Фен вебасто 2000 st распиновка проводов
Обновлено: 17.05.2024
Привет всем, хотелось бы написать небольшой отчет по установке предпускового подогревателя Вебасто. Перед установкой прошерстил интернет, но отчетов по установке подогревателей вебасто найдено было не так много, а на внедорожники вообще единицы, поэтому и было решено накидать отчет. Установкой подогревателя решено было заняться самому еще до момента покупки подогревателя. Не то чтобы не было денег на его установку, просто, так как я сам его установил, врятли станут устанавливать в автосервисе. К слову автосервисов у нас в городе, Комсомольске-на -Амуре, где устанавливают вебасту я нашел три. Цены на установку от 10 до 13 т.р. в зависимости от сложности (на многих автомобилях ее просто некуда установить в моторном отсеке, поэтому приходится устанавливать за бампера, в крылья). Вебаста мною была куплена с рук, но абсолютно новой, все провода запечатаны, хомуты, болты, гайки, шайбочки и прочая мелочевка все было запаяно в салафане. Человек, у которого я ее купил, собирался ставить ее на паджерика с двигателем 4М40, но нужны были деньги на новую машину и мы сошлись на 25 т. р. за 4 кВт дизельную вебасту. В автоцентрах же такая вебаста стоит 42-43 т.р с установкой, 5 кВт на 10 т.р. дороже.
После того как был куплен подогреватель начались муки: куда установить, как лучше подвести шланги, отопления, где взять забор топлива (очень не хотелось снимать бак, для врезки топливозаборника вебасты, как прописано в инструкции по установке), как завести в салон таймер и куда его прикрепить, чтобы не портить панель, наконец, как организовать безопасный выхлоп отработанных газов.
Время на обдумывание этих моментов понадобилось больше чем на сам процесс установки. Еще была скачена с интернета инструкция пользователя и инструкция по установке автономных подогревателей Вебасто серии Thermo Top E,C,P.
Перед тем как устанавливать подогреватель самостоятельно, советую предварительно почитать инструкцию по установке, так как в ней описано много необходимых моментов: в каких установочных положениях можно использовать подогреватель, типичные схему подключения к контуру охлаждения/отопления двигателя/печки, установочные положения глушителя, топливного насоса, воздухозаборника, схемы подключения к электрической сети автомобиля. В данном отчете постараюсь максимально описать нюансы установки подогревателя. Перед установкой подогревателя были предварительно куплены 3 трубных уголка и 6 фитингов с наружным диаметром 20мм, для того чтобы избежать перегибов шлангов печки, дополнительный шланг с внутренним диаметром 20мм. длиной 1.5м., т.к. родного шланга вебасто не хватало, тройник на топливопровод, гофра диаметром 26мм. (предпологалось в неё уложить шланги печки в местах где они соприкасаются с металлическими поверхностями, но она оказалась недостаточной по диаметру), шланг внутренним диаметром 10мм. остался после установке сепаратора, его нужно совсем немного, (около 80 мм), а также много всяких разных хомутов.
Хомуты советую покупать в строительных магазинах, т.к. цена в автомагазинах на одни и теже хомуты отличается в 5, а то и 6 раз. В какую сторону думаю понятно).
Ну все, приступаем непосредственно к процессу установки.
1.На жесткий топливный шланг, поставляемый с подогревателем наружным диаметром 4 мм. надеваем шланг с нар. диаметром 10мм и внутр. диаметром 4мм.
Эти два шланга соединяем с тройником шлангом с внутр. диаметром 10мм, который остался после установке сепаратора. Все это обжимаем хомутами и откладываем пока в сторону.
2.Выбираем место, где должен будет распологаться топливный насос. У меня он был установлен на площадку (крепление) топливного фильтра.
Просверливаем отверстие и крепим топливный насос на виброгасящей подкладке поставляемой с подогревателем.
Нужно помнить, что топливный насос дизельной вебасты должен распологаться строго горизонтально.
3.Прокладываем провода к таймеру, который расположился над выключателем блокировки моста. Крепим его на двухсторонний скотч, чтобы не портить панель. В инструкции по установке предлагают просверлить отверстие под фишку таймера + закрепить таймер на саморез в имеющийся потай и закрыть саморез защелкой.
Миниатюры
4.Крепим к отопителю шланги подачи охлаждающей жидкости.
Шланг, который поставляется с вебастой очень мягкий и легко перегибается в местах где шланг необходимо повернуть на угол около 90 градусов. Для этого и были куплены 3 трубных уголка и 6 фитингов. Но понадобилось только два, так как родной вебастовский шланг на концах загнут на 180 градусов, что и дало экономию на трубных уголках. Шланги между собой соединяем либо пластиковыми соединительными трубками поставляемыми с подогревателем (всего их 2шт), либо трубными уголками с фитингами. Полтора метра шланга купленного в магазине были наоборот жесткими. С одной стороны это хорошо, меньше перегибается, с другой стороны сложнее обжимать.
5.Крепим выхлопную трубу.
Сначала выхлопная труба была обжата обычным хомутом, потом переделал и поставил вебастовский хомут специально для выхлопной трубы. Последний обжимает болтом и гайкой с большим усилием. Если обжимать обычным хомутом, то нужно будет надпилить выхлопную трубу, т.к. она очень жесткая и обычный хомут рвется, прежде чем обжимает. Выводим выхлопную трубу в отверстие, просверленное в крыле. Это было сделано с целью опустить подогреватель как можно ниже. В сторону выводить трубку некуда.
Кстати вебаста была установлена на то место, где прежде располагался бачек омывателя фар.
Кнопки омывателя фар в салоне небыло, но все остальное стояло (насос, трубопровод, форсунки). На предыдущей машине у меня тоже был омыватель фар и работал, но за 3 года я ни разу не воспользовался им, поэтому пожертвовал бачком омывателя без особого сожаления. Бачек с насосом положил на полку, может пригодится что-либо качать.
6.Крепим топливную трубку к подогревателю, обрезать пока не спешим, поскольку пока неизвестно как она ляжет (с какой стороны от аккумулятора).
7.Ставим вебасту на рабочее место, сливаем немного охлаждающей жидкости, до того уровня, чтобы можно было снять шланг печки без потерь антифриза.
Врезаемся в магистраль отопителя (печки), а затем и топливную магистраль с использованием тройника, который уже был подготовлен, заливаем антифриз обратно, после прогрева двигателя не забываем долить еще.
Шланги с охлаждающей жидкостью легли так, что касаются топливного фильтра, обеспечивая хоть небольшой, но подогрев топлива. В совокупности со штатным подогревателем топлива думаю будет неплохо.
8.Выбираем место, где будут располагаться блок предохранителей и реле отопителя салона (вентилятора печки). В моем случае отопитель салона не подключался принципиально, поэтому провода, которые должны врезаться, вразрез родным проводам печки были аккуратно заизолированы. Блок предохранителей закреплен в штатное отверстие с резьбой, имеющееся на крыле, блок предохранителей рядом на саморез.
9.Собираем аккуратно проводку, закрепляем основательно вебасту к крылу, закрепляем впускной патрубок с глушителем (фильтром-резонатором в одном лице). Крепление ещё не окончательное, надо будет еще изготовить пластинку с треугольно расположенными отверстиями для крепления верхней части подогревателя. В нижней части подогревателя крепящий кронштейн был подогнут и прикручен в штатные отверстия крыла с резьбой.
10.Крепим выхлопную трубу к крылу, повторяя его контур, но при этом на расстоянии до поверхности крыла. Разрезаем выхлопную трубку и ставим глушитель. Его ставит нужно обязательно. Крепление глушителя было изготовлено самостоятельно из пластины 4мм металла.
11.Подключаем снятые аккумуляторы. Можно пробовать запускать вебасту. В моем случае пуск прошел успешно, подогреватель запустился с первого раза. На некоторых автомобилях бывает так, что запустить подогреватель получается только со второго раза, связано это с тем, что насос не успевает прокачать топливо.
Стоила ли игра свеч)?
Если вы уверены в своих силах, имеете представление по работе и установке предпускового подогревателя (ну или хотя бы желаете научиться), а еще у вас есть гараж и руки, то ничего сложного здесь нет. Все работы были выполнены за полтора дня в две руки, не считая кронштейнов для подогревателя и глушителя выхлопной трубы, их подгибал и примерял отец, за что ему огромное спс.
А еще мужики извиняйте, но фотоаппарат на середине процесса установки замерз, да и я так увлекся процессом, что некоторые фотографии пришлось сделать уже с опозданием.
Итак сборка и восстановление Вебасты:
Предыстория: Вебаста 2009 года. Примерно в 2014 году вебаста умерла. Честно отработав 5 лет на Российской солярке, причём не просто на российской, а на солярке из основного бака. Перманентная ошибка "Error 12", На скорую руку подлатал.
И вот сейчас в 2017 году умерла снова.
Теперь на скорую руку ремонт не получится т.к. горелка итак в 2014 году была в плачевном состоянии, а теперь ей точно кранты. Но начнём с восстановления проводов на насос и дефектовки моторчика.
Разборка вебасты тут, а сейчас будем всё собирать и восстанавливать.
Нужно сделать три вещи:
1. Проверить состояние моторчика и по возможности подлатать.
2. Удлинить провода на насос.
3. Восстановить работоспособность горелки, и лучше так чтобы она работала лучше чем новая.
Начнём с проверки моторчика, тут меня интересуют два момента: состояние статора с коллектором и подшипников.
Откручиваем два торекса Torx 20 на моторчике и аккуратно снимаем крышку.
Видим:
Коллектор стёрт основательно. Замер штангелем показал что в стёртом месте (там где щётки трут) диаметр 12,5мм. Замер в не стёртом месте — диаметр 13мм. Тут особо ничего не сделать, ну можно конечно купить новое контактное колько, но я такими вещами не занимаюсь, и если бы в моём городе был Александр М Брест тогда бы я отнёс коллектор к нему, заодно бы заменил подшипники, но в этом плане мне не повезло. Поэтому зажимаем коллектор в шуруповёрте и проходимся наждачкой (токарного станка у меня дома нет).
Это неправильно, но лучше чем ничего.
Щётки кстати как ни странно оказались в куда лучшем состоянии и думаю еще походят. Размер щёток 5*4мм, выстрелов нету.
На щёткодержателе стоит простенький LC фильтр, две индуктивности (не замерял) и три керамических конденсатора. Два синих шунтируют щеткодержатели на корпус моторчика (массу), судя по маркировке вроде на 44пФ 250в. Жёлтый на 0,01мкФ шунтирует между собой выводы моторчика.
Теперь подшипники. Тот что со стороны щёткодержателя имеет маркировку NMB 625ZZ R-1650HH (5*16*5 мм),
На Али эти подшипники по 100 руб за 10 штук. Но это нужно ждать месяц-два пока доедет, а печка нужна буквально на днях.
Подобраться к второму подшипнику не сложно, достаточно снять корпус моторчика с магнитами.
Теперь можно снять защитную шайбу и хорошенько набить его смазкой.
Маркировку второго подшипника не разглядел, у первого люфт более менее, у второго намного больше, но сепаратор еще целый поэтому просто снял защитные шайбы и щедро набил в них смазки.
Учитывая состояние коллектора думаю что развалятся подшипники как раз к тому моменту когда контактное кольцо на коллекторе будет совсем в хлам.
Теперь нужно восстановить провода идущие на питание топливного насоса, напарник демонтируя печку с машины особо с проводами не церемонился ).
С электронного блока (разъём Х4, два чёрных провода) провода через резиновую прокладку уходят внутрь компрессора нагнетающего воздух в камеру сгорания, и далее из компрессора выходят наружу через канал для поступления воздуха в горелку. Да это как то криво и неудобно, но в Вебасто почему-то решили спроектировать именно так.
Для восстановления\удлинения проводов придётся разобрать компрессор:
Сначала спрессовываем жёлто-коричневую крыльчатку и откручиваем 4 шурупа М3 (красные стрелки) с головками Torx 10 которыми компрессор прикручен к моторчику. Моторчик можно убрать в сторону. Затем выкручиваем четыре Torx 20 (на фото зелёные стрелки) которыми пластиковая половина компрессора прикручена к алюминиевой.
Видим два чёрных провода идущих через чёрный пластиковый корпус и выходящие в патрубок для питания компрессора воздухом. Тут всё просто, удлиняем провода и аккуратно изолируя термоусадкой. Изначально как раз в впускном патрубке уже была скрутка и всё это дело засунуто в чёрную ПВХ трубку. В общем диаметр канала для питания камеры сгорания был очень сильно заужен всей этой фигнёй.
В общем наводим тут порядок
Теперь сечение впускного канала значительно больше. Провода аккуратно закрепляются в предназначенных для них посадочных местах в пластиковой части компрессора.
Собираем всё обратно: Сначала прикручиваем четырьмя Torx 20 пластиковую половину компрессора к алюминиевой. Затем прикручиваем уже собранный моторчик со смазанными подшипниками к алюминиевой части четырьмя Torx 10. И наконец напрессовываем обратно крыльчатку компрессора, это несложно и она идёт от руки. Запрессовывается чётко упираясь в латунное ограничительное кольцо на валу моторчика.
Итак: компрессор полностью собран, подшипники смазаны, коллектор моторчика зачищен, всё промыто и протёрто от грязи.
Теперь к главному — к горелке.
Как я уже писал при разборке официально горелка это единая не разборная деталь и заменяется новой, каталожный номер горелки 1302799A (дизельная версия, новый каталожный номер 1322585A). Свеча\штифт накала при этом является отдельной деталью, каталожный номер 24 вольтового штифта 9005087A.
(12 вольтовая версия каталожный номер 9005086A)
Цены на горелку начинаются от 5500 руб (бензиновая версия значительно дороже), если бы вебаста стояла на моей собственной машине то наверное я бы купил новую горелку, но с казённой придётся что то делать.
На Али нашлись испарительные элементы для горелки, цены начинаются от 400руб за штуку, в Москве в некоторых фирмах от 900 рублей. Кто их делает остаётся загадкой т.к. вебасто не поставляет подобную запчасть как расходник да и конструкция горелки не предусматривает её замену.
Внешне такой испаритель очень похож на новый оригинальный, выглядит как утрамбованная стальная проволока.
Про их ресурс я уже писал при разборке
Нужно сделать испаритель работающий не хуже и более живучий чем родной.
Общий принцип прост — топливо поступает с тыльной стороны испарителя и пропитывает его. Поток воздуха нагнетаемый компрессором в камеру сгорания идёт по спирали отрывая молекулы топлива с испарителя и увлекая его в камеру сгорания.
Значит требования к испарителю такие: Он должен быть из металла и иметь хорошую площадь поверхности. Сначала я думал что нужно найти проволоку, утрамбовать её и сделать таким образом испаритель. Но потом подумав добавил в требования что испаритель нужно сделать из нержавейки и более толстой проволокой чем родной. Родной кстати сделан из нержавейки (магнитом не магнититься).
Где найти проволоку 0,1мм из нержавейки я не представляю, зато металлические губки для мытья посуды мне показались отличным источником подобной проволоки.
Разорив жену на одну такую губку начал изучать этот вариант.
Губка оказалась из супер тонкой проволоки, настолько тонкой что более применимо слова не проволока а как и написано на упаковке "волокно", внешне похожа на стальную вату. Сначала нужно было её отмыть от мыла (такая вот губка пропитанная мылом), отмыв от мыла я решил её просушить феном. Выставив на 250°С и поднеся фен поближе я увидел следующее: Сначала высохла вода, затем стальное волокно потемнело а затем сгорело раскалившись до светло-жёлтого цвета. И это хорошо, лучше узнать это сейчас, а не когда отопитель выплюнет из камеры сгорания остатки этой губки.
Далее вдруг вспомнилось про ситечко с чайника. Помните в СССР на носиках многих заварных чайниках висело такое маленькое стальное ситечко ? По идее оно подходит по всем параметрам.
В магазине нашлось:
Я купил два круглых по 76 руб и одно "как в СССР" за 55,16 рублей
Заодно взял губку из более толстой проволоки
В итоге губка тест магнитом на "нержавейку" не прошла, а вот все ситечки оказались из нержавейки.
Полчаса повозившись бокорезами добыл 5 сеточек:
Размеры проволоки и "ячеек" на фоне обычной линейки:
Очень тонкая сетка, из прочной нержавейки, многообещающе…
План следующий — Вырезаем колечки из этих ситечек и укладываем бутербродом в посадочное место для испарительного элемента
Для начала я измерил со всех сторон посадочное место:
Сейчас кстати удобный случай чтобы прочистить отверстие топливной трубки выходящей к испарителю.
Алюминиевая основа внутри которой находится штифт накала и торец топливной трубки обжата стальным кольцом с завальцованым краем, этот завальцованый край удерживает испарительный элемент.
Кольцо отрывать я не буду, нет необходимости т.к. у меня нет нового испарительного элемента.
Внешний диаметр по стальному кольцу с завальцовкой держащей испаритель 34,4мм.
внутренний диаметр посадочного места учитывая завальцованый край 32,2мм.
Толщина стального кольца (хотя это неважно) примерно 0,5…0,6мм
Глубина посадочного места если измерять от завальцованого края примерно 3,5мм
В общем испаритель значит должен иметь диаметр примерно 33мм и толщину 3,5мм
Для удобства я вырезал из бумаги кружок диаметром 35мм и далее в ход идут ножницы по металлу:
Режется сетка отлично.
Внутреннее отверстие в сетках выкусывал мелкими бокорезами (применяются в радиоэлектронике чтобы откусывать ноги электронных компонентов)
После вырезания круга ножницами по металлу примерял его к посадочному месту, подгонял поточнее размер, выкусывал отверстие напротив штифта и устанавливал сетку в посадочное место.
В итоге у меня получилось 7 кругов из сетки, по одному из каждой половинки 76 рублёвых, и 3 штуки из 55 рублёвого ситечка. В принципе из большого ситечка лучше было бы сделать два круга чтобы края были качественные, но я вырезал три с не очень чёткими краями. Затем вынул все 7 кружков из посадочного места и разложив их в ряд поочерёдно уложил в посадочное место испарителя сначала выбирая те что получились меньшего диаметра, это позволит наружным сеткам держать внутренние.
Получилось вот так:
Выглядит неплохо, площадь испарения куда больше чем у родного учитывая что у родного полезная площадь это практически только наружная поверхность, Тут в процессе испарения будут участвовать и более глубокие слои. А приличный размер ячеек сетки не даст им быстро забиться шлаками как это происходит с родным испарителем.
Единственное что меня напрягло это не вылетят ли они из посадочного места особенно учитывая что после нагрева металл станет не упругим, а вебаста стоит в машине где есть вибрация, да и дороги в России не особо ровные, поэтому из куска толстой проволоки который был с большим ситечком (крепление ситечка в носике заварника) я сделал дополнительное крепление для сеток закрепив проволоку в направляющей трубы горелки используя 4 отверстия на стенках.
Закрытые проволокой отверстия компенсировал просверлив рядом 4 дополнительных (сверло 3,2мм)
Далее осталось собрать горелку обратно одев направляющую трубку с отверстиями на посадочное место и загнув (завальцевав) 4 лепестка которые были отогнуты при разборке горелки.
Всё. Теперь горелка собрана и можно всё собирать обратно. Жаровую трубу и горелку в теплообменник я посадил на герметик.
Какой то красный ABRO Red RTV Silicone Gasket Maker Hi-Temp просто потому что он у меня был (подмазывал крышку грм). Судя по запаху сомневаюсь что он Hi-Temp хотя на обратной стороне написано до 343°С… Больше похоже на какую то подделку, даже штрихкода нет. Но из под крышки ГРМ не текёт, поэтому вроде работать должен.
Прикручиваем горелку к теплообменнику на четыре Torx 20 не забывая про скобку закрывающую жёлтые провода от нагревательного штифта.
Резиновые уплотнители от топливной трубки и проводов штифта намного легче ставятся на место если их смочить WDшкой. Далее компрессорная часть через теплообменник сажается на пять Torx 25 при этом на один из винтов нужно не забыть одеть провод от моторчика.
Осталось прикрутить блок электроники на три Torx 15, воткнуть разъёмы в электронный блок, уложить провода в держатели.
Последние штрихи — одеть на моторчик белое пластиковое колечко и крыльчатку на вал. Крыльчатка сажается до характерного щелчка, при этом она имеет только одно положение в котором может быть установлена, нужно посмотреть в отверстие крыльчатки на просвет чтобы увидеть в каком месте она сажается на ту сторону вала которая имеет плоский срез. На крыльчатке кстати с обратной стороны есть два постоянных магнита, они используются блоком управления для контроля частоты вращения моторчиком.
Ну вот почти всё и собрано:
Осталось одеть нижнюю часть корпуса предварительно одев на теплообменник две резиновых прокладки не дающие теплообменнику прикасаться к пластиковому кожуху.
Затем одевается верхняя часть корпуса также с резиновыми прокладками на теплообменнике. Затем втыкаются боковые стенки и напоследок одевается резиновый уплотнитель на основании
Готово. Теперь установить в машину.
Установка в машину куда проще чем ремонт. Перед установкой полезно залить немного топлива в топливную трубку, хватит буквально 5…10 кубиков. Лишнее вытечет через патрубок питания компрессора воздухом. Это сэкономит вам кучу времени при первом включении когда топливная магистраль будет завоздушена. На топливную трубку идеально одевается трубка от стеклоомывателя. Я залил немного солярки просто самотёком держа стаканчик с соляркой на высоте примерно 40 см от топливной трубки (вебаста при этом лежит кверху ногами)
Прикрутить к полу, воткнуть главный разъём. Убедиться что разъём вошёл до конца, при этом хвостовая разъёма защёлкивается к выступу на электронном блоке (на фото обведено красным)
Присоединить топливную трубку, выхлопную трубку и провода на дозирующий насос. Если подсоединять трубку питания воздухом компрессор то в приёмной трубке есть вырез для проводов чтобы они не мешали одеть патрубок.
У меня почему-то с первого раза вебаста отказалась запускаться Error 12, и со второго и с третьего, естественно ошибка скидывалась при каждой попытке. Танцы с бубнами закончились после того как предохранитель был вставлен во включенном положении регулятора, светодиод наконец загорелся постоянно хотя при этом других признаков жизни отопитель не показал.А при последующем выключении и включении наконец моторчик начал вращаться, пошёл воздух, появилось гудение (факел в камере сгорания) и горячий воздух на выходе. Работает, отлично работает, дует очень горячим воздухом. И она наконец перестала дымить !
Не помню как она работала с новья но сейчас она работает точно не хуже, а может быть и даже лучше. Моторчик однозначно работает тише, почти бесшумно, топливо сгорает с приятным гулом и вообще почти без дыма, и поток горячего воздуха просто отличный. Всё же промыл теплообменник изнутри я не зря.
Ну посмотрим сколько проработает…
Webasto – что это?
Дооснащение Webasto для марки:
Да и комп двигателя, наверное, думает, что движок теплый — не додает и топлива.
Результатом становится легкий и безопасный запуск дизеля в морозы после предварительного подогрева. Время на обдумывание этих моментов понадобилось больше чем на сам процесс установки.
Так что лучше дать агрегату отработать полноценно. Обогреватель воздуха разработан с максимальной степенью защиты.
Творчество официального представительства! Нужно использовать только высококачественные комплектующие, особенно высоки требования к шлангам. Соединяем сигналку и минитаймер Чтобы рассмотренная здесь схема начала работать, вам понадобятся: Установленная и исправно работающая система обогрева двигателя. Сигналка может управлять обходчиком иммобилайзера, чем можно воспользоваться.
Глушим двигатель. Он хоть и на достаточно приличном расстоянии, но все же: kaw Выхлопная труба проходит опять таки на достаточном удалении от других частей: kaw Крепится на маленьком кронштейне с помощью хомута из комплекта: kaw Возможности вывести выхлоп под днище не нашлось — просто некуда просунуть, что-нибудь да мешает.
Указанный выше блок с реле часто ставят на свободные шпильки моторного щита, задействуют пыльник крыла и т. Однако прогретый мотор меньше потребляет бензина дизельного топлива , компенсируя потери. При снятом баке работать удобно, сделать можно все аккуратно. Если и при повторном запуске пламя не образуется, подача топлива прекращается, и происходит аварийное отключение подогревателя с продувкой нагнетатель воздуха продолжает работать. Параллельно осуществляется закрепление выхлопного коллектора подогревателя на крыле, после чего осуществляется соединение с глушителем и резонатором.
Но это наверное вариант для совсем упёртых экономистов : Вот, вкратце где-то так Если подумать, то можно собрать схемку управления и настроить сигнализацию так, что запускаясь дистанционно, сначала отработает подогреватель, а потом заведется двигатель и подключится все что надо — направление и скорость обдува печки, подогрев сидений, подогрев руля , зеркал, щеток, заднего стекла. Хороший результат можно получить, если обратиться в ремонтную мастерскую. Подогреватели Webasto обладают рядом преимуществ: Габариты и вес стали меньше, а процесс отопления — эффективнее и стабильнее. Чтобы запустить подогреватель, необходимо однократное замыкание этого контакта на массу — имитация нажатия на кнопку запуска.
Подключение сигналка к Вебасто
Инструкции по эксплуатации отопителей
При этом стоит знать, что на многих автомобилях, которые оборудованы отопителем с завода, устройство используется как догреватель двигателя и штатно не имеет таймера. В специальной климатической камере проверяется, как быстро прогреваются двигатель и салон.
Поэтому стоимость его достаточно высока. Выводим в моторный отсек линию с разъемами для самого подогревателя и оба силовых провода.
Параллельно необходимо реализовать хорошее освещение. Запас пространства вокруг приличный, в установочное положение вписывается опять же, видел глушитель, установленный дренажным отверстием вверх.
Кабель вытягиваем на необходимую длину — его там очень с запасом. Далее понадобиться прикрепить к отопителю патрубки для подачи и выхода охлаждающей жидкости. АКПП он не касается — висит над ней. Ставится ДО топливного насоса насос плунжерного типа, грязи не любит.
При выключении работающего подогревателя с таймера, либо по истечении времени автоматической работы отключается вентилятор отопителя салона, дисплей таймера гаснет. Хочется иметь возможность запускать котел удаленно.
Даже без каких либо резиновых изоляций. Можно поискать еще.
Отчет по установке своими руками Привет всем, хотелось бы написать небольшой отчет по установке предпускового подогревателя Вебасто. Где-то в инструкциях встречалось предупреждение не запускать подогреватель, если под выхлопом находится сухая трава, листва или еще какие легковоспламеняющиеся предметы.
Отопители Air Top 2000ST могут оснащаться терморегулятором или комби-таймером. На рисунках 702-707 приведены Электросхемы подключения отопителей на 12 В и 24 В, в исполнениях:
С терморегулятором и подключением к штатному вентилятору автомобиля
- Для автомобилей перевозящих опасные грузы
- С комби-таймером и подключением к штатному вентилятору автомобиля
- С комби-таймером, на автомобили с электрическим выключателем аккумулятора
Х1 = Нагнетатель воздуха
Х2 = Штифт накаливания
Х3 = Датчик перегрева
Х4 = Дозирующий насос
Х5 = Датчик пламени (только для бензиновых версий)
Х6 = Жгут внешней эл. проводки
Рис. 702 Схема подключения отопителей (12/24 В) с терморегулятором и подключением к штатному
вентилятору а\м
Рис. 703 Схема подключения отопителей (12/24 В) с комби-таймером и подключением к штатному
вентилятору а/м.
Рис. 704 Электросхема подключения отопителей (12/24 В) с комби-таймером и отключением АКБ.
Рис. 705 Электросхема подключения отопителей (12/24 В, дизель) с терморегулятором на автомобилях
для перевозки опасных грузов.
Рис. 706 Электросхема подключения отопителей (12/24 В, дизель) с терморегулятором.
Рис. 707 Схема подключения комби-таймера
M3 – мотор штатного вентилятора; R21 – сопротивления штатного вентилятора; P91 – колодка предохранителей/реле автомобиля; F3 – колодка предохранителей подогревателя; F12 – предохранитель ALT (штатный); K3 – реле вентилятора (в комплекте подогревателя); N14 – переключатель скоростей штатного вентилятора; X – место разреза.
Подключение к вентилятору, управляемому блоком климат-контроля.
Подключение к вентилятору через добавочное сопротивление и реле.
Подключение делителя напряжения.
1 – Элементы автомобиля; 2 – Питающая линия; 3 – Управляющий провод; 4 – Провод управления; 5 – Блок управления штатного отопителя/кондиционера; 6 – Электронный модуль вентилятора; 7 – Мотор вентилятора; 8 – Реле, входящее в комплект подогревателя; 9 – Делитель напряжения.
Пример подключения к системе климат-контроля, оснащенной CAN-шиной, с помощью цифрового модуля.
Элементы подогревателя: HG – подогреватель; F3 – предохранитель (удалить); К3.1 – дополнительное реле; PCU – цифровой модуль; ! – реле КЗ (удалить). Дополнительные элементы: SC 31 – предохранитель задних огней; SC22 – предохранитель вентилятора; Л 26 – блок управления вентилятора; F4 – включатель задних огней; J255 – блок управления системы Climatronic; V2 – мотор вентилятора.
Электрические подключения дополнительного подогревателя Thermo Top Z.
Принципиальная электросхема дополнительного подогревателя Thermo Top Z.
Переоборудование Thermo Top Z в Thermo Top С.
Принципиальная схема Thermo Top Z, дооборудованного до Thermo Top С.
Читайте также: