Как поменять фильтр в холодильнике либхер

Обновлено: 29.04.2024

Холодильник Liebherr CU 3311-20. Хол. камера морозит нормально +5, а в морозильной температура не опускается ниже -2.

Получается, что это относительно простой аппарат: один компрессор, без клапана, в морозильнике обычный статический испаритель, в х.к. - плачущий. Все это управляется электронным модулем. Соответственно, если действительно, морозилка -2, хол. отделение +5 градусов, то можно говорить о частичной потере компрессии мотор-компрессора. Я думаю, только в этом случае в холодилке может установиться +5, при -2 в морозилке. Но, есть вероятность, что все гораздо проще. Там на индикаторе показывается не реальная температура холодильной камеры, а температура, на которую выставлен регулятор. Соответственно, даже, если в х.к. +25 градусов, на индикаторе может значиться +5 (на котором установлен регулятор). Думаю, именно в этом и дело. Советую проделать следующее: Измерить реальную температуру в х.к. термометром. Наблюдать за работой компрессора, работает ли он непрерывно или с паузами (если с паузами, то с какими примерно).

Новый Либхер CBN 4815 не выключается компрессор. Может кто-нибудь сталкивался с логикой поведения Либхеров с инверторным компрессором. Купил новый холодильник CBN 4815 недавно, включил его. Он сразу показал - паника - в морозильнике +26 градусов, хорошо, выставил +5 / -18, ждем. За несколько часов он добрался до тех температур, на экране показало, что температура достигнута (градусник, положенный в х-к того же мнения). Компрессор выключился. Но через несколько минут включился вновь и работал следующие 2 дня непереставая, не скажу что громко - но не тихо, из комнаты слышно. Сам работает увлеченно - с похрюкиванием фреона. Сегодня отключали свет для работ, выключил его сначала через экран, затем из розетки. Так он простоял час. После этого включил обратно. Он написал, что в хол. камере все как было +5, а вот в морозильнике за час стало -4 начал снова морозить. Дошел до -18 градусов и выключился. Через несколько минут включился снова и продолжает работать не переставая. Сама панель показывает, что температуры в норме, если заданные градусы поменять на выше или ниже, он показывает соответствующую стрелочку и идет к новой температуре, но достигнув, начинает снова работать непереставая. Вопрос в следующем, это так работают инверторные компрессоры и мне теперь никогда не увидеть выключенный х-к или это он еще "входит в режим" и нужно ему дать несколько дней? Может он, слишком быстро теряет тепло в морозильнике, но я проверил, никаких внешних повреждений нет, и нигде не сквозит холодом, дверь закрыта плотно.

Если с температурами в камерах всё нормально, волноваться не стоит. Дайте ему поработать недельку. Инверторные компрессоры могут работать подолгу на малых оборотах, если нагрузка небольшая. Обращайте внимание на температуру на дисплее. Если она стабильна, и соответствует установленной - всё нормально.

Если не работает морозильник, то надо проверять исправность термостата морозильника и мотора-компрессора. Скорее всего, к сожалению, дело в моторе.

Морозильный ларь Liebherr GT-6122 разморозился самостоятельно после 2 лет отличной работы. Увидел, что сигнальные лампы не горят, лампа освещения при открытой крышке работает. Внутри цветная капуста потекла, на дне жидкость 1 см. По температуре овощей заморозка выключилась примерно 10 часов до того, как увидел аварию. Все убрал и все помыл. Пока не включаю. Какой совет?

В вашем ларе могли выйти из строя - термостат (терморегулятор) или мотор-компрессор. Рекомендуем обратиться к мастеру для диагностики.

Морозильная камера GNP 4355 No Frost. При работе морозилки, вентилятор не работает, испаритель обмерзает, температура в камере не понижается, а когда дверь открыта, то вентилятор включается на 5 секунд и отключается.

У вас может быть неисправность в следующем: неисправность в системе оттайки (датчик оттайки или нагреватель испарителя с плавким предохранителем); выход из строя датчик температуры; сбой в работе модуля управления; утечка фреона из системы.

Морозильник Liebherr GN 2323 с электронным управлением, No Frost и одним мотором-компрессором. Не работает вентилятор, дверь открыта, включается на 6 секунд и выключается.

Если вентилятор включается на 5 секунд - значит мотор-вентилятора исправен. Вообще вентилятор не всегда работает длительное время при открывании морозилки, т.к. возможно и так хватает холода. Если морозильник работает нормально, то не стоит переживать.

Морозильная камера Liebherr G 1223 (электромеханическое управление и 1 мотор-компрессор). После разморозки попеременно мигает лампа аларм и зеленая лампа. С момента включения морозилки, прошло более 12 часов. Что может быть?

Если все произошло после разморозки, да еще, если вы помогали морозильнику разморозиться - снимали снег и лед, то - это утечка фреона из системы.

Двухкамерный холодильник Liebherr CU 4015 с одним компрессором и электронным управлением. Постоянно горит лампа. При нажатии на кнопку лампа становится менее яркой, но продолжает гореть. Помогите разобраться.

У вас в х-ке, скорее всего, вышел из строя герконовый датчик открытия дверцы (кнопка, как вы его называете). При его срабатывании свет должен выключиться, если этого не происходит, то датчик неисправен.

Купили холодильник Либхер CBN 4815-20, в основном из-за наличия зоны BioFresh, которая, судя по описанию, позволяет отдельно регулировать температуру. Однако прошла неделя, в зоне BioFresh температура по-прежнему мало отличается от температуры в х-ке. Хол. отделение установлено на +4 градуса, зона BioFresh установлена на уровень 1 (самый холодный). Сейчас термометр в Biofresh показывает +3, до требуемых от 0 до -1 опускаться не хочет. Это нормально? Как проверить, включена ли зона Био Фреш? В описании сказано, что можно по отдельности включать и выключать холодильную зону, Biofresh, и морозильник. Однако в меню управления только общий выключатель. Указатель температуры Biofresh всегда показывает 0, и не реагирует вообще никак ни на реальную температуру в зоне, ни на установленные параметры охлаждения. Он для красоты сделан или как-то способен отображать состояние х-ка?

В биофреш при установке 1 реальная температура может колебаться от 0 до +2 град С (допустимая "дельта", при этом реальная температура не индицируется, индицируется установка). Так и задумано. При небольшом количестве продуктов и нечастом открытии дверцы хол. отделения температура биофреш будет ближе к +2 градуса С, при большом количестве продуктов и частом открытии двери хол. отдела - ближе к 0 градусам или кратковременно минус. Ниже 0 С в био фреш быть не должна, поскольку в холодильном отделении (биофреш часть холодильного отделения) по определению минуса быть не должно. Упоминание минуса в инструкции нужно понимать так, что в био фреш возможно кратковременное понижение температуры ниже 0 при определенных условиях, например при разовой загрузке большого количества продуктов в хол. отделении, на время охлаждения этих продуктов до температуры установки температуры основного отделения. Постоянный минус в биофреш - это дефект (неисправность). Измерение температуры в отделе биофреш не имеет смысла (есть смысл измерить температуру основной части хол. отделения), т. к. об исправности свидетельствует соответствие установленной температуры в хол. отделении (посередине средней полки) реальной температуре в основном отделении х/о (части х/о: биофреш и основное отделение - непосредственно зависимы).

Проверьте работы мотора-компрессора, если он включается и выключается - то это он сгорел, если он вообще не включается, то может быть неисправность в термостате морозильника или утечке фреона в системе.

Возникла проблема с морозильной камерой Liebherr G 1223-20. Морозит, но горит красный светодиод alarm и не выключается. Что могло случиться?

То, что загорелся индикатор Alarm, означает, что температура в камере не достаточна. Морозильники Либхер всегда оснащены электронной системой управления. И, если все-таки Аларм горит, значит, есть какая-то неисправность или необходимо, по крайней мере, разморозить агрегат на 10-12 часов полностью.

Для начала, рекомендуем проверить компрессор. Если он очень горячий (что рука не держит и 10 секунд), то дело в его неисправности. Если компрессор не перегревается, то надо проверять силовую часть модуля управления или датчик температуры.

Приобрели холодильник Liebherr CU 2811. В описании указано, что у данной модели инверторный компрессор. Подскажите, пожалуйста, должен ли он периодически отключаться в процессе работы или нет? Прочитали, что инверторный компрессор никогда не отключается, а наш х-к то жужжит, то полностью молчит. Делаем вывод, что компрессор всё же отключается время от времени. Это нормально? В данной модели предусмотрено регулирование температуры только в хол. отделении. А как тогда узнать температуру в морозильном отделении, которая выставлена, насколько я
понимаю, "по умолчанию"?

Нормально. Только при выходе на режим (из теплого состояния) и при активированном режиме "супер фрост" слышно работу мотора. Узнать температуру в морозильном отделении можно положив уличный термометр в ящик морозилки и через часок, увидите на нём "температуру по умолчанию".

Уже 5 месяц являюсь обладателем Liebherr CBN 3913. После установки агрегат был подключен к водопроводной воде, пропускаемой через фильтр. Ледогенератор работал без проблем, его стараниями была полностью заполнена емкость для хранения льда, после этого он был отключен. Когда его (ледогенератор) включили снова, лед больше не производился (прошло уже больше недели). На дисплее значок работы ледогенератора через каждые 5 секунд сменяется надписью "Температура в хол. камере 5С". Может, есть возможность как-нибудь перезапустить электронику х-ка и ледогенератор заработает? При включении ледогенератора (в морозильнике) на нем постоянно горит лампочка с желтым оттенком, не моргая. Замерил температуру в контейнере для льда (морозилке) двумя термометрами, оба показали -25, хотя на дисплее выставлено -18 градусов.

Температура нормальная, не волнуйтесь. Включайте лёдогенератор и подождите сутки. Если индикатор лёдогенератора горит и не мигает, значит, ошибки не обнаружены. Если в лёдогенератор не поступает вода, он через некоторое время (до суток) покажет это миганием индикатора. Возможно, есть неисправность в блоке управления лёдогенератора (датчик наличия контейнера). Возможно, замерз канал подачи воды, поможет оттайка в течение 10-12 часов при отключенной морозилке и открытой двери. Возможно, подклинило механизм, отвечающий за прекращение выработки льда (при полном контейнере). Если ничего не помогает, тогда только мастер сможет разобраться на месте.

Liebherr CBNes 6256 Premium BioFresh No Frost. В морозильной камере (нижней) на полу начал появляться лед, толщиной где-то 1см. Тут бы, конечно, мне его разморозить и прочистить при необходимости, но вовремя это сделано не было. Теперь такая ситуация: температура в хол. камере стала комнатная +20, т.е. не холодит; температура в морозильной камере нормальная, как выставлено -18 градусов. В данный момент агрегат размораживается, лед с задней стенки уже растаял, но в отверстии для слива конденсата на испаритель (если я правильно понимаю для чего круглое отверстие внизу на стенке морозильной камеры) - еще чувствуется пальцем лед. При последнем кратковременном включении, компрессор работает, тихий звук вентилятора слышен (правда не знаю в верхней камере или в нижней), но температура в холодильной камере за 5 минут не упала ни на градус. После этого я х-к выключил и больше не включал. Я так понимаю, что надеяться на то, что он оттает и сам заработает, не приходится? И вряд ли хол. камера будет иметь температуру +20 градусов при простом засорении дренажа? Тогда на что смотреть в первую очередь - датчики/вентилятор?

Дефекты можно выявить только при входе в сервисное меню. Но возможно и оттайка поможет.

Liebherr cu 2311 постоянно горит лампа. При нажатии на кнопку лампа становится менее яркой, но продолжает гореть. Мастер написал мне о возможной неисправности. А можно меня сориентировать - могу ли самостоятельно заменить этот герконовый датчик или необходимо обратится в сервис?

Вы можете, для начала взять мультиметр и диагностировать герконовый датчик на исправность. Если он сломан, покупаете новый и разбираете верх и немного боковую часть холодильника, чтобы заменить его (датчик) новым.

Двухкамерный холодильник Liebherr CBN 3956 Premium biofresh с одним компрессором, электронным управлением и капельной системой разморозки
холодильной камеры, с Ноу Фрост в морозилке. В хол. камере показывает температуру 12-13 градусов. В чем причина?

В Вашей модели могут быть следующие неисправности: вышел из строя электромагнитный клапан; выход из строя модуля управления; утечка фреона из системы; засор в капиллярной системе.

Можно ли заменить уплотнитель на двери CBPES 40560 и сколько это стоит? Что будет представлять ремонт: замена двери или замена уплотнителя? Если замена уплотнителя, то, как он будет крепиться, на саморезы или как-то по-другому?

Резина подбирается по размеру. Крепёж резинового уплотнителя производится саморезами.

Холодильник Liebherr BioFresh No Frost состоящий из двух частей, основного отделения и морозилки. Не выставляется на экране уровень холода, просто моргает, соответственно она и не работает. Случилось это после того, как розетка была вставлена в переходник с другими электроприборами.

Вероятнее всего, у вас перегорела электронная плата, управляющая агрегатом. Вполне вероятно, что причиной этого могло стать его включение вместе с другими мощными электроприборами в одну розетку. Потребуется ремонт или замена платы.

Модель KGT 4043. Симптомы - постепенное обледенение на стыке задней стенки и потолка изнутри, уплотнитель верхней двери на вид не совсем плотно прилегает в углах. Правильно понимаю, резинка отживает своё? Во сколько может обойтись замена уплотнителя верхней камеры? Или в чём ещё может быть дело?

Наиболее вероятная причина заключается в разрушении и потере магнитных свойств резинового уплотнителя.

Прежде чем приступить к ремонту холодильника liebherr своими руками, важно разобраться с датчиками, то есть с их сопротивлением, ведь именно они являются основной причиной неисправности. В холодильных установках, этого бренда, до 2005 года, устанавливался один тип датчиков, а потом начали ставить универсальные. Я не помню точную дату, с какого момента, это начало происходить, дело в том, что именно в промежутке от 5 до 7 годов, мне в ремонт начали поступать холодосы с разным сопротивлением терморезисторов. Многие мастера тогда не понимали, что происходит, вроде бы делали всё правильно, а в результате агрегаты отказывались работать, наверное с тех времён и пошла мулька, о том что этот бренд, отремонтировать практически невозможно. Вторая проблема, присуща больше холодильникам с плачущей и смешанной системой оттаивания, я имею в виду утечку хладагента, но тут надо заметить, что в отличие от брендов, которые выпускаются на постсоветском пространстве, холодильники Либхер, всё-таки намного понадёжнее. Многие модели выпущенные, ещё в конце 90-х и начале 2000-х, работаю до сих пор, во всяком случае в ремонт ещё попадаются и проблемы у них в основном не в утечке, а опять-таки в выходе из строя термисторов. Ниже я размещу две таблицы, в которых укажу сопротивление терморезисторов до 2005/2007 года и тех которые выпускались после этих годов

Таблица сопротивлений датчика температуры для холодильника Liebherr

Обращаю ваше внимание на то, что в холодильниках Liebherr, которые выпускаются сейчас, датчик температуры для холодильной и морозильной камеры, имеет одинаковое значение. Датчик оттайки, тоже не отличается по сопротивлению, то есть таблица приведённая ниже, подходит для всех термисторов этих холодильников

Таблица сопротивлений терморезистора холодильной и морозильной камеры холодильника Liebherr

В (таблице 1) приведены сведения об датчиках, которые устанавливаются в современные холодильники Liebherr, выше я уже говорил о том, что их сопротивление, заметно отличается от тех, которые выпускались до 2005 года. В таблице 2, вы можете увидеть номиналы термисторов устаревших моделей Либхера. Здесь прошу меня извинить, могут быть погрешности, дело в том, что промеры делал я лично, вполне возможно может брехать мультиметр, но разница небольшая максимум в 0,5 кОм, думаю для того, чтобы понять рабочий или нет датчик, этого вполне достаточно. Обратите внимание на то, что сопротивление терморезисторов в холодильной и морозильной камере, абсолютно разные, то есть менять их местами, ни в коем случае нельзя. Сопротивление терморезистора, на испарителе холодильника Liebherr, обычно такое же, как и датчика в холодильной камере

Чем заменить датчик температура холодильника Либхер

Дело в том, что термистор от Либхера стоит довольно дорого, где-то около 1000 руб, а то и дороже, я как мастер применяю аналог, называется он Danfoss EKS 211 код 084B4401. Честно говоря датчики Дэнфосс, применяются мной не только, в этом бренде, но и в агрегатах других производителей, зарекомендовали они себя с очень хорошей стороны, разница в показаниях температуры не очень большая. Тут надо заметить, что термистор Дэнфосс EKS 211, подходит не ко всем холодильникам Liebherr, его можно устанавливать только на современные холодосы, а для устаревших моделей, придётся всё-таки искать родную деталь

Подведем итог, в первую очередь вам надо ознакомиться с таблицами, которые я разместил выше и помнить, что ремонт холодильника Либхер, полностью зависит от этих таблиц. Выше я уже писал, что основная неисправность, возникает вследствие неправильной работы терморезисторов, именно они в большей степени выходят из строя, это касается холодильников Liebherr, с любой системой охлаждения. Как мы видим сопротивление датчика от Дэнфос, практически ничем не отличается от оригинала. Я не один раз устанавливал за место родного, этот аналог. Разница в температуре, была около 1 градуса, думаю, что это не критично

Неисправности холодильника Либхер и способы их устранения

Я не буду рассказывать о том, что современные агрегаты этого бренда, практически не содержат в себе механики, а если такие и есть, то ремонтируются они точно также, как и Атлант, Минск, Норд или Indesit, то есть если вышел из строя терморегулятор, то его надо тупо менять, если произошла утечка, то надо устанавливать плачущий испаритель. Про утечку фреона и замену термостата в подобном холодильнике, я расскажу в другой статье, а сейчас предлагаю посмотреть видео, которое я разместил ниже, в нём я рассказываю о том, как отремонтировать Liebherr с плачущей системой оттаивания, в случае поломки модуля управления

Смотреть видео, как сделать ремонт двухкамерного холдильника Либхер своими руками

Перед написанием этой статьи, я думал в какой форме подать информацию, об часто встречающихся поломках в холодильниках этого производителя. В общем дальше я буду отвечать на вопросы, которые чаще всего задают мне на моём канале Youtube

Нет холода в холодильном отделении

Прошу помощи, у меня холодильник серии Liebherr CN. Холодос отработал без истерик и поломок больше 7 лет, причём выдерживал серьезные перепады напряжения и всё было нормально. Недавно заметил проблему, утром открыл холодильную камеру, а там тепло, где-то около +15 0 C. В морозильной камере система Ноу Фрост. Отключил холодильник и вскрыл переднюю крышку, чтобы добраться до испарителя и посмотреть намерзания льда, в итоге наледи не увидел, морозилка в прекрасном состоянии. Убедившись, что проблема не связана с режимом оттайки, я вызвал мастера, мы включили холодильник, а он заработал как и прежде, то есть набрал температуру начал отключаться и включаться, но на следующий день, холодильное отделение перестало работать. Вызвал ещё одного мастера, тот высказал свое подозрение по поводу соленоидного клапана, мол залипает и чтобы отремонтировать, надо его тащить в мастерскую. Мои лично подозрение падают, на какой-то датчик и думаю, что это датчик холодильной камеры. Подскажите где копать

Я так думаю, что соленоид или как его ещё называют электромагнитный клапан, совсем ни при чём, так как вы пишете, что ваш агрегат отключается и включается. В подобных холодильных установках, как у вас, то есть со смешанной системой охлаждение, в данном случае морозильная камера Ноу Фрост, а в холодильном отделении присутствует капельная система оттайки, стоит как минимум четыре датчика, которые отвечают за разные температурные режимы. Так вот, в этих холодильниках, должно стоять два датчика оттайки, один на морозильном испарителе, а второй на плачущем испарителе. Происходит следующие, когда вы включаете холодильник в сеть, он начинает прекрасно набирать температуру, но через 5-6 часов, может быть и больше, модуль управления включает режим оттайки и по всей видимости, он не видит того, что температура на стенках плачущего или морозильного испарителя достигла положенного значения. Исходя из того, что вы пишете, что на морозильном испарителе, то есть в морозилке, накопление льда не обнаружили, а такое поведение агрегата свойственно, именно выходу из строя одног из датчиков оттайки, то надо смотреть датчик оттайки плачущего испарителя или сам тэн оттайки этого испарителя. Сопротивление датчика оттайки, в вашем холодильнике будет около 6 кОм при комнатной температуре, то есть при +20, можете посмотреть таблицу выше. Тэн оттайки проверяется методом прозвона
Что происходит с вашим холодильником. После того, как вы его включаете в сеть, он прекрасно начинает набирать температуру, отключается и включается, но через некоторое время, включается режим оттайки плачущего испарителя. Как я писал выше, мозги не видят, того что плачка разморозилась, в результате они не дают команду электромагнитному клапану, на подачу хладагента в эту камеру, то есть ждут покуда на датчике оттайки сопротивление понизится до заданного значения. В это время, морозильная камера, может себя чувствовать вполне нормально, то есть холодильник будет отключаться и включаться, а в морозилке будет набираться положенная температура

Обращаю внимание, что всё, что я написал выше, также подойдёт для холодильника с электромагнитным клапаном, у которого в морозильной камере нет системы Ноу Фрост. Дело в том, что в подобных агрегатах, в холодильном отделении, на плачущей доске, также стоит тэн оттайки и датчик оттайки. Так что если, у вас холодильник с клапаном но без Ноу Фрост и симптомы такие же, то есть прекрасно начинает работать, отключаться, включаться, но через 12-15 часов, холодильная камера нагрелась, то смело ищите причину неисправности, именно в термисторе или в тэне оттайки

Холодильник Liebherr не отключается

Подскажите пожалуйста, какой датчик мне поставить в холодильную камеру. Дело в том, что при включении холодильника, он начинает нормально работать, в холодильном отделении температура понижается до 0 градусов, потом включается клапан и начинает набирать морозильная камера, но после этого, он постоянно работает и не выключается, а в холодильной камере температура повышается до комнатной температуры. Знакомые мастера посоветовали мне поменять датчик холодильной камеры, а что вы на это скажете

В первую очередь надо менять не датчик температуры холодильной камеры, а замерить температуру в морозильной камере. Если она не достигла заданных значений, то модуль управления не переключит соленоид, на подачу холода в холодильную камеру. Поймите покуда набирает морозилка, в самом холодильнике повышается температура. После того, как в морозильной камере температура понизится до заданного значения, электромагнитный клапан должен переключиться, на подачу хладагента в холодильник. Когда обе камеры наберут нужную температуру, только тогда модуль управления отключит холодильник.
Результат переписки. Пользователь проверил температуру в морозилке и оказалось, что там всего лишь -14 0 C. При такой температуре холодильник никогда в жизни не отключится и навряд ли даст команду соленоиду, на переключение подачи холода в холодильное отделении. После диагностики этого холодильника, мастер, который его осматривал, сделал вывод, что в нём произошла утечка фреона или забилась капилярка. Доподлинно мне неизвестно, какое решение принял хозяин, но судя потому, что в морозилке, температурный режим не соответствовал норме, скорее всего произошла утечка фреона

Либхер Ноу Фрост не морозит и не холодит

В первую очередь вам надо добраться до морозильного испарителя. Я подозреваю, что на нём присутствует большое обледенение, в результате перекрывается канал подачи холодного воздуха в холодильную камеру, также из-за наледи морозильный испаритель теряет свое КПД, то есть перестаёт морозить. Такая неисправность, свойственна практически всем холодильникам с системой No Frost, в независимости от производителя. Теперь давайте перечислю причины

Вышел из строя тэн оттайки → Надо проверить его сопротивление или просто прозвонить
Датчик оттайки в обрыве или замкнут → Замеряем сопротивление термистора, датчик обычно находится на испарителе. Обращаю ваше внимание, что датчик оттайки, в разных моделях, может иметь разное сопротивление. В моделях, которые выпускались до 2000/2005 года, сопротивление терморезистора колеблется около 12,5 кОм при комнатной температуре, а у современных около 6 кОм при +20
Сгорел предохранитель оттайки → Сделан по типу термопредохранителя, то есть при не контролируемом повышении температуры, он разрывает цепь, и при этом сгорает, проверяется обыкновенным методом прозвона

После переписки, мы выяснили, что в этом холодильнике, вышел из строя тэн оттайки, как его поменять вы можете посмотреть в видео, которое расположено ниже. Не обращайте внимания на то, что я меняю тэн на холодильники Samsung, я вас уверяю процедура практически ничем не отличается

Смотреть видео, как поменять тэн оттайки на холодильнике Ноу Фрост

Конечно есть ещё уйма неисправностей, которые свойственны этому бренду, но перечислить всё, в одной статье, просто нереально. По мере развития сайта, я постараюсь освещать, эту тему, поподробнее. В окончание хотелось бы добавить про утечку фреона в двухкамерных холодильниках с плачущей системой разморозки. Обычно в такой ситуации, мастера отказываются от ремонта. Это связано с тем, что морозильный испаритель, в этих холодильных установках, спрятан за пластмасс и залит пентаном, поэтому определить, в каком месте произошла течь хладагента, очень трудно. Бывают случаи, когда в холодильном отделении, на задней стенке образовывается вздутие пластмассы, это свидетельствует о том, что именно в этом районе выходит хладагент, в таких случаях вполне возможно, этот холодильник отремонтировать. Опять-таки, цена ремонта холодильника Либхер очень высокая и иногда просто нет смысла делать эту процедуру. На этом думаю всё, подписывайтесь на мой канал YouTube и следите за развитием сайта

купила холодильник либ[censored]CBN4815 30.04.2019 через пять дней на дверце внутри холодильной камеры появилось темное пятно на белой панели, НЕ стирается и темнеет, Позвонила в сервис мастер будет только 6 мая, Что делать, он не загорится не взорвется работает нормально, на табло никаких сигналов нет предупреждающих об опасности, вот сижу боюсь

Трудно сказать, я не вижу где расположено ваше пятно, но на вашем месте я бы отключил холодильник и покуда ним не пользовался. Если это пятно образовалось рядом с панелью управления или ещё с какой-то электроникой, то лучше выключить

Дождалась мастера, холодильник поменяли по гарантии. Что с ним случилось он так и не сказал, вроде как греется блок питания или ещё что-то такое. Хотели забрать в ремонт, но я не согласилась, зачем мне надо чёрное пятно в холодильнике, ещё и в новом, причем холодильник не из дешёвых, а из дорогих

Добавить комментарий

Задавать вопросы в комментариях можно только по теме. Например, если спрашиваете про термостат то пишите свой вопрос только на странице связанной с подобным ремонтом, а не под амортизатором для стиральной машины. Комментарии не в тему — будут удаляться

Давеча спрашивал ДиД вот ТУТ о причинах наледи на полу морозилки моего LIEBHERR CNef 4815-20, который морозилкой no-frost.
Вчера открыв морозилку, я не смог выдвинуть нижний ящик, так как он примерз. Это стало последней каплей, выдвинул холодильник и понеслось. Для начала решил проверить теорию и советы ДиДа о засоренном сливе на выходе. Обычно оно выливается в ванночку рядом с теплым компрессором, чтобы испаряться, потому начал с задней части и снял нижнюю часть задней стенки.

Тут немецкие инженеры постарались. Вот этот черный сосок справа от компрессора - в прямом смысле резиновый сосок, разрезанный крестом. Интересное решение, чтобы пыль не попадала в трубку ведущую в основное отделение. Кстати, сняв его, обнаружил немного загаженным слизью, которая немного сдерживала воду, больше положенного. Однако это дренаж основной камеры с капельной системой обычной, и он чист, вода проходит свободно. А вот выходит она. Тут интереснее: вся нижняя полость под морозилкой и есть лоток для стекающей воды, и там расположены трубки радиатора + вентилятор, который гонит туда воздух:

Объем лотка получается довольно большой и надеюсь, что вода выпаривается оттуда вся, ибо пыли там много и при застое можно ожидать размножение источников неприятного запаха. Спереди холодильника внизу есть решетка, подозреваю если ее снять, то получаем узкий, но доступ как раз к этому самому лотку, с целью его очистки. Надо будет проверить.

Однако очевидно, что с этой стороны проблемы не видать, дренаж морозилки сюда не попадает. Пропылесосил все (надо отметить пыли достаточно было на всех элементах, спасибо вентилятору), закрыл, и пошел разбирать морозилку.

Тут и становится видна проблема. Сам испаритель в верхней части практически не имеет наледи, как и должно быть в No-Frost системе, однако внизу образовалась наледь в форме действующего вулкана :) В ее центре - дыра, та самая дренажная дыра, ведущая вертикально напрямик в лоток под морозилкой. И дыра это достаточно толстая, с палец толщиной (засориться ей будет сложно), и не заполненная льдом, видимо тепла снизу хватает, чтобы она не зарастала.

Но вот толку от дыры никакой - скапывающая в момент оттайки с испарителя вода просто скатывается по стенкам "вулкана" и вытекает ровно в морозилку, на пол, где замерзает и имеем то, что имеем. Почему наледь внизу не успевает стаить, при том, что нагреватель там проходит - вопрос. Толи времени режима оттайки не хватет на это количество и получаем замкнутый круг… Но тогда вопрос: откуда оно изначально там образовалось и почему? В общем причины мне пока неочевидны.
Исправление же - фен в руки и вперед. Надо сказать что оттаивал этот лед долго (( минут 10-15 направленного воздействия.

В общем собрал, включил - работает. Будем наблюдать. В принципе того же эффекта можно было бы достичь разморозкой холодильника, но думаю при комнатной температуре - пол дня, не меньше.
Отчет окончил, фотки кликабельны.

Одна из самых важных вещей, когда речь заходит о холодильнике в американском стиле, — это регулярная замена картриджа фильтра для воды. После замены фильтра для воды в холодильнике необходимо сбросить индикатор фильтра на дисплее холодильника, чтобы отслеживать, когда фильтр холодильника необходимо заменить.

К сожалению, вы, вероятно, уже потеряли свой учебник. Не беспокойся, читай дальше.

Каждое производство бок о бок холодильников предоставляет свои собственные инструкции по сбросу индикатора. Вот список из более 30 холодильников производства, как сбросить свет после замены фильтров для воды в холодильнике:

Аман: Нажмите и удерживайте кнопки блокировки и автоматический индикатор (или воду) на дозаторе (одновременно) в течение 4 секунд, пока индикатор состояния фильтра не начнет мигать, а затем отпустите кнопки.

LG / Atag / Fagor / Liebherr: нажмите и удерживайте кнопку свет / фильтр в течение 3 секунд.

Bauknecht: нажмите и удерживайте кнопку фильтра сброса в течение 3 секунд, пока индикатор не станет зеленым.

Baumatic: нажмите кнопку блокировки льдогенератора на 3 секунды или дольше. Светодиод изменится на НОРМАЛЬНЫЙ.

Беко / Тека: нажмите и удерживайте кнопку Auto Eco в течение 5 секунд.

Caple: нажимайте кнопку сброса, пока индикатор не станет зеленым.

Дэу / Нарди / Пелгрим / Сталь: нажмите кнопку блокировки льдогенератора на 3 секунды или дольше; удерживая кнопку блокировки, индикатор загорается зеленым.

Де Дитрих: нажмите и удерживайте кнопку сброса фильтра в течение 5 секунд.

Gaggenau: нажмите и удерживайте кнопку фильтра сброса в течение 3 секунд, пока не погаснет желто-красный индикатор.

GE: нажмите и удерживайте кнопку сброса фильтра воды на дозаторе в течение 3 секунд.

Haier: нажмите кнопку сброса.

Maytag: Нажмите Опции, затем Фильтр для воды, затем Сброс и затем Да. После сброса системы индикатор состояния изменит цвет с красного на зеленый. Или нажмите и удерживайте кнопку фильтра сброса в течение 3 секунд.

Samsung: одновременно нажмите кнопки Ice и Child Lock (или Moisture Control) в течение 3 секунд. Примечание: удерживайте кнопки только 3 секунды. Если вы нажмете эти 2 кнопки одновременно в течение 5 секунд, функция сброса будет прекращена. Отпустите кнопки и повторите тот же шаг еще раз. Индикатор фильтра для воды должен стать зеленым.

Smeg: нажмите и удерживайте кнопку OK, пока на дисплее снова не появятся три строки. Или нажмите и удерживайте кнопку сброса фильтра для воды в течение 5 секунд.

Ниже нуля: нажмите и удерживайте кнопку сброса фильтра в течение 5 секунд.

Читайте также: