Как отличить дымоход от вытяжки
Обновлено: 04.05.2024
Сегодня наш рассказ будет посвящен элементам отопительной системы, с которыми связано много трагических случаев, и в первую очередь речь идет о дымоходах. Если у вас есть баня, дача или жилой дом, где используется автономный котел, значит, вы можете потенциально пострадать от плохой тяги, которая не выводит наружу продукты горения.
Вентиляция и дымоходы в частном доме из металла
Что вас может ждать из-за беспечности
Однако это еще полбеды, основная опасность невидима и не ощущается нашими рецепторами – это угарный газ. Он постепенно начинает снизу вытеснять кислород, пока полностью его не вытиснит из помещения.
На фото – симптомы отравления СО
Совет: дымоход и вентиляция в одной трубе согласно СНиП не монтируются.
После этого остается совсем немного времени, чтобы можно было спасти человека, который даже не поймет, что с ним происходит. Казалось бы, чего проще может быть, чем вовремя чистить дымоход и вентиляционный канал, и тогда такой трагедии никогда бы не было.
Совет: определите для себя время и регулярно проводите профилактику вентиляции и дымоходов, делая процедуру самостоятельно или нанимая специалистов.
Разрешается дымоход и вентиляция в одном коробе
Неисправности
Ниже рассмотрим наиболее распространенные причины неисправностей дымоходов и вентканалов. Хотя их намного больше, но почти все связаны с обычной безответственностью владельцев:
- пыли;
- паутины;
- истьев;
- случайно попавших в трубу птиц.
- появления неисправностей в самих вентканалах или дымоходах; коррозии;
- трещин;
- обрушений;
- усадки дома;
- старения стройматериалов.
Совет: если нет тяги сразу после подключения камина или печи, следует предъявлять претензии строителям, смонтировавших вентиляцию или дымоход на крыше.
Рекомендации по эксплуатации
Причиной большинства отравлений во время пожара от производных горения обычно является плохая работа вентиляции и дымоотведения. Поэтому были разработаны правила и требования, которые необходимо обязательно выполнять при эксплуатации данных систем.
Давайте узнаем о них:
- Каналы каминов и печей, работающие на твердом топливе, следует проверять и очищать перед началом и после завершения отопительного сезона. Когда же печь работает непрерывно, проверка должна проходить один раз в три месяца. Вентиляционные каналы и трубы для отвода дыма необходимо проверять каждый квартал, а также летом и зимой.
Обязательно проводите профилактику дымоходов и вентканалов согласно графику
- Если будут выявлены во время проверки серьезные неисправности, требующие ремонта, запрещается использовать отопительные и газовые приборы до полного устранения дефекта.
- Производить монтаж и ремонт должны организации, обладающие соответствующей лицензией, так как их специалисты обычно имеют все необходимые для этого навыки. Начинать работу они должны лишь после составления акта проверки вентиляции и дымохода.
Совет: эти правила относятся и к владельцам частных домов, и к учреждениям, ответственными за обслуживание и содержание квартир и вентсистем в них.
Помимо вышеперечисленных общеобязательных правил, рекомендуем вам обратить внимание и на такие:
- применяйте в печах и каминах полностью высушенные дрова, в которых низкий процент содержания смол;
- запрещается сжигать в печах и каминах бытовые отходы, особенно любой пластик – пакеты или бутылки;
- периодически прочищайте топку и поддувало от золы, а кровельные вытяжки – от пыли и жира;
- приобретите крышный вентилятор, который поможет улучшить тягу в канале или трубе, его цена зависит от мощности. Особенно это необходимо сделать тем, у кого дымоходы имеют небольшое внутреннее сечение;
- установите своими руками на дымоход защитный оголовок с сеткой, который предотвратит попадание мусора в вентиляционный канал. Зимой регулярно проверяйте данную часть системы, чтобы вовремя очистить ее от закупорки и обмерзания.
Профилактика и ремонт
Чистка дымоходов и вентиляционных каналов с помощью ерша
Разработанные приборы позволяют за короткое время и без особых усилий оценить довольно точно тягу в вентиляции и дымоходе. По результатам проверки составляют акт обследования каналов, оформляющийся в виде техотчета установленного образца. Затем выдается заключение, в котором содержатся рекомендации по устройству и ремонтным работам.
- материалы, которые были использованы для изготовления каналов, а также их сечение;
- длину каналов, участки подключений, отводов и сужений, отметки щелей и заторов, обнаруженных в системе;
Проверка вентиляционных каналов и дымоходов с помощью видеокамеры
- обособленность и плотность каналов;
- наличие тяги, горизонтальные участки, зоны с ветровым подпором или без него;
- люки для чистки, противопожарные разделки и оголовки;
- герметичность патрубков;
- состояние коробов вентканалов, вытяжных шахт, а также воздухоприемных решеток.
Вывод
Тяга в дымоходе и правильная вентиляция помещений позволяют создать в квартире и доме комфортные и безопасные условия проживания. Мы рекомендуем вам не игнорировать предложенные рекомендации и стараться их выполнять. В конечном итоге, от этого будет зависеть ваше здоровье и здоровье тех, кто с вами проживает.
Видео в этой статье поможет найти вам дополнительную информацию по этой тематике.
dakon24
Задача поставлена следующим образом: на плоскую крышу высотки выводится дымоход котла и вент канал дома, нужно их разместить так, чтоб они не мешали друг другу. Значит дымоход метра 3, канал будет пониже, значит если они будут в плотную друг к другу, то, наверно, дымоход нужно поднимать на одну высоту? Ветровой подпор вент канала опустить нельзя. Но если они на одном уровне, то на работу вент канала это может повлиять не лучшим образом! Проработал раздел вентиляции снипа котельные, рекомендаций по крышным котельным и газоснабжение, ничего там такого не нашёл, частично просмотрел отопление и вентиляцию - тоже нет.
ivan-l-ing
То есть вент канал и дымоход выводятся вместе, а выбрасываться должны порознь.
"Но если они на одном уровне, то на работу вент канала это может повлиять не лучшим образом!"
Поясните.
dakon24
Дымоход д-500, большой, и объёмы воздуха выбрасывает хорошие, соответственно зимой вокруг вент канала он будет создавать приличную зону с температурным полем 180-1С, а они вплотную, поэтому и подумал что вент. хрен будет работать. Меня особо этот вопрос не волнует, так как не мне там жить, но может есть по этому поводу правила, которые нарушать не хотелось бы. К примеру выход от турбокотла должен быть разнесён с вентиляцией на 1,5 м; думаю и тут что-то такое должно быть, но мне такая информация не попадалась.
tuguzak
Freelance design of HVAC systems
. зимой вокруг вент канала он будет создавать приличную зону с температурным полем 180-1С, а они вплотную, поэтому и подумал что вент. хрен будет работать.
Г.17 Дымовые каналы от газоиспользующего оборудования в зданиях должны быть
выведены:
.
- не менее 0,5 м выше границы зоны ветрового подпора, если вблизи канала находятся
более высокие части здания, строения или деревья.
Во всех случаях высота трубы над прилегающей частью кровли должна быть не менее 0,5
м, а для домов с совмещенной кровлей (плоской) - не менее 2,0 м.
Устья кирпичных каналов на высоту 0,2 м следует защищать от атмосферных осадков
слоем цементного раствора или колпаком из кровельной или оцинкованной стали.
Г.18 Дымовые каналы в стенах допускается выполнять совместно с вентиляционными
каналами. При этом они должны быть разделены по всей высоте герметичными
перегородками, выполненными из материала стены, толщиной не менее 120 мм. Высоту
вытяжных вентиляционных каналов, расположенных рядом с дымовыми каналами, следует
принимать равной высоте дымовых каналов.
Г.19 Не допускаются отвод продуктов сгорания в вентиляционные каналы и установка
вентиляционных решеток на дымовых каналах.
. скорее всего предполагается, что если газоход будет выше УРОВНЯ ВЕТРОВОГО ПОДПОРА - то и ни о какой "зоне с температурным полем 180*С" речи быть не может
Если у Вас есть какой-то расчет зоны вокруг газохода, наверное, можно и кандидатскую защитить. переписать СП на основе своей методы
dakon24
Не, чувак, я только предположил, а пунктик этот из газоснабжения я видел, меня толшько смутила фраза про газоиспользующее оборудование, как-то язык не повернулся так обозвать мегватного висамана. У меня дымоход 10м получился от крыши, кто-то делал такой вент канал? По логике ведь должны быть ещё расстояния по горизонтали.
По моему, уважаемый tuguzak ответил более чем подробно, правда есть одно уточнение: в приведенных выдержках из СП 42 101- 2003 речь идет о дымовых КАНАЛАХ, т.е. кирпичных или каких-либо других каналах в стене здания с выводом их на кровлю. В этой же стене идут вентканалы. А в Вашем случае речь про дымовую ТРУБУ. И, как мне кажется, никаких норм по размещению вентканалов рядом с дымовой трубой нет, а уж насчет поднимать до высоты устья трубы, - это ваще! Аркадий
dakon24
Т.е. ув. ArFey вы тож не вкурсе о таких нормах, жаль конечно что нельзя на вас сослаться. Это всё же наипростейший путь, но чисто логический смущает возможная зона ветрового подпора для вент канала, не учитывать такую толстую трубу будет не очень профессионально, поэтому хочу для успокоения совести хоть приблизительно похожий вариант с нормами.
azinucyg
У меня аналогичная ситуация - дымовая труба д400 от котла 1,25 МВт проходит вплотную с вентканалом из санузлов (дальше 1.3 метра никак не получается отодвинуть). Долго искала нормы, где бы регламентировалось расстояние между ними - ничего не нашла. Но, перелопатив кучу лит-ры, пришла к следующему выводу: скорость на выходе из дымовой трубы минимум 6 м/с, плюс дымовые газы горячее окружающего воздуха, а значит продолжат подниматься вверх до остывания - получается, что под трубой образуется зона небольшого разрежения, что только улучшит тягу в вентканале за счет увеличения разности давлений.
Fisher_dm
Г.18 Дымовые каналы в стенах допускается выполнять совместно с вентиляционными каналами. При этом они должны быть разделены по всей высоте герметичными перегородками, выполненными из материала стены, толщиной не менее 120 мм. Высоту вытяжных вентиляционных каналов, расположенных рядом с дымовыми каналами, следует принимать равной высоте дымовых каналов.
Хоть норма напрямую и не относится к дымоходам от котельных, но все же.
azinucyg
Это все замечательно выполняется, когда дымоходы ВНУТРИ здания, от внутреннего газ.оборудования. А если котельная пристроенная, дымовая труба идет по торцу здания снаружи, вентканалы соответственно внутри - эти нормы даже с бааальшой натяжкой не подходят в данной ситуации Не запихивать же дымовую трубу внутрь жилых помещений? Заказчик грит "крутитесь как хотите" - дом панельный, блоки с с/у и вентканалами уже заказаны (!) и изменениям конфигураций не подлежат. Ну, да ладно, экспертиза покажет, какой пункт СНиПа читать.
necukoT
САНПИН 2.1.2.2645-10
4.9. Шахты вытяжной вентиляции должны выступать над коньком крыши или плоской кровли на высоту не менее 1 м.
тоесть вытяжная шахта не менее метра над кровлей, ..зона ветрового подпора от совмещенной кровли - 2 метра, тоесть не менее двух метров
дымовая труба - не менее 2 м. над выступающими частями кровли - тоесть выше шахты на 2 м.
azinucyg
Может кому-то еще интересно, как решился вопрос - отпишусь.
Дымовая труба диаметром 400мм была установлена на расстоянии 1м по горизонтали от вытяжной вентшахты из с/у жилого дома. Устье дымовой трубы поднято над шахтой на 2,30м. Экспертиза нарушения норм в этом не усмотрела, замечаний не было.
Как известно, вытяжки для кухни бывают классическими и рециркуляционными. Первая отводит воздух в вентиляционную шахту или прямо на улицу.
Рециркуляционная просто гоняет его через себя, задерживая жир. Она в своей конструкции имеет фильтры для очистки воздуха от запаха.
Основные вопросы и проблемы возникают при установке и подключении именно классического варианта. Его и рассмотрим максимально подробно.
Для начала, кратко перечислим основные ошибки, которые вас подстерегают на этом пути. Далее приведем пути их решения и наиболее популярные способы монтажа.
1 Глухое подключение воздуховода к естественной вентиляциии — самая распространенная ошибка.
Кое-кто конечно и оставляет решеточку для естественного движения воздуха, но умудряется при этом все равно ее перекрыть самим воздуховодом.
2 Присоединение слишком маленького диаметра воздуховода через переходник, к мощной вытяжке с большим выходным фланцем.
Рекомендуемые размеры для круглых воздуховодов — d=125мм. Для прямоугольных — 204*60мм.
3 Вывод воздуховода на улицу через самодельное отверстие в стене.
В большинстве случаев, это запрещено правилами. Далее по тексту будут приведены конкретные пункты.
Можете конечно проложить по фасаду отдельный короб прямиком до крыши. Но оно того стоит? Хотя в ресторанах и кафе, расположенных на первых этажах многоэтажек, такое решение широко применяется.
Кстати, запрет на вывод воздуха на улицу через стенку не относится к частным домам, а только к многоэтажкам.
4 Сложная геометрия трассы с большим количеством переходов и искривлений.
В первую очередь это скажется на шуме. Хотя конечно сами повороты не есть наибольшее зло. И без них порой не обойтись.
Опасны именно повороты, идущие один за другим, без разгонных участков.
5 Подключение слишком мощной вытяжки (например на 1000 м3/ч), к стандартному вентканалу, который способен пропустить около 300 м3/ч.
Запомните, что производительности в 200-300 м3/ч бывает вполне достаточно для качественного удаления всех запахов, с минимальной нагрузкой на вентиляцию дома.
6 Установка вытяжки на неправильной высоте.
Высота установки напрямую зависит от того, какая у вас плита — газовая или варочная индукционная.
7 Сборка пластикового вентканала без хорошего уплотнения, либо стыковка деталей на суперклей.
Поверьте, иногда эту конструкцию приходится разбирать.
8 Верхнее, а не нижнее расположение щелей в декоративной решетке в одной рамке с воздуховодом.
Почему это ошибка, а когда так делать все таки можно, говорится далее.
9 Отсутствие отдельной розетки в верхней части стены под вытяжку.
Как следствие, подключение ее как попало, через переноски и удлинители. Не забывайте, что в конечном итоге это все таки не переносной прибор, типа вентилятора, обогревателя или мобильного кондиционера.
А значит проводку под него нужно делать стационарную и с умом.
10 Неправильная установка обратного клапана.
Врезать и устанавливать его нужно с соблюдением соответствующих углов и наклонов. Иначе работать он будет через раз.
Вообще монтаж вытяжки можно разбить на два основных этапа. Во-первых, это ее подключение к электричеству. Второе — устройство воздуховода и все что с этим связано.
Давайте рассмотрим отдельно каждый из них.
Данный этап является наиболее простым. Очень хорошо, когда вы изначально планируя свою кухню, грамотно заложили расположение всех розеток и электроточек.
Как при этом также не наделать кучу элементарных ошибок и соблюсти все расстояния, можете ознакомиться в отдельной статье.
Если же у вас не оказалось свободной розетки для вытяжки, придется ее смонтировать. Для этого вам понадобятся следующие материалы:
В домашней проводке применяйте кабель именно данной марки (с индексом Ls).
- обычная розетка на ток 16А с заземляющими контактами
Сама по себе вытяжка, в отличие от других кухонных приборов, является маломощным аппаратом. Соответственно тянуть отдельную проводку под нее непосредственно от щитовой, вовсе не обязательно.
Чего не скажешь про варочную панель или посудомоечную машину.
Получается, что подключать данный агрегат можно от общей розеточной группы с ближайшей распредкоробки.
Тяните от распредкоробки штробу или кабель канал к месту будущей розетке и монтируете подрозетник.
Данная розетка располагается сверху, практически под потолком, чуть выше или сбоку от самой вытяжки. Выбор конкретного места будет зависеть от длины шнура и требования минимальной высоты установки вытяжного агрегата над плитой.
Зачастую приходится вырезать в ближайшем кухонном шкафчике отверстие под это дело.
Далее снимаете изоляцию с кабеля, маркируете жилы и соединяете их между собой в распредкоробке.
Все что остается - это правильно подключить розетку.
Проводка под кухонный агрегат у вас готова. Переходим к воздуховоду.
Основная проблема при монтаже заключается в том, чтобы грамотно выполнить подключение воздуховода и при этом не нарушить естественную вентиляцию в квартире.
Кое-кто из умельцев вообще советует вывести все это дело на улицу, через ближайшую стену. Однако по СНиПу так делать запрещено.
Там четко оговаривается, что подобное отверстие нельзя размещать ближе 8м от соседнего окна. Так как это окно считается устройством подачи наружного воздуха.
Вот, ознакомьтесь с пунктами свода правил СП54 и СП60.
То есть, просверлите здоровую дырень в стене, потратите кучу нервов и денег, а сосед на вас пожалуется, и вы будете ОБЯЗАНЫ все это заделывать.
Как же происходит подключение у большинства потребителей? Берется обычная гофра, насаживается на выход, растягивается и приделывается к фланцу, который привинчивают к дыре вентиляции.
На этом все. Просто, дешево и неправильно. Какие недостатки у данного способа? Во-первых шум.
При прохождении воздуха через такую ребристую гофру, она издает крайне неприятные звуки.
Но самое главное, когда аппарат у вас отключен и не работает, естественная вентиляция вынуждена протягивать воздух из квартиры сквозь вытяжку. Мало того, что у вас короб может быть забит, так и летом тяги порой вообще не наблюдается (из-за одинаковой температуры дома и на улице).
Более того, на пути воздуха вы фактически ставите замасленную сетку, мотор, турбину и т.п. А еще, всас воздуха будет происходить не на уровне потолка, а на уровне середины кухни.
Хотя забор всех запахов продуктов жизнедеятельности, как раз таки и должен осуществляться с максимальной высоты.
Вполне понятно, что никакой тяги в этом случае не будет. То есть, вы своими собственными руками, лишаете себя естественной вентиляции.
Это грозит возникновением грибка, повышенной влажностью. В межсезонье у вас элементарно начнут разбухать и плохо закрываться двери.
А еще появится дефицит кислорода и постоянно плохое самочувствие. Кто-то при этом ударяется в мистику и начинает думать, что на них навели порчу или квартира с плохой энергетикой, а на самом деле, вон оно что - неправильная вентиляция!
Изначально в советское время, проектируя наши многоэтажные дома, инженеры рассчитывали, что воздух в квартиру будет поступать в том числе из-за неплотностей в деревянных окнах.
Однако с установкой пластиковых окон и герметичных дверей, мы тем самым перекрыли этот канал свежего воздуха в доме. Закроете еще и вентиляцию и будете жить как в подводной лодке.
Для исправления ситуации в подобных случаях рекомендуется ставить приточный клапан на пластиковое окно.
Вместо закупоривания, можно сделать все более грамотно. Какие альтернативные варианты для этого применяются?
Первый - вместо гофры берется пластиковая труба (к примеру d-125мм), и через одно или несколько колен выводится в дырку вентканала. При этом в самом отверстии под потолком делается некое разделение.
Сверху монтируется заход под трубу, а снизу через решеточку с клапаном оставляется небольшой прямоугольник для естественного притока.
Причем решетка должна быть именно снизу, а не сверху. В противном случае воздушный поток от вытяжки, будет задувать вверх и поднимать, так называемый обратный клапан.
Хотя конечно, если у вас более совершенная конструкция клапана - круг или прямоугольник со смещенной осью, а не простые полосочки полиэтилена, либо присутствует цельная перегородка, то смело можете ставить как хотите - сверху, сбоку, снизу.
Однако по факту, вся эта конструкция, зачастую работает не так как задумывалось. При включении вытяжного агрегата и создании давления, малая часть пыли все равно просачивается сквозь щели, микроотверстия, после чего, благополучно попадает к вам на кухню на обеденный стол.
Никакие обратные клапана на 100% не спасают. Основная масса воздуха конечно выходит наружу, но постепенное образование пыли внутри квартиры это факт.
Да и при выключении вытяжки из-за уменьшения диаметра первоначального отверстия, естественная вентиляция через узенькие решеточки будет в разы хуже.
В некоторых случаях собственники кухонь решают поменять место расположения газовой колонки. И так получается, что её новая позиция приходится на позицию вытяжки. Образуется вопрос возможного совмещения.
Критерии и правила
Нормы СНиП, противопожарные критерии и прочие правила запрещают совмещение колонки и дымохода. В результате этого серьёзно снижается функциональность вентиляции. Также часто в подобных ситуациях отрицательные последствия касаются и самого газового аппарата. Например, он может погаснуть во время работы, у него не загораются фитили. Нередко он издаёт неприятные шумы.
Причина кроется в срабатывания индикатора тяги. А он в свою очередь подействовал из-за наличия вытяжки и газовой колонки в одном помещении.
Основной угрозой подобного совмещения является риск проникновения угарного газа в помещение. Он направляется из колонки. А вытяжка своей тягой выбрасывает его от функционирующего газового аппарата. В результате помещение наполняется опасным газом.
Особенно велик риск, если ещё при этом закрыты окна. Тогда отсутствует естественная вентиляция. И под угрозой оказываются как жильцы конкретной квартиры, так и их соседи. Правда, пострадать могут только соседи с верхних этажей.
Если вы проживаете на последнем этаже дома, тогда под угрозу ставите только себя и своих домочадцев.
Если вы обнаружили, что у каких-то хозяев устроена колонка и вытяжка одновременно на кухне, немедленно сообщите об этом. Заявить можно в городскую или областную газовую организацию.
Мифы о вытяжке
Многие хозяева располагают над плитой вытяжку. Они полагают, что с помощью такой установки обеспечивают вентиляцию. Это глубокое заблуждение!
Также мифами являются следующие положения:
- Вытяжка осиливает весь объём воздуха в помещении за счёт собственной мощности.
- Объём кухни обуславливает мощь вытяжки. Чем он солиднее, тем серьёзнее должна быть и мощность.
Критерии СНиП не рассматривают вытяжку, как средство воздухообмена. Нет и нормативов его применения.
Ведь многие здания в нашей стране воздвигнуты с основой на естественную вентиляцию.
Критерии вентиляции
Они отражены в строительных нормативах. В серийных домах вентиляционные каналы за час пропускают 150-180 куб.м. воздуха.
Многие вытяжки за этот же интервал производят 600-1100 куб.м.
Норматив касается двух типов вентиляции: естественной и механической. Для первой стандарт – это трёхкратный объём воздуха. Для второй – 10-12 кратный.
Вытяжка не является вторым видом вентиляции, как заявляют многие продавцы. Она вообще не выполняет функцию вентилирования. Её главная задача – устранять загрязнённый воздух в одной зоне – над плитой.
И вытяжка берёт воздух только на дистанции, которая идентичная его всасывающему отверстию. А выбрасывает воздух со значением в 15 этих диаметров.
Поэтому вытяжка не забирает воздух выше своей позиции. Берёт только тот, что находится под ней и рядом с ней.
Как расположить колонку и вытяжку на кухне
Если в силу разных обстоятельств вам приходится на кухне ставить газовый аппарат, и вытяжку, вам нужно соблюдать такие критерии:
- У газовой техники должен быть отдельный дымоход.
- К нему подключается колонка.
- Наличие на кухне окна с форточкой.
- Наличие вентиляционного канала. В него нельзя подключать приборы с вентиляторами.
Газовщики могут запретить монтаж только вытяжки, имеющей вентилятор. Ставить сорбционную вытяжку можно.
Эта модификация не отводит воздух в вентканал. Она применяет поглощающие фильтры.
Таким образом, наибольшую угрозу при совмещении колонки и вытяжки представляет её версия с вентилятором.
При определённых погодных условиях тяга слабеет в дымовом туннеле. И если в это время на кухне есть даже малейшее разрежение, наступают негативные последствия, обозначенные ранее.
Колонка может не включаться. А воздух на кухне наполнится опасными элементами, в том числе и угарным газом.
Заключение
Не нарушайте нормы безопасности. Монтируйте на кухне либо одну газовую колонку, либо только вытяжку. А третий вариант – сорбционная вытяжка.
Читайте также: