Как переделать кофемашину с 120v на 220v

Обновлено: 18.05.2024

По всем ссылкам то что надо.
Насчет китай-не китай, всё китай. Про штиль не уверен, возможно не китай, но вряд ли. Китай не значит плохо.
Открою маленький секрет, при одинаковых параметрах, выбирайте транс с бОльшим весом.

Новичок

Всем форумчанам доброго времени суток, у меня вопрос к знающимся людям на елекротехнике.
Возможно ли переделать электродвигатель из США 110 вольт 1500 ватт 60 Гц на 220 вольт (возможно без изменения частоты 60 герц)? Если это возможно то будет ли он нормально запускатся и работать?

Колоброд

Продвинутый

WD76, в Вашем случае переделать — значит перемотать. Сами Вы этого не сделаете. Если найдёте специалиста-обмотчика, то ему нужно будет заплатить за работу и обмоточный провод, а это выйдет наверняка дороже, чем купить хороший понижающий трансформатор 220→110. Китайский не берите. Лучше всего купить "Штиль", у многих форумчан он трудится без каких-либо нареканий, ибо сделан в России и на совесть. Ссылки на сайт с этими трансформаторами есть в этой теме, посмотрите её с начала. Трансформатор выбирайте с запасом по мощности.
Как-то так.

registrpasts

Новичок

Alllegro

Крутой иБаер

Можно просто поставить американскую вилку на шнур и отправлять, самовар в Америке не испортится, без всяких приборов, только греться будет дольше, чем у нас.

registrpasts

Новичок

Точно? Можете подробнее объяснить, почему поступать именно так? Кстати, где такие вилки купить? Я вот только 110->220 видел.

Alllegro

Крутой иБаер

Колоброд

Продвинутый

registrpasts, дело в том, что в США 120 вольт, а в России 220, это означает, что самовар, который рассчитан на 220 вольт, в США будет работать от 120, то есть, на половинном напрвжении и с половинной мощностью.
Как будет работать - вопрос второй. Вот Alllegro пишет, что самовар будет дольше греться. Это 100% верно. Но есть шанс, что вода в нем просто не вскипит. Не хватит напряжения.
Повышающий трансформатор почти на 2 киловатта будет стоить просто неприличных денег, о таком решении вопроса и речи быть не может.

registrpasts

Новичок

Alllegro, Колоброд, спасибо за ответы. Сейчас бы плюсы закинул, да IE не открывает диалоговое окно репутации. :( В общем, на сколько я понимаю, большинство современных приборов уже адаптированы под любую в мире сеть? Зарядники там телефонные или ноутбуки. Допустим, такие приборы не нуждаются в трансформаторе, а хватит лишь переходника? Но электрические самовары для США, получается – совсем не вариант.. Сколько такой трансформатор стоит по минимуму? А ведь их чайник под нашу сеть проще адаптировать?

Колоброд

Продвинутый

registrpasts, ну да, где-то так. Все современные ноутбуки, телефоны и другие относительно маломощные девайсы комплектуются универсальными преобразователями напряжения. К таким нужен только переходник для розетки, хотя, как мне кажется, проще найти весь сетевой кабель с соответствующей вилкой.
С мощными девайсами сложнее. Для Вашего самовара нужен Step-Up Power transformer мощностью около 2 кВт. Вот, ознакомьтесь с ценами:

2000w transformer step up | eBay

Да и не будет американец с этими трансформаторами заморачиваться. Поверьте, я знаю.
Со штатовскими чайниками тоже не всё просто. Если это простой чайник, без электронной начинки, то в принципе можно впаять последовательно с нагревателем мощный диод, но сколько такая конструкция проработает - лотерея. Просто пока нагреватель холодный, через него может протекать ток, который в момент включения этот самый нагреватель и сожгёт.
Если чайник с электроникой, то её как раз переделывать на 220 не очень сложно. Всё решается заменой одного конденсатора и ещё пары-тройки деталюшек. Но нужно знать каких именно.
Между прочим, кое-где в России до сих пор используется напряжение 127 вольт. В одном из районов Москвы перешли на 220 ЕМНИП, чуть ли не в начале 2000-х. Я лично видел утюг и электрочайник на 127 вольт производства СССР. Интересно, может и сейчас такая техника производится? Вот такая в США в самый раз пойдёт!
Вот как-то так.
Кстати, если в IE включить режим совместимости, то он все окна открывает. А еще есть FF и Опера!

Родное зарядное устройство валялось без дела. Решил посмотреть, можно ли его переделать и использовать как запасную зарядку (для себя и для брата, вдруг кому понадобится).
Коммерческого направления не вижу, в России таких зарядок мало. В Украине ребята поставили на поток, это их хлеб, отношусь с уважением. Отсылать им на переделку тоже не вижу смысла-далеко, вес, пересылка, отсутствие явной необходимости (у меня есть оригиналньая OpenEvse зарядка, которая по всем параметрам заметно лучше). Мы для себя делаем, получится-хорошо, не получится, тренировка для мозга, реально никакого профита не имеем. Если украинские коллеги подскажут (у них опыта больше), вдруг мы что не учли-спасибо им заранее.
ВНИМАНИЕ. Если вы не знаете радиотехнику и не обладаете знаниями по технике безопасности при работе с напряжением, не лезте сами. Отдайте специалисту. Заплатив небольшую сумму вы обезопасите и себя и машину и окружающих людей.

Итак, что имеем. Родное зарядное устройство Delphi по факту имеет плату ClipperCreek.
Осмотрев входной тракт видим что нам повезло и что стоит трансформатор с двумя обмотками по 110В, которые можно использовать на 220В, убрав 2 крайние перемычки и установив одну посередине. Смотрим схему трансформатора, видим что нужно соединить перемычкой контакты 3 и 4. Соединяем.

VPP360-070
С выхода транса идёт две обмотки по 18В переменки на свои ключи. Вторичная обмотка нам далее не интересна и там не будем ничего переделывать.
По входной части нам обязательно надо заменить 3 варистора (кто не знает это 3 черных кружка на плате), так как стоят на 110В (стоят по нулю, фазе и заземлению, защищают от всплесков в сети, стандартная схема включения). Варисторы в магазине стоят каждый по 20руб. Итого на 60руб покупаем 3 варистора.

Выпаиваем старые, запаиваем новые.

Переходим к реле t92p7A24-120, которое коммутирует входное напряжение. Оно, к сожалению, на 120в (обмотка на 120В, 3,8кОм). А у нас пойдёт коммутация по 220в. Т.е. подав без переделки 220В обмотка будет греться и вероятно, может выйти из строя через какое-то время. Это неправильно, поэтому есть 5 путей:
1) поставить реле на 220 (240В) например с али T92P7A24-240 В лоте 5 реле, по 844руб каждое. Но ждать месяц и 4 лишних будет
2) поставить мелкий транс 220/110В
3) рассеять на резисторе 110В. Путём простого подсчёта получаем что мощность рассеивания резистора 3,8кОм (который мы ставим в разрыв реле обмотки) должна быть минимум 5Вт (лучше резисторы на большую мощность рассеивания поставить, например на 10Вт). Можно например набрать несколько резисторов последовательно на 3,8кОм, каждый на мощность рассеивания 5Вт.
4) можно поставить реле стороннего производителя и проводами распаять на плате. Стоимость 250руб. Ждать месяц JQX-30F 2Z 30A Пока я в глаза их не видел, очень сомневаюсь, что они долго проработают (надо понимать что ток в 16А будет идти около 8 часов).
5) вероятно есть ещё один вариант без выделения тепла на резисторе. Я пока не придумал.
Завтра поеду куплю резисторы и проверю схему. Пост будет дополнен.
Если устроит как будет работать, потом может куплю родную реле из 1-го пункта и буду использовать как запасную зарядку для экстренных случаев.

Далее более сложная часть-определиться с конфигурацией 3-х перемычек JMP1 JMP2 JMP3 идущих на PIC контроллер (выставляется скважность импульсов для указания какой конкретно ток будет выбран 8/10/13/16А). У меня по умолчанию на 110В 10А стояла перемычки JMP1 и JMP3. Почитав разные форумы пока решил убрать точно JMP1, да и вообще снять все перемычки и попробовать так. Вероятно есть смысл подпаять 3 переключателя и попробовать разные комбинации для выставления нужной силы тока. Я пока оставлю свободными от перемычек все контакты. Для проверки можно собрать эмулятор авто или купить готовый кит open evse

P.S. часть информации испольховалось отсюда немчики мутят с зарядкой Level1/Level2 часть с droma c темы про VOLT и часть сам додумался.

Volkswagen e-Golf 2014, двигатель электрический, 115 л. с., передний привод — электроника

Машины в продаже

Комментарии 59

подскажите, включаю зарядное горит зеленая красная моргнула и потухла, реле на 220, перемычки только JM2 есть, земли в розетке нет, подключаю вольта — на машине загорается желтая лампочта и тухнет (зеленая не загоралась даже) иду к зарядке на ней зеленая горит а красная три раза моргает. в чем может быть проблема ? другая зарядка с машиной работает, так что проблема именно в зарядке этой — раньше заряжала зарядка

Адаптер 220/120В для DCB118 и других американских зарядок на 110В

привет, имею дело с такимже зариадним устроиством переделал на 220 волт подклучил и паработает гтета 10 минут и переходит в авариини режим но вклучил без заземлени и мне интересно можна ли бит проблема в етом что нет заземлении и как можна обманут чтоб работал без заземлении? прошу помоши

Удалите все три перемычки JMP1 JMP2 JMP3 (выпаяйте их)-не будет контроля заземления. Должно работать.
Если и после этого отключается, тогда проверьте на другой зарядке.

будет сделано и отпишус, спасиба

Good afternoon friends! my name is Stefano and I am new to this group. I live in Italy and I am a fan of electric cars. I joined this group because I found it very interesting and well done. I came across a web search for a wallbox and it got to you. I have a wallbox like this that you published in the posts; it was a BMW kit; now I would like to use it for my electric car that will arrive in the coming months (Skoda CitiGO 2020). I am a technician and I work a lot on lithium cells. Question: is there any way to vary the duty cycle on this wallbox with a potentiometer? … I would like to adjust the power in manual mode starting from a range of 0.1kW up to 3kW. Sorry for any writing errors but I'm using a translator to communicate with you. I will be happy to receive your answers. I am available to give advice on the world of lithium battery packs if you wish. Stefano

Добрый день друзья! Меня зовут Стефано, и я новичок в этой группе. Я живу в Италии и я фанат электромобилей. Я присоединился к этой группе, потому что нашел ее очень интересной и хорошо сделанной. Я наткнулся на поиск в сети для настенного ящика, и он дошел до вас. У меня есть такой настенный ящик, который вы опубликовали в постах; это был комплект BMW; теперь я хотел бы использовать его для своего электромобиля, который появится в ближайшие месяцы (Skoda CitiGO 2020). Я техник и много работаю над литиевыми элементами. Вопрос: есть ли способ изменить рабочий цикл на этой настенной коробке с помощью потенциометра? … Я хотел бы отрегулировать мощность в ручном режиме, начиная с диапазона от 0,1 кВт до 3 кВт. Извините за любые ошибки записи, но я использую переводчик для общения с вами. Я буду рад получить ваши ответы. Я готов дать совет о мире литиевых батарей, если хотите. Стефано.

Buon pomeriggio amici! mi chiamo Stefano e sono nuovo a questo gruppo. Vivo in Italia e sono un appassionato di auto elettriche. Mi sono iscritto in questo gruppo perchè l'ho trovato molto interessante e anche ben fatto. Io mi sono imbattuto in una ricerca sul web per una wallbox e sono arrivato a voi. Ho una wallbox come questa che avete pubblicato nei post; era un corredo della BMW; ora la vorrei utilizzare per la mia autovettura elettrica che mi arriverà nei prossimi mesi (Skoda CitiGO elettrica 2020). Sono un tecnico e lavoro molto sulle celle a litio. Domanda: c'è modo di variare il duty cycle su questa wallbox con un potenziometro? … vorrei regolare la potenza in modalità manuale partendo da un range di 0,1kW fino ad arrivare a 3kW. Scusate eventuali errori di scrittura ma sto utilizzando un traduttore per comunicare con voi. Sarò felice di ricevere le vostre risposte. Sono disponibile a dare consigli sul mondo dei pacchi batterie a litio se lo vorrete. Stefano.

Привет.После перепайки на 220в на средней точке транса у нас есть 110в, первичная работает как автотрансформатор, нужно только сделать так, без всяких сопротивлений и дополнительных трансформаторов.

Asterisco Заметки на полях Подключение техники на 110В к сети 220В

Подключение техники на 110В к сети 220В

С этой проблемой часто сталкиваются те, кто приобретает технику в США или Японии. Причем если компьютерные блоки питания обычно универсальные – 110/200В, то другой аппаратуре может потребоваться именно 110В.

Как-то раз на одном из американских сайтов был приобретен аккумуляторный мини-пылесос Hoover Platinum. Пылесос был выбран по причине емкого Li-Ion аккумулятора, высокой мощности всасывания и безмешковой технологии циклон.

Поскольку Hoover производит продукцию не только для американского рынка, то была слабая надежда на то, что пылесос будет укомплектован универсальным зарядным устройством, но это оказалось не так – на заряднике было написано 110В/60Гц/0,65А.

Соответственно возможны были несколько вариантов:

Блок питания мог быть реально универсальным, если именно эта модель пылесоса поставлялась на другие рынки. Проверить можно было включив его в розетку с риском того, что блок питания сгорит.
Разобрать блок питания и переделать его на 220В. Чаще всего в импульсных блоках питания для этих целей достаточно поменять конденсатор (поставить на 400В) и варистор (с напряжением пробоя в 360-390В). Если есть сложности с подбором варистора, то можно вообще его убрать.
Купить понижающий трансформатор соответствующей мощности. В моем случае не менее 75Вт. Важно: мощность потребления нужно определять не по указанной мощности на шильдике, а умножать силу тока (в моем случае 0,65А) на напряжение (соответственно 110В). Поскольку большинство трансформаторов китайские, то к полученному результату стоит добавить 10-20% запаса.

Если бы у меня было не зарядное устройство, а что-то без электронных схем – чайник, тостер, настольная лампа и т.п., то можно было бы купить тиристорный регулятор напряжения за сущие копейки. Экзотические варианты типа резисторов не рассматриваются в принципе.

Поскольку я не силен в схемотехнике импульсных блоков питания, то вариант с перепаиванием блока питания отпал сам собой. Если бы было на 100% известно, что в моем случае достаточно поменять конденсатор (как в случае с популярным пылесосом iRobot), то можно было бы попробовать, но такой уверенности не было, а проводить эксперименты не хотелось. Поэтому было решено купить трансформатор.

Еще одним доводом пользу трансформатора было то, что можно было и дальше покупать всякие бытовые вещи, сделанные для американского рынка.

Вариантов трансформаторов глобально два:

Отечественные – выдают те параметры выходного напряжения, которые на них указаны, обычно мощные, а следовательно занимают много места и стоят недешево. Такой, например, потребуется для подключения миксера KitchenAid Artisan. Правда на разницу в цене – 299 US$ там и 25-30 тыс. руб. тут можно купить несколько понижающих трансформаторов по 3,5-4 тыс. руб. Не говоря уже о том, что, например, модель KitchenAid Professional 600 (449 US$ там) в исполнении 220В не купить в принципе.
Китайские – выходная мощность может быть ниже заявленной, невысокой максимальной мощности, но зато недорогие и небольшого размера.

Экзотика типа найти у бабушки от старого ТВ/холодильника или собрать самому не рассматриваются.

Почитав отзывы, я пришел к выводу, что самые приличные из китайских трансформаторы Robiton, оный и был куплен за 850 руб. в версии на 150Вт. В линейке трансформаторов есть 45, 70, 100 и 150Вт, но 70Вт было маловато, а версии на 100Вт не было в наличии.

Трансформатор небольшой, оборудован розеткой под американский стандарт – то есть никаких дополнительных переходников покупать не надо.

При подключении американской техники есть еще один нюанс, который заключается в том, что американская электросеть 110В/60Гц, а наша - 220В/50Гц. И если преобразовать 220В в 110В можно без особых затрат, то получить 60Гц будет гораздо дороже. Правда мне даже теоретически сложно представить бытовую технику, которой нужны 60Гц. Импульсным блокам питания все равно, пассивным электроприборам и подавно. Изменение частоты повлияет только на бытовые приборы, имеющие в своем составе электродвигатели, но для них это тоже не критично.

Доброе время суток. В ремонт принесли японский синтезатор 1991 года выпуска. Он на 110 в, нужно переделать на 220в. Вариант с понижающим трансформатором не подходит.
На шасси БП написано KLM-1421
Схему увы не нашел.
Даю список того что стоит на плате.
Первичный кондер 100Мфх385В
Трансформатор TMA026 H0E
Диодный мост S1WB -S40 02 - даташит конкретно на него не нашел, но есть на S1WB(A)60 и он на 1А 600В
Также в HOT-е стоят N -канальный мосфет K1626 И транзистор 2SC2655
Помогите советом.

Даю список того что стоит на плате.
кондер 100Мфх385В
Трансформатор TMA026 H0E
Диодный мост S1WB -S40 02
N -канальный мосфет K1626
И транзистор 2SC2655

Это всё или чего ненаписал ? Оптопары нет ?
Хорошо бы схемку хоть примерно разрисовать.
Места пустого внутри синтезатора много ?

Информация Неисправность Прошивки Схемы Справочники Маркировка Корпуса Сокращения и аббревиатуры Частые вопросы Полезные ссылки

Справочная информация

Этот блок для тех, кто впервые попал на страницы нашего сайта. В форуме рассмотрены различные вопросы возникающие при ремонте бытовой и промышленной аппаратуры. Всю предоставленную информацию можно разбить на несколько пунктов:

Диагностика
Определение неисправности
Выбор метода ремонта
Поиск запчастей
Устранение дефекта
Настройка

Неисправности

Все неисправности по их проявлению можно разделить на два вида - стабильные и периодические. Наиболее часто рассматриваются следующие:

не включается
не корректно работает какой-то узел (блок)
периодически (иногда) что-то происходит

О прошивках

Большинство современной аппаратуры представляет из себя подобие программно-аппаратного комплекса. То есть, основной процессор управляет другими устройствами по программе, которая может находиться как в самом чипе процессора, так и в отдельных микросхемах памяти.

На сайте существуют разделы с прошивками (дампами памяти) для микросхем, либо для обновления ПО через интерфейсы типа USB.

Схемы аппаратуры

Начинающие ремонтники часто ищут принципиальные схемы, схемы соединений, пользовательские и сервисные инструкции. Это могут быть как отдельные платы (блоки питания, основные платы, панели), так и полные Service Manual-ы. На сайте они размещены в специально отведенных разделах и доступны к скачиванию гостям, либо после создания аккаунта:

Справочники

На сайте Вы можете скачать справочную литературу по электронным компонентам (справочники, таблицу аналогов, SMD-кодировку элементов, и тд.).

Marking (маркировка) - обозначение на электронных компонентах

Современная элементная база стремится к миниатюрным размерам. Места на корпусе для нанесения маркировки не хватает. Поэтому, производители их маркируют СМД-кодами.

Package (корпус) - вид корпуса электронного компонента

При создании запросов в определении точного названия (партномера) компонента, необходимо указывать не только его маркировку, но и тип корпуса. Наиболее распостранены:

DIP (Dual In Package) – корпус с двухрядным расположением контактов для монтажа в отверстия
SOT-89 - пластковый корпус для поверхностного монтажа
SOT-23 - миниатюрный пластиковый корпус для поверхностного монтажа
TO-220 - тип корпуса для монтажа (пайки) в отверстия
SOP (SOIC, SO) - миниатюрные корпуса для поверхностного монтажа (SMD)
TSOP (Thin Small Outline Package) – тонкий корпус с уменьшенным расстоянием между выводами
BGA (Ball Grid Array) - корпус для монтажа выводов на шарики из припоя

Краткие сокращения

При подаче информации, на форуме принято использование сокращений и аббревиатур, например:

Сокращение	Краткое описание
LED	Light Emitting Diode - Светодиод (Светоизлучающий диод)
MOSFET	Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor - Полевой транзистор с МОП структурой затвора
EEPROM	Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory - Электрически стираемая память
eMMC	embedded Multimedia Memory Card - Встроенная мультимедийная карта памяти
LCD	Liquid Crystal Display - Жидкокристаллический дисплей (экран)
SCL	Serial Clock - Шина интерфейса I2C для передачи тактового сигнала
SDA	Serial Data - Шина интерфейса I2C для обмена данными
ICSP	In-Circuit Serial Programming – Протокол для внутрисхемного последовательного программирования
IIC, I2C	Inter-Integrated Circuit - Двухпроводный интерфейс обмена данными между микросхемами
PCB	Printed Circuit Board - Печатная плата
PWM	Pulse Width Modulation - Широтно-импульсная модуляция
SPI	Serial Peripheral Interface Protocol - Протокол последовательного периферийного интерфейса
USB	Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина
DMA	Direct Memory Access - Модуль для считывания и записи RAM без задействования процессора
AC	Alternating Current - Переменный ток
DC	Direct Current - Постоянный ток
FM	Frequency Modulation - Частотная модуляция (ЧМ)
AFC	Automatic Frequency Control - Автоматическое управление частотой

Частые вопросы

После регистрации аккаунта на сайте Вы сможете опубликовать свой вопрос или отвечать в существующих темах. Участие абсолютно бесплатное.

Кто отвечает в форуме на вопросы ?

Ответ в тему Переделка японского БП с 110В на 220В как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.

Как найти нужную информацию по форуму ?

Возможность поиска по всему сайту и файловому архиву появится после регистрации. В верхнем правом углу будет отображаться форма поиска по сайту.

По каким еще маркам можно спросить ?

По любым. Наиболее частые ответы по популярным брэндам - LG, Samsung, Philips, Toshiba, Sony, Panasonic, Xiaomi, Sharp, JVC, DEXP, TCL, Hisense, и многие другие в том числе китайские модели.

Какие еще файлы я смогу здесь скачать ?

При активном участии в форуме Вам будут доступны дополнительные файлы и разделы, которые не отображаются гостям - схемы, прошивки, справочники, методы и секреты ремонта, типовые неисправности, сервисная информация.

Полезные ссылки

Здесь просто полезные ссылки для мастеров. Ссылки периодически обновляемые, в зависимости от востребованности тем.

Alkar, я написал самое важное. Места мало. Оптопары есть. Схемку рисовать, там просто офигеть можно . На блоке написанно что он на 15 Ват, что выдает не знаю, так как замерить не могу(нет где взять 110В). Но на выходе около 5-7 разных напряжений.
Для справки это стоит в Korg Wavestation EX WS1

djmorgan, в ПОИСКе форума есть - там обсуждали переделку ИБП от факсов, мониторов. тут - 1:1 все. Ключевое - мост - полевик - сетевая банка - токовый датчик. Смотришь - меняешь - включаешь.

а какой тебе совет дать при такой скудной информации .
раньше переделывали БП с 110 на 220 , меняли сетевой лит , ключ , иногда диоды вторички .. всё работало .. прокатит ли для твоего блока сказать невозможно пока не будет схемы ..
в твоём случае при такой мощности БП

На блоке написанно что он на 15 Ват, что выдает не знаю, так как замерить не могу(нет где взять 110В). Но на выходе около 5-7 разных напряжений.

реально присмотреться к трансформатору 220-110 , либо использовать импульсный понижающий преобразователь .

alg17, представьте, НЕТУ. Я вообщето занимаюсь ноутбуками и планшетами. Но за совет, спасибо! Если что то в понедельник, схему заресую

djmorgan,
Только через понижение первичного напряжения автотрансформатором или симистором (как писал General) .
Основная проблема питания от 220 V :
- удвоенная амплитуда на деталях обвязки на что они явно не рассчитаны
- выход из режима управления ШИМ за счет увеличения скважности.
- снижение мощности, перегрев, низкая надежность.

прикольно.
А где его сломали? В америке?
Сколько выходных обмоток у транса?slav0n, он не сломан. Сломан процессорный блок. А блок питания нужно переделать под нашу сеть. Вариант использования понижающего трансформатора - не подходит.
Обмотки, посчитаю в понедельник

slav0n, пиз"дец, вы скорее всего относитесь к категории уникальных тролей, и п"здаболов

slav0n, Пелевина почитайте, я поколение Пепси

djmorgan писал:
Сломан процессорный блок.

может сначала его починить а уж потом озадачиваться этим

djmorgan, посмотри:

1. Не меняем или меняем сетевой кодндер на 400-450вольт можно поставить 100 мкф. Можно меньше.

2. Ставим новый диодный мост на 600-1000 вольт.

3. Меняем полевик на 600-900 вольтовый.

4. Меняем демферный диод D1 на более высоковольтный.

5. Ищем ЛАТР. Подключаем испытуемый аппарат к сети 220 вольт через ЛАТР. На ЛАТР вешаем паралелльно на выходе вольтметр 0-250 вольт.

Последовательно с аппаратом (можно вместо сетевого предохранителя) вешаем миллиамперметр (0-1000 мА).

6. Включаем в сеть 220в. Ручка ЛАТРА на минимуме.

7. Начинаем подымать сетевое напряжение от 0 до 100-120 вольт. Смотрим на показания вольтметра и миллиамперметра.

На 100-120 вольтах смотрим на показания миллиамперметра. Записываем показания тока.

Далее по чуть чуть начинаем увеличивать напряжение ручкой ЛАТРА. Если ток начинает падать, значит все ОК.

Теоритически и практически на 220 вольтах ток должен упасть примерно в 2 раза. Если это так то все ОК!

Если НЕТ, начинаем смотреть обвязку горячей части ИБП.

Придется менять номиналы некоторых резисторов, в частности возможно надо будет уменьшить номинал R1 до 2х раз. При этом мощность его увеличить в 2 раза.

Читайте также: