Холодильник выбивает узо причина

Обновлено: 15.05.2024

Существует большое количество причин, приводящих к тому, что выбивает УЗО, но в целом они сводятся к двум главным – неисправность самого прибора и возникновение в домашней сети утечек тока. Кроме того, обязательно надо учитывать возможность неправильного монтажа устройства. Поэтому, грамотный электрик обязательно поинтересуется, выбивает новое УЗО сразу же после установки, или тот прибор, что уже отработал некоторое время.

Что надо знать для определения неисправностей

Это называется током уставки, величина которого всегда указано на корпусе прибора – если утечка меньше этого значения, то УЗО не сработает.

Принцип подключения УЗО на видео:

Почему отключается УЗО – основные причины

Все причины, почему срабатывает УЗО можно разделить на ложные, связанные с неисправностью самого прибора или неправильным его подключением, и рабочие – когда питание цепи отключается устройством в штатном режиме по причине возникновения неисправности электросети или одного из электроприборов. В каждой из этих категорий есть основные причины, которые надо проверять в первую очередь

Неисправность самого УЗО или неправильное подключение

Если нет оснований (явных признаков) думать, что проводка или один из электроприборов вышел из строя, то в первую очередь надо проверять УЗО – почему оно может выдавать ложные срабатывания и рассматривается ниже.

Здесь в первую очередь надо понимать, что закорачивание происходит кнопкой с нормально разомкнутыми контактами, которые могут застрять в нажатом положении (также между ними может налипнуть пыль, которая в определенной концентрации проводит электричество).

Поэтому чтобы исключить второй вариант, перед проверкой все электроприборы отключаются от сети (из розеток).

Поломался рычажок включения УЗО

Соответственно, чтобы проверить в этом ли причина, надо просто легонько постучать по корпусу устройства защитного отключения или по самому рычажку – выключаться он должен только в результате приложения некоторого усилия.

Возникновение тока утечки внутри корпуса УЗО

Соответственно, будут схожими и симптомы – УЗО как не включалось, так и дальше будет попросту отбрасывать рычажок назад после попытки включения.

В первую очередь на возможность появления конденсата надо обращать внимание, если УЗО расположено на открытом воздухе.

Возникновение видимости тока утечки в нестандартном оборудовании

Под нестандартными электроприборами подразумеваются те из них, что кроме активной составляющей электрического тока потребляют его индуктивную или емкостную составляющие. Это могут быть различного рода фотовспышки, а также импульсные блоки питания, которые применяются в современных компьютерах, для зарядных устройств мобильных телефоном и подобных гаджетов.

Не вдаваясь в дебри электротехники достаточно знать, что в этих устройствах используется электронная схема, которая в момент запуска безвозвратно забирает часть тока из сети, что УЗО расценивает как утечку.

Неправильное подключение

Здесь все просто и сложно одновременно. Простота проявляется в диагностике, так как неисправность возникает сразу же после какого-либо изменения электрической схемы: установка устройства защитного отключения или добавление новой розетки к существующей схеме.

Примеры неправильных схем подключения УЗО на видео:

Сложность заключается в том, что если уж ошибка была допущена, значит у человека, проводящего монтаж, недостаточно знаний про принципы работы и подключение устройства защитного отключения и самостоятельно найти причину будет достаточно проблематично.

По утверждению мастеров, ошибки монтажа это самые распространенные причины срабатывания УЗО среди ложных выбиваний.

Штатное срабатывание УЗО

Под этим понятием подразумевается, что устройство защитного отключения обнаружило реальную утечку тока и отключило питание сети для предотвращения возникновения или развития аварийной ситуации.

Попадание тока на корпус электроприбора

В правильно собранной по рекомендациям ПУЭ электрической схеме, в обязательном порядке присутствует линия заземления, которая предназначена для отведения тока утечки, что может возникнуть на корпусе электроприбора.

При этом, надо учитывать, что некоторые электроприборы имеют несколько электроцепей. К примеру, если стиральная машина выбивает УЗО, то это может происходить либо сразу при включении ее в сеть, либо через несколько минут работы – при запуске режима подогрева воды. То же самое касается, к примеру, водонагревателя.

Здесь должно быть понятно, что если непосредственно при включении стиральной машины выбивает автоматика, то дело скорее всего в порче шнура ее питания или других проводков, идущих к схеме.

В случае со срабатыванием под нагрузкой – в момент подогрева, самым вероятным виновником является ТЭН – скорее всего нарушена изоляция нагревательной нити, с нее ток попадает на корпус стиральной машинки и уходит на заземление.

Пример ремонта стиральной машинки, когда после ее включения выбивает УЗО на видео:

Если током ударило человека

Надо понимать, что УЗО будет срабатывать сразу же после обнаружения тока утечки. Это значит, что если заземление есть и оно исправно, то при пробое фазы на корпус УЗО даже нельзя будет включить – при поднятии рычажка он сразу же будет отбрасываться назад.

Если же устройство защитного отключения подключено в сети без заземления, то при возникновении пробоя фазы на корпус утечки тока как таковой еще не появится, так как ток еще не ушел из цепи. Утечка появится, если к линии подключится дополнительная цепь, в качестве которой обычно выступает тело человека (попросту, если он дотронется до корпуса прибора рукой).

Что делать, если отключается УЗО

Так как подключение УЗО выполняется строго по определенной схеме, то и алгоритм определения неисправности всегда будет примерно одинаковый. В первую очередь надо определиться с причиной – происходит ложное срабатывание или все же отключение производится в штатном режиме.

Здесь надо учитывать как именно может отключаться УЗО.

Самая явная причина – когда срабатывания происходят сразу же после монтажа УЗО или дополнительной электроцепи (розетки или другой точки). Здесь просто надо перепроверить схему подключения и работоспособность самого устройства. В целом, это ошибки монтажа и подробно на них останавливаться нет смысла.
Следующий по простоте случай – если в доме нет заземления, а человек коснулся корпуса электроприбора и произошло срабатывание. Это прямая указка на неисправность этого прибора – надо пересматривать его электрооснастку – шнур питания и т.п.

Когда УЗО подключено к сети без заземления и выбивает самопроизвольно (без контакта человека с токоведущими частями электрооборудования), то скорее всего это неисправность самого устройства.

Впрочем, если проводка старая, то есть небольшая вероятность возникновения контакта фазного провода с землей, например с арматурой плиты перекрытия или подобным проводником. В первом случае надо менять УЗО, а во втором – всю проводку (или, как минимум, искать место повреждения и устранять неисправность).

Если УЗО не включается после срабатывания, то в первую очередь надо вынуть из розеток штепсели всех электроприборов и попробовать снова поднять рычажок устройства. Включение УЗО в рабочий режим говорит о необходимости проверить все приборы – их можно включать в розетки поочередно и тогда неисправное себя сразу покажет. Если УЗО и дальше не включилось, то с его нижних клемм откидываются провода и снова пробуют поднять рычажок. Включение будет говорить про неисправность проводки, а в противном случае это, скорее всего, неисправность самого УЗО.
Когда устройство защитного отключения просто периодически выбивает в процессе работы, то это самая неприятная в плане диагностики, поломка. В первую очередь здесь надо смотреть, не изменялись ли какие-либо параметры электроцепи. Это может быть появление в доме нового прибора, на мощность которого УЗО не рассчитано или у него импульсный блок питания. Если в цепи ничего не менялось, то надо отслеживать, после чего происходят выбивания – это может быть работа одного из приборов в режиме максимальной нагрузки, повышенная влажность, и т.д. Если нет явной причины, то придется последовательно перепроверять все возможные – от исправности УЗО и правильности подбора уставки до каждого из звеньев защищаемой электроцепи.

Как итог – хорошо это или плохо, если срабатывает УЗО

Регулярные срабатывания УЗО, как и другой защитной автоматики, вносят достаточно большой дискомфорт в жизнь современного человека, особенно, если для этого нет видимых причин в виде оплавившихся розеток, стирка бьющейся током стиральной машинкой или такая же неправильная работа бойлера. Результатом периодически становится решение временно отключить устройство защитного отключения, но смысл в этом есть исключительно в том случае, если неисправно само УЗО.

Наглядно про причины выбивания УЗО на видео:

Чтобы не подвергать себя риску поражения электрическим током, желательно знать, как провести хотя бы первоначальную диагностику УЗО – это вполне можно сделать в домашних условиях и подручными средствами.

Смысл в том, что если УЗО реагирует на утечку тока через микроскопическую трещинку (которую не стали искать), то после простого отключения устройства на ее месте будет возникать подгорание изоляции. Чем это чревато вряд ли стоит подробно объяснять.

Как итог – никогда нельзя жалеть времени чтобы найти причину, почему выбивает УЗО. Это в любом случае серьезный повод, чтобы основательно пересмотреть исправность не только самого устройства, но и защищаемой им электроцепи.

Устройства защитного отключения все чаще встречаются в современных домах. Эксплуатация этих приборов имеет особенность. Они подвержены ложным срабатываниям. Чтобы жить без лишних отключений света, необходимо знать, почему выбивает УЗО и как это предотвращать.

Как работает УЗО

Работа УЗО основана на сравнении токов, протекающих по фазному и нулевому проводнику. Если они равны, устройство работает в штатном режиме и пропускает питание на квартиру. Если отличаются, значит, где-то образовалась проблема. УЗО отключает напряжение на защищаемой линии.

Под проблемой подразумевается состояние, когда токи в фазном и нулевом проводниках неравны. Для сравнения этих показателей в УЗО предусмотрен специальный дифференциальный трансформатор. Его первичными обмотками являются фазный и нулевой провода, через которые ток поступает в квартиру. Они включены в противофазу. При одинаковых токах обмотки создают равные по модулю, но противоположные по направлению магнитные потоки. Их геометрическая сумма равна нулю. При неодинаковых токах магнитные потоки отличаются и наводят ЭДС на вторичную обмотку трансформатора. Сигнал вторички поступает на контроллер схемы, а с него на исполнительный орган — электромагнитное реле. Оно отключает выходную L клемму УЗО от входной.

Причины срабатывания

УЗО срабатывает при отличии токов в L и N проводах питания квартиры. Подобное возникает в двух случаях:

Человек коснулся кабеля под напряжением. Часть тока уходит на землю, минуя нулевой провод.
Произошло касание фазного проводника на заземленный корпус. Ток короткого замыкания уходит на землю, так же минуя ноль.

Ложные срабатывания защитного устройства

Устройство защитного отключения неидеально, как и сети, к которым оно подключается. Особенно, если проводка старая или к ее проектировке подошли безответственно. Поэтому владельцы УЗО периодически сталкиваются с ложными срабатываниями.

Обратите внимание! Некоторые модели УЗО и дифференциальных автоматов подвержены ложным срабатываниям ночью. Причина кроется в уменьшении нагрузки на трансформаторную подстанцию в темное время суток, из-за чего напряжение в квартирах подскакивает выше допустимых норм для защитных устройств. Если срабатывает трехфазное УЗО, то отключаются все 3 фазы одновременно.

Выбивает УЗО при включении стиральной машины

Если защитное устройство срабатывает при включении стиральной машины, то наиболее вероятная причина в неправильном подключении агрегата. Необходимо проверить:

Если стиральная машина старая, то выбивает УЗО из-за проблем с изоляцией. Необходимо обратить внимание на следующее:

целостность изоляции внутренней проводки машинки;
отсутствие подтеков на двигатель и другую электрику;
не коротит ли обмотка двигателя.

Срабатывает УЗО на водонагревателе

Срабатывание устройства защитного отключения на водонагревателе возможно по ряду причин:

повреждение изоляции водонагревателя или кабелей, от которых он питается;
касание металлических частей прибора с оголенным проводом;
протечка котла;
чрезмерно высокая влажность в помещении (образуется конденсат);
УЗО не подходит по мощности к водонагревателю, поэтому его вырубает от перегрева.

Часто проблема кроется в повреждении изоляции. В бойлере имеется ТЭН. Он подвержен периодическому нагреву и охлаждению. Поэтому изоляция ТЭНа находится не в самых щадящих режимах и подвержена износу. Проблема характерна и для других бытовых приборов. Утюги, чайники и электрические духовые шкафы тоже содержат нагреватели.

Выбивает УЗО при включении света

Обычно проблемы возникают после замены квартирной электропроводки или монтажа новых люстр и осветительных приборов. Необходимо обратить внимание на следующее:

отсутствие в распаечных коробках скруток без изоляции;
не попала ли шпаклевка или цемент на проводку и токоведущие части;
не перетерся ли провод в люстре;
целостность изоляции кабелей в выключателях;
отсутствие перебитой проводки в стенах.

Часто неисправность кроется в обрыве кабеля в стене. Такое случается после сверления. Бур от перфоратора попадает в кабель и повреждает изоляцию фазы, нуля и земли.

Срабатывание защиты без нагрузки

Чтобы убедиться, что УЗО срабатывает без нагрузки, придется отключить от розеток в квартире электроприборы и выключить везде свет. Если защитное устройство по-прежнему выбивает, на это имеются 3 возможные причины:

Чтобы определить эту проблему, необходимо отключить фазный провод, отходящий от УЗО. Если срабатывания продолжатся, то с защитой явно что-то не так.

Распространенные неисправности УЗО

В устройстве защитного отключения присутствуют подвижные части. Механика у дешевых моделей не отличается надежностью. Если УЗО вводное, через него протекает ток всех потребителей квартиры, что неминуемо приводит к нагреву клемм и контактов реле. Эти факторы способствуют тому, что защитное устройство вышибает.

Сломался механизм включения

Для выключения УЗО не требуется большого усилия. Рычажок воздействует на специальную защелку, освобождающую контакты. После чего устройство выключается. Если в этом механизме присутствует поломка, то возможны непроизвольные срабатывания УЗО.

Часто проблема проявляется при нагреве. Под действием тепла детали механизма изменяют свои геометрические размеры, что приводит к освобождению защелки и отключению УЗО. Другой фактор срабатывания — вибрация. Если механизм находится на грани, он сработает даже от легких постукиваний. При поломке же самого рычага или тяг, УЗО просто не включается.

Важно! Подобные неисправности легко выявить отверткой. Необходимо включить УЗО и небольшим усилием постучать по корпусу рукояткой инструмента. Делать это желательно при выключенных автоматах. Если проблема чисто механическая, она проявит себя и без напряжения.

Утечка тока внутри УЗО

Распространенная причина подобной неисправности — попадание в защитное устройство пыли и влаги. Это приводит к токам утечки в самом УЗО. Грязь способна передать электричество между любыми проводящими частями и даже подать фазное напряжение на контроллер устройства, что приведет к перегоранию электроники.

Неисправность характерна для устройств, находящихся не в щитке, а на открытом воздухе. В некоторых случаях для исправления ситуации достаточно снять защитное устройство и дать ему хорошенько просохнуть при температурах 30-50°C. Если сушка поможет, значит, проблема во влаге. В дальнейшем необходимо защитить устройство от попадания воды.

Срабатывание УЗО от некоторых бытовых приборов

Многие бытовые и промышленные аппараты оснащаются фильтрующими конденсаторами между проводами питания и корпусом прибора. Например, системные блоки ПК. Наличие конденсаторов вызывает ток утечки на землю. Обычно он достаточно мал, чтобы УЗО не выбило. Однако, если подобных приборов хватает, токи утечки на заземленные корпусы бытовых приборов сложатся и приведут к срабатыванию защитного устройства.

Подобное скорее относится не к неисправности УЗО, а к неправильному подбору. Выбирая защитное устройство, следует обращать внимание на ток IDn, при котором оно отключается.

Важно! В квартирах без заземления имеется одна неприятная особенность. Если мультиметром померить напряжение между металлическим корпусом системного блока и радиатором отопления, то измерительный прибор покажет порядка 110 В. При касании к измеряемым точкам пальцами ощущается характерное покалывание от протекания тока. Подобный эффект возможен благодаря конденсаторам, подключенным к корпусу ПК. Разумеется, не следует повторять описанный эксперимент.

Неправильное подсоединение защитного устройства

Ошибки подключения выявляются сразу после монтажа УЗО или прочего электрооборудования. Например, ранее установленное защитное устройство стало выбивать после подключения розетки. Значит, проблема в ней. Необходимо обратить внимание на подключение фазного, нулевого и заземляющего провода в розетки.

Другой вариант — выбивает новое, только что установленное УЗО. Прежнее защитное устройство работало корректно. В квартирной проводке никаких изменений не проводилось. В такой ситуации следует проверить подключение нового УЗО. Даже опытные мастера допускают ошибки.

Нормальное срабатывание УЗО

Штатное срабатывание защитного устройства указывает на одну из двух возможных проблем:

Повреждена изоляция проводки. Придется искать место неисправности.
Человека ударило током. Нужно найти пострадавшего.

Нарушение изоляции кабелей

Подобное периодически случается на старой технике. Например, холодильник из-за работы компрессора подвержен непрерывной вибрации. Она способна перетереть ПВХ изоляцию внутренних проводов об острые края и металлические детали. Это приведет к короткому замыканию на корпус.

Срабатывание при касании фазы

Корпус холодильника остался под напряжением. Его металлическая поверхность находится под потенциалом 220 В, человек касается корпуса, то дифференциальный ток начинает протекать через тело в землю. УЗО фиксирует утечку и отключает питание холодильника или квартиры. Человек спасен, и, скорее всего, он даже ничего не почувствует. После этого предстоит найти утечку тока. Необходимо выяснить, в каком электроприборе произошло повреждение изоляции.

В другом случае человек случайно касается фазного провода. Например, при неосторожной замене розетки. УЗО сработает и защитить человека от электротравмы. Это основная задача устройства защитного отключения.

Как найти причину срабатывания

Проще всего вызвать специалиста, который постоянно сталкивается с подобной проблемой, имеет опыт и быстро разберется с неисправностью. Если принято решение искать утечку тока своими силами, то необходимо проверить следующее:

Выяснить, исправно ли устройство защитного отключения. Посмотреть, как оно ведет себя без нагрузки и не срабатывает ли при постукивании отверткой.
Если УЗО исправно, предстоит искать утечку в квартире. Проблема кроется или в проводке, или в бытовых электроприборах (духовка, холодильник, стиральная машина).
Если имеется электрический теплый пол, следует отключить его и посмотреть, срабатывает УЗО или нет. Нагреватели пола часто замыкают на землю.
Жильцам частных домов желательно проверить погружные насосы. Они подвержены разгерметизации и замыканию на корпус.

Важно! Если устройство защитного отключения срабатывает, когда подключаете к розетке переносные электроприборы, не следует касаться их металлических частей. К таким устройствам относятся чайники, утюги, плойки или электропаяльники. Выбивание УЗО указывает на проблемы с изоляцией устройств. Прикосновение к ним чревато ударом тока.

Если сработало УЗО, необходимо разобраться, в чем именно проблема. Обычно неисправность кроется в повреждении изоляции бытовых электроприборов или попадании воды в неположенное место. В подобных ситуациях достаточно восстановить поврежденный кабель или просушить устройство.

Другая причина выбивания — это неисправность самого защитного устройства. Такое происходит существенно реже. В этом случае придется заменить сломанный прибор на новый.

Ситуации, когда холодильник выбивает автомат, но поломки нет

Если же данный холодильник установлен у вас уже давно, при осмотре его вилки и шнура не было обнаружено никаких дефектов, розетка работает исправно, а сеть не перегружена количеством подключенных приборов, то, скорее всего, ваш холодильник нуждается в профессиональной диагностике и ремонте.

Чтобы окончательно убедиться, что проблема действительно кроется в холодильнике, попробуйте отключить в доме все электроприборы и погасить свет. Если при таких условиях снова выбьет автомат, то проблема – точно в холодильнике.

Наиболее распространенные поломки холодильников, из-за которых вышибает автомат

Ниже приведены наиболее часто встречаемые поломки холодильников, в результате появления которых может выбивать пробки в квартире.

Мотор-компрессор — от 1900 руб.

Произошло межвитковое замыкание обмоток мотора или замыкание обмотки (пусковой или рабочей) на корпус.

Признаки

При включении холодильника сразу выбивает автомат.

Как устранить

Требуется замена компрессора.

Пускозащитное реле — от 1600 руб.

Предназначено для запуска мотора и защиты его от перегрузок.

Признаки

С запуском компрессора в квартире выбивает пробки. При этом перед отключением света слышен щелчок.

Как устранить

Необходимо заменить пускозащитное реле.

Нагреватель (ТЭН) — от 2400 руб.

Из-за влажных условий работы ТЕН прогнивает, влага попадает на спираль, происходит короткое замыкание, и выбивает автомат.

Признаки

При вхождении холодильника с системой No Frost в режим оттайки – в квартире выбивает пробки. После включения автомата холодильник работает нормально до следующего включения оттайки, в этот момент - пробки снова вышибает.

Как устранить

Нужно заменить ТЭН.

Кнопки на панели управления — от 1300 руб.

Контакты кнопок окислились или прогорели.

Признаки

Выбивает автомат в квартире. Возможно, некоторые кнопки на панели управления западают или оплавились и пахнут горелым.

Как устранить

Требуется пропайка контактов кнопки или её замена. При сильных повреждениях необходима замена всей панели кнопок.

Плата управления — от 1900 руб.

Перегорели радиоэлементы и контакты на плате, прогорели дорожки. Часто к этому приводит нестабильное напряжение в сети.

Признаки

Выбивает пробки в квартире. Иногда от холодильника пахнет горелым пластиком.

Как устранить

Необходим ремонт или замена управляющей платы – в зависимости от степени ее повреждения.

Повреждение проводки или контактов — от 1500 руб.

Из-за влажности или износа вследствие долгих лет эксплуатации.

Признаки

В квартире выбивает пробки. Возможно, перед этим моргал свет в холодильном отделении.

Как устранить

Нужно зачистить и пропаять контакты, заизолировать оголившиеся провода или полностью поменять шлейф проводки.

Что делать, если холодильник выбивает автомат?

Согласно технике безопасности, ни в коем случае нельзя использовать электроприбор, который выбивает пробки. Необходимо:

отключить агрегат от сети
вызвать мастера

Внимание! Если вы временно решили воспользоваться данным методом, то перед прикосновением к холодильнику (например, для открытия дверцы) всегда отключайте его от электрической сети.

Не используйте данный способ, если в доме есть дети или домашние животные. Это может быть опасно для их жизни!

Для начала, я расшифрую эти три буквы. УЗО - это устройство защитного отключения, а по-другому, с точки зрения специалистов, этот прибор называется выключателем дифференциального тока, который отслеживает утечку тока при повреждении силовых линий и нагрузки (электроприборов).

Любая неисправность электрической цепи всегда вызывает утечку: подходящий к УЗО вектор тока "фазы" не равен выходящему на "ноле", поскольку частично ток уходит в "землю" через человека (поражение электрическим током), через неисправную обмотку какого-либо двигателя или через вышедший из строя ТЭН в водонагревателе или стиральной машине. При нормальной работе векторы уравновешивают друг друга.

Обычный автомат этого не отслеживает, поэтому и было придумано УЗО. Но, иногда можно столкнуться с такой проблемой, что на первый взгляд всё исправно работает, а УЗО всё равно продолжает размыкать электрическую цепь. Это может быть вызвано как неисправностью в цепи, так и браком самого изделия, в чем и разберемся здесь.

Итак, алгоритм поиска неисправности приведенный в статье поможет быстро обнаружить причину срабатывании УЗО.

Перед этим, хотел бы отметить, что после сборки и монтажа электрического щита, УЗО может и вовсе не включается даже при выключенных автоматах, а это означает одно - присутствует утечка в самом щитке или брак самого устройства, а если УЗО размыкается при включении всех автоматов, то значит, что УЗО подобрано неверно по току утечки.

Итак, если сработало УЗО (разомкнуло цепь), его требуется повторно включить. В случае его повторного срабатывания производим анализ ситуации и выявляем причину по нижеописанному алгоритму, для чего требуется еще раз повторно включить УЗО.

Здесь, у нас может возникнуть два состояния: либо УЗО опять сработало , либо включилось, замкнув цепь.

УЗО ИСПРАВНО РАБОТАЕТ

Если после нескольких отключений УЗО всё же стало исправно работать, то алгоритм следующий:

Если "ТЕСТ" завершился успешно, то ситуация свидетельствует о том, что УЗО исправно и в действительности была утечка тока. Остается найти места в цепи питания или нагрузку, при включении которой УЗО размыкало цепь.

Если УЗО повторно СРАБАТЫВАЕТ

Если УЗО срабатывает, то действия другие. Отключаем все автоматы (фазы), находящиеся под УЗО и провода, идущие к нулевой шине. Включаем УЗО. Если оно опять срабатывает, то оно неисправно - меняем устройство на новое. Если УЗО включилось при разомкнутых автоматах и нулевых проводниках, то оно считается исправным, тогда идём далее.

Здесь, нам требуется включить поочередно каждый автомат.

На данном этапе после предшествующих действий, у нас все автоматы выключены и нулевые провода не подключены к нулевой шине. Начинаем их поочередно включать с интервалом по времени 5-10 сек по схеме:

1. Включаем УЗО

2. Подключаем провод №1 к нулевой шине

3. Включаем автомат №1

Если УЗО не отключается, повторяем эту процедуру для остальных эл.цепей. Как только УЗО срабатывает на каком-либо автомате или нулевом проводнике, это свидетельствует о наличии утечки тока. Здесь действия следующие:

Электрики выделяют много причин выбивания автомата — неисправность выключателя, большая нагрузка, короткое замыкание в сети и т. д. Каждая ситуация рассматривается индивидуально с учетом вида нагрузки, времени отключения и обстоятельств происшествия.

Ниже рассмотрим главные причины, по которым выбивает автоматический выключатель, а также разберем частные случаи отключения — для стиральной машины, плиты, лампочки, водонагревателя и других электрических приборов.

Общие причины, почему выбивает автомат

В теории автоматический выключатель (АВ) — устройство, предназначенное для защиты определенного участка сети от повышенных токов и, как следствие, повреждения проводки и электрооборудования. Ниже рассмотрим причины, почему может выбивать автомат.

Перегрузка

Как правило, автомат вырубает спустя некоторое время из-за перегрузки в электрической сети.

Каждый АВ рассчитан на определенный рабочий ток, к примеру, 6, 10, 16 или 25 А. Это максимальная нагрузка, при которой автоматический выключатель нормально выполняет поставленную задачу.

Как только ток в сети возрастает, это чувствует и тепловой элемент. В определенный момент он срабатывает, а автомат отключается. Чем больше ток нагрузки, тем быстрее выключается автоматический выключатель.

Рассмотрим пример на практике. На вводе в квартиру установлен АВ С 16, рассчитанный на 16 А. Напряжение в бытовой сети составляет 220 В, поэтому максимальная мощность для подключения — 2,52 кВт. Такую нагрузку потребляет бойлер и электрический чайник.

Проблема решается одним из следующих путей:

Учтите, что при отключении автомата от теплового элемента, включить его сразу не выйдет. Придется подождать несколько минут, пока биметаллическая пластинка вернется в прежнее положение.

Поломка оборудования

Если автомат выбивает при включении определенной бытовой техники, к примеру, стиральной машинки или бойлера, причиной может быть неисправность этого оборудования.

Чтобы определить поломанную технику, можно по очереди подключать электрические приемники до момента, пока не выбьет автомат. Как только проблемное оборудование найдено, его необходимо отдать в ремонт.

Короткое замыкание в проводах

Еще одна причина, почему выбивает автомат — повреждение проводки и, как следствие, КЗ. В бытовой сети короткое замыкание — прикосновение фазного и нулевого провода.

Как результат ток, протекающий в цепи, увеличивается в десятки раз (в зависимости от мощности источника питания). Иногда такое отключение происходит с искрами.

Для выявления причины повреждения необходимо разобрать выключатели и розетки, осмотреть их на факт разрушений и повреждений. Болтающиеся провода необходимо закрепить. Поврежденные участки проводки должны быть заизолированы, ведь именно они могут привести к появлению КЗ в системе.

После изучения коробок переходите к световым приборам. Здесь также проверьте надежность соединений и убедитесь в отсутствии повреждений проводки.

На последнем этапе проверяется целостность проводов, заложенных в стене. Для этого применяется специальный прибор, позволяющий найти место обрыва. К сожалению, приборов для поиска места КЗ в стене с проводами на 220 В нет.

Но можно воспользоваться следующим советом:

Выключите из розеток все потребители и отключите пакетник;
Возьмите мультиметр, выставите режим прозвона (до 200 Ом) и прозвоните все розетки;
Составьте схему в каких розетках есть КЗ. Таким образом можно выявить участок проводки в стене, где есть короткое замыкание.

Но современные автоматические выключатели могут отключаться и по другим причинам:

Если найти его не удалось, откройте коробки и измерьте напряжение (сопротивление) с помощью мультиметра. При отсутствии необходимого опыта лучше вызвать электрика, который быстро определить место неисправности.

Поломка автомата

Иногда автоматический выключатель выбивает из-за выхода из строя самого устройства. К примеру, человек поставил автомат, а он оказался бракованным.

Если целостность проводки и оборудования не вызывают сомнений, обратите внимание на состояние устройства и в случае необходимости замените его.

Если брак АВ замечен до выхода гарантийного срока, устройство можно заменить в месте покупки.

Дополнительные причины

В быту возможны и другие причины, почему выбивает автомат в щитке квартиры или дома. Отключение может произойти при перегорании лампочки накаливания.

В этот момент через АВ протекает большой ток, что и приводит к мгновенному отключению. Иногда автомат выбивает при подаче напряжения на стабилизатор, который не подходит по допустимому току нагрузки.

Распространенной причиной являются ошибки в подключении автоматического включателя.

АВ может выбивать при слабой протяжке клемм, из-за чего устройство нагревается и срабатывает тепловой элемент. В таком случае может расплавиться пластиковый корпус. Если это произошло, заменит автомат на новое устройство.

Еще одна причина — форс-мажор, к примеру, затопление в квартире или доме. В таких ситуациях проводка оказывается в воде, что повышает вероятность короткого замыкания.

После устранения последствий потопа желательно сделать ревизию и проверить все места соединения.

Почему выбивает автомат в щитке: частные случаи

Для лучшего понимания рассмотрим вопрос с отключением применительно к разным ситуациям.

Стиральная машина

Но существуют и другие причины, почему выбивает автомат в щитке. Они связаны с поломкой оборудования.

Основные дефекты стиральной машинки, которые могут привести к отключению АВ:

Выход из строя ТЭНа. Во время стирки ТЭН находится в воде, где растворен порошок и частички вещей из барабана. Такое воздействие негативно сказывается на поверхности. Оболочка постепенно разъедается, а на главную спираль попадает влага. Итог — короткое замыкание. Единственное решение в таких обстоятельствах — установка нового ТЭНа.
Выход из строя платы управления. Как и другие элементы стиральной машины, управляющая плата находится под воздействием влажности. На контактах происходят окислительные процессы, что со временем ведет к КЗ и отключению АП. При выявлении такой неисправности плату нужно поменять или отремонтировать.
Выход из строя мотора. Не меньшим источником риска в стиральной машинке является двигатель. При ухудшении герметичности или старении в него попадает вода. Итогом является КЗ. Автомат в щитке реагирует на резкое повышение тока и сразу выбивает. При выявлении поломки двигателя его нужно отремонтировать или заменить.
Поломка кнопки включения. Именно на этот элемент приходится наибольшая нагрузка при эксплуатации. С годами контакты изнашиваются, а из-за высокой влажности возрастает риск их окисления. На этом фоне возрастает вероятность КЗ и выбивания АВ. В таком случае нужно поменять кнопку или сделать ревизию.

Нельзя отметать и других причин, почему выбивает автомат в момент включения стиральной машинки. Причиной может быть повреждение розетки или короткое замыкание в питающем проводе устройства.

Отключение автомата в щитке без нагрузки и под нагрузкой

Бывают и вовсе странные ситуации, когда автомат в щитке выбивает без нагрузки. С виду устройство исправно и должно работать. Здесь возможно несколько причин:

неисправность автоматического выключателя;
ошибки в подключении АВ;
короткое замыкание в сети между АВ и розетками или выключателями световых приборов.

Для устранения проблемы необходимо осмотреть проводку на факт повреждений, оценить состояние розеток и обратить внимание на факт исправности автомата.

При включении света

Нередко происходят ситуации, когда в момент включения света выбивает автомат в щитке ввода. При этом вся квартира или дом остаются без напряжения.

Основная причина — сгорание лампочки накаливания или КЗ в ее цоколе.

Для диагностирования поломки необходимо выкрутить каждую лампу и посмотреть на ее состояние. Еще одна возможная причина — подгорание контакта в выключателе.

Кроме того, в современных люстрах часто стоит 12-вольтный трансформатор, входящий в конструкцию устройства. Иногда он выходит из строя, из-за чего автомат в щитке выбивает.

Нельзя исключать и стандартную ситуацию — перегрузку в сети. При небольшом номинале АВ (6, 10 А) вероятность срабатывания высока.

Такая проблема исключена, если в квартире или доме установлены светодиодные или люминесцентные лампочки. Причиной выбивания может стать и сам автомат, который неправильно подключен или вышел из строя.

При включении плиты

Еще одна ситуация, когда автомат выбивает при включении плиты. Здесь возможны следующие причины:

Поломка автоматического выключателя (решается заменой).
Выход из строя разъема подключения к сети в самой плите. При отсутствии опыта для устранения поломки лучше обратиться к специалистам.
Проблемы в электропроводке из-за КЗ или более высоких токов.
Повреждение проводки между автоматом и плитой. Потребуется поиск поврежденного участка и его восстановление.
Вышел из строя ключ, с помощью которого переводятся режимы работы. Для замены устройства нужно вызвать специалиста.
Повышенное напряжение в бытовой сети, что может привести к замыканию и повреждению проводки.
Поломка некоторых элементов электрической плиты. Результат в таком случае известен — выбивает автомат.

Если АВ выбивает при включении только одной конфорки, нужно смотреть на ее мощность. Наибольшая нагрузка приходится на момент нагрева, после чего действует импульсная поддержка температурного режима.

Если АВ выбивает при включении какой-то конкретной конфорки, ее нужно разобрать и проверить качество контактных соединений. Возможно, где-то появляется КЗ, из-за чего автомат выбивает сразу (без выдержки времени). Иногда проблема вызвана ослаблением провода и нагревом определенного участка соединения.

Практика эксплуатации показывает, что внутри конфорки может произойти пробой нихромовой спирали на корпус. Для устранения неисправности может потребоваться покупка нового ТЭНа и его замена. При отсутствии опыта это дело лучше поручить опытному мастеру.

При перегорании лампочки

В момент сгорания лампочки накаливания нередко выбивает автомат в щитке. Это объясняется быстрым расщеплением спирали, из-за чего между токоведущими элементами лампы появляется дуга. Автомат реагирует на ситуацию, как на короткое замыкание.

В лампочках высокого качества ранее устанавливался предохранитель, которые создавал необходимую выдержку времени. В результате АВ не отключались. В дешевых лампочках такого девайса уже нет.

При включении водонагревателя

Так сложилось, что водонагреватель — один из наиболее мощных потребителей в квартире или доме. При его включении может сложиться ситуация, когда выбивает автомат.

Причины могут быть следующими:

Увеличение нагрузки выше допустимой нормы. При покупке водонагревателя необходимо учесть номинальный ток установленного на щитке автомата и мощность покупаемого прибора. К примеру, если на квартиру установлен АВ С16, на водонагреватель лучше поставить отдельный выключатель на 6 А, чтобы избежать случайных отключений от перегрузки.
Поломка автомата. АВ может ложно сработать при наличии некачественных запчастей или неправильном подключении. Кроме того, автомат иногда выбивает из-за ослабления протяжки контактов. Не исключена ситуация, когда номинальный ток АВ, указанный на корпусе, не соответствует реальному параметру.
Выход из строя электронагревателя. Иногда отключение происходит из-за поломки электрического нагревателя. В таком случае автомат спасает людей от попадания под напряжение или других проблем. Неисправность может быть связана с КЗ внутри корпуса или попаданием фазы на один из элементов бойлера. Поломку легко распознать по сильным ударам в момент прикосновения к металлической части нагревателя.

При решении проблемы нужно учесть причину. Это может быть замена автомата на изделие с большим номинальным током, ревизия контактных соединений или проводки, ремонт бойлера или покупка нового оборудования.

При включении электрочайника.

При включении скважины

При использовании скважинного насоса бывают ситуации, когда в момент его включения автомат в щитке выбивает или отключается с определенной выдержкой времени. При этом насос останавливается и не подает воду.

Эксперты выделяют несколько причин:

Перегорели обмотки в движке насоса. Не секрет, что качество изделия зависит от цены. Бюджетные модели долго не служат и выходят из строя через 1-2 года эксплуатации (иногда меньше). Некоторые устройства быстро сгорают из-за повреждения автоматики, к примеру, из-за клина реле, контролирующего давление. В случае повреждения оно не может отключить насос, который работает без остановки и в итоге перегорает.
Поврежден подводящий кабель, по которому к скважине подается напряжение. К примеру, провод может перетереться, из-за чего возникает КЗ. При этом сам насос исправен и после замены кабеля продолжает выполнять возложенные на него задачи. Известны случаи, когда кабель и вовсе оказался бракованным.
Вода попала в колодку, где соединяются провода (находится на корпусе скважины). Как правило, проблема происходит в весеннюю пору при таянии снегов.

При выбивании автомата в момент включения скважины нельзя торопиться с заменой устройства. Возможно, причина кроется в чем-то другом.

Отключение УЗО

В Сети 220 и 380 Вольт часто устанавливается УЗО — устройство, обеспечивающее отключение цепи при выявлении утечки.

Его принцип состоит в сверки входного и выходного параметра тока. Если данные различаются, УЗО срабатывает и отключает участок. Причины выключения УЗО могут быть следующие:

В обычном режиме срабатывание УЗО вызвано пробитием напряжения на кожух электроприемника или попаданием человека под напряжение.

Выбило и не включается

Если автомат выбил по тепловому элементу из-за высокой нагрузки и перегрева, включить его сразу не получится. Необходимо выждать какое-то время, чтобы пластинка вернулся на прежнее место.

Возможна и другая ситуация — механические проблемы с АВ или выход из строя. Если механическая часть не поддается ремонту, автомат придется поменять.

Читайте также: