Для чего в морозилке отверстие

Обновлено: 19.05.2024

----------
Бывший технолог по мебелям.

Если капельный, то на задней стенке, над отделением для овощей дырка есть с характерными "кровостеками" по задней стенке потыкать туда палочкой для суши и т.п.
Сливается на заднюю стенку и испаряется.
Остальное внутри все на месте визуально?
Если с вентиляцией, то надо проверять вентиляторы
Зы морозилка отдельной камерой?
Проверить нижний уплотнитель у морозилки
Слайды или модель надо бы

Не. это уже не впервые. Тоже думал, что из-за того, что часто двери надолго открываю. Буквально пару месяцев назад разморозил, но не до конца, выкинул снизу туеву хучу льда. а щас опять. (.

Очень тщательно надо высушивать.
Либо все таки пропускается воздух через дверь, либо компрессор.
Диагностировать на расстояни сложновато. Нужно померить давление выдаваемое компрессором, возможно поменять фреон.
Чисто логически откуда то появляется вода - она может быть либо в рабочем теле, либо проникать извне в камеру. И то и другое не гуд.
1. Разморозить.
2. Высушить.
Оптимально мнение специалистов, но никак не инетовских дилетантов.
Удачи!

Попробуй дверь морозилки снять и повесить, могло перекосить при транспортировке, вытащи хреновину для льда. Проверить уплотнитель можно закрывая с бумагой
Вынь ящики и посмотри на вентиляцию, конденсат на испарителе забивает вентиляцию. Включи с пустой и размороженной морозилкой, должно дуть,
Если нет то искать новый, сервис и т.п, не ремонтопригодные лыжи в большинстве

Попробуй дверь морозилки снять и повесить, могло перекосить при транспортировке, вытащи хреновину для льда. Проверить уплотнитель можно закрывая с бумагой.
Вынь ящики и посмотри на вентиляцию, конденсат на испарителе забивает вентиляцию. Включи с пустой и размороженной морозилкой, должно дуть,
Если нет то искать новый, сервис и т.п, не ремонтопригодные лыжи в большинстве
Разморозь до конца.

Думаю да. в прошлые разы размораживал до той степени, когда лёд можно было вытащить из камеры. скорее всего ещё и внутри остаётся. Внутри этой "дулки", откуда фигачит хол. воздух.

Руслан, разморозь х-к и прочисти отверстие для слива конденсата, или продуй.
Да не ртом, а насосом велосипедным со шлангом.

у тебя он выдуваться должон карлсоном. когда разморозишь фото сделай внутри, чтоб пальцем можно было ткнуть в пайнте

Хорошо. Но на первый взгляд ничего не выдувается. Там сопла для холодного воздуха вроде и всё. Займусь им в выходные и сфотаю.

Через отверстие на задней стенке внутри холодильника наружу к задней стенке холодильника в емкость для конденсата. Из этой емкости вода затем испаряться должна от тепла конденсатора. Со временем сливное отверстие может забиться всяким мусором, типа мелкой рыбьей чешуи и пр.

На задней стенке в холодильной камере (не в морозилке) должны быть желобки с уклоном для стока и сливное отверстие, закрытое штатно пробкой с фильтром. Х-к нужно выключить из сети, полностью разморозить и вытащить фильтр-пробку на задней стенке. Фильтр-пробку промыть и прочистить, отверстие продуть.

Николай Фёдорович, нету у ноуфроста никаких сливных отверстий. Тут каким-то образом вода с испарителя попадает в морозилку, похоже на сборочный косяк и лучше его (косяк), в самом деле, поискать спецу. ИМХО, конечно.

Гм. У меня х-к "Индезит" двухкамерный. На нем на аглицкой мове написано: "Ноу фрост". На задней стенке холодильной камеры желобок для слива воды и пробка. Наверное, я что-то путаю или ничего не понимаю, или одно из двух.
Может быть у Квика не капельное размораживание, а воздушное с помощью вентиляторов внутри камеры? Инструкция с описанием есть на холодильник?

А может там термореле на включение ТЭНов на оттаивание испортилось?

У него именно воздушное размораживание. И термореле могло испортиться, и испаритель может контачить с задней стенкой морозилки, и возможен приток воздуха извне, да куча всего может быть. А холодильник, сам по себе - хороший,правда, у нас собирается.

плюются на них, если советы не помогут, то ремонт поможет на полгода
(датчики, релюшки, глюки датчика)
уныло, если вкратце
А вот с дыркой отвода конденсата, аццкие машинки, стекла от усталости рассыпаются, ржа прет, скотские условия эксплуатации и хранения и как часики 20 лет скоро.
электролюкс

Квик! Никофар дело говорит. Я свой так и борол. Разморозить. За морозилкой снимается панель, там дырки вниз, туда лить горячую воду. Должна сливаться под холодильник в поддон со всяким гафном. Если не сливается - забито плесенью и гафна там много. У меня не лилось. Я продул из баллона для дайвинга - фуганул на остатке давления в 10 атм. Поискай мою тему - мне тут и помогли.
Могло конешно накрыться и реле разморозки, но навряд ли. Это редкое электро-мех дерьмо и профи его меняют на электронное.

Руслан, по моему при ноуфросте, никуда ничто не сливается, там влага убирается вместе с воздухом, поэтому продукты без пакетов или хорошего вакуумирования в нем отменно мумифицируются.

Немного не ту модель указал ранее. Вот мой. Кстати, кореянской сборки.

Попандос, море глюков.
Сборку по штрихкоду проверял?

не заметишь день - другой и кастрюля или баночки вмерзают в лед толщиной от 0,5 до 1,5 см. на нижней полке.

По идее льда там вообще не должно быть.Там же вентиляторы воздух гоняют сушат,наверное.Может отверстия чем то закрыты были?У меня в морозилке даже внизу полка с дырками для вентиляции лежит.

Вентилятор гонит воздух через обычный радиатор испарителя. И как в обычном холодильнике этот испаритель обмерзает, воздух осушается, но мы этого не видим, так как испаритель закрыт за морозилкой. Для того, чтобы испаритель не обмерз полностью служит реле оттайки. Оно раз в сутки выключает охлаждение. При этом испаритель оттаивает, а влага стекает вниз по внутренним каналам. Там расположены горячие трубки (после компрессора) на них эта влага испаряется. Это происходит циклично, кажись раз в сутки. В каналах влажно и тепло, + всякая микроживность от продуктов. За пару лет такого климата, там образуется плесень, которая наглушман забивает вент-каналы. Испаритель уже не может оттаять. Обмерзает полностью и холодильник перестает морозить. Потом накроется ащще. Вот где-то так или близко к тому. Всю чистку своего делал лично. Процесс не столько тяжелый, сколько долгий и противный.
Удачи в этом скорбном деле.

со стороны морозилки 4 винта или защелки. Снимать заднюю крышку внутри морозилки. Потом вынуть карлсона. За ним испаритель. Дать оттаять сутки. Смотреть будет ли лужа под холодильником или вода в поддоне. Если нет - точно забилось. Под испарителем внизу - вент каналы. Туда лить кипяток. снизу должен выливаться со всяким серо-зеленым плесневялым гафном. Если не выливаццо - искать снизу резиновый писюн. Это обратный клапан. Вода наружу внутрь - ниччо. Снять его и дунуть туды сжатым воздухом, Потом опять кипятком. ( но не кипятком, а горячей водой)

Система охлаждения и принцип работы холодильной техники

Холодильники и морозильники всех марок работают по одному принципу. Охлаждающая система представляет собой замкнутое кольцо из тонких трубок:

И испаритель, и конденсатор в обычных бытовых холодильниках имеют форму змеевика. Это увеличивает площадь поверхности и позволяет им эффективнее поглощать тепло в камере и отдавать снаружи. Вся система заполнена хладагентом (как правило, это фреон). Он непрерывно циркулирует и постоянно меняет свое состояние, превращаясь то в газ, то в жидкость. Один цикл охлаждения состоит из двух основных этапов:

Таким образом, главными функциональными элементами каждого холодильника являются:

мотор-компрессор;
конденсатор;
капиллярная трубка, или капилляр (медная труба длиной 1,5–3 м с внутренним проходом 0,6–0,85 мм);
испаритель.

Дополнительные элементы системы охлаждения

Кроме перечисленных узлов, в систему входят:

Фильтр-осушитель. Выглядит как утолщение между конденсатором и капилляром. Представляет собой медную трубку диаметром до 2 см и длиной 10–15 см, заполненную специальным влагопоглощающим веществом (цеолитом). Фильтр очищает проходящий через него хладагент от влаги и таким образом предотвращает засорение капиллярной трубки. Иначе при резком охлаждении фреона на выходе из капилляра находящаяся в нем вода замерзнет и перекроет просвет.
Докипатель. Алюминиевая или медная емкость между испарителем и компрессором. Здесь система охлаждения в очередной раз резко расширяется, заставляя вскипеть весь фреон, который мог остаться в жидком состоянии после прохождения через испаритель. Это необходимо для нормальной работы компрессора (он перекачивает только газ, а при всасывании жидкости может выйти из строя). Поскольку при дополнительном вскипании фреона снова поглощается тепло, докипатель устанавливают внутри холодильника, чаще всего в морозильной камере.

Другие обязательные компоненты прибора

Чтобы система охлаждения работала бесперебойно и с нужной интенсивностью, в конструкцию холодильника включают регулирующие элементы. Так, в агрегате обязательно есть:

. Поддерживает температуру в камере на заданном уровне. Когда она уже достаточно низкая, терморегулятор размыкает электрическую цепь, отключая компрессор от питания. Охлаждение прекращается. Как только температура снова повышается до максимально допустимого значения, терморегулятор замыкает цепь. Компрессор снова начинает работать, охлаждая воздух в камере. . Запускает двигатель компрессора при включении холодильника и замыкании цепи терморегулятором. Отключает мотор при перегреве.

Отличия моделей с системой No Frost и без нее

В обычном холодильнике влага, попадающая в камеру, постоянно намерзает на стенках испарителя. Образуется иней, который мешает свободному доступу воздуха и нормальному охлаждению. Хладагент в системе циркулирует, но не может поглощать тепло из камеры из-за толстой снежной шубы. Результат – повышенная температура, которая приводит сразу к двум проблемам:

Продукты портятся гораздо быстрее, чем должны.
На повышенную температуру в камере реагирует терморегулятор. Он не приостанавливает охлаждение, заставляя компрессор работать непрерывно. А это приводит к его быстрому износу. Поэтому холодильники с капельными испарителями необходимо периодически размораживать.

Система No Frost позволяет избежать намерзания и постоянных разморозок. В нее входят:

электрический ТЭН;
таймер;
вентилятор;
система отвода талой воды.

В морозилке холодильника с No Frost испаритель расположен не в виде змеевика под каждой полкой, как обычно, а в виде компактного радиатора. Он может размещаться в любой части камеры. Чтобы устройство эффективно поглощало тепло из всей морозилки, используют вентилятор. Он стоит позади испарителя и постоянно прогоняет воздух через него. Холодный воздушный поток направляется на продукты и охлаждает их.

При этом вся влага из воздуха конденсируется на испарителе, и со временем на нем образуется иней. Но таймер системы No Frost не позволяет шубе стать слишком толстой. В нужный момент он запускает оттаивание: просто включает ТЭН, который размораживает иней. Оттаявшая вода стекает по трубкам в специальный поддон за пределами камеры. Оттуда она испаряется в воздух помещения.

Как правило, в бытовых холодильниках систему No Frost устанавливают только для морозилки. Реже встречаются модели, у которых ею оснащена также холодильная камера. Благодаря работе системы за холодильником нужно меньше ухаживать. Но постоянная циркуляция воздуха и интенсивное выведение влаги наружу приводят к тому, что продукты в камере с No Frost высыхают быстрее, чем в обычной.

Плачущий испаритель

No Frost – не единственное решение проблемы с лишней влагой в камере. Есть совсем простая конструкция – плачущий испаритель. Он используется даже в недорогих современных холодильниках. С точки зрения эффективности и экономии энергии в холодильной камере такая система более выгодна, чем No Frost.

Плачущий испаритель спрятан за задней стенкой камеры. Пока компрессор работает, и происходит охлаждение, стенка становится очень холодной. На ней конденсируется лишняя влага, и образуется тонкий слой инея. Когда температура в камере падает до нужного значения, компрессор отключается, и стенка нагревается, поглощая тепло из воздуха. Иней на ней тает.

Оттаявшая вода стекает капельками по задней стенке камеры (отсюда и название плачущей системы). Внизу для нее предусмотрено специальное дренажное отверстие, через которое конденсат попадает в дренажный шланг. Последний выводит влагу наружу, в специальную широкую емкость (обычно она расположена на корпусе компрессора). Там конденсат испаряется.

Что из этого следует: советы по разумной эксплуатации холодильника

И главное правило: заподозрив неисправность, не откладывайте ремонт холодильника в долгий ящик. Часто случается так, что изначальная поломка совсем незначительна. Но если ее сразу не устранить, со временем ломается компрессор. А это очень дорогой узел. Поэтому при самых маленьких неполадках звоните мастеру – так Вы продлите срок службы своей техники на годы.

Морозильная камера может существенно облегчить процесс готовки. Она значительно продлевает срок хранения многих продуктов, позволяет делать ценные заготовки и даже хранить полноценные блюда. Однако чтобы пользоваться всеми преимуществами морозильной камеры, следует знать несколько важных правил. Замораживание может показаться простой задачей, но есть несколько распространенных ошибок, которые часто упускаются из виду.

1. Неподходящая посуда для хранения

Очень удобно замораживать еду в пластиковых контейнерах. Однако прежде чем это сделать, необходимо убедиться, что посуда подходящая. Тонкие упаковки и контейнеры, не предназначенные для морозильной камеры, плохо сохраняют влагу в продуктах и быстро портятся, тем самым негативно сказываясь на качестве заморозки и длительности хранения еды. Прочная полиэтиленовая пленка идеально подходит для твердых продуктов, таких как кусочки мяса, хлеб и тому подобное.

Пластиковые контейнеры и пакеты на молнии хорошо подходят для кратковременного хранения. Zip-пакеты на молнии отлично подходят для всего: от готовых густых смесей до супов и бульонов. Для длительного хранения лучше выбирать стеклянные емкости. Но при использовании стекла, продукты должны быть правильно подготовлены, чтобы емкость не потрескалась. Избежать неприятных последствий поможет наличие свободного пространства в банке и предварительное охлаждение.

2. Неправильная организация морозильной камеры

Очень сложно преодолеть искушение и не заполнить морозилкой еду полностью. Большинство людей набивают ее до отказа, но это неправильно. При таком подходе воздух плохо циркулирует внутри и качество заморозки страдает. Кроме того, чтобы морозильной камерой было удобно пользоваться, и не нужно было бы каждый раз освобождать половину полки, чтобы достать что-нибудь нужное, лучше располагать продукты по частоте использования: то есть самые необходимые спереди и сверху. Стоит отметить, что небольшое количество продуктов в морозилке — это тоже не есть хорошо. Хранение достаточного количества замороженной еды помогает охладить воздух и позволяет морозильной камере сэкономить немного энергии, после того как ее открывали и впустили теплый воздух.

Полезный совет: Если надо заполнить пустое пространство в морозильной камере, а еды для этого нет, всегда можно заморозить большее количество льда, который рано или поздно понадобится.

3. Предварительное охлаждение еды

Перед тем как замораживать некоторую еду, ее нужно подготовить. Это правило касается теплых и горячих продуктов, которые некоторые не остужая отправляют сразу в морозильную камеру. Если положить горячую пищу в морозилку, это может привести к частичному оттаиванию других продуктов, что плохо повлияет на их качество. Чтобы продукты с неподходящей температурой быстрее остыли, их можно поместить в холодную воду. Также помогает разделение еды на маленькие порции и предварительное охлаждение в холодильнике. Скоропортящиеся продукты нужно охлаждать не более двух часов, иначе в них могут появиться бактерии.

4. Неправильный выбор еды для заморозки

Не все продукты можно замораживать. Например, не рекомендуется замораживать продукты на основе сливок, такие как сметана или йогурт, потому что после разморозки их составляющие разделятся и будут они выглядеть странно, да и на вкус явно ухудшатся. Некоторые сыры также приобретают странную текстуру при длительном охлаждении. Замораживание зелени часто приводит к ее увяданию и потере вкуса, что не очень хорошо для приготовления свежих салатов. Не стоит замораживать свежие фрукты и овощи с высоким содержанием воды. После размораживания они размякают и превращаются в непонятную неаппетитную массу. Консервы при замораживании могут расширяться, поэтому отправлять их в морозильную камеру просто опасно, да и делать это нет необходимости.

5. Заморозка большого количества

Иногда в спешке мы предпочитаем заморозить сразу большое количество еды, чтобы не заморачиваться с фасовкой. Однако этот вариант хорош только в том случае, если после разморозки вся большая порция еды сразу будет приготовлена или съедена. Если же часть ее ждет повторная заморозка — это плохой выбор. Мясо нужно разделять на отдельные порции, чтобы оно не слипалось в единый кусок. Фрукты и овощи рекомендуется замораживать сначала на противне в один слой, а затем перекладывать в герметичный пакет. Так хранить их можно будет компактно, но при этом они не будут смерзаться вместе. Для замораживания жидкости удобно использовать формочки для льда. Таким образом, можно заморозить бульоны, напитки, томатную пасту и соусы, после чего переложить в пакет для заморозки.

6. Срок хранения замороженных продуктов

Важно не только маркировать еду для заморозки, но и придерживаться сроков хранения. Если в морозильной камере уложены пакеты с замороженными овощами, их срок годности составляет примерно на год, за исключением зеленой фасоли, которую следует съесть в течение восьми месяцев. Сливочное масло также можно хранить год в замороженном виде. А вот молоко нужно употребить в течение трех месяцев. Фрукты — это еще один продукт, который может храниться год без вскрытия упаковки. Бекон, колбаса, ветчина и хот-доги могут храниться около 1-2 месяцев. Сырое мясо можно замораживать на срок от 4 до 12 месяцев. Приготовленная птица сохраняет свои полезные качества в течение четырех месяцев другое отварное мясо — 2-3 месяцев. Нежирная рыба может храниться до 6 месяцев, но все жирное или из категории моллюсков хранится в морозильной камере всего пару месяцев.

Если вы делаете заготовки, закупаетесь большим количеством продуктов или развиваете бизнес, обычной морозилки в холодильнике может не хватить. Выход — купить отдельную камеру. Рассказываем, как выбрать подходящую и вместить в нее всё.

Выбирать придется между горизонтальной и вертикальной морозилкой — морозильным ларем или камерой (шкафом). Форма будет зависеть от того, как много у вас места, куда планируете поставить прибор и какое количество продуктов собираетесь в нем хранить.

Морозильная камера

Обычно ее ставят на кухне рядом с холодильником — по сути, это такой же прибор, просто внутри у него более низкая температура. Вертикальная морозилка удобнее для городской квартиры, так как съедает пространство только в высоту.

легко поддерживать порядок — можно разложить продукты по разным уровням и ящикам;
поместится на кухне больше 10 м² или в коридоре.

энергопотребление выше, чем у ларя;
стоит дороже;
полезный объем меньше (обычно до 300 л).

Морозильный ларь

Похож на ящик или сундук. Вы встречались с этим типом морозилок в супермаркете, когда покупали мороженое и замороженные креветки. Дверца ларя открывается вверх, внутри он иногда разделен полками и ящиками, но чаще это просто огромное ледяное пространство. Поэтому в нем лучше хранить продукты одного типа — чтобы запахи не смешивались.

Удобен, когда вам есть куда его поставить — отдельное помещение для хранения (подвал, подсобка), большой балкон или большая кухня. Чаще всего лари покупают для загородных домов и бизнеса, ими пользуются рыболовы и охотники, чтобы хранить улов.

большой полезный объем — до 500 л;
низкое энергопотребление — дверца прижимается к уплотнителю лучше, чем у вертикальной морозилки;
дешевле вертикального шкафа с похожими характеристиками.

занимает большую площадь;
внутри — одна большая морозилка, придется долго искать нужные продукты, запуская теплый воздух;
нельзя использовать верхнюю поверхность, потому что это дверь, которую нужно открывать.

Какие объемы и размеры нужны

Полезный объем — более важная характеристика, чем размер. Он показывает, какое количество продуктов помещается в камеру. Если будете хранить замороженные полуфабрикаты и овощи, мясо, рыбу про запас, рассчитывайте по 40–50 л на каждого члена семьи.

Чаще все морозилками пользуются большие семьи из пяти и больше человек или те, у кого есть крупные питомцы — дог или овчарка. Закупать мясо и овощи оптом и замораживать получается выгоднее. Но в целом для бытового использования достаточно устройства с полезным объемом до 260 л. Для хранения только урожая с дачи — 180–200 л.

Если вы замораживаете не так много и хотите сэкономить пространство, рассмотрите модели высотой до 85 см, например Nordfrost DF 156 WAP . Такую можно установить под столешницу. Еще один вариант — встроенная морозильная камера .

Наполнение: корзины и полочки

Удобно, когда в камере есть полочки или отделения — так вы можете рассортировать продукты: мясо не смешивать с рыбой, а овощи — с замороженной вишней. И найти нужный пакет будет проще. Например, в Indesit DSZ 5175 целых пять ящиков и две полки.

В горизонтальной морозилке пригодятся крепления для корзин, которые можно купить отдельно, а лучше — сами корзины, как в Gorenje FH301CW .

Если загружаете морозилку одним-двумя видами продуктов: только рыбой, только мороженым или храните большие куски мяса, типа бараньих ног, — на полки и ящики можно не обращать внимание.

Мощность заморозки — какой достаточно?

Мощность заморозки показывает, сколько продуктов морозилка охлаждает за сутки. Считается заморозка от комнатной температуры до температуры, установленной в камере.

Например, у Stinol STZ 150 это 10 кг/сутки. Это значит, что если вы привезете из магазина 10 кг мяса и положите его в камеру с температурой –18˚С, то через сутки оно гарантированно заморозится до –18˚С.

Почему важно учитывать мощность заморозки? Если закладывать в морозилку больше рассчитанного на сутки объема, например 20 кг вместо 10 кг, температура будет снижаться медленнее, что уменьшит срок хранения продуктов. Компрессору тоже придется работать дольше, что может сократить его срок службы.

Если не закупаете продукты оптом и храните в морозилке только небольшой урожай с огорода, мощности заморозки можно не придавать большого значения.

Важен ли класс энергопотребления?

От класса энергопотребления зависит расход электричества. Класс обозначается буквами от А до F (чем ближе к началу алфавита, тем энергоэффективнее). Максимальная эффективность у морозильных камер A+++. Прибор класса В, например, будет расходовать на 35% больше энергии, чем А. Но если вам нужно просто сохранить урожай грибов или ягод на пару месяцев, чтобы успеть их законсервировать, подойдет любой класс.

Климатический класс: это что?

Производители выпускают модели разных климатических классов, рассчитанные на разную температуру воздуха. Классов всего четыре:

Климатический класс зависит не столько от климатической зоны, в которой вы живете, сколько от условий размещения устройства. Например, если вы покупаете морозилку для квартиры в Сочи с кондиционером, вполне подойдет класс N. Класс SN часто выбирают, если устанавливают устройство на утепленной лоджии или в цоколе частного дома.

Конечно, морозилка класса N не откажется работать при +14˚С. Но при более низких температурах может увеличиться вязкость масла в системе, что снизит ресурс.

Чтобы устройство выдерживало низкие или высокие температуры, производители внедряют разные технические решения: увеличенный конденсатор, более мощные компрессоры. Есть морозилки, которые работают в широком диапазоне температур и соответствуют всем классам сразу. Например, Gorenje FH301CW . Она способна работать даже при отрицательных температурах и подойдет для неутепленных помещений.

Тип управления: механика или электроника

Как и в большинстве других бытовых приборов, в морозильниках встречается два типа управления: электромеханическое и электронное.

Электромеханическое управление — простое и надежное. Небольшим колесиком вы вращаете термостат, повышая или понижая температуру. Никаких дополнительных элементов нет, ломаться нечему. Главный недостаток — устанавливается температура примерно: на значения 1, 2, 3 или min, mid и max.

Электронное управление (сенсорные кнопки и дисплей) позволяет выставить температуру максимально точно — с погрешностью до 1°С. Дисплей показывает реальную температуру в камере, а иногда даже сообщает, до какой отметки она поднималась при отключении питания.

Уровень шума: чтобы не мешал

Если морозильная камера стоит в хозпостройке на даче или в подвале, то на этот показатель можно не обращать внимания. Но если вы собираетесь поставить ее на кухне рядом со спальней — выбирайте прибор потише. Лучше — до 40 дБ. Так, модель Nordfrost DF 161 WAP с уровнем шума 38 дБ вы практически не услышите, если правильно установите — выставите по уровню и не вплотную к стене.

Автономность: сколько продержится без электричества

Эта характеристика показывает, сколько времени в морозилке будет держаться отрицательная температура, если отключат свет. Она может сохраняться от 12 до 24 часов. Если выбираете устройство в квартиру, достаточно 12 часов — электричество в домах отключают редко и ненадолго. Например, Бирюса Б-112 сохраняет холод до 10 часов.

Если шкаф будет стоять на даче или в частном доме, лучше взять модель с сохранением холода от 24 часов. Например, Gorenje FH401CW хранит продукты замороженными до 54 часов.

Тип разморозки: нужен ли No Frost?

Система No Frost отлично показывает себя в обычных холодильниках: иней на стенках практически не образуется. В отдельных морозильных камерах тоже используют такую систему, но нужна ли она?

Если вы открываете морозилку редко (раз в неделю или реже), инея и льда будет образовываться немного. Подойдет модель подешевле с ручной разморозкой. Достаточно раз в год разморозить и промыть ларь или шкаф.

Для ежедневного использования есть смысл выбрать морозилку с системой No Frost — сэкономите время.

Класс заморозки: какой нужен?

Класс заморозки обозначают не цифрами, а звездочками на панели или у механического регулятора температуры. Каждая звездочка — это шаг на –6 ˚С от нулевой отметки.

При –18˚С мясо хранится до 6 месяцев, а при –24˚С — до года. Большинство морозильных камер поддерживают до –18˚С. Есть модели и с более глубокой заморозкой — до –28˚С (как Liebherr GN 3735 ) или даже –32˚С. Но чем ниже температура, тем выше расход энергии.

Быстрая заморозка: продукты в шоке

Помимо основной температуры хранения, в характеристиках устройства может быть указана температура шоковой (быстрой, супербыстрой) заморозки. Для большинства камер это те же –24 ˚С. Режим быстрой заморозки обычно включается отдельной кнопкой и работает по таймеру (отключается через несколько часов для экономии энергии).

Для чего нужна эта функция?

Сохранить полезные свойства свежих овощей, фруктов, ягод. Чтобы клубника и малина с дачи остались почти такими же вкусными и ароматными. При обычной заморозке мелкие кристаллы льда разрывают клеточную оболочку, и при разморозке структура ягод поменяется или полезный сок будет вытекать. При быстрой заморозке оболочка и ее содержимое замерзают одновременно, что помогает сохранить форму и полезные вещества.

На что еще обратить внимание

Дисплей. Позволит точно установить и контролировать температуру в морозилке. Есть, например, у Beko RFNK290E23S
Защитная блокировка — чаще всего замок, который нельзя открыть без ключа или электронного кода. Удобно, когда в доме есть маленькие дети, морозилка стоит в гараже или в магазине. Пример — Indesit RCF 200
Сигнализация — об открытой дверце и повышении температуры внутри — поможет не перегружать компрессор. Такая функция есть у модели Beko FNKW290E21SB
Перенавешиваемая дверь. Пригодится при переезде или если вы решите сделать перестановку на кухне. Морозилки с перенавешиваемой дверью

Готовые решения

Для дачи: горизонтальный ларь

Он отлично подходит для заготовок. Если есть возможность поставить его в техническое помещение (котельную, кладовку, гараж), уровень шума не так важен.

Обратите внимание на размеры. Так, небольшая камера Саратов 154 МКШ-90 объемом 94 л уместится в салон или багажник среднего легкового автомобиля — не надо будет платить за доставку.

Для квартиры: морозильный шкаф

Он занимает меньше места. Подойдет модель с No Frost, электронным управлением и уровнем шума не более 50 дБ. Объем для семьи из 3–4 человек — 200–250 л или больше, если вы закупаете продукты на несколько недель или любите заниматься заготовками.

Для неотапливаемого помещения: ларь или шкаф

Но такую модель, которая может работать при минусовых температурах. Например, в Liebherr GTP 2756 нижний предел рабочих температур составляет –15˚С, так что этот ларь вполне можно поставить на холодный балкон.

Для хранения крупных кусков мяса и рыбы целиком: ларь

В идеале объемом от 200 л — это довольно крупные устройства, в которые легко уложить части туш. Хорошо, если ларь будет с корзинами: крупные куски мяса можно будет сложить вниз, а мелкие (а также другую заморозку: ягоды, грибы) — в корзину. Именно так устроен Gorenje FH301CW .

Читайте также: