Распиновка фена паяльной станции 8586
Обновлено: 16.05.2024
В этом сообществе вы можете задать любой вопрос, посоветоваться или попросить помощи касаемо ремонта электроники.
В этом сообществе, можно выкладывать посты с просьбами о помощи в ремонте электро-техники. Цифровой, бытовой и т.п., а про ремонт картин, квартир, ванн и унитазов, писать в других сообществах :)
Требования к оформлению постов:
1. Максимально полное наименование устройства.
2. Какие условия привели к поломке, если таковые известны.
3. Что уже делали с устройством.
4. Какое имеется оборудование.
5. Ну и соответственно, уровень знаний.
Управление сообществом
Комментарий дня
Мы так с соседом сделали денди мультиплеер. Когда я просёк что сигнал на приставке соседа снизу ловится на мой телевизор (причем в цвете и со звуком). То сначала это просто был для меня этакий twitch я смотрел как сосед играет в игры и тихо завидовал. Родители приставку мне не покупали, а поиграть хотелось. В какой-то момент мне пришло в голову что видео и звук уже в телевизоре, нужно только передать управление с джойстика и можно играть вдвоём. (Почему-то очевидная идея просто собраться у него и поиграть мне в голову не пришла, родители соседа были достаточно строгие и частых гостей не привечали. Я предложил офигительную идею разрезать провод джойстика, удлиннить его и провести этот кабель в квартиру через форточку. Соседу идея показалась интересной, но он не соглашался резать собственный джойстик так как сильно сомневался, что что-нибудь из этой ерунды получится. В итогде был найден и куплен (на все мои сбережения) джойстик, который подходил к разъему соседа. В роли удленнителя выступил 6 жильный телефонный кабель. Нужно было понимать, что ни малейшей идеи о распиновки у меня в 7 лет не было, грубо говоря отрезать, спаять жилы заизолировать синей изолентой и надеяться что сработает. Но вы не представляете этот восторг когда я притащил бухту кабеля с джойстиком на одном конце и коннектором на другом. Подключил к разъему приставки и оно заработало, можно было играть вдвоём. Отдельная эпопея как мы протягивали кабель, к счастью кабель был тонкий и проходил в щель от форточки. Из остатков кабеля так же были сделаны удлиннители для телефона (телефоны были проводные). Так в 1993-1994 году у нас был не только мультиплеер, но и голосовой чат каждый день часа по 2-3 после школы но до прихода родителей. Так продолжалось около полугода, мы приходили домой после школы и резались в Черепашек Ниндзя вторых и третьих, Double Dragon в Контру и Танчики. Родители со временем просекли, что именно мы построили и с удивлением отнеслись с пониманием, просили играть поменьше и после уроков, но убирать конструкцию не заставили. Были и мелкие конфликты, связанные с тем, что у меня кнопки Start и Select не было а у друга были, так что контроль над игрой у меня был значительно меньший чем у него. Например другу могло надоесть играть в контру и он специально умирал а потом нажимал end вместо continue. В принципе завершение игры тоже было на соседе и тут я ничего поделать не мог. Закончилось всё внезапно, сосед с родителями переехал, а в той квартире поселился хмурый подросток лет 17 которому приставки были не интересны. Родители мне потом всё-таки купили Сегу уже и история с супе-удлиннителем джойстика забылась. Странно, больше 30 лет прошло, лица того парня уже не вспомнить, даже имени полного Артем его звали, кажется. Где он что с ним? Зато память сохранила запах канифоли, синей изоленты, обожённый палец при пайке (паял я увлечённо, но довольно плохо) и восторг игры без приставки, но с приставкой. Наш голосовой чат через телефон. Следующий раз я поиграл в мультиплеер в только 1997 году, это был компьютерный клуб и игра Command and Conquer.
Обзор бюджетной китайской паяльной станции с феном Youyue 8586 купленной на Алиэкспресс. Купил я её в основном из-за наличия фена, так как вполне справлялся своими русскими, даже советскими паяльниками при классической пайке различной радиотехники. Но времена меняются, и сейчас практически вся современная электроника состоит smd радиодеталей, бескорпусных микросхем, транзисторов и прочих радиоэлементов, которые как вы понимаете простым паяльником с оплёткой не выпаять.
Сама паяльная станция имеет достаточно миниатюрные габариты, позволяя тем самым работать в стеснённых условиях. Корпус выполнен из металла окрашенного в черный цвет, на задней панели имеется разъём для заземления. К корпусу паяльной станции с помощью винтов крепится подставка для фена, причем закрепить подставку можно с любой из сторон паяльной станции. Подставка под паяльник выполнена из пластмассы с огнеупорным держателем нагревательного элемента паяльника.
Технические характеристики паяльной станции 8586:
Фен горячего воздуха
- Напряжение: AC 220V ± 10% 50 Гц;
- Мощность: 750 Вт;
- Напряжение: AC 220V ± 10% 50 Гц;
- Выходная мощность: 700 Вт;;
- Температурный диапазон: 100°C-550°C
- Стабильность температуры: ± 5°C;
- Производительность по воздуху: 120L/min (MAX).
Паяльная станция
- Напряжение: 26V AC 50Hz;
- Выходная мощность: 50 Вт;
- Температурный диапазон: 200°C-480°C;
- Стабильность температуры: ±2°C Статическое (без обдува, без тепловой нагрузки);
- Сопротивление провода заземления жала:
Лицевая панель и органы управления
На лицевой панели имеется:
- Цифровой индикатор температуры;
- Кнопки регулировки температуры фена;
- Регулятор воздушного потока;
- Регулятор температуры жала паяльника;
- Независимые тумблеры питания паяльной станции.
Паяльная станция имеет два независимых тумблера на включение фена и самого паяльника. Правда внутри трансформатор у неё всегда подключен к сети, если вилка вставлена в розетку. Кнопки-тумблеры на лицевой панели, отключают лишь исполнительную часть, а не силовую. Паяльная станция имеет разные разъёмы для подключения собственно фена и паяльника, поэтому перепутать и их нельзя. Регулятор справа служит для установки температуры нагрева жала паяльника, от 200 до 480 градусов Цельсия. В паяльник также встроен температурный датчик, но температура только грубо задаётся на регуляторе, на табло не выводится, то есть цифровой индикатор на паяльной станции служит только для контроля температуры фена.
На фото: фен от паяльной станции Youyue 8586
При включении тумблера фена на паяльной станции, вентилятор фена сразу включается с выставленными на регуляторе оборотами и последним значением установленной температуры (или средним значением по умолчанию, если быть честным не помню). Внутри корпуса фена установлен геркон или магнитный выключатель, который отключает спираль, когда фен устанавливается на держатель. Соответственно в самом держателе (подставке по фен) установлен магнит. Работает это так: стоит закончить пайку феном и положить его на подставку, он начинает выключаться, точнее сбрасывает температуру, отключая нагревательную спираль и при этом, оставляя работать сам вентилятор. Это сделано для того чтобы продлить срок службы фена.
Внутренности паяльного фена
Сам паяльник довольно удобный и легкий, он даже легче советских 25 ватников нет ковкости от шнура питания. Весит он вместе с кабелем около 100 грамм. Длина от основания жала до конца ручки — 175 мм. Жала у паяльника сменные, очень легко меняются, держаться на резьбе, точнее на трубчатом фиксаторе жал. Просто открутил и сменил жало на нужный тип и при этом никакого люфта нет, в отличие от винтового фиксатора отверткой, как у некоторых типов паяльников. Нагревательный элемент у паяльника керамический, если выйдет из строя можно всегда заменить. На профильных сайтах пишут, что керамический нагреватель из нихромовой проволоки в высокотемпературной обмазке, то есть не настоящий, не чисто керамический (не кусал, не знаю).
Видеообзор паяльной станции, распаковка и тест паяльного фена:
Здравствуйте. Речь пойдет о той же паяльной станции за копейки, сегодня буду ее дорабатывать. Иногда появляется необходимость в потоке холодного воздуха, подсушить деталь или плату от спирта, к примеру. До этого использовал всевозможные кулеры, но решил твердо, что надо доработать свою паяльную станцию возможностью холодной продувки! Кстати вот ссылка на обзор паяльной станции
Ну для начала разобрал блок управления и снял плату для изучения схемы. Спирали в самом фене питаются через симистор от сети 220В, управлять нагревателем по цепи 220В не безопасно. Вот управление симистором выполнено по классической схеме через оптопару MC3041. По даташиту на оптопару на 1 ножку приходит 5В, со второй ножки ток управления бежит через резистор 150 Ом на 15 ножку процессора. Что бы прервать нагрев, предположил разрывать цепь управления
А потом подумал, а стоит ли оставлять ножку управления в воздухе? Вдруг статика или еще что. Просто разрезать дорожку не получится, зато поставить в разрез цепи резистор большего сопротивления можно.
Короче нашел дорожку идущую к контролеру к 15 ноге, очистил от лака, вырезал кусочек примерно 0,2-0,3мм, хорошенько залудил очищенную дорожку и впаял первый попавшийся резистор SMD номиналом 10 кОм.
Включил фен для проверки, поток воздуха нормально регулируется, температура не поднимается, значит все работает 🙂
Для управления режимом холодной и горячей работы установил мелкий выключатель. Провода припаял параллельно к новому резистору. Когда контакты замкнуты ток управления нормальный и включается нагревательный элемент, когда контакты разомкнуты ток проходит через резистор 10 кОм, на нем падает напряжение и ток стремится к практически нулевым значениям.
Раз все работает, можно собирать в корпус. Провода клеем закрепил, на случай непредвиденных обрывов с последующим КЗ. На фото плохо видно, что конкретно сделал на плате. Надеюсь со слов вы поняли куда паяться и что клеить
На фотках показывать как работает продувка нет смысла, поэтому снял коротенькое видео.
Осталось положить под горячий поток термопару и выставить кнопками те же показания, что и на термометре. Через секунд 10-15 после последнего нажатия кнопок фен перейдет в рабочий режим. Нет никакой сложности
Во вторых пока крутил паяло, решил глянуть на схемку. Поиск схемы паяльной станции 858D утомил, очень много похожих схем, по одному принципу все они работают, но все равно отличаются. Нудное, конечно, дело искать схему сравнивая с печатной платой, но все же я ее нашел. На схеме есть пометки, выделенные красным, внимания на них не обращайте. Добавлю схему сюда к статье, что б вы не тратили свое время,.
С развитием современной электроники, паяльный фен в домашней лаборатории давно стал неотъемлемой частью.
Как посетитель Вашего сайта, собирал отличные схемы, в данном случае - нагрузка и паяльная станция.
Считаю не справедливо, что паяльник на сайте есть, а вот фена нет.
Поэтому решил разместить здесь простой контроллер для термофена, пусть это не моё, но многие думаю, хотят собрать подобный нормально работающий контроллер.
Естественно, что сначала нужно приобрести фен, которым собираетесь работать.
Самыми распространёнными являются фены от паяльных станций "Lukey".
Где и что покупать, решайте конечно сами, лично я приобрёл подобный фен на Али.
Термофен
Фен этот у меня с двигателем вентилятора на 24 вольта. Есть аналогичные и с двигателем на 12 вольт.
Можно применять любые фены, а что необходимо будет изменить в схеме контроллера, скажу ниже.
И так фен есть, настала очередь за корпусом.
Естественно, любая конструкция начинается с корпуса. Нашли подходящую схему, ищите подходящий для будущей конструкции корпус. Потом соответственно для этого корпуса уже можно будет делать и платы.
Я подходящий корпус для этого контроллера нашёл у нас в магазине. Корпус для РЭА №15-6, размеры его 170*130*55 мм.
Корпус
Схема
Схема контроллера фена.
Схема позволяет поддерживать установленную температуру фена, регулировать обороты двигателя вентилятора фена, при выключении фена ждёт, когда температура фена понизится до 50-ти градусов, потом снимает питание с фена.
Схема так же, в такой же последовательности выключает фен, если он установлен в держатель фена (на подставку), имеющий встроенный магнит, так как фен для этой цели имеет встроенный геркон.
Держатель фена
Хочу обратить Ваше внимание на схему, в частности на регулятор оборотов моторчика фена.
Как видите, в схеме использован 12-ти вольтовый моторчик в вентиляторе фена, в нашем случае используется моторчик на 24в.
Изменения, которые необходимо будет сделать в схеме следующие:
в нижнюю по схеме часть потенциометра R34, включаем последовательно резистор на 4,7к или 5.1к(подобрать минимальные обороты моторчика, чтобы не сдуть детали с собираемой вами будущей платы с smd)).
После такой доработки напряжение на выходе регулятора возрастет до требуемых нам 24в.
Да, и ещё, если применяете фен с вентилятором на 12 вольт, то нет необходимости делать выходное напряжение блока питания 30 вольт, достаточно будет в этом случае и 14-ти вольт.
Блок питания для этого контроллера я собрал импульсный. Выходные напряжения блока питания в моём варианте +30 и +9 вольт.
Схема собрана на ШИМ-контроллере UC3842.
Схема БП контроллера фена.
В основном имеются все необходимые функции, ну и главное всё это вполне надёжно работает.
Сама схема питается стабилизированным напряжением 5 вольт. Стабилизатор выполнен по стандартной схеме на LM7805, на схеме он не нарисован, но есть на печатке на основной плате.
Печатные платы
Основная плата. Вид со стороны деталей.
Основная плата. Обратная сторона
Плату индикаторов и управления (кнопки и регулятор), тоже полностью переделал под свой корпус.
Плата индикаторов.
Плата индикаторов, обратная сторона.
Все стабилизаторы (317 и 7805) на основной плате установлены на небольшие радиаторы. Так же на радиатор установлен и симистор ВТ139, который управляет нагревателем фена. Радиатор на нём немного больше и сам он размещён на отдельной плате.
Плата управления нагревателем термофена
Блок питания, как я уже говорил, в моём варианте импульсный. Ну мне так было проще.
Собран он на отдельной печатной плате:
Плата БП. Вид со стороны деталей.
Плата БП. Обратная сторона.
Конструкция и детали
В качестве индикаторов можно использовать любые светодиодные строенные индикаторы, как с общим анодом, так и с общим катодом. Так же можно использовать и отдельные индикаторы, соединив параллельно их сегменты. Прошивки для этих двух вариантов приложены в прицепе. Должны работать обе, но с общим катодом я не тестировал.
Трансформатор блока питания выполнен на сердечнике PQ2625PC40, купленным на Aliexpress. Так как выходной каскад БП однотактный, то сердечник трансформатора должен иметь зазор 0,35-0,4 мм.
Первичная обмотка содержит 34 витка, намотана проводом диаметром 0,45 мм. Обмотка питания ШИМ-а содержит 5 витков, провода диаметром 0,25 мм.
Вторичные обмотки намотаны в два провода, диаметром 0,5 мм и содержат:
30-ти вольтовая обмотка - 9 витков;
9-ти вольтовая обмотка 3 витка.
Сердечник трансформатора
Вполне можно использовать и любые сердечники от комповых БП, но их надо перематывать по расчетам в программе расчета Flyback 8.11, и если сердечник без зазора, то соответственно расчётам, собирать сердечник с необходимым зазором. Ниже на рисунке показан расчет для примера для сердечника от компового БП.
Расчёт трансформатора на сердечнике от БП компьютера.
Вообще вы можете не заморачиваться с импульсным блоком питания и собрать его на обычном силовом трансформаторе, имеющим на выходе две вторичные обмотки с выходными напряжениями 7-12 и 24-28 вольт. По габаритам он получится не больше импульсного БП, так как токи потребляемые контроллером и вентилятором фена не большие, и вполне будет достаточно того, чтобы максимальный ток вторичных обмоток был 0,3-0,5 Ампер.
Все печатные платы сделаны по всем известной технологии ЛУТ. Надписи и рисунки на платы со стороны деталей тоже наносил при помощи этой технологии.
Сборка
Ну вот, настал момент сборки самой конструкции. Для этого приобрёл в магазине не фольгированный стеклотекстолит, чтобы из него сделать в корпусе что-то наподобие шасси, для установки в него плат.
Корпус, вид внутри.
Разместил и закрепил на импровизированном шасси печатные платы.
Корпус, установка плат.
Подготовил переднюю панель корпуса для размещения на ней платы Display.
Передняя панель, вид снаружи
Передняя панель, обратная сторона
Соединение платы Display и основной платы контроллера внутри корпуса, производил монтажным проводом МГТФ, так как он более устойчив к изгибам и прекрасно укладывается в жгут.
Ну и вот наконец из всего этого получилась почти законченная конструкция.
Внешний вид готовой конструкции
Дальше подключаем фен, выводим сетевой провод, крепим на корпус держатель для фена и можно начинать работать.
И в завершении после нагрева фена, Фен установлен на магнитной подставке (держатель фена). При этом прекращается его нагрев, и при снижении температуры фена до 50 градусов, фен отключается, на индикаторе отображаются прочерки.
Ну вот в принципе и всё, что я хотел Вам рассказать. Всем удачи и творческих успехов!
Читайте также: