Электрический ток пробивает на корпус оборудования мясорубки

Обновлено: 14.05.2024

Четвертая причина встречается довольно редко,но может быть это именно ваш случай. Например у вас в ванной могут вообще отсутствовать любые эл.приборы — нет ни стиралки, ни бойлера и т.д. При этом соседей также нет, а вы живете в своем отдельном деревянном доме. Вся проводка выполнена трехжильным кабелем с заземляющей жилой, схема щитка собрана по правилам.

И тем не менее, в ванной у вас все равно бьет током. Как такое возможно?

плохой контур заземления — забили один уголок в землю и посчитали этого достаточным, либо нарушился контакт в месте присоединения к контуру

замыкание фазы на заземляющий проводник, причем в любой из линии проводки, не обязательно в ванной

Ну и как правило, УЗО в электрощитке у вас при этом естественно отсутствует. Простой автомат в этом случае не отключится, так как ток для него маловат.

Такое может произойти:

при нагреве изоляции и замыкании проводов в лампе освещения

КЗ фазы и жилы заземления в розетке с заземляющим контактом

Еще не доверяйте дешевым переноскам и удлинителям. Их нужно отключать в первую очередь.

И так как данный проводник подключается на общую шину заземления в щитке, то и потенциал по нему будет расходиться по всему дому и квартире.

При этом напряжение у вас будет на всех заземленных приборах.

Только ощущать вы его будете в первую очередь в ванной, там где влажно и сыро. Проверяется наличие потенциала отверткой индикатором, причем лучше использовать с неоновой лампочкой, а не со светодиодом.

Отсутствует или плохой контакт на заземлении, занулении в щитке

Нередко даже в домах новой постройки с 3-х жильными кабельными линиями, встречается такая ситуация, когда на заземляющей жиле, а соответственно и на всем к чему она подключена присутствует небольшое напряжение в пределах нескольких десятков вольт.

Объяснение может быть очень простым. В квартирном щитке все провода заземления собраны в кучу и подключены на одну общую шину.

Но она как раз таки ни заземлена, ни занулена! Электрики элементарно забыли это сделать. Отсюда и все проблемы.

Как избавиться от ударов током в ванной

Если кран с водой бьет током постоянно, или вы чувствуете небольшие разряды и пощипывания прикасаясь к корпусу ванны или трубам, проблему нужно решать быстро. Какие же есть способы борьбы от ударов током в ванной?

Некоторые думают — заземлю ванну и все будет в порядке.

Однако учитывайте один немаловажный момент: если у вас посторонний потенциал приложен именно к воде, то принудительное заземление только ванной, может даже ухудшить ситуацию!

Вы тем самым еще больше увеличите разность потенциалов.

Поэтому начинать следует с проверки всех электроприборов и мест их подключения в электросеть 220 Вольт. Поочередно выключайте их из розеток и проверяйте, что изменилось после каждого отключения. Так можно найти неисправное оборудование.

Причем отсоединяйте от сети не только приборы установленные непосредственно в ванной, но и во всем доме. Причина описанная выше, с повреждением вилки или розетки с заземлением, яркое тому доказательство.

Если виновато не оборудование, а проводка под штукатуркой, некоторые пробуют на вводном автомате щитка поменять местами отходящие фазу с нолем.

Делать этого не рекомендуется. Потому что в квартире может быть зануленная аппаратура.

Правда иногда такая мера помогает. Так как жила с поврежденной изоляцией из фазной становится нулевой и утечка тока через нее на сырую стену или арматуру в ней исчезает. Вот только изоляция в любом случае уже повреждена и дальнейшая работа в таком режиме может привести к пожару!

Если все дело не в поломке именно вашего оборудования и вашей проводке, а в неисправности у соседей, то выявляется это следующим образом.

Выключаете только фазу на вводном автомате или выкручиваете фазную пробку в щитке, и тем самым полностью обесточиваете всю квартиру. Выключение одновременно и фазы и ноля может не дать результата, так как разности потенциалов уже не будет.

Заземление и УЗО

Ну а чтобы максимально обезопасить себя от ударов током, всю проводку в ванной необходимо подключать через аппараты защиты с устройствами контролирующими токи утечки в автоматическом режиме — УЗО и диффавтоматы.

Самое правильное решение, которое нужно закладывать изначально при ремонте квартиры в целом или ванной в частности, будет монтаж дополнительной системы уравнивания потенциалов (ДСУП) и замена всей проводки на новую. Только перед монтажом ДСУП убедитесь, что у вас в доме уже есть основная система уравнивания потенциалов (СУП).

Без заземления и системы ДСУП, фактически вы будете являться тем промежуточным звеном, через которое ток будет уходить в пол или землю. А если у вас будет общий контур заземления, к которому посредством третьего проводника PE подключаются все корпуса приборов и сама ванна, то ток будет уходить в землю через него.

При наличии УЗО в щитке такая утечка будет сразу же отслеживаться и напряжение автоматически отключаться. Только УЗО ставьте на ток величиной максимум 10-30мА.

Настольные лампы своими руками: оригинальное дополнение дизайна комнаты
5 правил как выбрать обогреватель и не пожалеть — виды, какие лучше, таблица сравнения, инфракрасные, конвекторы, маслянные
2 способа плавного пуска электроинструмента с обычной розетки — ошибки и правила подключения для болгарки, торцовочной пилы через krrqd12a.

Без горячей воды ни туды и ни сюды…

Почему электрический полотенцесушитель бьет током?

При соприкасании с трубой ощутили удар тока? Важно не замедляя извлечь устройство от сети и произвести вызов мастера. От чего так произошло? Если на корпусе изделия появилось напряжение, следовательно, в каком-то мете был контакт токоведущей части вместе с корпусом. При этом контакте не сфункционировало оборудование, отвечающее за защиту.

Следует отметить, что ситуация данного рода не является редкой. Причин для ее проявления может быть несколько, но аварийная ситуация, опасная для здоровья – одна, и представлена она полным отсутствием либо несоответствием защитного заземления.

Электрический полотенцесушитель бьет током

В частных домах защитный контур также выполняется не всегда. Как правило, его делают потому как это необходимо для обретения разрешения на подключение газового котла. Потому крайне важно осознавать необходимость, а также работу защитного заземления.

При пробивании напряжения на корпус устройства электрический ток устремляется по пути меньшего сопротивления – стекает по проводу заземления. Так, человек коснувшийся трубы будет в безопасности, при этом утечка тока, которая превышает номинальный ток автоматики, принудит функционировать защитное оборудование.

Два вида неполадки

Бойлер бьётся током через корпус и трубы

Первое, что надо сделать, если возникла эта довольно болезненная и опасная неприятность – это вытереть руки сухим полотенцем, обесточить прибор и, если нет навыков в починке, вызвать хорошо разбирающегося в этом вопросе человека. До его прихода к бойлеру вообще лучше не прикасаться и самостоятельно выяснять, в чём причина поломки, не следует ни в коем случае – можно только усугубить ситуацию. А вот мастеру нужно обязательно объяснить, как именно бойлер бьёт током. А он может это делать двумя способами:

Когда заряд передаётся непосредственно с водой – это выявляется мгновенно, любой ощутит на собственной коже. А вот если он выходит на корпус, поломку можно обнаружить не сразу.

Через воду

Сразу следует успокоить: несмотря на то, что сочетание электричества и воды звучит довольно страшно для любого, кто хоть немного знаком со школьным курсом электротехники, отказываться от установки бойлера по этой причине не стоит. Напомним, что прибор сделан с расчётом, что в нём постоянно будет и вода и электричество одновременно, а значит, конструкторы позаботились, чтобы даже сломанный он никого не убил.

Итак, вас не отбросит от раковины во время мытья посуды и не уложит без сознания в ванну во время вечернего душа. Вы можете ощутить неприятное покалывание при соприкосновении с водой, а это уже говорит о том, что в нагревателе что-то не так. Причин подобной поломки может быть две:

Ничего сложного в этом процессе нет, но всё-таки электричество – это не сфера экспериментов и если у вас нет навыка работы с такими приборами, лучше обратиться к специалисту. Он и сделает всё более качественно, и даст гарантию на свою работу.

Когда я в десятый раз услышал спор о причинах этого явления в кругу программистов с макбуками, стало понятно, что пора писать статью. Иногда этот эффект проявляется как легкая вибрация при соприкосновении кожи и металлических частей ноутбука, иногда как покалывание.

Короткий ответ: корпус вашего компьютера находится под напряжением ~110V (половина от напряжения в сети), но из-за маленькой силы тока вас не ударяет слишком сильно.

Для инженеров-электриков это банальность: по тем же причинам в домах со старой проводкой может бить током стиральная машина, когда касаешься ванны, корпус стационарного компьютера и т.д. Эта тема многократно поднималась в интернете, но до сих пор большинство людей не знает о причинах этого явления. Ситуация осложняется тем, что конструкция блока питания в европейских макбуках не позволяет избавиться от этого явления!

Почему это происходит?

Обычно неприятные ощущения покалывания возникают, когда человек касается каких-то заземленных металлических поверхностей, например радиатора батареи под столом и одновременно держит руки на металлической части компьютера. В моем случае это была заземленная металлическая кромка столешницы. Если одновременно коснуться кромки столешницы и макбука, в руках появлялось ощутимое покалывание.

И это вполне нормальная ситуация. Дело в том, что в схеме блока питания компьютера есть фильтр помех, вход фильтра выполнен на двух конденсаторах, подсоединенных с одной стороны на каждый из проводов сети 220вольт, а с другой их общая точка присоединена к корпусу. В результате получается делитель напряжения 220 вольт пополам. Отсюда появляется 110 вольт на корпусе.

Упрощенная схема фильтра помех компьютерного блока питания

На картинке выше показана упрощенная схема фильтра помех в блоке питания. Как видно, оба конденсатора подключены к защитному заземлению (желтый провод E), который в свою очередь подключен к корпусу устройства. Если блок питания подключен в розетку без заземления, то на корпусе появляется половинное напряжение от напряжения в сети. При этом ток в этой цепи протекает небольшой, но его вполне достаточно чтобы вызывать неприятные ощущения или небольшое искрение, если касаться его другим устройством с правильным заземлением. Так можно наблюдать маленькие искры при попытке соединить два устройства кабелем в случаях, когда одно из них подключено в розетку с заземлением, а другое без.

Блоки питания Apple

Как мы уже выяснили, напряжение на корпусе появляется только в случае подключения приборов в розетку без заземления. Таких розеток много в домах со старой проводкой, где заземление в розетках попросту отсутствует.

Однако даже в зданиях с современной проводкой, где в розетках есть правильно подключенное заземление, макбуки почему-то продолжают биться током. Все дело в особенностях блоков питания Apple.

Контакт заземления на блоке питания от макбука. Этот контакт связан с корпусом ноутбука.

Все блоки питания макбуков имеют съемные вилки для разных стран. Можно возить с собой в путешествия только маленький переходник и менять его при необходимости. В комплекте с макбуком всегда находится короткая вилка, которая вставляется сразу в корпус и длинная вилка на проводе. Так вот в европейских, американских и китайских коротких вилках отсутствует контакт заземления. Он есть только в британской вилке.

Короткая европейская вилка Apple не имеет контакта заземления

UPD: британская короткая вилка тоже не имеет контакт заземления внутри, хотя штекер заземления есть. Пруф.

И только удлиненная вилка с кабелем имеет контакт заземления. Это можно проверить, заглянув в место крепления вилки-насадки к блоку питания, внутри должны быть контакты, зажимающие шайбу заземления. Если их нет, ноутбук гарантированно будет биться током. Такое часто встречается на китайских поддельных блоках питания, даже на удлиненной розетке с кабелем.

Контакт заземления внутри съемной вилки

Заключение

Несмотря на банальность этой проблемы, мне постоянно приходится слышать новые теории ее происхождения, даже среди IT-шников. Если погуглить, находятся десятки тем, где люди жалуются на макбук под напряжением. Эта же проблема справедлива и для айфонов, подключенных к зарядному устройству.

Расчет и выбор сечения жил проводов и кабелей, их марки и заявленные характеристики, способы прокладки, соединения, маркировка и т.п.

Пробивает на корпус

Пользуюсь щитом на отдельном столбе уже 2 месяца, и вот что мне интересно: в электросетях сказали чтобы я объединил шинки PE и PEN проводников одним проводом. Сегодня проверяю тестером: беру фазу и ноль - 221в, беру фазу и землю - 221в, беру фазу и тяну щупы к заземляющему штырю в земле - 221в. Ставлю щуп на корпус - тоже 221в. Вопрос: Опасно ли такое соединение нейтрали и земли воедино, или же они должны быть самостоятельными и не пересекаться? А то током-то пробивает чуток, от корпуса!

Пробивает на корпус

Если вы стоите на ЗЕМЛЕ и корпус с нею же связан, откуда этот "чуток" от корпуса ? Или он не связан с землей? Что там слева, где болт и ж/з провода сходятся, есть проводник к заземлителю?

Пробивает на корпус

ПАВ писал(а): Источник цитаты Если вы стоите на ЗЕМЛЕ и корпус с нею же связан, откуда этот "чуток" от корпуса ? Или он не связан с землей? Что там слева, где болт и ж/з провода сходятся, есть проводник к заземлителю?

Не знаю откуда чуток. Возможно я сверх-проводимый. Корпус заземлён Ж\З проводом, а он в свою очередь уходит в землю слева в щитке (где не видно к сожалению)

Пробивает на корпус

Тогда непонятно, что у вас там за заземление такое- . беру фазу и тяну щупы к заземляющему штырю в земле - 221в. Ставлю щуп на корпус - тоже 221в. (с) на корпус относительно чего ?

Пробивает на корпус

ПАВ писал(а): Источник цитаты Тогда непонятно, что у вас там за заземление такое- . беру фазу и тяну щупы к заземляющему штырю в земле - 221в. Ставлю щуп на корпус - тоже 221в. (с) на корпус относительно чего ?

Пробивает на корпус

boniborn :
1.Вы должны разобраться в повторном заземлении ноля, системах заземления и разнице в интересах - своих и сетей, а также правомочности требований сети.
2.Сети неправомочно требуют выполнения ПУЭ - повторного заземления ноля, применения системыTN-C-S.
3.Ваш интерес, причём сохранения жизни - чтобы этого не было.
4.Дело хозяйское - захотите и сможете ли гарыкаться с сетями.
Но в ваших интересах не делать повторного заземления ноля и даже обрубать его на всех близустановленных столбах.
5.Вводной щиток очень опасно заземлять. Нужно его либо занулить по системе TN-C, либо изолировать изнутри. Считать постоянно находящимся под напряжением. Уложить под ним пластмассовые ящики и покрыть нескользким пластиковым листом. Прикасаться первый раз - касательным движением. Поставить на него сигнализацию поступления напряжения на корпус.
6.Вводной щиток переделать.
Лучше бы:
- выбросить из него клеммники, автомат после счётчика, розетку. Розетку поставить снаружи щита
- официально снять пломбы с вводного автомата. Услуга платная, но стоящая того
- купить более крепкий вводной автомат (с большей отключающей способностью). Бюджетный вариант - 1-полюсный ИЭК ВА47-150. Номинал 25А, про защитную характеристику нужно поговорить. Поставить его в отдельный пломбируемый бокс слева от счетчика
- если провода от автомата до счётчика, и от счетчика - медные - оставить. Если алюминиевые - заменить на медные
- поставить комплект УЗИПов 1класса от ИЭК. Сделать около щитка заземление для УЗИПов. Лучше бы УЗИПы стояли до счетчика. Было бы хорошо, если бы сети разрешили. Если разрешат - поговорим о схеме включения УЗИПов.
7.Дальнейшие действия - по результатам выполнения этих пунктов.
8.Отложите мультиметр в сторону и пользуйтесь ламповым (накаливания) небьющимся взрывозащищённым пробником на патроне.

Пробивает на корпус

boniborn ,
221В говорит о том, что "земля" хорошая.
У Вас к этому щиту ничего не подключено?
Перемычку между PE и тем что Вы называете РЕN, стоит убрать.
Что у Вас рядом с автоматом где фаза подключена? Или там двухполюсник, с одним задействованным полюсом?

Пробивает на корпус

Нарисуйте лучше схематично ваши соединения, мне кажется у вас не получилась ни схема заземления ТТ, ни TN-C-S. То что вы называете PEN, на фото больше похоже на рабочий ноль. Хотя спецы наверное лучше подскажут.

Сегодня поехал резать заказ, пошел жуткий ливень. Пока добрался до станка, ливень превратился в потоп. Заехал в гараж, распаковался, начал устанавливать на стол заготовку. Касаюсь барашка прижима, и понимаю что в меня пошла "напруга". Не понял, думал показалось. Взялся опять - ан нет, жалит станок. Жмякаю аварийный стоп, касаюсь железок - всё чисто, никакого напряжения нету. До сегодня - проблем не было. Вариантов 2 - на заземление кто то "фазу" подал, или залило так, что начало где-то на землю "пробивать".

Что делать? Отцеплять заземление или это не поможет?

Перед "станком" стоит стаб Ресанта, пощелкал режимы - на входе ничего экстраординарного не было, 224+-

Собрал в кучу станки с полем 900 на 600
Если хотите добавить свой станок, или скорректировать информацию - пишите в личку

Сегодня поехал резать заказ, пошел жуткий ливень.

Присылали сегодня друзья видео из Тольятти. Не мало там у вас водицы налилось.
Проверьте напряжение между нолем-заземлением и фазой-заземлением. Потом и виновника искать надо.

Взялся опять - ан нет, жалит станок. Жмякаю аварийный стоп, касаюсь железок - всё чисто, никакого напряжения нету. До сегодня - проблем не было. Вариантов 2 - на заземление кто то "фазу" подал, или залило так, что начало где-то на землю "пробивать".

Первый вариант исключается сразу - цепи заземления никогда не пропускаются через коммутационную аппаратуру. Жмякай или не жмякай "E-Stop", но потенциал, "прибежавший" на корпус станка с криво сделанного контура заземления, никуда не подевался бы.

Добавляю третий вариант. Заземление поганое (высокое сопротивление контура, либо плохой контакт где-то в соединениях с ним), а станок "шьет на корпус" уже давно. Просто до сих пор вы подходили к станку в сухой, а не насквозь промокшей обуви, поэтому в момент прикосновения к нему ток утечки через тело был очень малым, практически незаметным (обувшись в диэлектрические боты, либо просто в сухие резиновые сапоги на толстой подошве, можно относительно безнаказанно голым пальцем к фазному проводу 220V прикасаться). А в мокрой обуви - считай, что босиком на земле стоишь, переходное сопротивление минимально - даже при небольшой утечке на корпус станка уже основательно током тряхнет.

В любом случае, искать причину появления значительного напряжения на корпусе станка и устранять ее. Для начала проверять контур заземления и проводник, которым станок к нему присоединен.

Читайте также: