Фен для эпоксидной смолы какой нужен
Обновлено: 22.04.2024
Выбор материала:
Существуют различные типы смол, условно разделяемые на две группы: технические и декоративные. Приступая к задаче, выбирайте подходящий тип смолы. Нет необходимости заливать столешницу технической ЭД-20 или применять ювелирные марки для лодок и моделирования. Правильный выбор материала на подготовительной стадии избавит от множества проблем при заключительной обработке изделия.
Эпоксидная смола ЭД-20 — материал дешевый и доступный. Название смолы указывает на состав (эпоксидно-диановая), число 20 сообщает содержание в молекуле смолы эпоксидных групп. Чем меньше число, тем выше устойчивость смолы к температурному воздействию, т.е. термостойкость ЭД-8 > термостойкости ЭД-16.
ЭД-20 — наиболее популярная смола российского производства, продающаяся чаще всего в комплектах с отвердителем ПЭПА (300 граммов смолы и 30 граммов отвердителя). Комплект готов к употреблению (пропорция для смеси соответствует фасовке: 10 частей смолы / 1 часть отвердителя). Смола прозрачная, чуть желтоватая, при добавлении отвердителя приобретает насыщенный оттенок от янтарного до цвета корицы.
Основное неудобство при работе с ЭД-20 — высокая вязкость, препятствующая выходу воздушных пузырьков из готовой смеси. При комнатной температуре смесь напоминает мёд, однако при разогреве вязкость материала значительно снижается, приближаясь к вязкости подсолнечного масла, что позволяет воздушным пузырькам легко подняться на поверхность.
Повысить температуру смеси можно несколькими способами:
1. Водяная баня. Поместите емкость с готовой смесью в резервуар с горячей водой.
2. Нагревание смеси в духовом шкафу.
3. Прогрев нанесенного слоя строительным феном или газовой горелкой.
4. Применение аэрозольного корректора, разжижающего верхний слой залитой смеси (рекомендуется при заливке больших объемов смолы для избежания перегрева и преждевременной полимеризации / выбраковки залитого слоя).
Повышение температуры у залитой смеси влияет на процесс полимеризации, значительно сокращая время жизни смешанного состава. Если смолу перегреть, то материал может не только затвердеть до начала отливки, но и вспениться, помутнеть, изменить цвет. Для экономии времени и денег, перед началом работы с незнакомым материалом проведите несколько тестовых заливок.
ЭД-20 — техническая смола, пригодная для склейки деталей, грунтовки поверхностей, ремонта. Однако данный тип смесей не предназначен для работ с высоким (художественным, декоративным) качеством покрытия. При работе с ЭД-20 неизбежен ряд недостатков: отсутствие абсолютной прозрачности и чистоты цвета у готового изделия, необходимость очищения смеси от воздуха, шлифовка готовой поверхности.
Перед заливкой:
1. Подложите под форму пищевую пленку или клеенку (бумага или картон пропитается смолой и испачкает рабочую поверхность).
2. Хорошо просушите основу будущего изделия.
3. Обезжирьте (подойдет обычный уайт-спирит или ацетон) и загрунтуйте поверхность, предназначенную для заливки. Для этого тщательно промажьте верхний слой подготовленной смесью (грунт особенно необходим при заливке основы из дерева: пропитка материала избавляет поверхность от выхода воздуха, наполняющего материал в микротрещинах и изломах.
4. При подготовке смеси тщательно перемешивайте компоненты. Лучше всего использовать две тары: половину времени смешивайте компоненты в одной емкости, затем переливайте и смешивайте в другой (при смешивании в одной емкости возле стенок и дна всегда останется исходный состав).
5. Отвердитель добавляйте постепенно, тонкой струей, смолу смешивайте аккуратно, избегая проникновения воздушных пузырьков в смесь.
Гомогенность смолы — обязательное условие для хорошего результата, отсутствия разводов и волн на поверхности изделия.
При установке опалубки обязательно герметизируйте все линии соединения внешнего периметра:
1. Для герметизации опалубки у небольших изделий можно использовать пластилин.
2. Можно использовать воск (прокапывать каждый стык или растопить воск в металлической посуде и кистью промазать швы).
3. Можно воспользоваться монтажным пистолетом с термоклеем.
4. Или силиконовым герметиком — наиболее надежный способ для заливок значительного объема.
Установив опалубку, не забудьте про разделитель (слой, препятствующий адгезии смолы и опалубки). Лучший вариант — полиэтилен (для работ малого масштаба опалубку можно оклеить скотчем) или воск. Используйте любой вариант по вашему выбору, подбирая разделитель для конкретной марки смолы или воспользовавшись наиболее распространенным и дешевым вариантом — техническим вазелином.
Обязательно проверяйте герметизацию опалубки (например, просветив фонарем). Самого незначительного отверстия окажется достаточно, чтобы смола покинула форму и оказалась везде.
Наполнив форму, защитите заливку от случайного мусора (прикройте фанерой, холстом, картоном). Даже мельчайшая пыль, ворс, волосы и шерсть домашних животных испортят заготовку и потребуют шлифовки.
При использовании легких наполнителей (например, лепестков), залейте первый слой смолы тонким слоем, чтобы зафиксировать отдельные элементы перед добавлением основного объема, иначе незакрепленные детали поднимутся на поверхность смеси.
ЭД-20 имеет значительный коэффициент сжатия, при полимеризации смолы можно наблюдать (в зависимости от площади основания и толщины залитого слоя): деформацию изделия, разрыв мелких деталей на линии соединительного шва, значительное выгибание/расслоение основы. Для снижения брака модифицируйте смесь пластификатором, подберите оптимальный тип отвердителя, хорошо просушите и загрунтуйте основу будущего изделия.
При работе обязательно соблюдайте правила безопасности: избегайте контакта кожи со смолой, используйте перчатки и респиратор, работайте в помещении с хорошей вентиляцией.
При шлифовке изделия обязательно защищайте дыхательные пути: смола инертна и не выводится из организма.
Про отвердители:
Отвердители бывают двух типов. Холодные (полимеризация происходит при комнатной температуре) и горячие (полимеризация происходит при температуре от +50 градусов). Ниже рассмотрены только холодные отвердители.
ПЭПА (полиэтиленполиамин) — технический отвердитель, разработанный в СССР во второй половине прошлого века.
Отвердитель обладает целым спектром недостатков, однако и сегодня пользуется популярностью, прежде всего, из-за крайней доступности и дешевизны.
Основные недостатки ПЭПА:
1. Окрашивание смолы. ПЭПА — жидкость насыщенного медного цвета.
2. Низкое качество исходного продукта. Около 70% отвердителя составляют примеси, не вступающие в реакцию и остающиеся в изделии.
3. Токсичность.
4. Неравномерная реакция при взаимодействии со смолой. При работе с большими объемами возможно закипание смеси.
5. Непригоден для работ в условиях повышенной влажности / низкой температуры (температурный минимум: +15 градусов).
Достоинства:
1. Крайне дешев.
2. Снисходителен к точной дозировке.
4. Высокая отверждающая способность.
ТЭТА (тетраэтиленпентамин) — отвердитель, отличающийся от ПЭПА лучшей дистилляцией (массовая доля активного вещества не менее 96%) и высокими требованиями к условиям работы.
Недостатки ТЭТА:
1. Минимальная температура окружающей среды для реакции в смеси: +25 градусов. При комнатной температуре смесь останется липкой (устраняется термообработкой).
2. Необходимо строгое соблюдение технологического процесса, точное соблюдение пропорций, очень тщательное перемешивание.
3. Токсичность.
4. Непригоден для работ в условиях повышенной влажности.
Достоинства:
1. Прозрачность. Отвердитель практически полностью бесцветен.
2. В случае успешного использования изделие получит высокую прочность и однородность состава (в сравнении с ПЭПА).
Этал-45 — продолжение линии аминных отвердителей, но, в отличии от ПЭПА и ТЭТА, Этал-45 практически не имеет недостатков.
Достоинства:
1. При добавлении в смесь также выступает в роли пластификатора (пропорция в смеси 2:1 / смола:отвердитель).
2. Нетоксичен.
3. Пригоден для работ в условиях высокой влажности.
4. Допустимая температура окружающей среды: от -7 до +45 градусов.
Недостаток один: густой, темно-коричневый цвет.
Характеристики смолы:
1. Низкая вязкость (воздух покинет смесь быстро и легко).
2. Прозрачность.
3. Использование одноименного отвердителя (10:4 / смола:отвердитель) хорошо пластифицирует смолу.
Про органику:
Заливая органику (цветы, листья, бутоны), обязательно просушите / стабилизируйте материал. Попадание воды в эпоксидную смолу может полностью испортить работу. Для стабилизации используйте воск, аэрозольный лак или глицерин. При использовании глицерина смешайте глицерин и воду в равной пропорции, затем погрузите цветок в жидкость и оставьте в прохладном месте на несколько недель (в зависимости от размера растения). В процессе стабилизации вода испарится, глицерин наполнит ткани, цветы сохранят упругость, форму и цвет.
Про силикон:
После завершения работы над скульптурной частью, с гипсового слепка снята силиконовая матрица. При работе с силиконом правило одно: соблюдайте пропорции и тщательно перемешивайте смесь. При точном следовании технологии испортить форму нельзя.
Изготовление морских волн, окрашивание смолы, работа в технике Resin Art.
До начала работы:
Для работы в технике Resin Art нельзя использовать любую смолу, даже самую лучшую, текучую, дистиллированную. Смола, дающая безупречный результат при заливке площадей или объемных поверхностей с однотонным или градиентным окрашиванием, для данной работы не пригодна. Здесь требуется смола с определенной вязкостью, сочетающая, если угодно, текучесть технических смол и чистоту ювелирных смесей.
Данная особенность необходима по двум причинам:
— Для исключения произвольного перемешивания слоев различного цвета.
— Для контролируемых манипуляций с окрашенной поверхностью.
Используйте марки, специально созданные для работы в данной технике.
Еще раз: использование смол, предназначенных для ювелирной работы, заливки полов или изготовления столешниц не гарантируют предсказуемого результата. Это факт, неоднократно проверенный на собственном опыте с различными марками смол и красителями (от порошковых пигментов и акриловых красок до специализированных красителей для эпоксидной смолы).
Рабочее место:
Застелите рабочее пространство пленкой, наденьте перчатки, приготовьте строительный фен, емкости для смешивания смолы, пигмент.
Подготовьте основу:
Не рекомендуется использовать для основы холст или схожий материал. Основа должна быть жесткой, иначе материал провиснет. Оклейте изнанку основы малярным скотчем. При работе смола образует подтеки, после застывания смеси скотч поможет легко очистить материал.
Опалубка при работе в данной технике не требуется. При формировании рисунка окрашенная плоскость периодически наклоняется в нужном направлении, слои перемещаются на поверхности, любые преграды только ограничат свободное течение краски. Кроме того, отсутствие опалубки избавит работу от формирования внешней кромки. После застывания смеси поверхность сразу имеет чистый, гладкий, глянцевый вид. Работа без шлифовки — большой плюс.
Заранее продумайте рисунок и подготовьте необходимое количество емкостей для каждой краски. Удобно действовать так: смешайте общий объем компонентов А / В в одной емкости, затем разделите готовую смесь по отдельным резервуарам (постарайтесь заранее посчитать, какой объем смолы потребуется для каждого цвета), затем окрасьте смолу и приступайте к заливке.
Процесс:
Научившись работать с исходной смесью, можно перейти к сложным модифицированным составам, формирующим прихотливый рисунок из гранулированных, ячеистых цветовых зон. Для получения таких ячеек можно использовать:
В этой теме обсуждаем строительные фены.Кто какими пользуется,за сколько покупаем, где покупаем.Характеристики приборов.
Девочки, я начинашка. Подскажите пожалуйста какой фен лучшие приобрести для работы с изолоном и фомом?
Заранее благодарю за ответы.
У Томочки видео про различные виды фоамирана, там она рассказывает про свой фен, которым она очень довольна, посмотрите. У нас в городе продаётся такой в Леруа Мерлен. Цена 950 рублей.( кстати. самый недорогой)
Мне муж купил фен строительный 2 скорости но я боюсь им пользаватся он когда включаеш там чета искрит так должно быть?и на первой скорости так сильно обжигает хотя я далеко над ним держу.
У меня фен с регулировкой температуры, а также скорости потока воздуха, не могу сказать, что это прям необходимо, но что подарили, тем и пользуюсь))) Я все равно работаю в основном на двух температурах, фом тонкий поменьше температура, изолон 3 мм и фом двойка - повыше температура. Собственно как и два режима в простых фенах. Не вижу смысла переплачивать за эти опции.
Разрешите, я вам в двух словах объясню про тех фены.
Различные регулировки, кол-во режимов, мощность, дисплей и тому подобное, в характеристиках фена вторичны.
Самое главное — это нагревательный элемент.
В принципе, технически он одинаков во всех моделях, но есть одно существенное отличие.
В дешевых фенах в качестве "держалки" спирали нагрева, используют, что-то среднее между стекловолокном и бумагой со слюдой. Такая основа для спирали недолговечна.
На моделях по-серьезней, используют керамическую основу. Керамика более жаро-ударопрочная. Но и цена на порядок выше.
Вот из этого и выбирайте))
Статья сделана при поддержке нашего хорошего друга и советчика по эпоксидно-картинным делам – Ирины @sea_waves_decor. Обязательно посетите её инстаграм, если вам интересны разделочные досочки, картины и другие работы, созданные при помощи эпоксидной смолы, а также, чтобы получить информацию о мастер-классах и уроках по “морям” – интересно и красиво будет точно!
Море… Кто же откажется от недельки отдыха на берегу лазурного моря, заряжающего жизненной энергией и хорошим настроением на ближайшие несколько месяцев после отпуска? А вы представьте, что море теперь всегда будет рядом? Шуметь волнами где-нибудь у вашего рабочего стола, обдувать бризом со стены вашей спальни или, может быть, даже, плескаться на столике в вашей гостиной…. И да, это не сон, такое вполне возможно, главное – подобрать нужные материалы и набраться терпения, и тогда вы без проблем создадите море из эпоксидной смолы!
Материалы
Из материалов нам понадобятся:
* – красители для эпоксидной смолы могут не понадобиться, если вы сначала нарисуете акриловыми красками морской фон на заготовке для заливки. Однако будьте уверены, что краски полностью высохли перед последующей работой со смолой.
Также у нас есть готовый набор, куда уже входят все необходимые материалы, включая поэтапную инструкцию для создания моря:
В чём главная суть?
Подробная инструкция
Морской фон
Морской фон можно создать двумя способами: с помощью акриловых красок, как это упомянуто выше, или используя эпоксидную смолу и красители для неё.
Выбирая первый вариант, нужно купить акриловые краски в морской палитре и кистями нарисовать устраивающий вас морской фон, как, например, на фотографии ниже. А после, как они полностью высохли – смешать по указанным в инструкции пропорциям нужное для вашей заготовки количество прозрачной эпоксидной смолы (необходимый объём можно посчитать на нашем калькуляторе: ссылка ) и залить слой поверх фона, отправив затвердевать заготовку в тёмное и сухое место (можно прикрыть чем-нибудь от пыли).
Однако, если вы хотите улучшить свой навык работы со смолой, второй способ – для вас 🙂
Для этого нужно смешать смолу по указанным в инструкции пропорциям, а после – разлить массу по нескольким более мелким тарам (их кол-во зависит от кол-ва запланированных цветов + стаканчик для берега, если такой планируется). В каждую тару добавьте по капле красителя для смолы и хорошо размешайте, – если насыщенность цвета вас не устроила, добавьте ещё каплю и снова размешайте. Главное на этом этапе – не добавить слишком много красителя, иначе смола может плохо затвердеть. Насыщенность цвета можно проверять, зачерпывая небольшое количество окрашенной смолы и давая ей стечь обратно в стаканчик: в струе и будет видна реальная насыщенность цвета.
Если вы запланировали сделать берег, то всыпьте в тару немного наполнителя (песка, мелкой гальки, ракушек), залейте небольшим кол-вом смешанной смолы, перемешайте и выложите на заготовку.
Далее полосками выливаем смолу каждого цвета на заготовку так, чтобы у вас получился градиент – от самого светлого голубого (у берега) до самого тёмного синего (на стороне, противоположной берегу). Чтобы градиент был более плавный, можно поводить на границах цветов шпателем, палочкой или вовсе аккуратно раздуть их феном (на малой мощности). Также отправляем затвердевать заготовку в тёмное и сухое место (не забывайте про защиту от летящей пыли).
Создание волн
После того, как ваши заготовки затвердели (зависит от типа смолы, обычно это 24-36 ч), можно приступать к работе с добавкой.
Смешайте необходимое для размеров вашей заготовки количество прозрачной смолы (рекомендуем для этого этапа брать именно густую смолу Art Pro Black), небольшую часть отлейте в маленькую тару для дальнейшего смешивания с добавкой Wave Pro.
Прозрачной смолой из большой тары сделайте заливку поверх заготовки с фоном так, чтобы вся поверхность была покрыта смолой (это важно – без прозрачного жидкого фона волну не получится создать). В маленькую тару с меньшим объёмом смолы добавьте порошок Wave Pro в соотношении смолы и добавки – 8 к 1 частей. Но мы рекомендуем добавлять порошок понемногу и интенсивно размешивать в смоле, чтобы разбить все комочки. Добавляйте Wave Pro и размешивайте до тех пор, пока смола не будет окрашена в плотный насыщенный белоснежный цвет.
На этом моменте можно приклеить (смешанную прозрачную смолу можно использовать как клей) любой декор к вашей картине – стабилизированный мох (имитация прибрежных зарослей), ракушки, морские звёзды и тд.
Картину можно убрать затвердевать в тёмное и сухое место, прикрыв защитным материалом (только чтобы он не касался заливки). Если вы хотите получить больше волн – после отвердевания можете проделать ту же работу с волнами поверх уже сделанных (также разделяя смолу на прозрачный слой-подложку и смесь с порошком).
Проблемы и вопросы:
Вероятно, проблема в том, что смола перед раздуванием волны была недостаточно густая – она должна быть подзагустевшей как в прозрачном слое, так и в таре с порошком-добавкой. Этой консистенции можно добиться по прошествии 30-35 минут (смола Art Pro Black) или 60-70 минут (смола Art Pro 2.0).
Также обращайте внимание на то, что для того, чтобы раздувать волну строительным (техническим феном) – требуется немного больше времени с момента заливки. К примеру, если вы используете смолу Art Pro Black, то для раздувания смолы обычным феном достаточно 30 минут с момента заливки, а если строительным – 35-40. Такая разница во времени из-за того, что технический фен мощнее и даёт больше тепла, из-за чего смола лучше размягчается и становится более жидкой, а слишком жидкая смола не даст хороших волн.
Для того, чтобы волна раздулась отлично, смола должна быть насыщенного белоснежного цвета – добавляйте больше Wave Pro и мешайте более интенсивно, чтобы разбить все комочки пигмента. Если комочки так и не получилось разбить, имеет смысл добавлять пигмент сначала в компонент А, хорошо размешать, а уже после добавить компонент В.
Для создания собственного моря у нас есть также готовый набор, в который входи всё необходимое, включая инструкцию:
Гайд по работе с добавкой создан при поддержке нашего хорошего друга – ссылка.
Команда Арт Смолы всегда готова ответить на все интересующие вас вопросы в комментариях 🙂
Появление бесцветных эпоксидных смол и отвердителей привело к развитию нового направления творчества — живопись эпоксидной смолой. Эту технику используют и профессиональные художники, но попробовать освоить азы может каждый.
Обычно рисуют на досках фанеры или натянутом холсте. Материал должен быть немного приподнят над столом. Под края нужно подложить что-нибудь, а основная часть холста пусть будет над рабочей поверхностью. Теперь можно взять уровень и уложить холст горизонтально отрегулировав высоту подпорок. Всё это очень важно, потому что, как известно, покрытие эпоксидной смолой является самовыравнивающимся и на неровной поверхности будет неравномерным и частично стечёт с края.
Теперь нужно приготовить окрашенную смолу. Для этого используют специальные пасты. В отличие от смолы, подкрашенной окрашенной обычным красителем, смола, смешанная с пастой, непрозрачна. Краситель и смолу нужно очень тщательно перемешать.
Готовую смесь можно вылить на холст, в те места, где вы хотите получить соответствующую окраску. Можно вылить немного, а можно побольше, тогда пятно растечётся. Немного смолы должно достигнуть краёв полотна и стечь по нему. Сразу же можно добавить новую порцию другого цвета. Обратите внимание, что фон перед началом работы закрашивать не надо. При создании картины формируется один слой смолы из разноцветных порций. Толщина слоя 2 мм. Для создания такого слоя на 1 м2 поверхности нужно 1,5 л состава.
После нанесения красок начинается процесс создания картины. Здесь можно использовать самые разные инструменты. Можно заставить разноцветные составы образовывать причудливые узоры, подув на поверхность феном, можно прорисовывать линии деревянной палочкой, можно перемешивать цвета шпателем, наносить небольшие капли красителя на незастывшую поверхность. Смолу можно заставить двигаться не только механическим воздействием, но и добавив капельку масла.
Многие художники рекомендуют использовать строительный фен как кисть. Нагретый поток воздуха заставляет краски двигаться и перемешиваться. Приёмов работы со смолой действительно очень много. Можно узнать о них на страницах любителей и профессионалов в интернете или попробовать придумать свои собственные, единых правил здесь нет.
Для живописи, особенно при использовании холста, обычно используют пластичные эпоксидные смолы. Смола для живописи не должна быстро застывать, иначе создавать сложные картины будет проблематично. Зато требования по прочности и устойчивости к царапинам, в принципе, небольшие, ведь никто не будет подвергать картину серьёзным испытаниям механических свойств. Что касается красителя, то лучше со специализированных паст для окрашивания, но, в принципе, окраски можно попробовать взять акриловые краски, чернила, пудру. Если нет достаточного опыта, с такими красителями лучше поэкспериментировать заранее.
Читайте также: