Монитор включается после прогрева феном

Обновлено: 18.04.2024

После холодного старта машина запускается, всё вентиляторы крутятся, винты стартуют. Нет сигнала на видеокарту. Все карты расширения включая проц, память, БП снимал, осматривал, чистил, продувал, прочищал контакты, отключал периферию, запускал с минимумом комплектующих - эффекта ноль. Кондёры не вздутые. После того как комп "поработает" так минут 5 и "прогреется", выключаем/включаем полным отрубом от питания - запускается и работает абсолютно безглючно, никаких "зависалов".

Shuttle KT333CF,axp1700+@3100, 1GB,3200 (2*512),196 FSB, БП 350ВТ Powerman, GFMX440.
Разгон снимал, тот же "эффект". Система работает на этой частоте уже 4 года.
Буду благодарен любым советам. Спасибо.

Castaman А менять БП не пробовал? Большинство проблем со включением происходят именно из за БП, при этом совершенно не обязательно что он внутри выглядит испорченным. И еще эта проблема началаст недавно или так с самого начала использования компа? Ну а коли всю переферию отключал, то осбственно виноваты могут быть только те детали что остались (логично я рассуждаю не правда-ли :rolleyes: :biggrin: ) т.е. БП, мать, видео, врятли хард начинает работать только после прогрева (хотя может быть).
А вобще вероятнее всего где-то в толщах текстолита какого-то из устройств разорвалась дорожка, после прогрева все это дело разогревается, соответственно расширяеться, контакт восстанавливается, все начинает работать. Вероятнее всего такое может произойти или в БП или на матери в районе где схема питания проца, там самый сильный нагрев происходит.

Hatifnatt
Проблема возникла сравнительно недавно около 2 месяцев назад. Ставить другой БП не пробовал, но текущий БП я как раз купил из-за нехватки мощности предыдущего 300 ВТ Codegen. Мать к сожалению протестить пока не могу, все остальные комплектующие работают поотдельности исправно. Есть кстати один нюанс - если не отрубать от питания - перводить вместо выключения в режимы - S1, S3, то иногда (!) комп включается нормально!

Посмотри на кондеры на материнской плате, есть вариант что они повздувались, если да, то перепаяй и будет тебе счастье! ;) Удачи!

Castaman
При переводе компа в любой спящий режим, на матери и частично на переферии остается питание, т.е. все это дело функционирует, т.е. не остывает. В особенности это качается БП мать то остывает немного, а вот БП все рано прилично греется (по сравнению с выключенным состоянием). NetS Castaman же написал Кондёры не вздутые. хотя может это касается только БП, но как я понял все комплектующие тщательно осматривались.

NetS
В том то и дело что я первым делом полез на них глядеть :) см.пост№1.
На вид абсолютно ровные. Перепаивать нормальные кондёры не особо хочется, может есть возможность определить неисправность через стресс-тест по питанию например? S&M проходит нормально на долгом режиме.
Кстати, "вздутость" кондёров не единственный признак выхода из строя оных. Я видел вполне нормальные на вид, но не работающие :(

Недавно была абсолютно такая же проблема, причем только по понедельникам :)
После замены БП полет нормальный.

Вообще микротрещины - вешь легендарная, но никто их пока не видел :)
У меня на работе "горячий" комп (термин из времен мэйнфреймов), т.е. пока стоит включенный - работает, но если отключить на долгое время, то несколько часов глючит (сбоит, зависает, перегружается). В результате я его отключаю только на новогодние праздники.
Просто машина - г. на VIA-вском чипсете.

Вчера комп выдал перл - Boot Block Error при старте. Ну думаю наконец-то хана материнке, через 3 раза вкл/выкл - полёт нормальный :) Т.е. мать - однозначно, но микротрещины ли?

ЗЫ. Заранее извиняюсь т.к. всю надпись целиком не помнил :)

Castaman:
Вчера комп выдал перл - Boot Block Error при старте. Ну думаю наконец-то хана материнке, через 3 раза вкл/выкл - полёт нормальный
После CIH или повреждения БИОСа Castaman машину бы и с 20-го бы не запустил, как впрочем и после повреждения бутсектора жесткого диска. А тут похоже питание глючитCastaman:
После того как комп "поработает" так минут 5 и "прогреется", выключаем/включаем полным отрубом от питания - запускается и работает абсолютно безглючно, никаких "зависалов". при такой операции выдерни сетевой 220 из розетки на секунд 30-40, и такая-же картина ?

Castaman
Сори! Принял на грудь в тот день немало, вот и переклинило немного ;)
Увидел знакомое слово Boot, вот и зациклился на HDD.
Разговаривал на днях с одним приятелем, у которого тоже Shuttle (миникорпус, этакий кубик, материнка тоже Shuttle, номер модели к сожалению не знаю). Проблема была немного другая, но схожая. При включении питания мигал светодиодами на передней панеле (HDD, CD, на клавиатуре) и уходил в глубокий ступпор с черным экраном. Перезагрузка не срабатывала, пока комп не постоит включенным минут 15-20. После этого, при очередном ресете комп запускался, как ни в чем небывало. Через некоторое время и это перестало помогать. Т.к. у этого корпуса-кубика своеобразный блок питания (если не изменяет память 4х8х12 см), то хозяин, не найдя в магазинах нужного по мощьности поставил стандартный блок питания. Естественно разместив его снаружи. Все заработала с первого раза.
В мастерской, куда отволокли блок питания (не вечно же работать с выносным), протестили, оказалось небольшое отклонение по +12 вольт. На последок сказали, что мамки Shuttle довольно капризные и в основном по питанию и поведение их порой бывает непредсказуемое.

Спасибо всем проблема оказалась в БП, как и подозревалось. Правда странно, что поставив менее мощный БП комп начал работать нормально.

Спасибо всем проблема оказалась в БП, как и подозревалось. Правда странно, что поставив менее мощный БП комп начал работать нормально.
Реальная мощность БП не всегда написана на нем достоверно!

Проблемы с работой чипсетов проявляются в отказе ноутбука включаться, дефектами изображения или полном его отсутствии, реже ошибками после установки драйверов видеочипа, а также нарушении работоспособности различных портов (USB, SATA и т.д.). В большинстве своём, такой проблеме подвержены ноутбуки на чипсетах AMD и NVidia (потому, своим знакомым настоятельно рекомендую избегать подобных приобретений и брать для работы Intel).

Сегодня хочу затронуть тему прогрева чипов на ноутбуках и высказать своё мнение по данному вопросу. Страсти вокруг этого вопроса давно кипят на тематических площадках в интернете и у "тру" сервисников реально рвёт пуканы, когда речь заходит о прогреве.

Лично меня забавляют подобные работники сервисных центров и просто частные мастера, доказывающие что прогрев - это только диагностика и необходимо обязательно менять чипы, реболлить новые шары, иначе это всё временно. а сами, в итоге, дают скромную гарантию, в лучшем случае, 3 месяца.

К примеру, не так давно, за перепайку нового чипа (почему-то приговорили видеокарту, хотя дело было в северном мосте) одному моему знакомому подобный "мастер" попытался выкатить ценник в 15000 (!) рублей и это за довольно старый HP PAVILION g6-1109er. Данный случай, конечно, не показатель - человек в какой-то своей альтернативной реальности находится - надо понимать что сам ноутбук столько не стоит, однако и расценок менее 5-6 килорублей, за подобную операцию можно не искать. Хотя, тут тоже как посмотреть. По большому счету, вы платите за те знания и навыки, которыми сами не обладаете и тут каждый в праве сам устанавливать цену. Я же попытаюсь рассказать как можно существенно сэкономить на ремонте, как уже делал это ранее в статье о самостоятельном ремонте LCD мониторов Samsung.

Не буду спорить, что заменять чип, наверное, правильнее, но чисто экономически эта услуга не актуальна на старых или дешевых ноутбуках у которых закончилась гарантия. Как показывает практика, нормальный прогрев чипсетов паяльной станцией помогает вернуть к жизни ноутбуки даже на пару лет при соответствующем уходе. Зачастую, проблема связана именно с плохой заводской пропайкой чипов к плате. Со временем, из-за перегревов в процессе работы, это усугубляется, ведь мало кто периодически чистит ноутбук от пыли и меняет термопасту. как правило, она не меняется с момента покупки.

В чем же смысл прогрева? При нагреве чипа до 220-250 градусов контакты чипа с подложкой и подложки с материнской платой пропаиваются, таким образом устраняется нарушение контакта чипа с платой. Это позволяет временно восстановить работоспособность чипа. "Временно" в даном случае очень сильно зависит от конкретного случая - это могут быть как дни и недели, так и месяцы и годы.

Вернуть работоспособность ноутбуку можно и самостоятельно. Я расскажу как это сделать на примере HP PAVILION g6-1109er. Проблема - не выводится изображение не на экран ноутбука, не на внешний монитор. Сразу оговорюсь, что все дальнейшие действия вы проводите на свой страх и риск.

Самое правильное - использовать паяльную станцию, так как можно точно контролировать температуру и воздушный поток. Моя паяльная станция выглядит так (только термофен):

Если паяльную станцию найти не удалось (постарайтесь поискать еще раз), в крайнем случае можно воспользоваться строительным феном. Основная сложность тут - контроль температуры.

Встречаются экстремалы, проводящие эксперименты в духовке. На то они и экстремалы. знаете, как пишут "не повторяйте это дома" - вот и не повторяйте. Может нарушиться работоспособность компонент платы, они могут банально от нее отпаяться и отвалиться, дальнейший ремонт не имеет смысла.

Собственно, сам процесс прогрева довольно простой, при условии что вы не относитесь к категории эпических рукожопов, в противном случае лучше даже не начинать и сразу идти в сервис. И так, на извлеченной из ноутбука плате находим нужный чипсет (в моем случае северный мост). Кладем плату на ровную горизонтальную поверхность, естественно сняв радиаторы системы охлаждения и убрав остатки термопасты.

Прогревать чипсет феном паяльной станции следует при температуре 220-250 градусов в течение 30-90 секунд с расстояния 1-1,5 см. Иногда достаточно прогреть только поверхность подложки чипа, не затрагия сам кристалл по центру.

После такого прогрева пациент (HP PAVILION g6-1109er) ожил и заработал.

Если считаете статью полезной,
не ленитесь ставить лайки и делиться с друзьями.

Комментариев: 17

Спасибо большое за то, что ты делишься со всеми нами своим опытом.

Одна из статей помогла вспомнить как установить вин на мак

Все класс конечно но на рисунке указана видеокарта. а не северный мост

В том то и дело что все относительно по поводу прогрева. В нашем скромном Тобольске мастера даже самой крупной компании по ремонту просто убивают компы и ноуты и просят сразу покупать новые. Более дешевые умельцы пытаются вернуть к жизни используя утюг. Кто из них хуже не знаю..

"После такого прогрева пациент (HP PAVILION g6-1109er) ожил и заработал."

Вопрос - на сколько он заработал? Скорее всего недельки 3. А что потом опять прогрев?

У автора этой сказки опыт ремонта полтора ноутбука. Если бы он отвечал, то хотелось бы спросить на сколько хватит прогрева у 2001го моста?

"При нагреве чипа до 220-250 градусов контакты чипа с подложкой и подложки с материнской платой пропаиваются, таким образом устраняется нарушение контакта чипа с платой." - это ооочень редкий вариант. А в случае с 2001м в 100 процентах просто отвал чипа от подложки. Который ни какой пропайкой и прожаркой не устранить. Чип временно оживает, а потом день два, неделю . ситуация повторяется. А вот такие горе "мастера" прогреют чип, возьмут денежки, а потом рвут пуканы доказывая клиенту что вышло из строя что-то другое.

Вот это высказывание автору нужно добавлять в каждую статью. И не мнить себя специалистом.

Рад, что моя статья не оставила вас равнодушным, я ведь и не говорю, что являюсь специалистом именно в пайке и замене чипов, хоть эта тема мне и интересна в последнее время. И сильно сложного там тоже ничего нет.

Зато профи в компонентном ремонте (к которым вы себя явно относите), что-то не спешат делиться своими знаниями и навыками с новичками, всё у вас идёт на коммерческой основе. Я вот постепенно учусь электронике, и не стыжусь того, что многого ещё не знаю - это хобби, а не способ заработка.

Если вы читали внимательно, то в посте как раз и сказано что это временный способ вернуть к жизни ноутбук. Хотя, если был удар и не самая качественная пайка, то такой способ может помочь пропаять отвалившийся контакт и на постоянной основе (как повезёт, при условии что не оторвало пятаки).

Да, ремонт зачастую на много сложнее. Для мониторов это или выгорание ламп в старых мониторах или выход из строя драйвера светодиодов. Ну а предохранитель это самый элементарный вариант который встречается очень редко.

В пайке чипов действительно ничего сложного нет. НО, только тогда когда есть ИК станция для их пайки. Всё остальное халтура и убийство материнок.

Я как раз внимательно читал статью и там где " сказано что это временный способ вернуть к жизни ноутбук." Не буду вдаваться далеко в подробности, но после таких "паяльщиков" которые пытаются пропаять (именно пропаять) ноутбучный чип воздушной станцией, разрывает платы от перегрева и от разности температур. И потом её только пустить в разбор = на помойку.

"поотрывало пятаки" это в 90% касается телефонных плат а ни как не ноутов. Если у ноутбучной платы под чипом отлетели пятаки, то удар был такой . что ремонт не рентабелен. Т.к. гарантированно умер хард + разбита матрица и по стоимости это не 1000р.

"профи в компонентном ремонте" никогда и не будут делиться со всеми подряд своим опытом. Потому что это их ЗАРАБОТОК а не хобби. Да и для этого есть тематические форумы.

В этом наше с вами принципиальное отличие - мне не жалко делиться знаниями, благодаря которым я зарабатываю. Если есть у человека желание обучаться, то почему не рассказать что сам умеешь. Наверняка и вы набрели на мой блог не просто так, а когда искали ответ на какой-то свой вопрос :)

Ещё лет 10 назад было полно технарей кто так же свободно и безвозмездно писали о настройке серверов и отвечали на вопросы. Сейчас, к сожалению, всё изменилось и люди помешались на заработке, потому найти что-то ценное в тоннах всякого шлака очень сложно. А ведь деньги приходят к тем, кто перестаёт о них думать.

Не ставлю целью обидеть, но скажу то что думаю.

" Сейчас, к сожалению, всё изменилось и люди помешались на заработке, потому найти что-то ценное в тоннах всякого шлака очень сложно. А ведь деньги приходят к тем, кто перестаёт о них думать."

Не со всем согласен, но согласен с тем, что многое изменилось. (В телесказки о повышении нашего достатка :-) к сожалению не верю. ) Потому что на своей шкуре ощущаю, что сейчас люди вынуждены работать в разы больше чем раньше чтобы выжить. Скорее всего потому и нежелание раздавать советы направо и налево как и что делается. Как я уже говорил в интернете полно форумов на которых сидят специалисты где они делятся и обмениваются опытом.

А вы не задумывались почему сейчас в интернете тонны шлака? Может потому что каждый старается выдать свой совет? Который не всегда является ценным?

Ну а деньги приходят к тем, кто их зарабатывает. :-)

Это что ,реклама INTEL?

Виктор, вовсе нет. Но с Intel такого не случалось, а про чипы AMD все форумы завалены жалобами на схожие проблемы

Прогрев действительно помогает. И действительно нельзя гарантировать, что проработает потом хотя бы месяц.

Если совесть позволяет, восстановленное таким образом устройство следует сразу продать.

Все верно автор пишет, только пропаивать чип нужно полностью, пока не "поплывёт" на шарах, 8 из 10 работают, как новые, на остальных - только замена. И одним термофеном это сделать нереально, обязателен нижний подогрев, иначе доску поведёт. А как способ диагностики - актуален 100%

Впервые столкнулся с таким советом при ремонте телевизора. Процессоры серии ТМР стоили очень дорого и часто выходили из строя. Паяльных фенов тогда небыло и грели кто как мог. Помогало. Причём греть приходилось сам процессор, а не пайку. Пайки тогда были намного качественней, чем сейчас

Ни один уважающий себя сервис прогрев не предложит, прогрев - одно из средств диагностики проблемы. Говорить тут просто не о чем. Вопрос цены - уже вопрос совсем другого плана.

"брать для работы Intel" Да вот именно в ноутбуке (рабочая станция с 1920х1200) с чипсетом Intel стоят видюхи NVidia, а в них отваливается кристалл от подложки, которые "лечатся" прогревом - но не на долго, через пару месяцев приходится лечить снова. Конечно правильнее менять чип на новый - но новый не всегда доступен из надежного источника, а менять на сомнительный - шило на мыло.

Не чувак ты не прав, сам ложаешь, дело не в шарах на переходе плата-Bga чип, а дело в шарах кристалл-плата переходиник в чипе и твое самопальное мастерство принесет тебе много, много возвратов, поэтому нормальные сервисы меняют чипы на новые. А такие колхоз сервисы за недорого, как временное явление, может даже до дома донести не поможет, подумай над этим.

Специалисты по ремонту электронной техники знают, что на поиск неисправностей уходит львиная доля от всего времени ремонта. Этот материал поможет значительно сократить это время и отремонтировать ЖК монитор, не вникая в его схемотехнические подробности, а лишь используя внешние признаки неисправности. При подготовке статьи использовались материалы форума МОНИТОР [1], на котором специалисты-ремонтники делятся своим богатым опытом.

Общие типовые проблемы ЖК мониторов

Изображение присутствует, но имеются следующие дефекты:

- на изображении видны узкие вертикальные и/или горизонтальные полосы. Дефект вызывается нарушением контакта между контактными площадками на гибких шлейфах дешифраторов и на кристалле ЖК матрицы. Дефект может быть "плавающим" и устраняется только при наличии специального оборудования и материалов;

- на изображении видны широкие вертикальные и/или горизонтальные полосы. Этот дефект вызывается нарушением контакта между площадками на гибких шлейфах, соединяющих плату графического контроллера (скалера) и контактными площадками дешифраторов, размещенных на ЖК матрице. Иногда выходит из строя какой-либо из дешифраторов, либо ИМС LVDS-передатчика (на плате скалера) или приемника (на ЖК матрице). Кроме последнего случая такие неисправности невозможно устранить.

Вместо изображения видны хаотичные полосы. Занижено или завышено напряжение питания ЖК матрицы, либо ее отдельных компонентов (LVDS-приемника, дешифраторов, кристалла), неисправен DC-конвертор питания ЖК матрицы, нет сигнала RESET на ИМС LVDS-приемника либо сама ИМС неисправна, кроме того, возможен и дефект платы скалера.

Вместо изображения виден черный растр. Отсутствует сигнал LVDS, дефект приемника. Причина может быть как в матрице, так и в плате сканера с вероятностью 50/50.

Вместо изображения виден белый растр. Отсутствует напряжение питания ЖК матрицы - обрыв предохранителя в цепи (самопроизвольный либо из-за короткого замыкания), обрыв в цепи питания DC-конвертора, в редких случаях причиной является плата скалера (нет управляющего сигнала на ключе, коммутирующем питание, либо ключ неисправен).

Изображение присутствует, но на всем растре есть "шумы", преобладание какого-либо цвета (с помехами) . Как правило, это вызвано плохим контактом шлейфа ЖК матрицы, но не исключен и дефект матрицы, платы скалера, блока питания (БП). В некоторых случаях причиной является утечка по заводскому флюсу/лаку под SMD-компонентами в цепи ИМС LVDS (как на матрице, так и на плате скалера).

Пропадание подсветки ЖК панели через 1. 2 секунды после включения.

В первую очередь нужно проверить на соответствие норме напряжение питания инвертора (как правило, 12. 15 В), сигнал включения (3. 5 В) и электролюминесцентные лампы (CCFL) заменой на заведомо исправные.

В случае неисправности CCFL (разбита одна из ламп, полное отгорание провода от "холодного" (низковольтного) контакта одной лампы) их заменяют или восстанавливают контакт. В некоторых моделях ЖК матриц низковольтный провод приклеен к корпусу лампы металлической фольгой, края которой прорезают изоляцию - достаточно просто удалить фольгу.

Приведем типовые дефекты инвертора CCFL:

- обрыв высоковольтной (ВВ) обмотки одного из трансформаторов (в ряде случаев обрыв непосредственно у одного из выводов);

- пробой ключевых транзисторов в одном из выходных каналов инвертора (может быть следствием утечки в резонансном конденсаторе);

- пробой ключевого транзистора DC-конвертора в 1-й ступени (в случае 2-ступенчатой топологии инвертора) по причине короткозамкнутых (КЗ) витков в индукторе (дросселе) конвертора;

- КЗ витки в обмотках ВВ трансформатора инвертора: КЗ в первичной обмотке можно устранить ее пропиткой эпоксидной смолой (с меньшим, чем обычно, количеством отвердителя). КЗ во вторичной обмотке восстановлению не подлежит, необходима ее перемотка.

Пропадание подсветки через неопределенное время (от 10. 20 с до нескольких суток). Очень часто причиной является дефект ламп - отгорание "холодного" контакта (характерно для матриц AU Optronics) либо наличие металической фольги (см. выше), либо это дефект самого инвертора. Уточнить причину можно с помощью внешних CCFL.

Красноватый оттенок подсветки, неравномерная освещенность ЖК матрицы (со стороны "горячего" контакта CCFL светлее). В большинстве случаев лампы выработали свой ресурс и подлежат замене.

В редких случаях причиной является заниженное напряжение питания на выходе инвертора.

А теперь перейдем к рассмотрению типовых дефектов конкретных моделей мониторов.

Типовые дефекты конкретных моделей и брендов ЖК мониторов

Acer AL1716As, Samsung 720N

Нет изображения или оно сильно искажено. Типовая неисправность - выходит из строя стабилизатор 1,8 В типа AL1117, выходное напряжение становится как меньше, так и больше нормы. В последнем случае выходит из строя ИМС скалера TSUM16AL-LF и искажается содержимое Flash-памяти типа 25LV010.

В мониторах Samsung 720N встречается аналогичный дефект, изображение сильно искажается и ИМС скалера при этом сильно греется.

При включении отсутствует или пропадает через несколько минут изображение, только светятся светодиоды на передней панели. Дефект - диод Шоттки D201 (короткое замыкание под нагрузкой), его заменяют аналогом с рабочим током 3 А. Иногда бывает достаточно пропаять этот диод и дроссель в его цепи.

Нет изображения, растр белого цвета. В мониторе используется ЖК панель типа PV190WCM с напряжением питания 5 В, в качестве DC/DC-конвертора используется ИМС типа AT1380AP На панели оборван предохранитель по причине дефекта конденсатора С42 (пробой). После замены конденсатора предохранитель гореть перестал, но изображение не появилось. Оказался в обрыве дроссель 10 мГн. Его можно заменить или восстановить перемоткой - 15 витков провода диаметром 0,1 мм.

Растр белого цвета, изображения нет. В мониторе используется ЖК панель типа М190EN04. Перегорел предохранитель в цепи 5 В на плате панели. Причина -короткозамкнутый конденсатор С24 (в цепи стабилизатора на 3,3 В). После замены монитор работает Периодически пропадает изображение, подсветка ЖК панели. После 20-минутного прогрева монитор может работать стабильно. Причина - дефект ИМС Flash-памяти микропрограмм типа AT49F001NT. Чтобы в этом убедиться, достаточно немного прогреть ИМС феном - дефект монитора устраняется. Необходимо заменить и прошить ИМС. Рабочую прошивку можно скачать на форуме сайта Монитор [2].

Мигает, а иногда и совсем пропадает изображение. Причина дефекта в плохой пайке (обгорание выводов) дросселя L201, а реже и второго дросселя L202 . Иногда изображение мигает при постукивании по корпусу монитора. Было более 15 случаев такого дефекта. Визуально кольцевые трещины пайки почти не видны.

Рябь, дрожание изображения на экране вплоть до его пропадания. Неисправность проявляется нестабильно (раз в 10 минут или раз в сутки). Причина дефекта - фильтрующий конденсатор С1 в плате PWB-0706-01. Визуально и с помощью осциллографа дефектный конденсатор не определяется, а только методом охлаждения спиртом платы под конденсатором. Была целая партия таких мониторов.

Растр белого цвета, изображения нет или возможны небольшие искажения изображения (полосы). Напряжение питания ЖК панели равно 5 В, при контроле оно занижено до уровня 4,3. 4,6 В. Неисправен фильтрующий конденсатор С601 (утечка) и транзистор Q602.

LG Flatron W2241S-BFT

Монитор не переключается из дежурного режима в рабочий. Причина - сбой прошивки ИМС ЭСППЗУ типа 24С08. Попытка восстановления методом предварительной записи в ИМС кодов FF и 00 не помогла - аппарат запускается, на экране отображается версия прошивки и название процессора и остается в таком режиме. Рабочую прошивку можно скачать на форуме сайта Монитор [1].

Монитор включается после нескольких нажатий на кнопку Power, но изображения нет, и аппарат переключается в дежурный режим. Причина - дефект дросселя L102, и, как следствие, заниженное напряжение 3,3 В, питающее видеоконтроллер I109. Было несколько случаев.

LG Flatron L1740PQ

Монитор не включается, не работает блок питания БП на основе контроллера FAN7601.

При его диагностике на выв. 7 - сигнал частотой 1 Гц размахом 6. 8 В, на выв. 3 - 0,3 В (DC), на выв. 2 - 310 В (DC), на остальных выводах напряжение равно нулю. Причина - утечка SMD-конденсатора 0,1 мкФ/50 В (R_osr=200 Ом), подключенного между "землей" и выв. 8.

Мониторы LG и SAMSUNG

Ряд моделей имеет плохое качество сборки. Зачастую пропадает подсветка через 1. 2 с, устраняется пропайкой выходных цепей инвертора (конечно же, при условии исправности БП, схемы управления и CCFL).

На некоторых моделях ЖК матриц (например, M170EG01, M170EN05, QD17EL07, AUхххEN05 (последняя используется в мониторах PHILIPS) низковольтный провод приклеен к корпусу лампы металлической фольгой, края которой прорезают изоляцию - достаточно просто удалить фольгу.

В старых моделях мониторов SAMSUNG частая неисправность - светодиод индикации режима работы кратковременно мигает и отсутствует изображение, при отключении ЖК матрицы индикатор работает нормально. Проблема заключается в фильтрующих конденсаторах (утечка) вторичного источника питания 3,3 и 5 В, элементы которого размещены на плате скалера.

NEC 1701, Mitsubishi NX76

Пропадает подсветка. В этих моделях используется инвертор типа PTB-1427, печатная плата инвертора очень низкого качества - периодически пропадает контакт в переходных отверстиях, в результате дефект проявляется периодически. Для локализации дефекта необходимо обработать плату флюсом и прогреть феном при 200°С. Обрыв становится стабильным, и его легко найти с помощью омметра.

Proview 700P (SP716P)

При включении питания светодиодный индикатор светится зеленым цветом, на кнопку Power монитор не реагирует, изображение отсутствует. Причина - дефектный кварцевый резонатор процессора частотой 14,318 МГц.

Монитор самопроизвольно переключается в "спящий" режим, мигает желтый индикатор. Причина - неисправен процессор MICOM - сбой прошивки, он читается программатором с разными контрольными суммами. Необходимо перепрошить MICOM.

На экране белый фон. При проверке на ЖК матрицу не поступает питание. При включении питания напряжение на коллекторе транзистора Q406 с 12В падает до нуля. При проверке омметром была выявлена утечка между коллектором и эмиттером Q406 (тип PMBS3904).

На экране белый фон. Нет напряжения 5 В на ЖК матрице с выхода ключа на транзисторе Q405. На базе Q406 напряжение равно 0,2 В - он заперт. Причина - неисправен конденсатор С425 (100 нФ).

Пропадает подсветка с прогревом (10. 60 минут). Перед отключением экран может начать мерцать. Причина неисправности - дефектные SMD-конденсаторы емкостью 1 мкФ (утечка при повышении температуры), подключенные к выв. 6 и 11 контроллера инвертора BA9741. Вторая причина - увеличение номинала SMD-резисторов R951, R956.

Samsung 740N LS17HAAKS

Нет изображения. На кнопку включения монитор реагирует. Как правило, память процессора MICOM читается и пишется стандартными средствами. Неисправна ИМС скалера SE16AWL. Всего было более 10 случаев такого дефекта.

Samsung 920NW и аналогичные широкоформатные модели

Пропадает подсветка панели, причем, при замене инвертора дефект может не проявляться. На самом деле дефект не в инверторе, а в самой ЖК панели, точнее - в лампах подсветки. Если посмотреть на панель сзади, то, как правило, в ее правом верхнем углу, на торце можно увидеть белую изолирующую накладку на концах CCFL. Не разбирая саму панель, можно аккуратно разрезав, снять эту изоляцию, добраться до выводов ламп и увидеть саму причину - чаще обрывается (обгорает) черный провод. Лучше пропаять оба вывода ламп. После желательно залить выводы герметиком.

Samsung SM 940N

В мониторе используется IP-board типа BN44-00123E. Частый дефект этой платы - выход из строя трансформатора типа TMS91429CT в схеме инвертора подсветки. Его лучше заменить, в крайнем случае - разобрать и перемотать. Трансформатор довольно просто разбирается после 5-минутного кипячения или с помощью растворителя 646. Вторичные обмотки состоят из секций 3 х 460 + 4 х 97 витков медного провода диаметром 0,04. 0,05 мм. После намотки обмотки закрывают автолаком (акриловый лак в аэрозоле).

Автор: Павел Потапов (г. Москва)

Мнения читателей

Может кто подскажет, Philips 231E при включении прыгает картинка вниз вверх и шумит минут 5-7, а потом всё снова работает без нариканий, заранее спасибо

LG 26LC51 греется скалер,телавизор работает,затем через мин 5 начинается какая то рассинхронизация,начинающаяся снизу подёргиванием строк,потом белый экран и пропадает звук. Питание соответствуют карте схеме,которую нашёл в инете. Установил кулер с большим радиатором,,чем стоял,проблема ушла,но изначально всё работало. Можно ли это вылечить,напрягает шум кулера.

При движении курсора остается след-полоса которая через несколько секунд пропадает Изображение на экране слегка размыто Яркость экрана нормальная

Вы можете оставить свой комментарий, мнение или вопрос по приведенному выше материалу:

На кондере написано сколько градусов он выдерживает.Я лично сам не грел,слышал что так делают. Можете феном подуть на кондер если боитесь перегреть. Подождите может спецы скажут какой именно кондер менять.

Серега как всегда читает тему бегло.Речь идет как вычислить неисправный кондер с помощью прогрева, т.к тело начинает работать после того как прогреется.

Много я слышал насчет того что кондеры греют (а когда-то их еще и пассатижами сплющивали. ) но сам этой методой никогда не пользовался. Проще просто подкинуть в параллель еще один кондер такой-же емкости и всех делов.

Спасибо огромное за совет насчет фена. Прогревать начал большой и через 1мин прогрева телевизор включился. Так как фен направлял тепло сразу на 3 конденсатора, поменяю именно 3, поэтому сейчас возьму лупу и выпишу точные характеристики кондеров. Когда привезут и впаяю - обязательно отпишусь. Еще раз хочется ВСЕХ ВАС поблагодарить за внимание и понимание.
С уважением Владимир.

Ну вот, свершилось чудо
Я же еще в самом начале говорил что можно просто тупо емкости поменять в "горячей" стороне- 99,9% что там вся причина

В первую очередь меняй литы возле силового ключа (радиатора). Банку (большой лит) можно не менять,а лучше заменить и емкость во вторичке по В+.
Паяльником нужно дотрагиваться корпуса лита (до шапки) на 3-5 сек,без фанатизма.

Я же еще в самом начале говорил что можно просто тупо емкости поменять в "горячей" стороне- 99,9% что там вся причина

Так то оно так! Но откуда ТС может знать где горячая,если он не может найти номер шасси на плате! Я вот тоже не знал сколько держать паяльник на кондере( я кондеры пока только замораживал и кидал в кипяток),грел бы пока теплый не стал. Спасибо FIME, раскрыл рецепт приготовления кондера

Паяльник выявил отмеченный конденсатор. Чтоб не ошибиться, Отмеченный С801 220мкф 35В? Большой (хотя говорили не трогать) 220мкф 500В? и самый который не разглядел С802 33мкф 50В?

Жду Ваших подтверждений.
Заранее благодарен.

обычно на 400. 450V они бывают.
Он, кстати, элементарно проверяется: просто телеящик включаем и замеряем на нем (на кондере) напряжение. Если в пределах 280. 310V, то его можно не трогать

Часовой пояс: UTC + 3 часа

Кто сейчас на конференции

Читайте также: