Холодильник на 134 фреоне уходит в вакуум

Обновлено: 16.05.2024

На утечку хладона могут указывать следующие признаки:

Снежная шуба на испарителе – косвенный признак утечки фреона

Вздутие задней стенки холодильника. При утечке газ, выходя между стенками, образует пузырь. Это сложно не заметить визуально.

Вздутие задней стенки холодильника

Многие пользователи, столкнувшиеся с утечкой, задаются вопросами: можно ли отравиться хладоном? Насколько ли опасно находиться в помещении, где произошла утечка? Не произойдет ли взрыва?

В бытовых холодильных камерах содержится незначительное количество фреона. Такое количество газа не может привести к пожару, взрыву или отравлению.

Рассмотрим подробнее характеристики различных видов хладагентов:

В современных моделях холодильного оборудования, предназначенных для бытового применения, используется изобутан или тетрафторэтан. Оба газа не наносят ущерба окружающей среде. Изобутан горюч и взрывноопасен при большом скоплении (при концентрации более 31 гр газа на кубометр воздуха). Для создания среды, способствующей взрыву, потребуется определенная концентрация. С учетом того, что типовой объем кухни составляет в среднем пятнадцать кубометров, взрыв произойдет при концентрации свыше 400 гр. изобутана в полностью герметичном помещении. В холодильниках циркулирует не более 200 гр. хладона. Поэтому взрыва точно не произойдет, но проветрить помещение на всякий случай не будет лишним. R134a не возгорается и не приводит к взрыву при любых концентрациях и температуре.

В старых моделях холодильного оборудования использовались дифтордихлорметан и дифторхлорметан (R12 и R22 соответственно). Газ R12 не взрывается, но в высоких концентрациях приводит к удушью. При температуре выше 330 градусов по Цельсию выделяет вредные соединения. Также этот газ сильно вреден для экологии. Дифторхлорметан, напротив, обладает невысоким озоноразрушающим потенциалом, но становится ядовитым при нагревании до температуры свыше 250 градусов по Цельсию.

Как было описано выше, даже опасные виды фреонов безопасны в бытовых условиях. Но проветрить помещение при подозрении на утечку будет не лишним. А что делать дальше, после проветривания?

Важно понимать, что хладагенты обладают большой текучестью и способностью легко испаряться даже через микроскопические отверстия. Все это затрудняет поиск места утечки. Чтобы проверить холодильник на утечку, используют течеискатель. Специализированный диагностический прибор помогает понять, в каком место произошло повреждение, по скоплению газа в воздухе. Не имея нужных познаний и приборов, сделать это своими руками затруднительно. Поэтому лучше сразу обратиться к специалистам. Лишний раз следует отметить, что выполнять заправку и герметизацию контура также должны мастера.

Где чаще всего происходит утечка фреона

После того как место утечки обнаружено, можно либо обратиться за устранением проблемы к мастеру, либо сделать это самостоятельно. Для второго потребуется обладать определёнными навыками пайки. Герметизировав место протечки, можно заново заполнить охлаждающую систему фреоном, вернув свой холодильник к жизни.

Как найти утечку фреона в холодильнике самостоятельно

Как выглядит фреон, вытекающий из холодильника

Как обнаружить утечку самостоятельно? На открытых участках место прокола обозначится черным пятном – газ вышел, а масло в контуре нелетучее, оно и остается вокруг свища. Если порыв трубки произошел в запененной части холодильника, вздуется стенка камеры, обозначая место утечки. Специалист в поиске утечки фреона в холодильнике использует течеискатель – прибор, работающий по принципу металлоискателя. Обнаружив место повреждения, аппарат подает звуковой сигнал.

Определить, что из холодильника вытек фреон можно, если в камерах тепло, на полу возле компрессора есть коричневая маслянистая лужа. Хладагент испарился при комнатной температуре, оставив масло, продукты разложения, конденсат, как след. Понять, что вытек фреон из холодильника можно самому, как только будут обнаружены лужи от растаявших продуктов и равномерный шум работающего компрессора. Если при этом пощупать конденсатор – решетку на торцевой части, она будет холодная. Это самый верный показатель, что фреон в холодильнике кончился.

Способы устранения утечки фреона

Большая часть известных марок ремонтируется идентично. Чтобы вернуть нормальную работу холодильного оборудования, нужно добиться герметизации охлаждающего контура и провести дозаправку. Все действия по устранению проблемы зависят от области утечки.

Определение места утечки

Чтобы определить место неисправности, нужно знать слабые точки техники разных моделей:

Соединительные муфты – места заводских спаек с годами теряют свою прочность. Возникают трещины в охлаждающей системе. Это самая распространенная причина травли фреона.
Фильтр-испаритель – производится из алюминия, а значит способен разрушаться под воздействием влаги, образуя микротрещины. Также проблема может возникать при механических повреждениях.
Стальной контур – находится в морозильной камере. Постоянное влияние влажной среды подвергает деталь коррозийному разрушению. Чаще всего проблема с этой частью возникает не ранее чем через 5 лет постоянной работы техники.

Не всегда место утечки можно обнаружить визуально.

В доступных местах

Обнаружить течь на открытых частях оборудования достаточно просто. В местах трещин после испарения газа остаются черные масляные пятна. Также неисправность обозначает тепло внутри холодильника и лужа масла снизу под компрессором. Все это сопровождается непривычным сильным шумом агрегата. Решетка конденсатора будет холодной, что указывает на отсутствие газа в контуре.

Также существует несколько способов определения мест утечки хладона:

Использование пенного раствора. Используется, если места трещин обозначены масляными пятнами.
Использование жидкости. Метод подходит для диагностики съемных деталей на предмет разгерметизации. Запчасть заполняют азотом, герметизируют и опускают в емкость с водой. Можно добавлять мыльные вещества. В таком случае трещина не даст детали запенить.
Использование галоидного прибора. Помогает обнаружить утечку фреона, в составе которого есть хлор. Помогает определить средние протеки.
Ультразвуковое диагностирование. Специальное оборудование находит и фиксирует звуки травли газа, которые не способен слышать человек. Помогает найти проблему, если сохранилось нужное давление в контуре.

Понятно, что в большинстве случаев при помощи специалиста не обойтись.

В недоступных местах

Когда газ выходит в закрытых частях холодильника, первым признаком считается вздутие стенок. Также для определения таких течей применяется специальное оборудование – электронный течеискатель. Устройство напоминает металлоискатель, начинает подавать звуковые сигналы, когда находит место выхода газа. Используется для определения микротрещин в запененных частях холодильного оборудования.

Устранение утечки

Нормальное функционирование холодильника возвратится после герметизации конструкции и наполнения ее фреоном до нужного объема. В целом ремонтные работы состоят из:

Диагностики проблемы.
Определения мест трещин, через которые выходит хладон.
Вакуумирования контура для полного вывода остатков фреона.
Наполнения трубок газовым соединением до необходимого объема.
Окончательной проверки работоспособности камеры.

Микротрещины не являются серьезной проблемой, а поэтому можно провести устранение утечки фреона в холодильнике r600a герметиком. Использовать подобные присадки для ремонта начали недавно, но они уже показали свою эффективность. Герметик вводится, когда в контуре восстанавливается давление, и запечатывает пробоины изнутри, обеспечивая целостность трубок.

Для ремонта труднодоступных мест понадобится вырезать поврежденный участок и сделать систему кольцеобразной. При пропуске газа из запененной части мастер сам выбирает способы наиболее безопасного ремонта. Придется вскрывать корпусное покрытие стенки или обойтись только заменой испарителя — все зависит от сложности ситуации.

Методом пайки

Чтобы избавиться от трещин, применяют пайку. Для этого:

Готовят место пайки, обеспечив его изоляцию с помощью прокладок из асбеста. Это позволит защитить узлы холодильника от горелки.
Места трещин паяют горелкой с паяльной пастой и припоем с серебряной основой.
Меняют фильтр-осушитель.
Проводят диагностику запаянных мест на предмет течей. При успешном запаивании можно переходить к заполнению контура хладоном.

Для пайки трещин используются припои с разной основой: для алюминиевых деталей — с алюминием, медных – можно применять аргоновую сварку.

Заполнение фреоном без ремонта

Когда неисправность обусловлена засорениями капиллярного трубопровода или фильтра-осушителя, ремонт не потребуется. Устранение утечки фреона в холодильнике будет достигнуто очисткой. Это позволит возобновить нормальное функционирование механизма. Возможно, придется снимать и заменять фильтр-осушитель, если из-за засора влага попала в контур охлаждения.

Когда ремонт не требуется, стоит устранить проблему и восстановить изначальное количество газа в конструкции. Доверить дозаправку следует специалистам.

После окончания заправки проверяют работу камеры. Появление обмерзания на трубках, входящих в компрессор, говорит о чрезмерном заполнении контура. В этом случае мастер знает, как убрать избыток фреона в холодильнике. Нормализация давления обычно занимает мало времени, если имеется соответствующий опыт работы.

Проверка герметичности

Одним из важнейших этапов устранения неисправности является проверка герметичности холодильной конструкции. Для этого контур заполняется азотом. Специальное оборудование помогает измерять давление в системе.

Важным считается удаление влаги и воздуха из контура с помощью специального вакуумного приспособления. Чтобы получить нужный показатель вакуума, аппарат подключают к холодильнику через клапан Шредера.

Как устранить утечку фреона в запененной части холодильника

Смотреть видео, как запаять морозилку и устранить утечку в запененной части холодильника

Фото 1. Холодильник , который ремонтировать не стоит

В каких случаях невозможен самостоятельный ремонт и закачка хладагента

Почти всегда ремонт холодильника требует заправки хладагентом. Сделать это самому сложно и не всегда безопасно. Если произошла утечка, дозаправка газом мало что изменит, пока не проведено устранение проблемы. Важно определить причину неисправности и только потом браться за устранение утечки фреона в холодильнике и его заправку.

Найти место выхода газа можно без мастера, но проводить ремонт лучше всего специалисту. Очистка системы холодильника от фреона R12, R134 или R600 проводится методом вакуумирования механизмов испарителя. Все это делается перед повторной заправкой газа и помогает полностью вывести остатки ранее используемого хладагента.

izKLD

Проектирую тепловой насос.
http://www.freobel.su/hladagenty/hladagent-r-134a.html - здесь в физических свойствах хладагента есть "критическая температура-101.5 C"
Меня убеждают, что если температура нагнетания будет 102 С, хладагент сохранит свои свойства, а эта критическая точка просто ни о чём не говорит.
Мои суждения подтверждает диаграмма хладагента, машина упадёт через неделю!
Я ошибаюсь?

airwave

Прикольно. Чтобы получить 100 градусов нагнетания у R134a надо кипение -15 град и конденсацию около +60 град. Вы уверены, что существуют такие компрессоры отношением давлений в цикле 15,8 бар/0,63 бар = 25?
Самое экстримальное, что я видел у машины на R410a 32/4= 8, там и нагнетание было 115 град.
Не там копаете. Хладагенту пофиг и 140 град.
А та критическая температура, о которой идет речь - это максимум максиморум на диаграмме Молье.

daddym

airwave

izKLD

А Вы проверяли работу машины при температуре 140 град. Думаю нет! Масло окисляется при какой температуре? Такое понятие как "критическая точка" уже ни о чем не говорит! И не обязательно будет такая разница давлении и уш тем более высокое давление (СМОТРИТЕ ДИАГРАММУ) для такой температуры, пар на всасывании перегрет источником теплоты 55 С и при низком давлении можно получить 95 , Вы не знали? Так что с критической точкой?

airwave

Будем теперь в непонятки играть?
Кажется выше шла речь о хладагенте R134a. И его критической температуре. При чем здесь масло?
Современные ПОЕ масла деражт 140 град, если вас это беспокоит.
Я задал конкретный вопрос. Чем вы собрались получить нагнетание в 100 град у машины на R134a?
Напишите модель компрессора, а мы обсудим.
И еще. С помощью чего в ТН вы собрались достичь перегрева в 70 градусов (допустим -15 градусов кипение и ваш пар +55 градусов)? Тэн-с?
Или решили побеседовать о сферических лошадях в вакууме?
Так вам нужно в сад-с.

Aik

По поводу критической точки Вам уже daddym ответил. (от себя добавлю: при любом давлении). По поводу температуры нагнетания, то она ограничивается применяемым маслом.

izKLD

А мне не прикольно, и вот так мы работаем с газами!
Как в университете научили перегрев на всасывании в компрессор 2-3 градуса а там по прямой вверх, ДА? Или всё токи по параболе в зависимости от вида компрессора (и охлаждения соответственно).
"И так можно перегреть пар перед компрессором источником теплоты хоть на 30 градусов и получить температуру нагнетания 95 градусов при малой разницы давлений и давлении нагнетания (смотрите диаграмму).

Мой вопрос про хладагент и область его работы.Пример R410a с температурой нагнетания 140 град - наверняка они ошиблись, спросите.
Есть вещество и это вещество имеет свою область применения в том числе и масло (температура воспламенения для аммиачных машин 180) и когда люди указывают "критическую точку" вещества это означает, что за этой точкой вещество теряет свои свойства. Так думаю я.
Критическая температура R134a 100 град, а у R410a и то ниже потому-что температура кипения ниже. ВОТ, значит и критическая точка будет соответствующей.

Критическая температура - эта температура выше которой вещество не может существовать в жидком виде. Только и всего. Зачем этот параметр Вам вообще нужен? У R22 по данным этого же сайта он вообще 96С
Естественно не может быть жидким потому-что, это за линией состояния вещества "пар-жидкость-переохлажд.житкость" и эта линия (парабола) изгибается в зависимости от давления.

Я задал конкретный вопрос. Чем вы собрались получить нагнетание в 100 град у машины на R134a?
Напишите модель компрессора, а мы обсудим.
Не 100 а 95 и при критической точки в 100 градусов, а можно ли здесь во-обще работать с фреоном при таких то температурах.
Вы наверное много тепловых насосов посчитали и сколько у Вас машин работает за критической точкой. Тем более за 100 на R134a.
Производителя компрессоров как спросили пока не нашёл! Во-обще есть возможность убедить заказчика мамонта, что система отопления может работать и при более низких температурах 70 град, только увеличивается мощность и скорость в трубах отопительного контура.
А с какой максимальной температурой теплоснабжения Вы работали и интересно какая мощность была?

По поводу температуры нагнетания, то она ограничивается применяемым маслом.
Ага! А может конструкцией компрессора? Как daddym заметил про производителя?

airwave

Доброго времени суток. Прошу помощи по провизионке. Работала провизионка нормально. В камерах были нормальные температуры. В смотровом стекле конденсатора виден на 1/4 стекла фреон. Решили перейти на другой компрессор. . Перешли. Решили добавить фреона. Добавили. И когда запустили систему, труба нагнетания компрессора-теплая, а раньше рукой невозможно было взяться. И всасывающая труба вместе с компрессором начинает обмерзать. В стекле фреона где-то чуть меньше полстекла. Давление нагнетания где то 12 бар. Но температура в камерах не понижается. Мы прикрыли клапан за конденсатором и тогда компрессор работает в нормальном режиме. То есть в камерах нормальные температуры. Так он с прикрытым клапаном работает уже 2 недели. Хочется понять, что не так? Схему прилагаю.

Теплообмен сместился из камеры на всасывание компрессора. Этот же теплообмен понижает температуру выходящего газа.

ПОхоже на то, что ТРВ слишком сильно открыт и не дросселирует, а просто льет. Мог подклинить (отогрейте его всеми доступными средствами).

Вы убавили производительность клапаном после конденсатора, а это должен делать ТРВ.

Мужчины, буду очень признателен за подсказку на пару вопросов,
1) на системе реф установки (рисунок 1) имеется элемент под номером 64, название ему Suction Trap, не совсем понятно его назначение, такой же suction trap и на системе кондиционирования (рисунок 2).
3) система кондиционирования - на выходе из конденсатора установлен ТРВ и liquid sub cooler, ранее такое не встречалось, в мануале информация отсутствует.

Гугл переводит как: всасывающая ловушка.

На первом чертеже она же совмещена еще и с теплообменником- рекуператором, дла того, что б газ идущий на всасывание немного подогревался и исключал возможность жидкого хода и одновременно остужал сконденсированный фреон для увеличения производительности.

добавлю еще картинок к вышесказанному (СХУ Колиев И.Д.)

ребята , как правильно добавить масло в поршневой компрессор чтобы воздуха не хапануть много ? в картере нету пробки . есть трубка от маслоотделителя и есть какойто клапан снизу картера со стрелкой из картера , я так понимаю этот клапан для спуска масла .

свакуумировать , закрыть клапана , открутить трубку ? залить масло через неё ? потом открыть всас и стравить воздух из картера ?

Клапан снизу картера: если на него накручен колпачок, то приотдайте его; давления нет - значит там установлен Schrader valve, ну, или золотник по-нашему. Через него можно будет пополнить и ручным насосом и при помощи вакуума, используя шланг от манифолда.
Если есть вакуумный насос - используйте его. Если нет - поменяйте уставку прессостата на всасе, чтобы компрессор сам создал вакуум. Свободный конец шланга опустите в емкость с маслом, ниже его уровня, чтобы исключить подсос воздуха.

открыл клапан есть давление масло потекло из него . и на нём стрелка указатель направления движения - из компрессора . я так понимаю в одну сторону . такой же клапан на маслоотделителе установлен

Глаза боятся, я руки делают.

да , но всё равно в картере как пена и на мясной камере когда набивает обмерзает всасывание .чето невёзёт с рефками мне )

либо много фреона либо трв ктото крутил ?

Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
второй компрессор проверил , он почему то не всасывает стрелка на месте стоит . странно , даже при закрытых соленоидах

Очень похоже, что жидкий фреон попадает в картер, т.е. перегрев в испарителе недостаточный.
Перезарядка фреоном имеет другую индикацию, см. стр 6 этой темы.
Пробуйте прикрывать ТРВ на четверть оборота за один раз и наблюдайте, что будет происходить.

Во-первых, посмотрите изолирующий клапан для этого манометра - некоторые из них в полностью открытом положении перекрывают канал на манометр (для возможности ремонта/замены)
Во-вторых, при любых сомнениях подсоединяйте зарядный манифолд для перепроверки показаний штатного ман-ра.

Здравствуйте!Скажите, пожалуйста,почему нагнетательный клапан на реф установке открыт только на один оборот. муж попросил узнать, так осталось от прежнего сменщика..все параметры в норме..чем это грозит?муж не понимает но ему и не узнать нигде - в инструкциях такого нет.. для уточнения: клапан с компрессора всасывающий открыт полностью, с конденсора тоже.

Я понимаю, что речь идет о нагнетательном клапане на самом компрессоре? Если так, то у него при любых обстоятельствах должно быть два положения: либо полностью закрыт (после того, как компрессор остановлен и питание на него ВЫКЛЮЧЕНО, за исключением подогрева картера), либо полностью открыт (перед пуском компрессора, во время его работы или, например, для замены уплотнения штока).
На некоторых компрессорах могут быть установлены нагнетательные клапана с фиттингом для подключения манометра/прессостата и в полностью открытом положении канал на этот фиттинг перекрывается (для возможности ремонта/замены). Поэтому, открыв нагнетание до конца, нужно прикрыть его на четверть-пол-оборота.
Трудно сказать, чем руководствовался сменщик вашего мужа, но такое положение клапана ненормально: проходное сечение трубопровода уменьшено, вся система работает неэффективно и в лучшем случае компрессор может перегреться.
Так что передайте ему - пусть открывает смело. Если потом вылезет какая-то проблема, то её надо решать другим способом. Если что - пишите. Поможем, чем сможем.

чиф не хочет трогать сейчас этот клапан, говорит месяц так работает и пока нормально, главное пройти тропики и уже потом разбираться. Изначально проблема была в том что при остановке и пуске или при автоматическом переходе на очередную ступень вниз или вверх, кондиционер постоянно выбивало по высокому давлению. Сейчас принужденно постоянно работает только на второй ступени. Все показатели в норме, но нагнетательный клапан с компрессора открыт на один оборот. Спасибо вам за быстрый ответ, если сможете подсказать где искать и какая может быть проблема, будем благодарны!

Ещё добавлю, что самое-пресамое первое, с чего начинать траблшутинг, это подсоединение зарядного манифолда с манометрами для проверки правильности показаний/настройки штатных приборов контроля и защиты.

Было бы хорошо узнать также марку фреона.
Навскидку я бы сказал, что давление всасывания у вас великовато, чтобы достичь нужных "-20. -21" градусов. Чаще всего, причина в нехватке фреона. Тем более, что вы вместо уровня видите непонятно что в ресивере.
Индикатор влажности имеется на жидкостной линии? Что видно в его стекле после открытия клапана "после ресивера"?
Как мне кажется, у вас фреона ушло больше, чем вы дозаправили. От этого все беды.
На счёт шубы. как я это вижу:
- иней на трубах намерзает, когда в них кипит фреон;
- если в системе его достаточно, то компрессор чаще стоит, чем работает и шуба не растёт так активно между оттайками;
- и всё, соответственно, наоборот при его нехватке.
Так что, в первую очередь вам нужно определиться с количеством фреона.
Второе: после вскрытия системы для ремонта вы её ваккумировали? туда могла попасть атмосферная влага, которая потом замерзает в самом узком месте - ТРВ. У меня такого в практике не было, но догадываюсь, что нужных температур достичь тоже проблематично.

Фреон 404, датчик влажности показывает, что вода присутствует (желтого цвета), но вопрос: как его высушить если на жидкостной линии стоит Данфосовский фильтр- осушитель, который я поменял в первую очередь (без особого результата),а возможности установки баллона с селикогелем нет( т.е. нет ни селикогелея, ни самого корпуса, куда его насыпать). И ещё вопрос: куда дозаправлять фреон, если его и так полон конденсатор, а в ресивер он не перетикает?

Говоря насчет "датчика влажности", я имел в виду какой проток фреона в нем виден после открытия клапана. Обычно поначалу в стекле, в течение нескольких секунд, наблюдается пенный поток, который постепенно заполняет весь внутренний объем, потом становится прозрачным и практически невидим. Это знак того, что к ТРВ фреон подойдет в нормальной жидкой фазе, а это необходимое условие для качественного дросселирования и, соответственно, кипения в испарителе.
Если влага действительно замерзает в ТРВ, лучший способ проверить - подуть на него воздухом из фена или облить горячей водой. Пробка растает - услышите "свист фреона". Дуть и лить надо осторожно, чтобы не нагреть термобаллон на выходе из испарителя.
Индикатор влажности - не уверен, поменяет ли он свой цвет обратно на зеленый после удаления влаги. Кто-нибудь имеет такой опыт, коллеги? Или он "одноразовый"?
А вакуумный насос у вас есть на борту? Вакуумирование - самый лучший способ осушения системы. А если еще имеется возможность продуть линии азотом, то вообще зашибись.

Конденсатор и ресивер. Обычно первый располагается над вторым. В этом случае, смотровое стекло монтируют на ресивере и при работе уровень в нем должен быть виден. Соответственно в конденсаторе будет только газ, капли конденсата и немного жидкости на дне, перетекающей в ресивер. У вас не так?

В индикаторе влажности виден проток жидкости с небольшим количеством пузырьков. И у меня конденсатор расположен над ресивером. Смотровые окна есть и конденсаторе (одно) и в ресивере (два). Но выходной трубопровод из конденсатора расположен в верхней части. Вакуумный насос есть, но я ниразу не вакуумировал им систему. Если не трудно, то просветите как и куда что подключается. И,да, спасибо за ответы.

Добавлено спустя 7 минут 35 секунд:
В индикаторе влажности виден проток жидкости с небольшим количеством пузырьков. И у меня конденсатор расположен над ресивером. Смотровые окна есть и конденсаторе (одно) и в ресивере (одно вверху, другое внизу). Но выходной трубопровод из конденсатора расположен в верхней части. Вакуумный насос есть, но я ниразу не вакуумировал им систему. Трв периодически проверяю, постоянно слышу в нем шипение, насколько я понимаю, это говорит о нормальном протоке фреона. Если не трудно, то просветите как и куда что подключается. И,да, спасибо за ответы.

У меня сейчас в рефке тоже 404. Рнагнет 13-15 бар, Рвсас 0.5 - 0.7 бар, заборт.вода около 19С.
Прессостат настроен на выключение компрессора при давлении всаса чуть выше 0 бар. У вас должны быть примерно такие же величины, за исключением Рнагн (эта зависит от темп-ры заб.воды)
Чтобы в камере было -20, фреон должен иметь темп-ру кипения как минимум на 12-15 градусов ниже, согласно букварям. Смотрите на своем манометре всаса: -32..-35 для фреона 404 соответствуют 0.8..0.6 бар. Это - то, к чему нужно стремиться.
Кстати, как работает другой компрессор и есть ли на них система регул-ки производительности? Может быть такое, что у вас не включается вторая ступень?

По поводу кондера и ресивера. Было бы неплохо если бы вы сделали фото и скопировали схемку вашей установки. Не очень понятна конфигурация. Но в любом случае при нормальной работе у вас должен быть уровень в нижнем стекле ресивера. Таким образом создается гидрозатвор, удерживающий пары фреона от попадания в жидкостную линию и, соответственно, в стекле индикатора у вас не будет пузырей или пены.
Вот два фото моей установки: когда она стоит в индикаторе есть небольшой уровень,

а при работе стекло полное и из-за прозрачности фреона почти невозможно понять есть ли проток вообще.

Вакуум.насос.
Соберите весь фреон в кондер/ресивер и изолируйте их. Можно также изолировать компрессор. Подсоедините насос через заправочный манифолд к заправочному же штуцеру. Вакуумировать будете всю жидкостную линию, испаритель и дальше до всаса комрпессора. ТРВ, в принципе, должен быть открыт в это время - температура в камере высокая. Проверьте, чтобы также был открыт соленоид перед ним. (я обычно в щите отсоединяю питание на компрессор, чтобы он не пустился, и включаю "пуск" - соленоид откроется).
Сколько по времени займет. Ну, я бы полчаса каких погонял бы насос, не меньше. При отрицательном давлении капли воды, если есть, вскипают и отсасываются насосом.
В идеале я бы еще продул эти же линии азотом и ещё раз свакуумировал. Потом, не снимая вакуума, открывать фреон в систему.
Теоретически, с фильтра-осушителя тоже уйдет влага при такой процедуре, но не факт.
Так что если есть - меняйте его на новый.

Просветите пожалуйста кто знает.
Ставили мне на днях кондей General Climate 12. хладогент 410а.
Просто распечатали коробку, прикрутили внешний и внутрений блок, скомутировали. Включили на 5 минут. Сказали все готово, когда будет плюс попросили погонять.
До этого видел как у знакомого устанавливали (правда бу кондиционер) так там монтажники подключались компресором, что-то трещало, чего-то заливали.

Все ли правильно сделали?
В описании написано нужно вакуумирование, ребята говорят, что не обязательно.
И заправлять не нужно там все уже готово для использования.
И еще, внутренний и внешний блоки соединены проводом 4х0.75мм. Нормально по сечению? Питающий я подвел 3х1.5мм.

stroitel08 написал :
Просветите пожалуйста кто знает.
Ставили мне на днях кондей General Climate 12. хладогент 410а.
Просто распечатали коробку, прикрутили внешний и внутрений блок, скомутировали. Включили на 5 минут. Сказали все готово, когда будет плюс попросили погонять.

Вакуумация обязательна, основное требование чистоты контура хладагента .

stroitel08 написал :
И еще, внутренний и внешний блоки соединены проводом 4х0.75мм. Нормально по сечению? Питающий я подвел 3х1.5мм.

Если подключение питания к внутреннему блоку, то должен быть провод 4х1,5мм2 .
Об этом в инструкции по установке написано, она должна остаться у Вас .

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь .

В общем как всегда, на чем стояли на том и стоим, ничего не меняется, на авось все работают. Самому во всем нужно заранее разбираться и подходить к любой задаче со знанием дела. Вот, что вычитал.

Вакуумация трассы - это процедура, требующая отдельного замечания. Дело в том, что большинство компаний-установщиков кондиционеров пренебрегают этой процедурой. Кондиционер заработает и так, даже если не проводить вакуумацию. Но эта процедура обязательно предусмотрена регламентом установки кондиционера и прописана в инструкции по монтажу к любой сплит-системе. Процедура заключается в том, что из труб, соединяющих внутренний и наружный блок, и из теплообменника внутреннего блока полностью откачивается воздух, так как холодильный контур рассчитан работать с чистым хладагентом, то есть фреоном, и там не должно быть воздуха. Также влага, растворённая в воздухе, со временем способна серьёзно навредить и даже разрушить рабочие детали компрессора, а компрессор - это так называемое сердце кондиционера и самая дорогостоящая деталь в нём. Чтобы не допустить всех негативных последствий работы с воздухом, он обязательно откачивается из трассы. После этого трасса держится под вакуумом несколько десятков минут для того, чтобы с помощью манометров имелась возможность определить, есть ли где-то неплотность в соединениях, и не происходит ли подсос воздуха. После того как монтажники убедились, что трасса герметична, вакуумный насос и все манометры отключаются, и кондиционер можно запускать.

Малешь поправлю, вакуумация не даёт никакого понимания герметичности магистрали (речь не идёт о глобальных пробоях трубы).
Герметичность проверят опрессовкой, как правило азотом, магистраль надувается до избыточного давления: R22, R407C -26 бар, R410a -38 бар .
Время испытания для бытовых систем 15-20 мин .

Вот примеры опрессовки:

Про саму вакуумацию .
В основе своей она необходима для удаления из магистрали не конденсируемых газов, которые при работе системы понизит её холодопроизводительность, но это ещё половина беды, в воздухе содержится влага, которая весьма губительна для компрессора, в частности в оборудовании работающем на R410a используется масло POE, которое чрезвычайно гигроскопично (оставленная на воздухе открытая канистра этого масла через 15 мин теряет все смазывающие свойства), из воздуха оно влагу впитывает как пылесос пыль .

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь .

Меня тут проконсультировали незаинтересованные люди. Для бытовых целей, для работы кондея один-два месяца в год это допустимо и вполне приемлемо. Особенно если длинна трассы минимальна(2-3м).
Но конечно, лучше всегда подстраховываться и делать все по правилам. Заранее оговаривайте с установщиками перечень работ, если что-то не устраивает обращайтесь к другим, конкуренция на этом рынке большая.

Можно немного схитрить. Если трасса до 5 м, то можно слегка подуть трассу закачанным фреоном через сервисный клапан. Обычно, фреона в избытке, потери будут небольшие и трубы чистые.

ИС-X написал :
Можно немного схитрить. Если трасса до 5 м, то можно слегка подуть трассу закачанным фреоном через сервисный клапан. Обычно, фреона в избытке, потери будут небольшие и трубы чистые.

Ув. "хитрец" я специально для таких как Вы описал свойства одного из масел, задумайтесь над этим .

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь .

Но это лучше, чем ничего у автора. Помнится, лет 10-15 назад в инструкциях по монтажу не упоминалось о вак.насосах и дозаправках при длине трассы до 15 м, фреон был, конечно, старый R22.
Можно монтировать и в белом халате, но есть понятие разумной достаточности.

ИС-X написал :
Но это лучше, чем ничего у автора. Помнится, лет 10-15 назад в инструкциях по монтажу не упоминалось о вак.насосах и дозаправках при длине трассы до 15 м, фреон был, конечно, старый R22.
Можно монтировать и в белом халате, но есть понятие разумной достаточности.

Разумная достаточность - соблюдение технологии, как гарантия правильной работы оборудования .

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь .

К весне собираюсь поставить сам себе бюджетный сплит девятку, но на R22 уже не найдешь. Трасса будет 2-3 метра, работа - месяц в году. Специнструмент и навыки остались еще с прошлого века, а насоса нет.
Насколько все-таки реальна угроза отказа из-за невакуума? Что конкретно может случиться?

Сначала тему прочтите .

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь .

Бориска66 написал :
Герметичность проверят опрессовкой, как правило азотом, магистраль надувается до избыточного давления: R22, R407C -26 бар, R410a -38 бар .

Азот обычный, что для сварки, для шин идет? Или какой нибудь супер очишенный для систем кондиционирования?
А с давление вы что-то лишканули!
LG рекомендует 150 p.s.i.g.=10.34 бар. проверяем жидким мылом., это 22 фреон.
ну, 410 ,20 бар.
Правда, я так никогда не делаю., но попробовать интересно.

olisar написал :
Азот обычный, что для сварки, для шин идет? Или какой нибудь супер очишенный для систем кондиционирования?
А с давление вы что-то лишканули!
LG рекомендует 150 p.s.i.g.=10.34 бар. проверяем жидким мылом., это 22 фреон.
ну, 410 ,20 бар.
Правда, я так никогда не делаю., но попробовать интересно.

Азот особой очистки, без влаги .

На рекомендации LG плевать хотел, т.к. за технику не считаю, за все годы существования они ничего заслуживающего внимания не выпустили, посему и рекомендации свои они пущай себе сзади плашмя засунут .

Давление указанное для опрессовки реально соответствует международным требованиям при монтаже климатического оборудования .

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь .

stroitel08 написал :
До этого видел как у знакомого устанавливали (правда бу кондиционер) так там монтажники подключались компресором, что-то трещало, чего-то заливали.

так и должно быть. Иначе - халтура.

stroitel08 написал :
В описании написано нужно вакуумирование,

stroitel08 написал :
ребята говорят, что не обязательно.

Бориска66 написал :
Вакуумация обязательна, основное требование чистоты контура хладагента .

полностью согласен. Если монтажники приехали на объект без вакуумника, значит приедут в следующий раз и с вакуумником. Иначе никак.

stroitel08 написал :
Особенно если длинна трассы минимальна(2-3м).

по-моему длина трассы не играет значения конечно же в пределах указанных Производителем для конкретной модели оборудования.

stroitel08 написал :
Меня тут проконсультировали незаинтересованные люди. Для бытовых целей, для работы кондея один-два месяца в год это допустимо и вполне приемлемо.

возможно и допустимо, только если кондиционер работает эффективно, а не стоит как элемент декора, с "плакающим" внутренним блоком.

ИС-X написал :
Можно монтировать и в белом халате, но есть понятие разумной достаточности.

ага, так же есть понятие:

Бориска66 написал :
Вакуумация обязательна, основное требование чистоты контура хладагента .

совет от чистого сердца: прислушайтесь к Ув. Бориска66.

ИС-X написал :
Насколько все-таки реальна угроза отказа из-за невакуума? Что конкретно может случиться?

отказа в чистом виде возможно и не будет, НО почему аналогично отстаиваю вакуумацию, сам давно-давно споткнулся на этом. Опишу вкратце:
ставили сплит в серверную Клиенту (бытовой настенный кондиционер, там серверная-то была - смех), так вот, все поставили монтажники (когда время позволяет, стараюсь присутствовать на монтажах, не на всех конечно же) а вакуумировать не стали, типа продуем и все ОК. К тому же дело было зимой - влаги в воздухе мало, фреон был тогда еще только R-22. Продули, запустили, через 30-ть минут стал обмерзать теплообменник внутр. блока, что монтажники не пытались сделать - обмерзает и все.
Итог всех работ - пришлось вызвать другую бригаду, кот. весь фреон стравила, свакуумировали, по весам заправили снова кондиционер и все заработало без проблем.
Было это лет. точно не помню, но где-то в 2002-ом, возможно и раньше, а может и позже. Но с тех пор "зарубил себе на носу" - приехала бригада без вакуумника, значит работы закончит по установке, а запускать будет только когда приедет еще раз с вакуумником.
Каждый волен поступать, как ему заблагорассудится, но всем советую и рекомендую - ВАКУУМИРУЙТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО. Приедут монтажники без вакуумника, пусть установят оборудование, а затем гоните их за вакуумником, иначе можете вместо ЭФФЕКТИВНО РАБОТАЮЩЕГО КОНДИЦИОНЕРА получить элемент декора. Вы за это деньги платили?
Не, возможно кто-то предпочитает охлаждаться в жару глядя на внутренний блок неработающего кондиционера, так сказать в медитации, как говорится - Хозяин - Барин.

Читайте также: