Как пользоваться паяльной станцией с феном

Обновлено: 03.05.2024

Ответ:
Возьмите обычный паяльник. Купите ему необгораемое жало. Купите трансформатор(для гальваноразвязки). Купите диммер и термопару. Создайте обратную связь между термопарой и диммером, так, чтоб добиться устойчивой температуры. У вас есть паяльная станция!

Вопрос:
Она мне нужна, или того паяльника, что достался от дедушки хватит?

Ответ:
Это вам решать.
Преимущества паяльной станции:
Есть гальваноразвязка от сети. Это сведет к минимуму возможные последствия от пайки работающей или запитанной схемы. Начиная от черного дыма, на котором работают все микросхемы, и заканчивая ударом тока.
Температура стабильна. Это критично при пайке нежных микросхем и плохого текстолита. Согласитесь, неприятно, когда от последней платы отваливается дорожка, или дорогой контроллер, еще минуту назад на макетке радостно мигавший светодиодом, на плате не подает признаков жизни.
Необгораемое жало. Спорно, спорно, потому как не все признают это жало, и не всем оно нравится. Тем не менее, если его не перегревать, и не чистить напильником оно гораздо удобнее в обращении, чем медное.

Преимущества паяльника:
Недорогой. Паяльник стоит 200р, станция — от 1000. В год вы покупаете 5 паяльников. Через сколько вы окупите станцию?
Маленький.

Вопрос:
В чем разница между керамическим и нихромовым нагревателем в паяльнике?

Ответ:
Керамический гораздо более долговечен. Может выдавать бОльшую мощность. Быстрей (процентов на 20) нагревается. Ощутимо дороже нихромового. Более хрупкий. На деле же, в работе, разница особо не заметна. Керамику обычно ставят на рабочии станции монтажников, т.к. в режиме работы 8 часов 5 дней в неделю нихромовый нагреватель выдерживает не более полугода, а то и того меньше. Керамика же в таких условиях может работать годами. Плюс керамики еще в том, что проихводят их всего несколько брендов и внутри кроме качественной грелки еще и хороший термодатчик(термопара или полупроводниковый терморезистор, имеющий нелинейную зависимость, для более точного определения температуры. Иногда, в качестве датчика выступает сам нагреватель, так как он имеет зависимость сопротивления от температуры), расположенная в самом кончике нагревателя.

Вопрос:
Как отличить керамику от нихрома.

Ответ:
Обычно нихромовый нагреватель выполнен в виде трубки, внутрь которой вставляется жало. Как в старых советских паяльниках. Керамическй нагреватель это такая белая керамическая палочка, длинной около 8см и диаметром около 4мм. И вставляется она внутрь полого жала. Отдавая жалу максиум мощности, тогда как нихромовый трубчатый нагреватель еще и неплохо атмосферу дополнительно подогревает.

Правда последнее время китайцы освоили выпуск нихромовых нагревателей подло косящих под керамику. Та же палочка и поди их различи. Но если знаешь, то разница видна с первого взгляда.

1. У нихромовой грелки торец округлый, замазан чем то похожим на цемент или известку. То же самое может быть и в задней части (хотя обычно задняя часть накрыта термооплеткой). На просвет нихромовый нагреватель почти не просвечивает, т.к. там внутри плотно намотан нихром.

2. У керамического нагревателя торец имеет ярко выраженную ступеньку и гладкий.

Это связано с технологией производства. Т.е. на керамическую палочку, диаметром 2мм наматывают керамическую ленту с напыленной на нее грелкой. И вот эта намотка выделяется над трубочкой примерно на миллиметр, образуя ступеньку. Потом вся конструкция запекается при 1500С образуюя керамическую грелку. На просвет же керамика, если хорошо поглядеть, выдает свою внутренниюю струкутуру. Можно разглядеть этакие плоские зигзагообразные дорожки. Как правило они идут группами по три, одна за другой.

Вопрос:
Паяльная станция — это паяльник или фен? или вместе?

Ответ:
Нет четкого ответа. Обычно, когда говорят паяльная станция, имеют в виду паяльник с установкой температуры. Неясно, стоит ли причислять обычные паяльники с регулировкой к паяльным станциям? Видимо нет.
Если помимо паяльника, есть еще и термофен, то называется она, видимо паяльная станция с термофеном.

Вопрос:
Термофен — что это? Для чего он нужен?

Ответ:
Вкратце — это насос+нагреватель+термопара. Служит для создания потока горячего воздуха со стабильной(или не очень — зависит от модели) температурой. Удобен для пайки множества элементов сразу, правда паять придется паяльной пастой.

Вопрос:
Чем они отличаются, термофены эти?

Ответ:
Ценой. :) если честно, их можно разделить на два вида — компрессорные и вентиляторные(турбинные). Отличия — в названиях. В вентиляторных поток воздуха гонит вентилятор, как в бытовом фене. Т.к. производительность у него мала, зачастую его монтируют прям в рукоятку фена. Отсюда — вибрация, неравномерный поток воздуха, завывания.
В компрессорных(они, правда, чуть дороже) воздух гонит компрессор, находящийся в основном блоке. За счет более высокой производительности,
он с легкостью может прокачать большой объем воздуха по тонкой трубке. Как следствие — более равномерный поток воздуха, а значит, меньше колебаний температуры. Ну и шума меньше.

Вопрос:
Паяльник стал неудобен. Перегревает и отрывает дорожки. Что взять, чтоб не сильно дорого?

Ответ:
Если бюджет до 1000 — возьмите термостатированный паяльник. Это паяльник с термодатчиком, и регулировкой температуры.
Самая известная модель это CT-95. Китайцы выпускают копии: тыц и жала к нему. Стоить будет 400 рублей за все.

Тысячи за две уже можно поискать станции: тыц, еще тыц, и тынц.
Если найдете, можете взять что-нибудь из линейки SL от Solomon.

Бум и бах не берите — CT-95 лучше. Слишком они маломощные.

Вопрос:
А какой взять термофен?

Ответ:
Лучше компрессорный. 850 серия — дешево и сердито. Температуру держит, правда на напечатанные деления не ориентируйтесь, выставьте вручную, например по температуре плавления припоя, и поставьте точку белым маркером :)
Например, SUNKKO 850A, LINKO 850

В комментариях принимаются ЛЮБЫЕ вопросы по этой тебе. Буду отвечать и добавлять в фак.

Комментарии ( 147 )

В: В чем разница между керамическим нагревателем и нихромовым.
О: Керамический гораздо более долговечен. Может выдавать большую мощность. Быстрей (процентов на 20) нагревается. Ощутимо дороже нихромового. На деле же, в работе, разница особо не заметна. Керамику обычно ставят на рабочии станции монтажников, т.к. в режиме работы 8 часов 5 дней в неделю нихромовый нагреватель выдерживает не более полугода, а то и того меньше. Керамика же в таких условиях может работать годами. Плюс керамики еще в том, что проихводят их всего несоклько брендов и внутри кроме качественной грелки еще и хорошая термопара, расположенная в самом кончике нагревателя.

В: Как отличить керамику от нихрома.
О: Обычно нихромовый нагреватель выполнен в виде трубки, внутрь которой вставляется жало. Как в старых советских паяльниках. Керамическй нагреватель это такая белая керамическая палочка, длинной около 8см и диаметром около 4мм. Правда последнее время китайцы освоили выпуск нихромовых нагревателей подло косящих под керамику. Та же палочка и поди их различи. Но если знаешь, то разница видна с первого взгляда.
1. У нихромовой грелки торец округлый, замазан чем то похожим на цемент или известку. То же самое может быть и в задней части (хотя обычно задняя часть накрыта термо оплеткой). На просвет нихромовый нагреватель почти не просвечивает, т.к. там внутри плотно намотан нихром.
2. У керамического нагревателя торец имеет ярко выраженную ступеньку и гладкий. Это связано с технологией производства. Т.е. на керамическую палочку, диаметром 2мм наматывают керамическую ленту с напыленной на нее грелкой. И вот эта намотка выделяется над трубочкой примерно на миллиметр, образуя ступеньку. Потом вся конструкция запекается при 1500С образуюя керамическую грелку.

Вот не понял вопроса? Не знаешь зачем нужны органы управления или за какой конец паяльник держать? Конкретнее задай вопрос.

_________________
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
© Альберт Эйнштейн

JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

_________________
Энергия ядерного взрыва равна примерно 22030000000ккал
что примерно соответствует 4,3 тысяч тонн копченой колбасы.
День рождения 11.02.1995

Приглашаем 9 декабря всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: Synchronous Ethernet (SyncE), Precision Time Protocol (PTP), Time Sensitive Networking (TSN). Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.

_________________
Мотание тороидов- вышивание по мужски.

Внедрение автоматизированных систем контроля и учета всех видов энергоресурсов, невозможно без инструментов, позволяющих помимо измерения параметров, преобразовывать их для обработки цифровыми интеллектуальными системами. Микросхемы STPM32, STPM33 и STPM34 STMicroelectronics являются наиболее точными и высокопроизводительными представителями своего семейства и способны максимально точно измерять параметры электросети в системах электроснабжения переменного тока, а также осуществлять их первичную обработку. Рассмотрим подробнее их преимущества и средства разработки.

Я обычно выставл под 400 гр (реальная намного меньше) и поток воздуха на 30-40 %. Не чего не разлетается. Вообще для каждой станции надо экспериментально подбирать. У мя 702 модель была на тот момент.

_________________
Мотание тороидов- вышивание по мужски.

У меня 852д которой в нете не нашёл. Говорят 852д+ на 500р была дороже и у неё индикатор паяльника есть, а у этой светодиод мыгает и тухнет когда допустим до 300гр.разогрелся.
P.S. Нашёл всё-таки

Последний раз редактировалось Андрей_Р Чт июл 01, 2010 15:06:07, всего редактировалось 1 раз.

спаяй отдельно модуль для индикации температуры. за основу возьми схему 702 модели. там кажется мега 8 стоит.. Модифицированные прошивки и схемы кажется есть на форуме.

а че эт? вроде норм станция..мне осталось норм жало прикупить, а то стандарт не очень удобное.

_________________
Мотание тороидов- вышивание по мужски.

Андрей, говоришь сильно шумит, а транспортировочный винт выкрутил? У меня 852Д+, в мануале про него ни слова, продавец предупредил.

Температуру ставлю я 360 градусов (350 для многих деталей критична, а температура плавления припоя 340)
Не забывай что 1см "воздуха" от сопла - минус 90 градусов. Докупи еще нижний подогрев. Ато плату можешь в лодочку согнуть.

Про сониериксоны отдельная тема, я их терпеть не могу Температура плавления припоя - слонячая.

А в место стекляхи перемычки накидать, религия не позволяет?

_________________
Здесь был Вася и Вова.

СОЖГИ ГАЗЕЛЬ - СПАСИ БАЙКЕРА

В моей станции защитный винт выкрутили когда показывали как работает. И про него написано в инструкции:

Внимание:Перед включением удалите защитный винт, помеченый красным цветом, который находится на дне станции.

_________________
Здесь был Вася и Вова.

СОЖГИ ГАЗЕЛЬ - СПАСИ БАЙКЕРА

у мя 701 лакей, чуть больше половины напора на снятие, температуру 350. че, озверели. 300 ставлю, все гуд! для установки надо напора меньше половины

_________________
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР

каких 400 градусов вы что дырки в ведрах запаиваете, 100% у вас просто сломана станция и температура от балды, у меня похожий клон так проверял температуру врет всего на пару градусов не более

PS поздравляю Андрей с этой станцией можно такие вещи творить , добавь пробирку и металлический пакет к фену и выйдет vaporizer регулируемый и самого дорогого класса - без контактный нагрев

_________________
٩(͡๏̯͡๏)۶ ಠ_ಠ ˁ°ᴥ°ˀ

Пару градусов ? Ой да ладно заливать. Стабильностью и люккейях и не пахнет . Самые отстойные станции. Это же наколенные подделки других брендов. Как станция за 100 баксов может обеспечить стабильность температуры точнее чем у Хакко?
Так что в это никада не поверю , что отличается на пару градусов. Минимум с десяток.

У меня инфракрасный термометр и термопара, да пару градусов как паяльник так и фен (уверенность такая потому что следил за феном чтоб 190 градусов держал когда как вапорайзер использовал, при такой температуре трава испаряется а смолы и прочая гадость нет ), и у меня не Люкей а Када и на стабильность нет никаких претензий нагревается быстрее чем успею инструменты на столу разложить и ничего еще ни разу не барахлило. Хотя для честности скажу что погрешность побольше присутствует но только когда либо стартую либо температуру повышаю то перескакивает выше нужного но как нагреется дальше все ровно и честно, так что это буквально минута неточности, даже возможно специально так сделано чтобы быстро грелось

Мои первые познания в пайке пластика начинались в далёком 2010. Я тогда даже не знал что пластик можно реставрировать и на вопрос от маляра умею ли я паять пластик я конечно же ответил нет и работу по пайке получил другой человек. Со стороны это казалось очень просто, но спустя год опыта в сфере пайки я понял что ребята маляра паяли как попало и качество такой пайки мягко говоря было под вопросом. К 2013 я более менее в пайке освоил армирование материалами, но работая на разных сто всегда удивлялся когда директора навязывали мастерам и мне в том числе армировать пайку гвоздями, честно сказать мне было жалко времени на такое фуфло и пайка без арматуры гвоздями одним лишь паяльником на пару соток была прочнее чем с этими металлическими строительными стержнями. Каким то чудом ещё в том же году к нам в руки попала нержавеющая сетка очень удобной толщины и вся малярка украинского "дяди сэма" забыла о возможных проблемах пайки связанных с качеством. В то время люди настолько желели деньги на новые или б.у. детали ( в основном перекупы ) что пайка очень убитых бамперов сильно поднадоела и хотелось как-то ускорить работу — но паяльник с сеточкой на быструю руку давал рандомный результат, тогда я мало соображал в нагрузках на кранштейны с учётом разных вибраций и впаивать сетку приходилось по всей длинне трещин. Как то 2014 залётные маляра ( Вовчик привет ) выделили мне 15 минут своей дорогой жизни и показали мне технологию пайки пластиковыми электродами. Да да какие там электроды в 2014 =DDD они просто резали полосы из бамперов или жигулёвских подкрылков. Полосками с подкрылок они заваривали трещины так же при помощи паяльника нагревая 2 плоскости. А электродами из бампера человек иногда заменял количество шпаклёвки, точнее заваливал большие ямы наваривая электроды горкой друг на друга. Честно сказать шпаклевание электродами я ни разу не пробовал, рихтовка бамперов монтажным феном на тот момент казалась мне рентабельнее. а вот работа с тонкими электродами меня сильно заинтересовала, так как длинные трещины можно было паять в разы быстрее. На следующем ремонте со шкодовским бампером я уже тренировался впаивать самодельные электроды — дырки где не хватало кусков заваривались на ура, я тогда ещё не знал насколько сильно могут отличаться пластмассы по составам, и хоть в конечном итоге бампер был покрашен и не трескался при установке соединение пластмасс у меня вызывало сомнение — сетка тогда давала для меня 100% результат хоть и Вовчик трепался что не могли сломать бампер коленом в районе пайки электродами из жигулёвского подкрылка. В итоге если что-то в такой пайке идёт не так то виноват малой который выполнял пайку а не маляр с опытом который мастер только в своих историях ( Вовчик без обид ). После шкодовского бампера я не стал больше практиковать пайку такими электродами, но для себя уже стал различать пластмассу на жирную и сухую и свойства у этих пластмасс были кардинально разные. Со временем сменив пару сто-шек я опять выполняю пайку но той самой нержавеющей сетки уже не было и приходилось экспериментировать со всеми сетками которые можно было достать в Херсоне это были железные сетки разных толщин и были сетки из цветных металлов, но в продаже я всегда находил только какие-то тонкие.
За все эти годы мне приходилось переделать много чужой пайки и я находил в работах конкурентов все те же железные и латунные сетки и их проблемы были на лицо как бы качественно не старались их впаивать. В то время в интернете по немногу начала появляться информация о паяльных станциях, спустя какое-то время ко мне в руки под подготовку и покраску попали бампера спаянные электродами с качеством превышающим пайку сеткой, я тогда даже загорелся купить такую станцию так как была практика фигурно спаивать кранштейны из самодельных электродов выпилинных из бамперов со свалки. До покупки станции руки так и не дошли — это был где-то 2016 и работ по пайкам поубавилось зато завалы по малярке только росли. Пришлось потратить очень много времени что бы найти ту самую нерж. сетку которую было очень трудно найти в продаже — это был расходник на производствах но не в свободной продаже. Когда это случилось меня уже устраивала скорость и качество работы этим материалом так как сформировался опыт в вибрационных нагрузках на детали которые я ремонтировал. В 2017 или 18 я съездил в Киев в малярку которая работала с люксовыми авто и там мне опять предлагали гвозди, я был рад что захватил с собой старый подготовленный паяльник и нерж.сетку которая меня выручала на все 100%. Но смысл рассказа о том что в этой мастерской вообще не знают что такое пайка пластика, так как в наше время убитые бампера идут на свалку и есть много возможностей найти замену любому бамперу. Вместо пайки трещин у них была поставлена технология поклейки трещин поксиполом с различным армированием, одним из которых были обычные гвозди — ребята особо не парились, но технология интересна ( Шура спасибо за новые знания ). Для меня это казалось космосом простоты, так как этот 2ух компонентный клей обладал всеми нужными свойствами включая адгезию с железными элементами в плане гвоздей, хотя я так и не опробовал их вклеивать у меня вызывало раздражение только мысль о том что в автомобилестроении можно использовать гвозди. Но не раз видел как парни использовали скрепки в очень миниатюрных и труднодоступных ремонтах включая петли на ноутбуках.
Всё бы ничего, пока я не нашёл один из недостатков — застывший клей теряет твёрдость при незначительном нагревании ( не сравнивать с термоклеем ), тоесть при перетирании наждачкой он начинал греться и забивал наждачку, при пассивном нагревании в нагруженных кранштейнах или патрубках с давлением горячей жидкости этот состав становился не таким стабильным которым был изначально и мог потерять армирование,
так же его можно было использовать далеко не во всех миниатюрных местах ремонта, так как армирование занимало лищнее место в отличии от пайки сеткой, да и по прочности та же полиэфирная смола была в разы прочнее и стабильнее — но при этом обладала свойством хрупкости при тонком нанесении.
В прошлом году получилось побывать в польской мастерской, да я взял сетки но меня отговорили брать паяльник. Вроде бы пустяк это дешёвый инструмент и часто бывает в разных мастерских, тогда я ещё не знал что в европе вместо паяльников при пайке проводов используют паяльный пистолет — странная штука, но я не электрик поэтому не оценил. Ремонт пайки пластика они проводили паяльной станцией — казалось наконец-то вот оно то что я когда-то сам хотел купить в свой личный гараж, но шло время я смотрел как ей работают люди с хорошим опытом, поработал сам и все плюсы стали догонять и минусы и я стал очень желеть что в европе нельзя найти какой-то 80ватный паяльник, на мой ломаный польский когда я просил обычный паяльник мне давали паяльный топор, которым наверное паяют пластиковые баркасы, хотя если наточить то можно и рубать маленькие деревья. Тогда мне пришлось мириться и дальше осваивать паяльную станцию мысленно думая что это я чего-то не умею или пока что ещё не выходит. И тут можно подойти к главному в этой теме блога это сравнение обычного паяльника и паяльной станции, теперь я точно решил что мне не нужна паяльная станция 1. так как у меня нету настолько большого потока деталей по пайке, 2.эта технология намного затратнее чем обычный паяльник — ссылаюсь на 1й пункт, 3. даже при наличии струбцин работать в одного со сложными большими формами просто неудобно, поэтому в Польше пайку выполняло 2 человека — один держит части, второй паяет. В тандеме паяльная станция и технология пайки сеткой и паяльником для меня было бы идеальным решением если бы я занимался исключительно пайкой. Что бы лучше понимать почему в тандеме я немного опишу плюсы и минусы паяльной станции, которые я пережил на своём опыте.
Из плюсов 1. это самое основное — качество проварки качественным электродом из того же материала из которого состоит сама деталь ( смотреть маркировки на любых пластиковых изделиях ), качество настолько хорошее что в некоторых случаях хватало проварки с одной стороны и которые действительно не сломаешь коленкой ( Вовчик не порть подкрылки их ведь можно продать! ). Это значит что можно сваривать один бампер из нескольких разных не переживая за вибрационные нагрузки и давать на такие работы гарантию!
2. Температуру выдаваемого воздуха можно регулировать, что даёт возможность работать с пластиком разной толщины и состава пластмассы — открывает весь спектр работ с пластиком.
3. Удобно паять длинные трещины на доступных для фена плоскостях.
К сожалению плюсы паяльной станции закончились. Начнём с минусов — 1. Короткий шнур от станции до фена, который поляк лениво протюнинговал и на фото видно как приходиться вешать паяльную станцию на подставку для бамперов в работе этот короткий провод часто обращает на себя много внимания иногда с ненормативной лексикой. Возможно это не на всех, так как я сейчас рассматриваю самую дешёвую станцию если перевести в гривны то такая как на фото 1500грн. берите не пожалеете!
2. Скорость пайки медленнее если бы я эти электроды паял 100ватным паяльником с жалом правильной формы, тут можно экспериментировать с минигазовыми горелками, но сейчас разговор о паяльной станции.
3. Мало иметь паяльную станцию и пучок электродов — надо иметь много пучков электродов и возможность докупать их. самые распространённые это abs, eppdm. pp/ На фото их разновидностей очень много, некоторые из них схожи на бумагу с примесью цилофана. Что бы в этом понимать на все 100% придётся осваивать отдельные технологии работы с каждым из видов пластика. Те кто имеет опыт работы с 3д принтером знают насколько токсична работа с аппаратом когда он печатает abs пластиком. Так вот среди разновидностей электродов для пайки паяльной станцией есть составы, при пайке которых токсичных веществ ввиде дыма выделяется куда больше чем от abs пластика — не назову точно какие, так как поверхностно изучал этот вопрос и отпало желание копать дальше.
4. Доступность и надёжность миниатюрных работ, в отличии от поксипола то выступающий шов электродной сварки при необходимости можно зачистить и сравнять с плоскостью, но что бы впаять электрод в место, которое у вас даже получилось подготовить для впаивания очень сложно и иногда невыполнимо! Так как нужно выдерживать правильный угол сопла фена при этом нужно место что бы под определённым углом держать электрод. Чем то сравнимо с трудностями рихтовки и сварки металла в узких местах.
5. Перегрев тонкостенных деталей которые должны держать нагрузку или давление. Тут можно пенять на мой недолгий опыт с электродами, но всё же надёжная пайка кронштейнов по многим пунктам у меня прижилась ближе хоть я и видел как можно надёжно паять крепления фар — вероятно это не самый лучший пример так как есть соединения в разы труднее и ограниченные в рамках работы.
На этом я думаю можно остановиться, но даже если продолжить перемывать кости этой технологии то я считаю что минусы никак не могут перебить качество выполненного шва, тут скорее влияет специфика поставленных целей выполнения паяльной станцией. И да, если у меня всё же опять появятся проблемы с поиском армирования пластика — то я не задумываясь перейду на электродную сварку. А пока что приходиться лишь сравнивать работу нерж. сетки и впаянного электрода. Так как на практике удавалось герметично паять цистерны из материала, который после растрескавания не имел физических свойств спаиваться с самим собой при термической обработке, но сетка имея ячеистую структуру могла впаиваться, имея глубину стенки, и надежно держать обе части. В роли герметика играл уже другой состав пластика, который имел хорошую адгезию с материалом цистерны, но не имел физических возможностей быть впаинным электродным способом. опять же можно ссылаться на мой опыт, но пока что не вижу смысла вкладывать много средств в редковыполняемую работу, которая занимает пол вагона времени и стоит не так уж и дорого при малых объёмах.

Надеюсь этот пост кому-то будет полезен при выборе паяльной станции, не переставайте учиться новым технологиям, практикуйтесь — но не верте слепо в маркетинг компаний, которые выстраивают свои новые технологии только лишь на основе "пользуйтесь только нашим", каждый предмет имеет свои исключительные физические свойства, работа с которыми всегда имеет свои аналоги!

Обзор ручки фена, подходящей к огромному количеству станций (858D, 8586, 8858, 852, 878, 952, 853), а так же постройка простой самодельной станции на ее основе.

Порой, монтаж без фена весьма затруднен или вообще невозможен и, столкнувшись в очередной раз с корпусом TQFP, я решился. За приобретение готового изделия говорила экономия времени, за постройку самодела – интерес и возможность полной кастомизации под свои нужды. Вопрос экономии тут весьма спорный, впрочем, в конце постараемся посчитать.
На AliExpress была выбрана и заказана ручка с набором из 5 сопел по принципу дешевле – лучше. Также, был заказан разъем GX16-8. Стоило сразу заказать и рукоятку, но она была заказана уже после постройки фена и все еще прорывается ко мне сквозь дебри нашей почты. Итак, что же мы получили:

Ручка выполнена из достаточно крепкого пластика, все провода выведены через переходную планку. Качество насадок спорное – сами по себе они вполне пригодны, но держатся на рукоятке не слишком крепко. Нужно накернить чуть сильнее уже имеющиеся углубления в насадках и проблема решена.

Турбина рассчитана на напряжение 24 В, потребляет ток 0.25 А.

Сам нагреватель обернут в стеклоткань (очень жесткую на изгиб) и вставлен в металлический наконечник ручки.

На конце нагревателя размещена термопара, тип скорее всего K (возможно, J). Сопротивление нагревателя в холодном виде 76 Ом, что дает нам мощность меньше 700 Вт. От наконечника выведен провод корпуса. На одной из половин корпуса находятся щели для забора воздуха турбиной. Я не знаю, конструктивная это особенность и задумка или просто косяк, но ребра жесткости на внутренней поверхности ручек закрывают эти щели почти наполовину.

Я не стал ломать голову и убрал лишний пластик.

Длина кабеля от рукоятки до части, где общая изоляция уже снята – ровно 100 см. Схема рукоятки:

Для создания контроллера станции первоначально я планировал использовать готовую Arduino Nano, но затем жадность и отсутствие лишнего места в будущем корпусе натолкнули на мысль поставить внутрь устройства МК Atmega328P-PU с минимальной обвязкой.

В качестве элемента индикации был взят популярный дисплей от Nokia 5110, в качестве элемента управления – роторный энкодер с кнопкой. Для питания турбины из закромов был взят старый импульсный блок питания от сканера, который имеет дежурный режим (около 7 В) и рабочий (24 В). Он же питает и контроллер через простой линейный стабилизатор LM7805 в корпусе TO-220. Потребляемый МК и дисплеем ток незначителен, и после установки небольшого алюминиевого радиатора на стабилизатор его нагрев не превысил 40 градусов. Питание нагревателя осуществляется симистором BTA12-600 (замечу, что он тут явно избыточен), который управляется МК через оптопару MOC3041M со встроенной схемой детекции перехода через ноль. Это, в совокупности со снабберной цепью, позволяет минимизировать уровень помех от переключения симистора. Выход термопары усиливается крайне простым и популярным ОУ LM358. Управление потоком воздуха осуществляется посредством мосфета IRLZ44N и ШИМ сигнала с МК. Такой же мосфет управляет переключением блока питания из дежурного режима в рабочий. Когда рукоятка фена снята с подставки, осуществляется нагрев потока воздуха до установленной температуры, турбина работает в соответствии с установленным потоком воздуха. После установки рукоятки в подставку нагрев прекращается, а турбина работает в режиме 50% в течении двух минут, после чего отключается и МК переводит блок питания в дежурный режим, выход из которого осуществляется при поднятии рукоятки с подставки. Режим работы станции отображается на дисплее рядом со значением установленной температуры латинской буквой (H – в данный момент осуществляемся нагрев, B – рукоятка в подставке, S — станция перешла в дежурный режим). Если использовать блок питания без дежурного режима, то транзистор T1, резисторы R8 и R9 можно исключить.

В схему, скетч и печатную плату периодически вносятся изменения на основе выявленных недостатков от меня самого и других людей, собравших фен. Прошу отнестись с пониманием, наиболее полные и функциональные варианты доступны по ссылке на google-диск.

Читайте также: