервисных вентилей.

В ситуации, когда без снятия сплит-системы при отрицательной температуре не обойтись, обязательно прогрейте штуцеры наружного блока строительным феном. Затем открутите заглушки и закройте оба вентиля, сохранив таким образом часть фреона, оставшегося в контуре наружного блока. Затем медленно открутите магистрали от штуцеров и отсоедините их, выпустив вторую часть хладагента в атмосферу. Дальше действуйте по алгоритму, описанному выше.

Персонал специализированных фирм использует для откачки фреона в зимнее время манометрические станции. Но если брать в аренду такое оборудование, то демонтаж обойдётся дороже, чем оплата труда специалистов, а результат выйдет сомнительный.

Вы успешно демонтируете домашний кондиционер, если возьмётесь за работу в тёплый период года и станете соблюдать приведённую инструкцию. Нельзя упускать ни единой мелочи, действовать очень аккуратно и без спешки. Не пренебрегайте манометром, поскольку потеря хладагента сведёт к нулю всю экономию от данной процедуры.

Дипломированный инженер строитель и сметчик со стажем практической работы свыше 10 лет. Статьи начала писать 2 года назад, работаю на нескольких биржах, негативные оценки заказчиков - примерно один на 300 текстов.

Читайте также: