Чем паять алюминиевые трубки в холодильнике

Обновлено: 16.05.2024

Это невероятно простой способ пайки алюминия который только можно представить. С помощью него любой желающий, дома или в гараже сможет без проблем чинить и восстанавливать любые изделия из алюминия, без всякой аргоновой сварки. Вы без труда будете делать различные конструкции из алюминиевого профиля и многое другое.

Теперь, чтобы запаять радиатор или раму велосипеда из алюминия не обязательно ехать в мастерскую и отдавать огромные деньги, все можно спаять дома.

При грамотном подходе пайка получается не хуже сварного соединения, но уж точно надежней любой холодной сварки, которую обычно применяют как альтернативу.

Понадобится

Газовая горелка не обязательно должна быть профессиональная. Достаточно обычной насадки-горелки на газовый баллон, или подойдет любая другая.

Поподробней я расскажу о специализированном припое который нужно будет приобрести. Это трубчатый порошковый припой специально предназначенный для пайки алюминия (почему порошковый? - порошок внутри трубки). Он состоит из двух компонентов: оболочки и порошковой основы внутри. Не будем вдаваться в подробности о химическом составе, это ни к чему.

Его можно приобрести в специализированных магазинах, его используют в мастерских по ремонту автомобилей. Самый доступный для всех способ это купить его на Али Экспресс - ссылка на припой.

Стоит недорого, советую брать сразу упаковку - в жизни точно пригодится.

Пайка алюминия газовой горелкой

Берем профиль или детали которые нужно сварить.

Зачищаем поверхность щеткой по металлу. Как вариант можно взять наждачную бумагу с крупным зерном. Чем шероховатость поверхности для пайки будет больше, тем лучше будет связь с припоем.

Струбциной или другим приспособлением фиксируем соединение. Включаем газовую горелку и нагреваем стык.

Подносим трубчатый припой. Он расплавляется и растекается по шву.

Весь процесс происходит примерно при температуре 450 градусов Цельсия.

Припой имеет невероятную текучесть и сам затекает в любые, даже самые мелкие щели в металле.

После распределения припоя прогреваем соединение ещё чуть-чуть, чтобы он распределился и расплылся в стыках узла максимально.

Подведем итоги

Лично я, когда узнал о таком простом и доступном способе пайки был невероятно удивлен. Думаю, мне удалось удивить и вас, если конечно раньше не знали о нем.

Пару слов о надежности. Конечно сварка выигрывает, так как идет объединение и перемешивание структур, но данный метод ненамного уступает. При условии изгиба соединения, гнется сама деталь. Соединение пайки крайне надежно и вполне способно выдержать почти любые нагрузки, как будто соединение литое.

Единственное, если получилась не совсем качественная пайка - это скорей всего не достаточный прогрев горелкой. В остальных случаях держится все намертво.

Теперь запаять дырку в алюминиевой кастрюле, сделать бачек из листового металла, сделать стеллаж из профиля для вас не составит труда.

Берите способ на вооружение и пользуйтесь друзья! До новых встреч!

Смотрите видео

Хотите попробовать паять алюминий в домашних условиях , но терзают сомнения, что ничего не получится?

Не переживайте — мы расскажем, что и как нужно делать, а самое главное — чем паять , чтобы все получилось! Все рекомендации опробованы на практике и доказали свою эффективность.

Что вообще понадобится для пайки алюминия ? Один из основных инструментов — это нагревательный прибор.

Это может быть как электрический паяльник с самодельной насадкой (о том, как ее изготовить — расскажем ниже), так и более продвинутый вариант — газовый баллончик с горелкой . В данном случае понадобится баллон со смесью из двух (пропан/бутан) или трех газов (пропан, бутан, изобутан).

Обратите внимание, что пайка и сварка алюминия — это совсем не одно и то же. Хотя многие люди очень часто путают эти понятия. Давайте внесем некоторую ясность, что такое пайка алюминия, и что такое сварка.

Под сваркой подразумевается соединение металла путем его нагрева с последующим расплавлением и перемешивания в сварочной ванне. Обычно для этих целей используется аргонная сварка и специальные присадочные прутки .

Некоторые домашние умельцы даже переделывают обычные сварочные инверторы под аргонную сварку.

В результате сварки алюминия получается очень прочное и монолитное соединение с одной и той же кристаллической решеткой. Качество свариваемых деталей довольно высокое.

Особенность пайки заключается в том, что можно без проблем запаять алюминиевую кастрюлю или другую емкость (если в ней имеется трещина), а также можно припаять алюминий к другому металлу. А вот сварить два разных металла сложно.

Существуют разные методы пайки алюминия и дюрали . Мы рассмотрим одни из самых популярных и эффективных способов, которые применимы в быту.

Пайка алюминия газовой горелкой

Алюминий довольно капризный материал для пайки. У многих домашних умельцев, которые впервые попробовали спаять между собой две алюминиевые детали, как правило, ничего не получается, и они отказываются от этой затеи.

А все потому, что этот металл довольно быстро окисляется при взаимодействии с воздухом (практически сразу после зачистки поверхности образуется оксидная пленка), и припой попросту скатывается в шарик.

Поэтому пайкой алюминия в домашних условиях мало кто занимается всерьез — по причине неэффективности этого процесса.

Но безвыходных ситуаций не бывает — всегда можно найти решение той или иной проблемы.

Цель данной статьи — рассказать о некоторых нюансах, а также поделиться с читателями полезными советами, как паять алюминий домашних условиях , чтобы все получилось если не с первого раза, то со второго точно.

Одним из важных условий успешной пайки алюминия является очень плотная подгонка деталей — зазор между ними должен быть минимальным, чтобы припой никуда не утек. Это не относится к тем случаям, когда надо запаять сквозную трещину.

Еще один немаловажный момент, на который нужно обращать внимание — это температура поверхности металла.

Нужно разогреть поверхность так, чтобы не перегреть деталь (алюминий начинает плавиться при температуре от 650 градусов по Цельсию), но при этом, чтобы температура была достаточной для того, чтобы припой работал.

Оптимально нагревать алюминиевые детали до температуры 500 градусов. Для определения температуры металла можно использовать мультиметр с термопарой.

Выбор горелки

Для пайки алюминия в условиях гаража или домашней мастерской чаще всего используют туристический газовый баллончик с газовой горелкой.

Как правило, газовая горелка приобретается отдельно от баллона, и тут крайне важно не прогадать.

Дело в том, что горелка с широким соплом для пайки алюминиевых трубок или других деталей не подойдет, потому что она разогревает большую площадь поверхности, тогда как нам требуется исключительно локальный нагрев — конкретно в месте пайки.

Поэтому лучше всего использовать газовую горелку с узким соплом (например, можно приобрести горелку для пайки меди). Как она выглядит, можно посмотреть на фото ниже.

Пайка китайским прутком

Один из способов пайки алюминия — использование специального припоя. Например, китайского. Можно использовать припой Castolin 192 или HTS2000.

По утверждению производителя, при помощи данного припоя можно качественно паять алюминиевые детали, при этом не потребуется даже зачищать поверхность, чтобы избавиться от оксидной пленки.

Способ пайки очень прост. Максимально плотно прижимаем детали друг к другу (в данном случае это алюминиевые пластины), чтобы не было больших зазоров.

После этого разогреваем место соединения до температуры 500 градусов по Цельсию с помощью газовой горелки. Когда припой заполнит зазор между деталями и сформирует шов, нагрев прекращаем.

Точно таким же образом можно спаивать между собой алюминиевые трубки (стык в стык или под углом), а также можно припаять другие детали из разных металлов к алюминию .

В общем, китайский припой (несмотря на то, что китайский) со своей задачей справился. Поскольку припой обладает хорошей текучестью и отлично заполняет любые щели и пазы, можно использовать для пайки автомобильных радиаторов.

Подробно о том, как паять алюминий с помощью специального припоя, можно посмотреть на видео ниже. Своим опытом поделился автор YouTube канала voltNik.

Способ с щеткой-насадкой по металлу

Если нет возможности купить китайский пруток, есть простой способ, как можно паять алюминий оловом . Подойдет этот способ и для пайки дюралюминия (алюминиевого сплава ).

Для этого нам потребуется газовый баллончик с горелкой, оловянная палочка и шуруповерт или электродрель с проволочной щеткой по металлу — чтобы зачистить поверхность алюминиевой детали перед пайкой.

Многих людей интересует, как запаять сквозное отверстие в детали. Самое время осветить эту тему.

Рассмотрим данный способ на конкретном примере — в нашем случае необходимо запаять разрез на крыле автомобиля.

Первым делом потребуется зачистить и залудить поверхность алюминия.

Сначала разогреваем поверхность алюминия при помощи газовой горелки, и наносим небольшое количество олова. Оно сразу будет скатываться в шарики, но ничего страшного — это так и задумано.

Далее снова нагреваем поверхность алюминия с помощью горелки, и одновременно зачищаем ее щеточной насадкой.

По мере необходимости добавляем еще немного олова, чтобы на поверхности алюминия образовался равномерный слой . После этого можно приступать непосредственно к самой пайке.

Когда алюминий полностью остынет, необходимо будет обработать место пайки углошлифовальной машинкой (болгаркой). Чтобы выровнять поверхность в идеал, надо будет пройтись мелкой наждачкой.

Доработка паяльника для пайки алюминия

Мы уже разобрались, что в домашних условиях алюминиевые детали обычно припаиваются друг к другу с помощью газовой горелки. Но в некоторых случаях можно обойтись и электропаяльником. Нужно будет только его немного доработать.

Для этого нам потребуется купить новое жало для паяльника диаметром 8,5 мм (продается в любом магазине радиодеталей).

От начала жала паяльника отступаем около 8 мм, и затем сверлим отверстие диаметром сверлом по металлу 2 мм.

После этого ножовкой по металлу необходимо сделать в жале паяльника продольный пропил глубиной 10 мм.

На следующем этапе от старого пильного полотна для ручной ножовки по металлу нужно отрезать кусочек длиной 13 мм.

Для облегчения последующей обработки заготовки ножовочное полотно необходимо нагреть (сделать отпуск металла). После охлаждения сверлим по центру отверстие диаметром 3 мм.

Медное жало паяльника зажимаем в тисках, и сгибаем под углом 90 градусов. Затем нужно нарезать резьбу в просверленном отверстии (резьба — 2,5 мм).

Край ножовочного полотна нужно облудить — для этого автор использует специальный флюс для пайки стали.

Кусок ножовочного полотна вставляем в пропил в жале паяльника, и фиксируем с помощью винта. Конец винта надо обрезать и заклепать.

Принцип работы электропаяльником с самодельной насадкой очень прост. Для начала включаем инструмент в розетку, и ждем, пока он нагреется до нужной температуры.

После этого наносим на конец насадки немного припоя (касаемся поверхности оловянной проволокой или прутком) и канифоли (это смоляная кислота, которая используется специально для пайки), и можно приступать к лужению алюминия .

Царапая поверхность, мы разрушаем оксидную пленку, и припой сцепляется с алюминием, как с родным братом.

Только перед лужением не забудьте нанести на поверхность алюминиевой детали небольшой слой канифоли . Этот способ подойдет и в тех случаях, если надо спаять алюминиевые провода — когда они облуженные , спаять их оловом не составит проблем.

Обратите внимание: в данном случае флюс для пайки алюминия не используется!

Пошаговый процесс изготовления самодельной насадки на паяльник можно посмотреть на видео ниже. Идея самоделки принадлежит автору YouTube канала A Craft.

В сегодняшней статье мы рассмотрели разные способы пайки алюминия, а также как залудить алюминий для пайки оловом. Надеемся, что какой-нибудь из них вам обязательно пригодится и поможет.

Если вам известны другие способы, как паять алюминий в домашних условиях, то напишите об этом в комментариях — многим нашим читателям, наверняка, будет интересно о них узнать.

20078

Пайка алюминия всегда являлась достаточно сложным технологическим процессом, так как температура его плавления считается относительно низкой, а свойства соединения находятся на не самом высоком уровне. Пайка алюминия с медью становится еще более сложным и проблематичным процессом, так как медь туго плавится, хотя и нормально поддается пайке. Несмотря на сложность процесса, в нем периодически возникает потребность в различных производственных сферах и даже в домашней обстановке. В нормальных условиях, без каких-либо дополнительных средств и со стандартными материалами, получить качественное соединение и не повредить при этом металл заготовки будет практически невозможно.

Пайка алюминия с медью своими руками

Пайка меди с алюминием требует особого подхода, так как тут даже стандартный припой для пайки алюминия окажется неэффективным. Стоит сразу отметить, что у алюминия именно с медью получается большая конфликтность, так как со сталью процесс спаивания лучше. Этим пользуются многие мастера при создании сложных соединений. Необходимость в такой пайке возникает как при соединении труб или других крупных деталей, так и при контактах проводов, что с технической стороны происходит легче, проще и быстрее, так как нет больших нагрузок на конечное изделие.

Пайка алюминия с медью своими руками в домашних условиях

Преимущества

Позволяет сделать сложное соединение, которое требует технология эксплуатации;
Существует несколько различных способов, как произвести процесс, которые заметно отличаются друг от друга;
Дает мастеру большой опыт и возможность работы с любыми видами металла.

Недостатки

Трудности пайки

Основная трудность пайки заключается в том, что металлические изделия из этих материалов не могут нормально соединиться, так как даже при схватывании припоя шов может треснуть даже при относительно небольшом механическом воздействии. Положение усложняется оксидной пленкой алюминия, которая обволакивает материал припоя, мешая нормальному соединению, а также не плавится от температурного воздействия. С этим может помочь в борьбе хорошая очистка и обработка растворителем с последующим нанесением специализированного флюса.

Пайка алюминия с медью

Работа с медью также получается не простой в данном случае. Ведь даже припой для пайки медных труб оказывается не совсем подходящим для такого процесса. Он является тугоплавким, что и требуется для такого металла. В то же время алюминий может иметь более низкую температуру плавления, что приведет к его прогоранию прежде, чем расплавится сам припой. Таким образом, пайка алюминия с медью твердым припоем оказывается достаточно проблематичной. Припой для плавки алюминия может не подойти для меди, так как оказывается слишком легкоплавким, но это уже более подходящий вариант, так как многие мастера, особенно при работе в домашних условиях, используют серебряные припои.

Возможные способы пайки алюминия с медью

Пайка алюминия с медью в домашних условиях и на производстве может проводиться следующими способами:

Пайка с помощью муфты. В данном случае между металлами вставляется стальная часть, так что и медь и алюминий припаиваются с различных сторон стали более удобными способами, что помогает получить надежное соединение, так как со сталью и другими сплавами они взаимодействуют намного лучше, чем между собой.
При использовании специальных припоев. Современные разработки, к примеру, как присадочный материал марки Castolin и специально разработанные флюсы к нему, помогают решать многие сложные вопросы. Большим недостатком такого способа является высокая стоимость расходных материалов и слабая распространенность.

Припой для сварки алюминия с медью

Поверхностная пайка. В данном случае из алюминия делают раструб, чтобы в него могла войти медная трубка. Края этого раструба запаивают легкоплавкими припоями, захватывая большую часть поверхности медной трубы, чтобы увеличит площадь соединения.

Материалы и инструмент

Вне зависимости от того, необходима вам пайка алюминия с медью провода, трубы или листов, для этого понадобятся:

Горелка (газовая или бензиновая) или паяльник, в зависимости от условий, в которых это все проводится;
Припой, который будет подходить для выбранного способа, так как для пайки через стальную муфту требуются расходные материалы, которые будут рассчитаны на пайку со сталью;
Флюс, подобранный под припой, чтобы улучшить взаимодействие с разными металлами;
Стальная, или из какого-либо другого сплава, муфта, если выбран именно этот метод;
Инструменты для фиксации заготовок и разделки раструба.

Пошаговая инструкция

Осуществляется полная подготовка всех металлических изделий, которые будут принимать участие в пайке. Это включает разделку кромок, подготовку раструба, механическая обработка щеткой и растворителями, чтобы снять все имеющиеся налеты и образовавшиеся пленки.
Затем детали надежно фиксируются, чтобы во время процесса не было ни какого движения и смещения.
На следующем этапе следует обработать концы деталей флюсом.
Далее уже можно приступать к непосредственному спаиванию. Если выбран метод через муфту, то сначала она припаивается к одной заготовке, к примеру, медной трубе. Потом нужно выделить время на остывание и проверку качества, чтобы не было трещин и щелей. Только после этого следует приступать к соединению со второй частью, которое осуществляется точно также, но с помощью других расходных материалов.
После окончания процедур дать шву остыть и проверить полностью готовое изделие на отсутствие брака, прежде чем пускать его в эксплуатацию.

Некоторые предприятия, ремонтирующие бытовые холодильники, ремонтируют испарители методом пайки. Паять алюминиевые испарители рекомендуется в случае, если произошло питтинговое (точечное) коррозийное разъедание алюминиевого листа испарителя.

Некоторые сложности пайки алюминия. Газовая пайка тонкостенных деталей (с толщиной менее 1мм), к которым относится алюминиевый лист испарителя, может вызвать прожоги и провалы потому, что при температуре 400 градусов и выше, алюминий резко теряет свою прочность.

Нагреваясь до температуры плавления, алюминий практически не меняет своего цвета, поэтому определить степень нагревания металла визуально очень сложно или даже невозможно. Для качественного выполнения данного вида работ необходимы опытные специалисты-сварщики имеющие опыт увеличенной скорости пайки.

Требуется специфическая технология пайки при наличии на паяемом металле тугоплавкой пленки окислов, которая резко отличается от основного металла по своим свойствам. Чтоб качественно запаять металл, имеющий точечную коррозию, необходимо пленку окислов разрушить. Температура плавления окислов значительно выше температуры плавления алюминия и достигает 2050 градусов, что приближается к 2060 градусам - температуре кипения алюминия. Алюминий плавится при температуре 660 градусов, а сплавы из него при еще меньшей температуре. Поэтому простое тепловое воздействие не способно разрушить пленку окислов. Другие припои, которые применяются при пайке алюминия, также ниже, чем 660 градусов. Специальные флюсы, которые применяют при пайке и сварке алюминия, разрушают тугоплавкие оксидные пленки. Флюсы составляют, в основном, хлористые и фтористые соли щелочных и редкоземельных металлов и их натуральных соединений, например креолита. Расплавленным флюсом растворяются тугоплавкие окислы алюминия, в результате получаются сложные соединения, которые легко плавятся и имеют небольшой удельный вес.

Подготовка испарителя к пайке. Перед тем, как приступить к пайке алюминиевого испарителя, его необходимо отмыть от слоя лака, которым он покрыт. Для этого он помещается в отделение мойки, где с него смывается слой лака УВЛ, применяя ацетон, смывку АФ1-1 или другие растворители. Если на испаритель нанесён слой эпоксидной смолы, то ее также необходимо удалить. Для этого испаритель помещается в специальный смывочный раствор при температуре 50-60 градусов на 30-60 минут, после чего промывают в горячей воде. Смывочный раствор готовится по одному из нижеследующих рецептов:

фосфорная кислота - 1 мас.ч.;
растворитель РДР - 4 мас.ч.;
фосфорная кислота - 1 мас.ч.;
смывка АФТ-1 - 4 мас.ч.;

Предварительно места сварки очищаются от оксидной пленки алюминия и от загрязнений, которые препятствуют хорошему соединению основного материала и припоя.

Пленка окислов алюминия полностью удалить невозможно до пайки, ввиду быстрого окисления этого металла на воздухе, но та пленка, которая образуется вновь после очистки, имеет меньшую толщину и она равномерна. Старую оксидную пленку можно удалить химическим и механическим способами. Механическая очистка заключается в очистке поврежденной поверхности вручную с применением металлической щетки, которая сделана из проволок диаметром не более 0,15 мм из нержавеющей стали, при этом не допускается использование щеток изготовленных из обычной стали. Места коррозии тщательно протирают обезжиривающим средством, (возможно попадание смазочного масла), а также очищают. Присадочный материал также необходимо тщательно обрабатывать особенно, если в его состав входит алюминий. Присадочный материал может содержать гораздо больше окислов алюминия, чем место пайки. С целью уменьшения окиси алюминия необходимо при сварке пользоваться проволокой, по возможности большего диаметра – в таком случае площадь наружной поверхности уменьшается.

Пайка. При пайке применяется флюс АФ-4А, который имеет такой состав:

хлористый калий — 50,
фтористый натрий — 8,
хлористый натрий — 28,
хлористый литий — 14.

Припои применяют цинковые, кадмиево-цинковые и алюминиевые. Наиболее распространен припой 34А, проволока А1 и эвтектический силумин.

При пайке испарителя применяются бензовоздушные и газовые горелки, которые работают на бытовом газе пропане и с поддувом атмосферного воздуха. Для пайки алюминиевого испарителя не пригодно кислородно-ацетиленовое пламя.

Финишная обработка места пайки. По завершении пайки немедленно и тщательно удаляются остатки флюса, промывается место пайки в горячей воде с использованием волосяной щетки. После этого обрабатывается 2-х процентным раствором хромового ангидрида на протяжении 2-5 минут при достаточно высокой температуре 60-80 градусов.

Замена испарителя холодильника с капиллярной трубкой, которая расположена внутри

Существует определенная последовательность замены испарителя. Сливается масло из кожуха мотор-компрессора, отпаивается медная отсасывающая трубка мотор-компрессора от трубки испарителя в тех местах, где выходит из ее капиллярная трубка, отпаивается капиллярная трубка от цеолитового патрона. Затем зачищаются концы капиллярной трубки и всасывающей. Отпаивается осушительный цеолитовый патрон и отправляется на регенерацию.

Продувается агрегат сухим воздухом в течение 10-15 минут посредством клапанных полумуфт. Чтобы выполнить данную функцию, необходимо припаять трубку длиной около 150 мм, для закрепления полумуфты. Припаивается новый или, прошедший регенерацию, цеолитовый патрон к патрубку конденсатора. Вставляется капиллярная трубка в патрубок цеолитового патрона, упираясь в сетку. После этого вытягивается на 5-7 мм и припаивается.

Восстановление и хранение цеолитовых осушительных патронов

Осушительные патроны, которые были в употреблении, продувают хладоном-12 с целью удаления масла из них. Свойство хладона, хорошо растворять масло, удаляет его из патрона, которое собралось там в процессе эксплуатации. Это является необходимой подготовительной операцией прежде, чем начать регенерацию, которая будет проходить при температуре 360 градусов. При этой температуре масло затвердевает, препятствуя дальнейшему прохождению через патрон хладона. При продувании температура хладона должна быть не более 30 градусов.

Патроны, имеющие медный корпус, восстанавливают в сушильных печах с давлением, которое должно быть не выше 2,7 кПа и температуре около 360 градусов на протяжении 6-7 часов. По завершении регенерации, патроны необходимо охладить до температуры 60 градусов под давлением 2,7 кПа (вакуум) на протяжении 3 часов. После чего в печи сравнивается давление с атмосферным и дверь печи открывается. Из печи извлекается кассета, с помощью специального приспособления, которая вмещает 64 патрона, транспортируют в шкаф, предназначенный для хранения цеолитовых патронов, где поддерживается температура в районе 60 градусов. Это необходимо для того, чтобы медь при высокой температуре не давала окалину, которая способна засорить осушительный патрон, что приводит к выходу из строя холодильного аппарата.

Прежде, чем установить новый цеолитовый патрон в холодильный агрегат, необходимо его освободить от заглушек или отпаять запаянные трубки, если такие были запаяны. После чего для регенерации патрон помещают в печь, где с ним происходят те же процедуры, которые были описаны выше. Цеолитовые патроны, котрые были получены с заглушками и упакованы в хлорвиниловый пакет, можно устанавливать, не проводя с ним процесс регенерации. Достаточно лишь прогреть его на протяжении 30 минут при температуре близкой к 70 градусам. Исследования показали, что через год хранения, увлажнение таких патронов достигает всего-лишь 0,03 г при поглотительной способности, которую имеет цеолитовый патрон – 2 грамма.

В основе печей, которые используются для регенерации патронов, находятся шкафы ВШ-0,035. В состав ее входит металлический стол, закрытый металлическими листами со всех сторон. Вакуумный насос, который установлен в нижней части стола, соединяется с печью трубопроводом. Посредством термометра контролируется температура в шкафу, где для хранения цеолитовых патронов. Вакуум в печи контролируется вакуумметром. С целью охлаждения уплотняющих прокладок двери, по трубопроводам, которые проложены рядом с прокладками, постоянно течет водопроводная вода, которая предотвращает прокладки от сгорания. Передняя панель металлического стола оборудована двумя пускателями, которыми включаются печь и вакуум-насос, а также включатель, через который включается электропитание всей установки. В печи поддерживается постоянная температура с помощью милливольтметра, который имеет температурную шкалу от 0 до 400 градусов, которая градуирована по хромель-копелевой термопаре.

Последовательность работ при замене цеолитовых осушительных патронов

Отпаивается цеолитовый патрон от патрубка капиллярной трубки и конденсатора. Сухим воздухом продувается холодильный агрегат. Извлекается из печи новый или бывший в употреблении регенерированный цеолитовый патрон из печи для хранения. Припаивается патрон к патрубку конденсатора, после чего к капилляру, который предварительно вставляется до упора в сетку фильтра, а после этого вынимается на 5-7 миллиметров. Работа по установке цеолитового патрона должна занять не более двух минут, после того, как закончили продувать холодильный агрегат.

В холодильниках, которые оборудованы фильтром и силикагелевым патроном, при выполнении любого ремонта, заменять старый фильтр новым или цеолитовым патроном, прошедшим регенерацию.

Определение необходимого количества смазочного масла

На сегодняшний день, при выполнении ремонта холодильного агрегата бытового холодильника, производят замену масла, заливая новое, предварительно взвешенное, слив отработанное. Однако такой метод влечет за собой значительные потери хладонового масла. Проводимые исследования привели к такому выводу: если поломка не влияет на качество смазочного масла, кроме сгоревшего встроенного электрического двигателя. Доза масла, которая имеется в системе, может быть использована при дальнейшей эксплуатации холодильника. Полностью удалять масло из системы агрегата холодильника целесообразно только при необходимости разрезания кожуха. Иначе процесс слива масла вызывает перераспределение эксплуатационных отложений, которые оседают в масляной ванне, во всех механизмах мотор-компрессора. Вследствие этого холодильник часто выходит из строя в процессе дальнейшей эксплуатации. Особенно неблагоприятно воздействует, с данной точки зрения, попадания продуктов износа и разложения в сопрягаемые пары (цилиндр-поршень, вал-корпус, обойма- ползун и т.д.) и в клапанный механизм. По этой причине, большое значение имеет разработка способа определения дозы смазочного материала, необходимого для обеспечения качественной работоспособности герметичных агрегатов холодильников и экономии смазочных масел.

Есть довольно простой способ определения необходимого количества масла путем взвешивания и заправки холодильного агрегата. Однако, такой способ не дает никаких сведений, о допустимых отклонениях количества от указанного значения. Дозировку масла необходимо выполнять в установившемся режиме, который соответствует максимальному эксплуатационному противодавлению, предварительно выдержав агрегат и масло в режиме самых высоких эксплуатационных температур и с подачей, на протяжении всего времени выдержки, обмотки электродвигателя, стабилизированного напряжения, которое равно половине номинального. При этом дозирование прекращается с стабилизацией потребляемой мощности, которая соответствует стандартным требованиям.

Холодильный агрегат, который собран и проведено было вакуумирование, заправляют необходимым количеством хладона и технологическим количеством масла. Но если заменяется компрессор новым или агрегат восстановлен – масло заправляется в количестве, которое является технологическим и заниженным сравнительно с требованиями. Заменяя какой-либо, вышедший из строя, другой узел холодильного агрегата, технологическим количеством является масло, которое осталось в системе. В обоих случаях, система холодильного агрегата, достигает недостаточного количества смазочного материала, что приводит в порядок процесс достижения нужного его количества.

Обкатывая и проверяя холодильный агрегат на производительность холода, для того, чтобы сократить время выхода агрегата, подлежащего испытанию, в установившийся режим, его выдерживают в термокамере при максимальных эксплуатационных температурах (328+0,1 °С) и подаче на протяжении 30 минут на обмотки электродвигателя стабилизированного напряжения, которое равно половине номинального. Когда агрегат, который подлежит испытанию, выходит в установившийся режим, вместе с проверкой на обмерзание испарителя, контролируется потребляемая мощность. В том случае, если величина потребляемой мощности занижена, добавляют масло в кожух мотор-компрессора способом принудительной подачи, до того момента, пока стабилизируется мощность. Подача масла происходит при давлении, нагнетаемом масляным насосом, которое выше давления в кожухе мотор-компрессора, посредством трубопровода с малым расходом. Наши опытные специалисты предоставят вам консультацию и помогут смонтировать ваш холодильник во встраиваемую мебель на кухне или в другом помещении, а также, изготовленные специально для вашего дома, шкафы-купе.

Замена мотор-компрессора с хладоном и маслом

Готовить агрегат к замене мотор-компрессора необходимо в определенной последовательности. Отпаивается отсасывающая и нагнетательная трубки у кожуха мотор-компрессора и снимается мотор-компрессор, отпаивается цеолитовый патрон, продувается сухим воздухом испаритель, трубопроводы и конденсаторы.

Установка нового мотор-компрессора производится в агрегат в таком порядке. Отпаивается и отрезается конец трубки заполнения и выпускается сжатый воздух и хладон. Отпаиваются медные трубки, которые были запаяны, из всех патрубков мотор-компрессора. Припаивается медная удлиненная трубка, которая имеет длину 100-150 мм и диаметр 6 мм к патрубку, через который наполняется. Если наполнительная трубка, без патрубка припаяна непосредственно к крышке мотор-компрессора, то температура при пайке должна быть несколько выше, чем обычно потому, что припаяна трубка медным припоем.

Добрый день!
Хочу выразить свою благодарность Алексею, мастеру вашей фирмы. У меня перестал морозить холодильник Либхер, ему 12 лет. Мастер приехал в день обращения, оказалось, что вышел из строя компрессор. В этот же день он нашел нужный компрессор и не смотря на позднее время, приехал и отремонтировал. Холодильник работает прекрасно. Благодарю Алексея за проделанную работу.
г.Балашиха

Хотела поделиться впечатлениями от сотрудничества с Вашей фирмой. Перестал работать холодильник. Мастер что-то чистил-не помогло, забрал микросхему, сказал сгорела. Привёз, поставил заработал. Обещал что будет работать так же, даже лучше. Очень рады.

Огромное спасибо Казакову А.А.( к сожалению, так и не спросила имя).Наш холодильник пищал лет 6. Мы периодически вызывали мастеров, они либо разводили руками, либо что-то делали, кто-то дверь переустанавливал, но холодильник от этого пищать не переставал, а мы каждый раз исправно платили то за диагностику, то как за ремонт. А ваш мастер Казаков действительно провел диагностику, выявил причину, заменил какой-то датчик, и "ураа", наконец-то наш холодильник перестал пищать. Очень я благодарна А.А.Казакову. Считаю, что нам впервые за 6 лет встретился грамотный мастер, который приехал в тот же день, справился с работой на "отлично".

Благодарю за прекрасную работу вашего мастера Ильнара (обслуживает г.Королев). Подъехал в день обращения, ремонтировал холодильник BEKO. Сломался холодильник в самую жару. Ранее вызванный мастер из другой фирмы ремонтировал холодильник в течение недели и безрезультатно. Обратились в вашу фирму и ничуть не пожалели. Ильнар отремонтировал холодильник за одно посещение и даже не потребовалось обращаться повторно. Мастер сам перезвонил и спросило состоянии работы холодильника. Спасибо за работу качественную и быструю.

Сердечная благодарность МАСТЕРУ с бооьшой буквы-Романову Павлу. Отремонтировал великовозрастный холодильник-58 лет (советский ЗИЛ)-легко разобравшись в деталях и специфики работы.
Руководство фирмы должным образом подбирает сотрудников.Большое-большое спасибо .
Летом на даче -без Вашей работы,выполненной на высоком профессиональном уровне,было бы сложно жить.
С уважением,Главный специалист-эксперт ФССП Останкинского района г.Москвы

Всем привет! Обычно цветные металлы сваривают в аргоновой среде, при этом дуга обеспечивает температуру для плавления алюминиевого прутка(не менее 660 °C), а аргон препятствует попаданию кислорода в рабочую зону, чтобы избежать окисления поверхностей, иначе прочного соединения не получится. Но можно использовать низкотемпературный сплав, в который уже добавлен флюс, нейтрализующий окисление. Температура плавления данного прутка всего 360 °C, так что можно работать с обычной портативной горелкой, при этом шов получается довольно прочным. Тестирование под катом.

Характеристики.

На странице продавца только указана температура плавления 360 °C и что не нужно использовать дополнительный флюс.
Но вообще он напоминает Castolin 192FBK, у которого температура плавления на 80 градусов выше, так что приведу в пример еще и его характеристики:

Диаметр: 2,0 мм, длина: 500 мм
Мягкий припой ISO 3677: ~B-Zn98Al 381-400
Примерный состав (вес %): 2,4 Al – остальное Zn
Температура плавления ºС: 430-440
Рабочая температура ºС: 440
Прочность на разрыв (МПа): До 100 (Al)
Плотность (г/cм3): 7,0

Распаковка и внешний вид.

Белый пакет

Внутри зип-пакет с проволокой и инструкцией

Диаметр 2 мм, длина 3 метра. Немного жестче, чем алюминиевый пруток такого же диаметра.

Сделан в виде трубки, в центре которой можно разглядеть флюс. При многократном сгибании лопается вдоль.

Инструкция простая — греть поверхность и натирать припоем.

Переходим к практике.

Для начала проверил температуру плавления. При 360 ºС размягчается, но не очень текуч, а вот при 400 плавится как олово, так что температура плавления действительно ниже, чем у Castolin 192FBK.

Далее возьмем алюминиевую трубку, отпилим кусок и попробуем частично запаять

И что-то идет не так. Припой собирается в шарики и скатывается по поверхности. Я встречал множество гневных отзывов от людей, получившись подобный результат, мол проще оплавить деталь, чем запаять щель в ней.

Но нужно понимать, что флюс хоть и защищает от окисления, но не снимает многолетнюю оксидную пленку, так что обязательно необходимо зачистить поверхность, после чего процесс идет как по маслу

Из-за флюса поверхность мутнеет.

Немного потер щеткой. Довольно неплохо, при желании можно снять лишнее.

Деталь хорошо прогрелась, та что припой протек и с внутренней стороны стыка.

Тестируем. При нормальной сварке разрыв не должен происходить по шву, так и получилось

Крупнее справа

И слева. Тут видно, что трубка начала рваться над швом.

Помимо алюминия можно паять и медь. У нее теплопроводность выше, так что процесс идет гораздо быстрее.

Вид немного портит мутная пленка, но она легко убирается

Снизу так же хорошо протекло

Но соединение получается не такое прочное, как при работе с алюминием. Не без труда, но трубку удалось оторвать, при чем можно разглядеть, что сорвало верхний слой, как будто припой въелся на десятую миллиметра. Даже подумал, что трубка с медным напылением, но потер поверхность щеткой и она снова приобрела медный блеск.

Итоги.

Заказал данный лот просто из интереса, но опыт получился занятным.

Температура плавления практически вдвое ниже температуры плавления алюминия, так что для работы хватит температуры обычной газовой горелки и риск оплавить деталь сводится к минимуму.
Шов получается довольно прочным, так что это неплохая альтернатива аргоновой сварке, особенно если нет других вариантов, а результат нужен вот прям сейчас.
Так же припой хорошо обволакивает поверхность, что позволяет легко устранять порывы трубок из цветных металлов и радиаторов в автомобилях, холодильном оборудовании. Правда у меня нет возможности проверить это под большим давлением, но 8 Атмосфер медная трубка из обзора выдержала. Запаивал торец и пропиленную щель сбоку.
При желании можно использовать его для надежной спайки толстых медных или алюминиевых проводников.
Но с крупными деталями может быть проблема. Во время прогрева места спайки, тепло будет отводиться на остальную часть корпуса, что заметно замедляет процесс и можно перегреть узлы, которые не должны перегреваться — втулки, сальники, прокладки.

Как всегда, приветствуется конструктивная критика в комментариях. Всем добра =)

Читайте также: